Le topic ultime de l'entretien de son auto

Cf51 · 14 mai 2017

Je dirait que sur une voiture neuve tu peux la cirer tout de suite. C'est ce que je viens de faire ce week end suite à la réception de ma voiture.

Avant de la cirer il faut obligatoirement la décontaminer mais pas pour les lavages.

Il ne faut pas frotter fort la clay dans tout les cas, il faut surtout bien lubrifier pour qu'il n'y ai pas de résistance sinon il y a un risque de rayures. Avant le passage de la clay il faut déjà passer de l'anti goudron et de l'anti ferreux (si ta voiture est récente pas forcément besoin) pour faciliter le travail.

Sinon pas de produit vaisselle car trop décapant. Si tu viens de cirer ta voiture cela retirerait tout. Il faut un schampoing qui préserve la cire et un shampoing pour décapant de prélavage quand tu veux la cirer

22 mai 2017

salut a tous!

Deja, merci pour ce super topic, en le recoupant avec des tonnes d'autres, des videos youtube, je me suis lancé aujourd'hui et le resultat est juste parfait.

Bon, par contre, pour bichonner ma petite fiesta d'amour, j'ai opté pour plusieurs solutions low cost, et j'en suis très heureux!

Par exemple, pour la clay, j'ai opté pour la clay bar bleue 3M achetée 3$ sur ebay.com. Comme clay lub, j'ai utilisé une dilution au 6eme de savon noir pur (carolin) en vaporisateur maison. Resultat parfait, incroyable.

Le shampooing pareil, j'ai pris un shampoo chez "reservoir d'huile argent" bas de gamme, ca fait super bien le taf.

Quelques trucs sur lesquels je vais prendre du plus qualitatif : le lustreur (une horreur de le casser a la microfibre a la main, je me suis tué les bras!), le polish (pas encore passé, je garde ca pour le mois prochain), et la cire.

Mon lustreur est un lustreur pas chere avec de la carnauba dedans, franchement ca vaut pas le coup, trop d'efforts, truc de fou!

Ma voiture est une occase, en très bon etat esthétique (fiesta tdci 70 2011), blanche, mais il y avait quelques micro points de rouille sur les portières, beaucoup de goudron sur les bas de caisse, ces presque 5h a la bichonner lui ont fait un bien fou!

Perso je n'ai pas de point d'eau a la maison, ou de jardin. Je vais a une station de lavage NHP de ma ville, avec 30 litres d'eau dans le coffre, mes seaux, mes Mf, mes gants, mes produits, et je prelave, lave au nhp, et je me deplace a coté pour faire les autres etapes (lavage, clay...) car ces cochons surveillent par video surveillance et te pourrissent si tu utilises tes propres produits dans le box

Voila pour ma petite experience!

17 octobre 2017

A tous,

Vous trouverez ci-dessous un topic regroupant toutes les étapes d'un lavage, correction, protection de votre automobile.

UN IMMENSE MERCI A NIKKO KRAZZY POUR AVOIR FOURNI CE TUTORIEL TRES COMPLET

* * * Entretien extérieur de voiture * * *

Après un nombre incalculable de pages sur l'entretien esthétique de nos voitures, et un nombre impressionnant de redondance, j'ai voulu créer un Tuto verrouillé d'entretien. Toutes les questions devront être posées sur le topic classique.
Loin d'être exhaustif, je vais tenter d'expliquer les bases d'un entretien de véhicule et ses différentes étapes.
Je compte sur les pros de l'entretien pour ajouter à ce topic verrouillé leurs connaissances, via un modo.
Pour ce faire, je vais essayer d'être le plus compréhensible possible. J'ai même réalisé quelques schémas, fais quelques montages photos afin d'illustrer mes propos et que ceux-ci soient plus aisés à assimiler pour les béotiens.
De plus, j'ai fais un petit glossaire à la fin des termes les plus "barbares" ; les termes en rouge gras suivi d’un astérisque sont expliqués en bas de page.
A savoir que je suis parti sur une peinture vernie et non une peinture à brillant direct (où peinture et vernis sont mélangés ensemble).

Tout d'abord, pourquoi laver une voiture ??? Tout simplement parce qu'elle se salit vite et ce par divers contaminants, retombées industrielles, goudron, insectes et oiseaux, poussières diverses, résidus de plaquettes de freins...
La rapidité avec laquelle un véhicule se salit est variable en fonction du nombre de kilomètres effectués quotidiennement, de l'environnement (usines...), de l'endroit où "dort" le véhicule...
Poste de dépense non négligeable et nécessité au quotidien, font qu'un certain nombres veulent entretenir leur voiture afin qu'elle soit dans le meilleur état possible. D'autres ne la considèrent que comme un "déplaçoir" pour relier un point A à un point B et ne sont nullement intéressé par l'entretien extérieur de leur véhicule. Je conseille vivement à cette dernière catégorie de ne pas pousser plus avant la lecture de ce topic car ils risquent de s'embêter royalement.

Je vais décomposer les différentes étapes d'entretien.

1)- Le pré-lavage

Le pré-lavage a pour but de faire partir les saletés les plus grosses.

Pour ce faire on utilise un N.H.P. (nettoyeur haute pression). Soit un N.H.P. particulier soit un NHP payant, type Eléphant Bleu).
Il est conseillé dans un premier temps de mouiller rapidement toute la voiture afin d'humidifier les contaminants. Ceci effectué, on passera au pré-lavage (position lavage sur les N.H.P. payants) en partant du haut du véhicule et en descendant petit à petit vers les jantes. Le rinçage doit s'effectuer à l'eau déminéralisée. Chose rarement possible pour un lavage chez soi.
Une fois fini, il ne faut jamais essuyer sa voiture (pour la sécher par exemple). En effet, le N.H.P. ne fait que pré-laver et la voiture est loin d'être propre. Pour preuve, il suffit de passer un doigt sur la carrosserie sur les bas de caisse et je suis sur que vous récolterez un certains nombres de saletés. Inutiles de faire un dessin pour expliquer ce qui va se passer si un chiffon vient frotter ses résidus sur la carrosserie : rayures assurées.

Certains arrêtent ici leur "nettoyage". C'est un choix. A savoir qu'un coup de N.H.P. toutes les semaines ou quinzaines permet de garder une voiture dans un état correct. Pas transcendant certes, mais c'est mieux que rien.
De plus, on ne peux sauter des étapes sans dommages graves pour la carrosserie : surtout on ne passe pas de cire manuellement après un pré-lavage, car la voiture n'étant pas réellement propre bonjour les rayures en appliquant et en essuyant (le buffing*) la carrosserie.

Ceux qui veulent parfaire cette technique à domicile peuvent utiliser une "lance à mousse" (foam lance*) qui envoie une mousse épaisse sur la voiture. Cette mousse (à laquelle on ajoute un shampoing voiture) va couler le long de la voiture par le biais de la gravité en enlevant certains des contaminants et ainsi effectuer un pré-lavage de qualité.
Une astuce consiste a mettre de l'eau chaude dans le réservoir à mousse afin que cette dernière soit plus dense.

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Une lance à mousse (foam gun)

2)- Le lavage

Le lavage à pour but de nettoyer avec précautions tous l'extérieur de son véhicule.

Le lavage est très important car malgré le pré-lavage, s’il est mal effectué il est très générateur de rayures.
Un lavage se fait exclusivement à la main. Il faut utiliser 2 gants de lavage en micro fibre par exemple (mieux que les éponges) : un qui sera dédié aux parties hautes du véhicule et l'autre aux parties basses. Tout simplement par ce que le bas de la voiture est nettement plus sale que le haut. Les jantes doivent être lavées à part, soit avec des brosses soit avec encore un autre gant car les poussières de freins sont petites mais excessivement abrasives et risquent de rayer le reste. Un nettoyant jantes est fortement recommandé afin de faciliter leur nettoyage. Bien sur l'on en profitera pour ne pas oublier les passages de roues.

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Le trait rouge délimite les 2 zones de lavage

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Exemple de gants de lavage

Un bon nettoyage ne peut se faire qu'avec 2 seaux. Et également toujours à l'ombre sur une carrosserie froide.
De plus le seau dédié au rinçage doit, si possible, être équipé d'un grit guard*. Cette dernière est une grille avec un support plein en forme de croisillon dont le but est de piéger les saletés tout en évitant qu'elles remontent à la surface.

http://pin.emmanuel.free.fr/te [...] 20grit.jpg
Grit guard et vue de coupe du seau de rinçage et de sa grit guard

On démarre toujours le lavage par les parties les moins contaminées, à savoir du haut vers le bas. On trempe son gant dans le seau de lavage qui comprend un shampoing auto plus ou moins fort en fonction du type de lavage souhaité : shampoing faiblement dosé pour un lavage d'entretien ou shampoing fortement dosé pour une préparation complète avec pose de cire. On lave une moitié de toit on le rince bien dans le seau dédié, on essore, on le trempe dans le seau de lavage on fait la 2éme partie du toit....etc... Plus on rince souvent son gant moins on risque les micro-rayures. De plus, il ne faut pas hésiter a changer l'eau de son seau de rinçage autant de fois que nécessaire. Pour ceux qui ne peuvent se permettre d'avoir un accès à un point d'eau, il existe des seaux étanches avec couvercle que l'on rempli préalablement chez soi.
Enfin, une fois fini le lavage il ne doit y avoir aucune saleté résiduelle dans le seau de lavage. Si ce n'est pas le cas cela veut dire que la phase de rinçage est mal maitrisée : mauvaise technique, pas assez fréquent...

Je conseil également d'avoir quelques pinceaux doux pour nettoyer les sigles, seuils et tours de portes ou de coffre.
Après avoir lavé, on peut dégoudronner la voiture à l'aide d'un produit spécifique. Je recommande toujours de relaver et rincer les zones qui ont été dégoudronnées car les dégoudronnants sont agressifs pour les vernis et pour les clay- bar* (voir étapes suivante). Ensuite on rince. Le rinçage le plus approprié n'est pas celui au N.H.P. mais au tuyau d'arrosage avec une pistolet d'arrosage mis en mode "douchette".

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Jet en mode douchette

Si l'on continue la préparation du véhicule par l'étape suivante alors on a pas besoin de sécher le véhicule.
Par contre pour celles et ceux qui veulent s'arrêter à cette étape il est vivement conseiller de sécher sa voiture afin d'éviter les marques que font les gouttes d'eau en séchant (terrible avec de l'eau calcaire). Pour ce faire je conseils d'utiliser une raclette silicone que l'on va passer sur la carrosserie et les vitres et qui ainsi va éliminer 80% de l'eau résiduelle. Le peu d'eau restante devra être essuyée à l'aide d'une micro fibre.

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Exemple de raclette silicone

Vous trouverez un tuto de fabrication d'un grit guard maison en fin de post.

3)- La décontamination

La décontamination à pour but d'enlever les contaminants restants et enchâssés dans le vernis afin d'en "purifier" la surface.

Bien des personnes sont persuadées qu'après les étapes citées précédemment leur véhicule est rutilant. Malheureusement non. Certaines des saletés ont résistées au lavage : points de goudron, oxydation, film routier, déjections d'oiseaux, cadavre d'insectes incrustés... De même, les micro-rayures abritent nombres d'impuretés. Afin d'en venir à bout il existe une méthode : la décontamination.
Cette décontamination est effectuée avec une clay-bar. Celle-ci est soit a base d'argile trés fine soit synthétique. Cette clay est malléable et après avoir vaporisé un lubrifiant à clay, on la passe sur la carrosserie en mouvement rectiligne. On fait petite portion par petite portion. Dés que la clay-bar est sale on la malaxe et l'on continue à un autre endroit. A noter que les vitres n'étant pas exemptes de contamination on a tout intérêt à les passer également à la clay.

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Exemple de clays

Une fois la voiture décontaminée, il reste sur la voiture un mélange de lubrifiant à clay et de contaminants d'où l'obligation de relaver la voiture. D'ailleurs, outre le fait que ce lavage est rapide, on voit par la même occasion que la décontamination a porté ses fruits car l'eau s'écoule très facilement (le sheeting*) comme si la voiture avait été cirée. En fait le vernis est devenu pur sans plus aucunes saletés incrustées.
La contrepartie c'est que tous les défauts ressortent beaucoup plus, dont une partie des micro-rayures qui étaient moins visibles car comblées par des contaminants.

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Schéma de l'état de la carrosserie avant le passage de la clay

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Schéma de l'état de la carrosserie aprés le passage de la clay

4)- Le polissage

Le but du polissage est d'éradiquer les micro rayures et de rendre la peinture hyper brillante.

Bien des choses peuvent être à l'origine des micro-rayures : un vernis très fragile, un mauvais lavage (rouleaux, essuyage après juste un coup de N.H.P.,...), un frottement alors que le véhicule est sale ...
Le but du polissage est de polir le vernis grâce à une substance abrasive : le polish. De différentes abrasivité du cutting* (trés abrasif) au finishing * (finition), la gamme est varié et réponds a tous les type de micro rayures.
L'action de polissage peut s'effectuer par le biais de machine : polisseuse (orbitale ou rotative) ou avec des pads* mousses dédiés. Ceux ci ont également différentes abrasivités suivant le genre de polish auquel ils sont destinés.

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Exemple de pads mousse pour le polissage

En fait le polissage consiste à enlever la couche de vernis qui est rayée. Donc ainsi, on comprend que le nombre de polissage n'est pas infini et dépend, et de ce que l'on enlève et de l'épaisseur du vernis à la base. D'où l'importance de bien maitriser la phase de lavage afin de ne pas créer de nouvelles micro-rayures. De même, il existe des appareils qui mesurent l'épaisseur de peinture ; on peut ainsi voir s’il y en a suffisamment pour un polissage ou pas.

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Schéma de la peinture avant polissage.
La fig. 1 représente les petites micro rayures.
La fig. 2 représente des micro rayures un peu plus profondes

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Schéma de la peinture après polissage.
La fig.3 représente le vernis après polissage. On voit bien que l'épaisseur a diminué. D'autre part il reste quelques très rares traces des micro rayures les plus profondes qui sont quasi invisibles.

Mais malheureusement, parfois, les dégâts sont plus importants quand le vernis est percé. Dans un cas comme celui-ci, le polissage est inopérant et dangereux. Seul l'ajout de peinture (par le biais d'un stylo retouche par exemple) permettra un polissage une fois ces retouches faites. Il faut garder à l'esprit que même si ce type de rayures importantes se fait moins remarquer après la retouche et le polissage, elles n'en demeurent pas moins plus ou moins visibles.

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Schéma des rayures no polissables tel quel.
Sur la fig. 4 sont représenté les pires cas de rayures : vernis transpercé, vernis et peinture percés, voir méme carrosserie touchée.

Afin de se rendre compte si le vernis est percé, il faut passer l'ongle sur la rayure et s’il accroche ce n'est pas bon signe du tout.

Pour un polissage à la main, en ce qui me concerne, je passe toujours le polish en mouvement rectiligne. Certains le passent en cercle. Chacun ces préférences. Par contre si l'on utilise une polisseuse les mouvements doivent être rectilignes.

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Exemple du sens de polissage

Il faut toujours travailler le polish à l'ombre. Et bien essuyer les restes. De même il est impératif de ne pas en mettre sur les plastiques non peints ou les caoutchoucs sous peine d'avoir de très gros problèmes pour l'enlever. Des scotchs de protections sont idéales afin de protéger tout les plastiques et caoutchoucs.
Le polissage provoquant pas mal de petites poussières, il faut les éliminer au pinceau dans les recoins à l'aide de pinceaux doux et par un bon petit coup de N.H.P. par exemple et re-sécher la voiture comme à la fin de tout lavage.

5)- Le lustrage

Le lustrage a pour but de faire briller la carrosserie.

Le lustrage consiste a nourrir le vernis a l'aide d'un produit nommé glaze*. Celui ci va "faire briller" la peinture. Certains utilisent un cleaner* pour nettoyer et préparer la carrosserie à une cire. Un certain nombre de ces cleaners ont le rôle de glaze également (lustreur) et combine donc les qualités des deux.
De plus, certains de ses lustreurs contiennent des fillers* (remplisseurs en français) qui masquent temporairement les rares restes de micro rayures.
Ses produits s'appliquent le plus souvent manuellement avec de petits pads mousse non abrasif.

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Pads mousse pour l'application de cleaner/lustreur/cire

Une partie de ces produits, et plus particulièrement ceux contenants des remplisseurs, s'applique en mouvement rectilignes horizontaux et verticaux. (cf. voir l'avant dernière des précédentes photos).
Comme de bien entendu, ces produits doivent être essuyés (buffer) afin de parfaire la brillance et d'enlever le surplus. Le temps d'attente avant le buffing est très variable suivant les marques : d'immédiat à une trentaine de minute.

6)- Le cirage

Le but du cirage est de protéger la carrosserie d'une partie des agressions externes et de préserver le lustrage.

En effet, si votre peinture brille de mille feux et que votre voiture est tellement étincelante que les oiseaux volent sur le dos pour ne pas être éblouis, la protection est, quand à elle, inexistante.
L'opération de cirage consiste à protéger les lustrants et ainsi à faire en sorte qu'il y ai une couche protectrice (microscopique) entre l'extérieur et votre vernis.
Pour se faire, on utilise 2 catégories de cire : les sealents* qui sont des cires synthétiques et les waxs* qui contiennent une base d’éléments naturels tels que la cire d'abeille, la carnuba, le jojoba...
Certaines cires combinent les 2 types.

Les sealents ont la particularité d'avoir une tenue plus longue dans le temps et d'apporter également beaucoup de brillant. Les waxs apportent, quant à elles, de la profondeur et de la "chaleur" à la peinture. Il est tout à fait possible de combiner les deux. Il faut juste savoir que l'on met en premier la cire qui a la meilleure durabilité. A savoir qu'il est possible de mettre plusieurs couches d'une même cire, pour ce faire il faut juste attendre 12 heures entre les couches. Cette durée d'attente est un moyenne. En effet, certains sealents dits "polychargés" ont un séchage (polymérisation) beaucoup plus rapide : moins d'une heure. L'on peut par conséquent, en quelques heures, passer plusieurs couches de cire.
Bien sur la voiture devra, avant l'application d'une nouvelle couche, être dépoussiérée a l'aide de quick detailer* et d'une micro fibre (uniquement dans le cas d'une attente de 12 heures minimum entre 2 couches). Bien sur si l'on roule entre temps, malheureusement, il faudra refaire un lavage car dans ce cas ce sera bien plus que de la poussière qu'il faudra enlever. Certains mettent jusqu'à une dizaine de couche. Personnellement ma moyenne est de 3 : 2 couches de sealent et une couche de wax.
Pour les lavage d'entretien il existe une catégorie de produit : les quick wax* que l'on passe après avoir lavé et essuyé la voiture et qui boostent le rendu en apportant une belle brillance.

Les cires ne s'appliquent pas de la méme façon que les polishs. Il faut prendre un pad mousse (ou micro fibre selon les gouts de chacun) identique à ceux utiliser pour les cleaners/glaze (lustreur). Avec le pad mousse on descend doucement en faisant des mouvements circulaires sur une largeur de 10-15 cm. Puis l'on recommence en se mettant a coté et ainsi de suite.

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Exemple du passage de cire sur un capot

Suivant le type de cire, le séchage est plus ou moins long. En cas de doute il suffit de faire le test du doigt : en passant son index sur une partie cirée on doit retirer sans peine les restes de cette dernière. De plus en séchant, la cire a tendance à former un léger voile. Cela nous informe quelle est sèche et prête à être buffer (essuyer)...et c'est là que va se révéler tout l'éclat de votre carrosserie.
De plus l'eau va rester beaucoup moins sur votre carrosserie et cela se verra dés qu'il pleut avec la forme particulière des gouttes d'eau sur la voiture : le beading* (qui est propre à chaque cire). De méme, l'évacuation de l'eau est beaucoup plus rapide. C'est ce que l'on appelle le sheeting*.

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Beading sur le toit après cirage du véhicule

Votre voiture est maintenant protégée et brillante. La cire suivant les conditions (utilisation, région, "stockage" du véhicule...) tient entre 3 mois et 6 mois grand maximum. Pendant ce temps il faudra faire des lavages d'entretien courant. Ainsi bien sur les étapes de décontamination, polissage, lustrage et cirage ne seront pas nécessaire. Il faudra recommencer une préparation dés que la cire "s'essoufflera" .Trois préparations par an permettront un super entretien si elles sont couplées aux lavages d'entretien courant bien sur.

7)- Finition extérieur

Le but est de parfaire les parties du véhicule autres que la carrosserie.

Les finitions extérieures consistent à redonner un coup de brillant aux pneus avec des produits dédiés. L'apparence donné aux pneus ira du mat au satiné en fonction des produits.
De même tous les plastiques extérieurs seront traités avec des produits adaptés et il en va de même pour les joints de portes et de coffre.

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Pneu et plastique et cours d'entretien.

Les pots d'échappement chromés ne seront pas oubliés et auront droit à un traitement avec un polish à métaux qui va les désoxyder et leur rendre leur lustre d'antan.

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Échappement de gauche rénové, a droite non rénové. (Désolé pour la faute d’orthographe sur la photo)

De même les vitres extérieures devront être nettoyées. Sans oublier de passer un petit coup sur la tranche des balais d'essuie glace. Un ou 2 passages suffisent car il ne faut oublier qu'il y a du graphite dessus et qu'il faut en enlever le moins possible sous peine de les détériorer irrémédiablement. Pour ce faire, soit l'on utilise un classique produit à vitre, soit un des polishs à vitre du marché qui sont bluffant d'efficacité. Certains (comme moi) afin d'améliorer l'effet déperlant vont ajouter un produit hydrophobe (un rain repellent) sur les vitres et le pare brise. Enfin votre véhicule est vraiment nickel.

J'espère que ce tuto vous a apporté certaines choses et a répondu à certaines de vos interrogations concernant l'entretien extérieur d'une voiture.

(*) Glossaire

Beading: façon dont se forme les gouttes d'eau sur la carrosserie. Impressionnant aprés un cirage de la carrosserie.
Buffing : essuyage à l'aide d'une micro fibre (polish, cire...).
Clay- bar : est une barre souple (consistance de pâte à modeler) qui a pour but d'enlever les contaminants qui ont résistés au lavage.
Cleaner : produit qui prépare la carrosserie en la nettoyant avant la pose d'une cire.
Cutting : niveau d'abrasivité le plus élevé pour un polish.
Fillers: remplisseurs incorporés a des lustreurs et qui bouchent TEMPORAIREMENT les micro rayures.
Finishing : un des niveau d'abrasivité le moins élevé pour un polish.
Foam lance : embout et réservoir que l'on place sur un N.H.P. afin de produire de la mousse.
Glaze: ou lustreur, nourrit et fait briller le vernis.
Grit guard : grille placé sur des supports en croisillon au fond du seau de rincage dont le but est de piéger les saletés.
Pad: applicateur en mousse (ou en micro fibre) qui sert à appliquer tout ce qui est polish, glaze, cire... chaque pad ayant une utilisation spécifique.
Quick Detailer : produit liquide qui une fois vaporisé sur la voiture permet un dépoussiérage à l'aide d'une micro fibre.
quick wax: littéralement "cire rapide" est un liquide contenant de la cire (wax ou sealent) que l'on vaporise sur la voiture et dont le but une fois essuyé est de faire briller la carrosserie.
Sealent : cire synthétique.
Sheeting : façon dont l'eau s'écoule d'une carrosserie.
Wax : cire qui contient une base de produits naturels.

Bonjour

Merci beaucoup pour ce topic c'est très utile,

j'ai une question SVP.

j'ai une voiture de couleur noir, sur laquelle j'aimerai mettre de la cire, j'ai trouvé une cire ordinaire ayants un mélange entre carnauba et polymère, et une cire polymère synthétique de couleur noir, spécial noir

qu'est ce que vous me conseillée ?

nikko krazzy · 17 octobre 2017

Bonjour

Merci beaucoup pour ce topic c'est très utile,
j'ai une question SVP.
j'ai une voiture de couleur noir, sur laquelle j'aimerai mettre de la cire, j'ai trouvé une cire ordinaire ayants un mélange entre carnauba et polymère, et une cire polymère synthétique de couleur noir, spécial noir
qu'est ce que vous me conseillée ?

Bonjour,

Une cire hybride avec de la Carnuba est sensée amené un petit peu plus de profondeur.

Ne pas se fier au appellation "spécial noir", "spécial blanc", pour moi c'est du pipi de chat et uniquement du Marketing, infondé dans la réalité. Une cire ira sur toute les couleurs, à mon avis.

17 octobre 2017

Bonjour,

Une cire hybride avec de la Carnuba est sensée amené un petit peu plus de profondeur.

Ne pas se fier au appellation "spécial noir", "spécial blanc", pour moi c'est du pipi de chat et uniquement du Marketing, infondé dans la réalité. Une cire ira sur toute les couleurs, à mon avis.

Merci pour votre réponse.

je vais donc prendre la cire ordinaire.

j'habite au maroc, la seule cire qui existe est Formula 1 wax carnauba (le po jaune)

je vais ajouter aussi wax cleaner express que je vais utiliser après le lavage, avant le cirage finale.

18 octobre 2017

Svp je voudrai aussi savoir si la cire détériore le virnie ?

nikko krazzy · 18 octobre 2017

Svp je voudrai aussi savoir si la cire détériore le virnie ?

Non

15 novembre 2017

Salut,

Je viens de recevoir un gallon de Meguiar's Last Touch. Je compte l'utiliser en lubrifiant pour la clay bar.

Quelle dilution me conseillez-vous ?

Cf51 · 15 novembre 2017

Perso je fais 50/50, ça marche bien

19 avril 2018

Bonjour, j'espère que vous allez bien !

Le printemps revenu, je vais permuter mes roues hiver/été, mais auparavant j'ai décidé de laver les jantes été avec "Auto Finesse : Revolution".

A part enlever le plus gros de la saleté, ce produit ne sert à rien . J'ai tenté trois autres tests sur la partie cachée:

- Miror Cuivre

- Miror Argentil

- tampon grattant spécial vaisselle pour téflon

Et bien, avec chacun de ceux-ci, résultat impeccable, meilleur qu'avec l'autre produit dit spécialisé.

Je vais éviter cette marque à l'avenir et continuer avec les produits Meguiar's.

Bonne route à vous

nikko krazzy · 23 avril 2018

Salut,
Je viens de recevoir un gallon de Meguiar's Last Touch. Je compte l'utiliser en lubrifiant pour la clay bar.
Quelle dilution me conseillez-vous ?

Je confirme la dilution ci dessous 1:1 en Clay Lub (et 1:0 en QD)

Perso je fais 50/50, ça marche bien

23 avril 2018

Concernant le produit Meguiar's "All purpose cleaner" mon avis devient nettement moins favorable :

- sur les plastiques, OK

- sur le tissus des sièges, bonjour pour "rincer abondamment" ! Je peux me rasseoir dessus quand ?

Sinon, pour décontaminer, peut-on utiliser "detailer hyper wash" dilué ou non à défaut de "last touch" ?

Cela commence à faire pas mal de produits en stock !

nikko krazzy · 23 avril 2018

Concernant le produit Meguiar's "All purpose cleaner" mon avis devient nettement moins favorable :
- sur les plastiques, OK
- sur le tissus des sièges, bonjour pour "rincer abondamment" ! Je peux me rasseoir dessus quand ?

Samedi j'ai fait mon intérieur avec de l'APC Meguiars dosé en 1:10. Les plastiques nickels après un rinçage à l'eau clair et un essuyage. l'APC Meg n'est pas fait pour un I/E, par contre à la main avec nettoyage à la MF ça va. En effet c'est un produit qui mousse bcp (trop?) et qu'il faut bien rincé. L'idéal serait d'avoir un petit Extracteur style VAX33NF en ne mettant que de l'eau déminéralisé pour le rinçage et la partie extraction faisant toute seule son taf.

24 avril 2018

Merci, et pour décontaminer, que penses tu de la 2° question ?

Bonne route !

nikko krazzy · 24 avril 2018

Merci, et pour décontaminer, que penses tu de la 2° question ?
Bonne route !

Je ne connais pas ce produit... donc je ne peux répondre.

24 avril 2018

pour la clarté de ta réponse

Bon, ben ça ne m'avance pas

nikko krazzy · 24 avril 2018

pour la clarté de ta réponse
Bon, ben ça ne m'avance pas

En ayant regardé la fiche produit, ce n'est qu'un shampoo avec un grso pouvoir moussant puisque il peut s'utiliser dans un foam lance. Ce n'est absolument pas un Clay Lub ou un QD... amha.

25 avril 2018

Bonjour,

et re-merci nikko, je devrai te remercier 100 fois

Je pensais qu'il me restait trop peu de "QUIK DETAILER, Mist and Wipe", j'ai tenté une dilution 2/3 produit-1/3 eau déminéralisée (peut-être 3/4-1/4) . . .

Edit : malgré la rallonge, je n'ai pu terminer, ailes arrières et coffre non traités.

J'ai essayé la mixture évoquée au dessus :

- pas le même effet, trop de mousse !

- clay bar qui colle aux doigts, même après rinçage prolongé (sera-t-elle encore utilisable ?, heureusement dans le package il y en a une 2° )

Je ne sais pas si parce que la fois précédente, j'ai appliqué 8 couches de cire sur le capot et sur le toit, 3 couches sur le reste de la carrosserie :

- le lavage fut beaucoup plus facile (SHAMPOOING ULTIME)

- le passage de la clay bar idem

Les bas de porte étaient les parties les plus contaminées, donc, à venir :

- 2 couches de "lustrant ultime"

- 8 couches de cire

Mais, surprise, il y a 2 impacts qui ont provoqué une écaille de 1 mm de diamètre sur l'aile et le capot. Il manque 1/2 mm d'épaisseur et l'on distingue de la couleur blanche . . .

Est-ce rattrapable au polish, ou faut-il passer en carrosserie ?

Edit après relecture de la page 1 : la solution semble être le stylo retouches . . .

Malgré la protection de la cire, on ne peut éviter les impacts

La prochaine voiture sera de couleur blanche, beige, ou gris très clair

Cf51 · 25 avril 2018

Tu passes 8 couches de cire, 3 c'est déjà beaucoup, je pense que cela en sert pas à grand chose 8 couches et les temps passé parait vraiment énorme

nikko krazzy · 25 avril 2018

- clay bar qui colle aux doigts, même après rinçage prolongé (sera-t-elle encore utilisable ?, heureusement dans le package il y en a une 2 )
- 8 couches de cire

C'est quoi ta Clay et ta cire ?

25 avril 2018

La clay fait partie d'un kit Meguiar's "Clay kit" avec le fameux produit qui m'a manqué à la fin.

La cire est Meguiar's "Ultimate Wax".

Globalement je trouve cette marque très bonne, j'ai nettoyé mes vitres avec "Glass Cleaner Concentrate", et leur gant de lavage est excellent: doux, se rince bien

en cours de lavage intensif, et est ressorti assez propre de la machine à laver, dans la même journée j'ai pu effectuer lavage complet, et lavage après clay !

nikko krazzy · 25 avril 2018

La clay fait partie d'un kit Meguiar's "Clay kit" avec le fameux produit qui m'a manqué à la fin.
La cire est Meguiar's "Ultimate Wax".

La Clay est une de préférée, j'adore la Meg.

L'Utimate Wax est, à priori, un Sealent. Aucun intérêt de dépasser les 2 couches... avec une 10aine d'heures d'attente entre les 2 couches. Comme le Spit Shining pour une Carnuba, au final ce n'est pas parce que l'on a mis 5 couches, que cela brillera 5 fois plus ou que cela tiendra 5 fois plus longtemps.

25 avril 2018

Et bien tant mieux, je vais gagner du temps, de l'énergie et économiser le produit.

Tes réponses sont toujours d'un grand conseil

Edit après passage du lustrant :

je ne sais pas si c'est parce que je n'avais plus assez de produit, et que je n'ai pas décontaminé le hayon, mais l'application du lustrant fut beaucoup plus difficile :

essuyage avec le chiffon microfibre plus rêche, surplus de lustrant difficile à enlever correctement.

Reste à appliquer la cire . . .

30 avril 2018

Je confirme la dilution ci dessous 1:1 en Clay Lub (et 1:0 en QD)

Bonjour,

je m'aperçois qu'en plus du coffre et des ailes arrières que je n'ai pas décontaminés, il me reste aussi les bas de caisse, je commande donc un gallon de ce "Last Touch", afin de parfaire mon travail

Au vu du prix de ce dernier, et de tous les produits achetés, y compris éponge, pads, microfibres, absorbeur magnétique, j'en suis maintenant à plusieurs

centaines d'€ , et je n'ai pas pris les plus chers

J'espère que l'effet sera visible longtemps sur mon auto

nikko krazzy · 30 avril 2018

Au vu du prix de ce dernier, et de tous les produits achetés, y compris éponge, pads, microfibres, absorbeur magnétique, j'en suis maintenant à plusieurs centaines d'€ , et je n'ai pas pris les plus chers
J'espère que l'effet sera visible longtemps sur mon auto

Et oui le Detailling et le Valeting coutent cher. Après outre les produits c'est la façon de les utiliser qui va, elle aussi, être primordial.

Mon Orni de 8 ans aprés 14H de Valeting & Detailing. LSP : 2 couches de PINACLE "Black Label"

30 avril 2018

Oui , c'est l'erreur que j'ai commise avec le Jeep de juin 1999, j'étais ignorant et je l'ai polishé plusieurs fois avec le produit "GS27"

résultat : la plupart du verni est parti, et la peinture a terni

En parcourant les sites de vente de ces produits, j'ai remarqué : "protection céramique" chez plusieurs fabricants

Qu'en penses tu

Je pense que pour la Coccinelle de 2015, cela ira mieux grâce à tes conseils :jap:

nikko krazzy · 30 avril 2018

Qu'en penses tu
Je pense que pour la Coccinelle de 2015, cela ira mieux grâce à tes conseils :jap:

C'est ce que j'ai mis sur mon ORNI... La céramique c'est très bien mais demande de bien maitriser toute la préparation avant la pose, décontamination, polissage...etc... et de passer avec application le Cleaner d’accroche et le Traitement Céramique lui même.

22 mai 2018

Bonjour, les gars! y a-t-il des programmeurs parmi vous les automobilistes? Je cherche quelqu'un qui peut faire un site Web pour moi au sujet des voitures et de leurs marques et logo. J'aime ce site. Je veux quelque chose comme ça.

29 mai 2018

Bonjour,

voiture décontaminée, lustrée, cirée, deux sorties et la pluie et le pollen l'ont déjà salie

Je ne me vois pas tout refaire

Existe-t-il une solution de lavage simple intermédiaire sans compromettre tout le travail précédent ?

Sinon elle restera ainsi au moins 6 mois !

Cf51 · 29 mai 2018

Il faut que tu laves ta voiture avec un produit léger (par exemple Mr Pink de Chemical Guys) qui va être efficace et préserver ta cire. Il faut donc éviter le shampooing des car wash.

29 mai 2018

J'ai déjà Hyper Wash de Meguiar's, dans les shampooings il occupe la même place que Mr Pink, comme il m'en reste 3 litres, je vais essayer avec ça, j'espère que ça fera l'affaire.

Merci pour ta réponse

Cf51 · 29 mai 2018

J'ai déjà Hyper Wash de Meguiar's, dans les shampooings il occupe la même place que Mr Pink, comme il m'en reste 3 litres, je vais essayer avec ça, j'espère que ça fera l'affaire.
Merci pour ta réponse

Oui c’est très bien

22 juin 2018

Petite reflexion, j'aurai besoin de vos lanternes: :

IL faut compter 500€ pour un traitement CERAMIC PRO pour 3 ans. J'aurai 2 voitures neuves à faire.

Je me pose alors la question d'investir dans des produits pour faire mon traitement céramique moi même.

Je pense alors à ça qui permet un traitement céramique qui dure 1an1/2 :

https://carpro.uk.com/products [...] 6722425031

Il y a un tuto vachement bien fait de PAN the organizer sur Youtube.

Bien entendu il me faudra acheter les produits de lavage hard, lavage soft (celui là je devrai l'acheter de toute façons), polisheuse, décontaminant etc

Je n'ai pas encore fait de calcul mais j'imagine que je serai autour de 300€ (je dépenserai quand même si je passe par CERAMIC PRO autour de 90€ pour acheter canon à mousse et produits).

Vous en pensez quoi?

10 juillet 2018

500€ c'est pas trop cher ;-)

le faire toi même c'est fesable mais il faudra pas te rater à la pose

ton calcul pour le matos n'est pas bon

compte 500€ minimum

entre produits, matos (polisseuse, lance), pad, mf il t'en faudra plusieurs sortes et céramique

après il te faudra un endroit pour faire ta prépa

12 juillet 2018

ok. Il s'agit de 2voitures neuves ou quasi, donc 1 seul pad/swirl remover suffira. 1 seul produit CERAMIC PRO 50ml pour 2 voitures (quitte à ce que je ne finisse pas tout à fait la deuxième).

Je devrais être autour des 400. Pour l'endroit c'est bon. Pour l'application on verra bien.

Faut bien se lancer et je suis du genre optimiste ^^

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