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Trucs et astuces pour révision SCENIC II 1.9dCi

 

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Trucs et astuces pour révision SCENIC II 1.9dCi

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y69
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  1. Posté le 02/02/2010 à 18:58:40  
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"Sans prétention. Si cela peut être utile à quelques uns"


Sinon j'avais préparé un document avec un traitement de texte pour ne pas avoir à faire toute la saisie ici. Visiblement toute la mise en forme à été perdue avec le copier - coller.
Ainsi que les photos qui étaient placées dans ce document.

Donc avec mes excuses si la mise en forme n'est pas terrible, et pour l'absence des photos (des outils utiles).
Je n'ai pas compris comment on insère les photos ici. Mes compétences en informatiques sont limitées au copier - coller, ou guère plus.

Message pour les pros. Ce n'est pas la peine de m'assassiner pour le coté simpliste de ces quelques conseils. Je ne suis qu'un amateur, mais quand même assez éclairé par ma formation et quelques belles rénovations mécaniques plutôt réussies.


Révision grand SCENIC II - 1.9 dCi


Préambule :

Les présentes instructions ne décrivent pas les opérations d’entretien elles mêmes, qui sont explicitées dans la Revue Technique Automobile (RTA).
Aussi, dans tous les cas, pour réaliser les opérations de révision, il sera nécessaire de se procurer la RTA du SCENIC II « Diesel »

Les instructions ci-après apportent des précisions aux instructions de la RTA. Il s’agit de « trucs » et « astuces » non indiqués dans la RTA, dont certains peuvent être indispensables pour mener à bien l’opération, comme dans le cas du réamorçage du gazole après le remplacement du filtre à gazole.

Au minimum ces trucs et astuces permettront de :
- Répondre aux questions qui peuvent se poser à la lecture de la RTA, quant aux points insuffisamment clairs
- Travailler plus « proprement », en adoptant les gestes et outils les plus appropriés
Les opérations d’entretien sont décrites dans la deuxième section, de couleur verte, de la RTA. Mais parfois on trouvera que les instructions qui y sont données ne sont pas assez détaillées ou pas assez claires. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à rechercher des compléments d’information dans la section « Etude technique et pratique ». On y trouve souvent les instructions complémentaires qui peuvent manquer dans la section « ENTRETIEN ».
Il est même conseillé de ne jamais se contenter de consulter uniquement la section « ENTRETIEN », car il est des conseils fondamentaux qui ne sont donnés que dans la section « Etude technique et pratique »


1) Dépose du bouclier avant

La dépose du bouclier avant est nécessaire pour la vidange du liquide de refroidissement du moteur et  le rinçage de ce circuit.
Bien que la RTA décrive le remplacement du filtre à gazole sans avoir à déposer le bouclier avant, l’accès au filtre est plus aisé lorsque le bouclier est  déposé.

La dépose du bouclier avant ne doit effrayer personne.  L’opération est très facile et rapide.
Cependant, le bouclier et ses fixations sont réputés fragiles, et il est vrai que les modes de fixation, en particulier, ne font pas bien « costaux ».

Avant de démonter le bouclier, prévoir un espace dégagé pour le poser. Suivant l’état du sol, ou si vous êtes particulièrement minutieux, préparer un carton ou, mieux un matelas mousse de camping, pour y déposer le bouclier sans risquer d’abîmer sa peinture.

1.1) Les rivets en plastique, sous le bord avant du capot, qui fixent la partie supérieure du bouclier, demandent un peu d’attention pour être enlevés sans les détériorer. Malheureusement, même des agents Renault importants, qui font des efforts particuliers pour donner une image de sérieux (garage récent, très propre, accueil personnalisé et de qualité) peuvent massacrer ses rivets, ainsi que les pièces qu’ils assemblent, simplement en faisant levier avec un tournevis pour les faire sauter. Ce n’est pas la bonne méthode pour déposer ces rivets.

Voici comment il faut s’y prendre :
- Avec un tournevis plat, bien adapté à la fente de la partie centrale du rivet, faire tourner cette partie centrale, dans le sens anti-horaire, d’environ un quart de tour, sans appuyer. Cette partie centrale se soulève alors légèrement (grâce à deux petits ergots sous sa tête).
- Tirer sur la partie centrale pour la lever au maximum (environ 1 centimètre). La tête de la partie centrale est très fine. Pour ne pas la détériorer, tirer en glissant deux ongles dessous, sans utiliser un tournevis ou autre outil.
- En maintenant la partie centrale levée, tirer sur la partie externe. L’ensemble du rivet se dégage du trou. Il faut parfois agiter un peu le rivet pour le dégager (la tulipe de la partie extérieure reste un peu ouverte, sous l’effet de la déformation plastique, et il y a un petit rebord à son extrémité).
En procédant ainsi on n’abîme ni les rivets, ni les pièces maintenues par ces rivets.
1.2) Pour décliper les parties latérales du bouclier (raccords avec les ailes), il suffit de tirer vers l’extérieur. Ne pas tenter de tirer vers l’avant et vers le bas, comme pour éloigner les deux bords l’un de l’autre. Il faut bien tirer vers l’extérieur, pour faire un effet de « cisaillement » vers l’extérieur.
1.3) Le connecteur des antibrouillards se déconnecte en agissant sur l’ergot de verrouillage. Ne pas forcer sans appuyer sur cet ergot.
1.4) Lorsque tous les rivets et toutes les vis sont enlevés, que le connecteur des antibrouillards est déconnecté et que les parties latérales du bouclier sont déclipées, le bouclier « s’arrache » en :
- Soulevant légèrement son bord supérieure (jointure avec le capot. Attention à la double épaisseur : bandeau supérieur sur partie cachée du bouclier), et en
- Tirant vers l’avant au niveau des ouies de part et d’autre du losange de la marque.
Faire attention durant cette opération, car il y a peu de matière entre le bandeau supérieur du bouclier et sa partie inférieure. Cette zone est donc assez fragile, et il faut tirer un bon coup, assez sec. Il faut donc tirer sur la partie la plus solide du bouclier, c’est à dire la partie inférieure.

2) Vidange huile moteur et changement du filtre à huile

Cette opération ne présente pas de difficulté particulière.

Comme il est conseillé dans la RTA, la clé la plus pratique pour dévisser le filtre à huile est bien une clé à sangle. On dévisse le filtre par en dessous. Avec une clé à chaîne c’est pratiquement impossible.





















Après plusieurs tentatives, le filtre à huile ne peut être sorti qu’en passant par le haut. On trouve un passage assez facile près de la pompe haute pression de gazole (coté de l’alternateur). Mais comme on ne peut pas le sortir en orientant le filetage vers le haut, l’huile contenue dans le filtre s’écoule. Aussi il vaut mieux l’avoir vidé aussitôt qu’il a été dévissé. Par précaution supplémentaire on peut le mettre dans un sac plastique pour le sortir, et ainsi éviter de déverser de l’huile dans le compartiment moteur.


A noter que le filtre PURFLUX (référence LS 926, ou N° 6) comporte une mention sur son étiquette « Instruction de montage sur le filtre ». Mais l’étiquette cache précisément ces instructions.
Les instructions de montage du filtre à huile sont les mêmes depuis des lustres :
1- Huiler le joint
2- Visser le filtre jusqu’au contact avec la portée de joint sur le bloc moteur
3- Serrer à la main de 3/4  de tour  (faire au besoin un repère pour s’assurer des 3/4  de tour de rotation)
4- Mettre en route le moteur après remplissage avec l’huile neuve, et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite au filtre à huile. A noter qu’au début un léger suintement est normal. C’est simplement l’huile qui a été mise sur le joint qui suinte lorsque le moteur chauffe.

3) Remplacement du filtre à air moteur

- Pour la dépose de la grille d’auvent, on peut rencontrer une difficulté due au fait que celle-ci reste « bloquée » après avoir enlevé ses trois écrous de fixation.
Il faut tout d’abord bien soulever l’avant. Au besoin il faut forcer, car les tiges filetées de fixation frottent sur le bord des trous de la grille d’auvent.
Puis il faut repousser la grille d’auvent vers l’arrière et vers le haut, pour dégager les clips coté pare-brise. Le déclipage demande également de forcer quelque peu.
- Contrairement à ce qui est montré à la photo « E » de la RTA, il n’est pas possible de sortir le filtre à air simplement en le tirant vers le haut. Ni de le remettre aussi facilement. Le support de la grille d’auvent (partie en plastique, la tôle de l’écran d’accès au boîtier de filtre à air ayant été enlevée : voir photo « B » dans la RTA), placé juste au dessus du filtre gêne. Au besoin il faudra enlever la partie prédécoupée, bien que sur la photo « E » de la RTA cette partie soit laissée en place. Au minimum, si on ne veut pas enlever la partie prédécoupée, ni forcer sauvagement pour la repousser vers l’habitacle, on peut couper une ou deux attaches de la partie prédécoupée, afin de pouvoir la repousser plus aisément.
Il ne faut pas se fier à la photo « D » de la RTA sur laquelle le support de la grille d’auvent a été déposé. Ce qui implique la dépose des essuie-glace. Ce qui n’est pas nécessaire et ne correspond pas aux instructions pour le remplacement du filtre à air.
- Le desserrage des deux vis de fixation du couvercle du filtre à air présente une difficulté particulière.
Il vaut mieux ne pas le faire avec un simple tournevis, même avec un manche court, comme indiqué dans la RTA. Ces vis sont orientées vers le bas, de telle façon qu’ il est strictement impossible de mettre le tournevis dans l’axe des vis. Résultat : le tournevis fait un angle par rapport aux vis, et il  dérape sur les têtes des vis.
La meilleure solution est de prendre un tournevis à embout, d’y mettre le petit cardan et l’embout plat adapté. Ainsi le tournevis ne dérape pas, et on peut desserrer et serrer efficacement les vis.












4) Changement du filtre à gazole
Pour cette opération, je recommande de déposer le bouclier avant. Au moins on voit ce qu’on fait, ce qui évite de faire mal. Et en plus on a pas à enlever les satanées agrafes de fixation du pare boue en forme de « sapin », car celui-ci peut être laissé en place. En effet, pour enlever ces agrafes, il faut tirer dessus jusqu’à ce que le « sapin » se retourne. Résultat, tout abîmé, si pas cassé (même chez Renault ça casse).
Si on préfère enlever le pare boue, il est prudent de se procurer au préalable un jeu d’agrafes neuves, afin de pouvoir les remplacer à la repose.
Le remplacement du filtre à gazole ne présente pas de difficulté en suivant les instructions de la RTA.
- Pour déconnecter les deux durits d’arrivée et de départ de gazole : bien appuyer sur les boutons verts et tirer simultanément l’embout (raccord) de la durit.
- Suivre le conseil de la RTA de repérer la position du couvercle avant de le séparer du corps du filtre. Si au moment du remontage on est plus très sûr des positions respectives, car on a pas fait de repère sur les deux éléments, la deuxième partie de la photo « B » de la RTA (filtre vu de dessus), permet de voir l’orientation des  raccords sur le couvercle, par rapport au bossage d’ancrage sur le corps du filtre (en bas de la photo, sur les doigts du technicien).
- Le gros problème ce n’est pas le remplacement du filtre à gazole, mais le réamorçage du circuit de combustible (c’est à dire du gazole). Cette opération est décrite sous le titre « Purge en air du circuit de combustible », dans la section « ENTRETIEN », ainsi qu’au paragraphe « Remplacement du filtre à combustible » de la section  « Etude technique et pratique ».
En effet, lorsque les durits se sont bien vidées, ainsi que la poire de réamorçage, ce qui est inévitable dès lors que les durits ont été déconnectées au niveau du filtre, il est simplement impossible de réamorcer le circuit de gazole avec la dite poire. Et ceci en essayant de toute les façons possibles et imaginables.
Cette mésaventure est arrivée à plus d’un, compte tenu du nombre de fois où la question du réamorçage est posée dans les forums sur  internet. Je n’ai trouvé aucune réponse satisfaisante sur ces forums, pour résoudre le problème.
· Non la poire n’est pas fichue
· Non il ne suffit pas d’actionner la poire suffisamment longtemps (trois heures de « pompage » sont restées sans effet)
· Quant à remplir d’abord les durits de gazole : avec les raccords au point bas, ce n’est pas possible.
· Je n’ai pas essayer la proposition de mettre du gazole dans le filtre. Mais je doute que ce soit vraiment efficace.

La solution, imaginée par moi, et peut être également utilisée par d’autres qui ont dû la trouver si naturelle qu’il n’ont pas imaginé qu’il puisse y avoir un intérêt à la partager, est la suivante.
Après avoir reposé le filtre (même vide), raccordé les durits et le connecteur de réchauffage :
· OUVRIR LA PURGE D’AIR
· CONNECTER UN TUYAU SOUPLE TRANSPARENT, DIAMETRE INTERIEUR 4,5 MILLIMETRES SUR L’EMBOUT DE LA PURGE D’AIR
· ASPIRER A LA BOUCHE, trois ou quatre fois. La poire se remplit, ainsi que la durit d’arrivée, et le filtre par effet de siphonnage.
Pour ceux qui ont déjà siphonné de l’essence, c’est beaucoup moins infecte. Le gazole ne dégage pas de vapeur à température ambiante.
· FERMER LA PURGE D’AIR
· FINIR LA PROCEDURE D’AMORCAGE, comme  indiquée dans la RTA. En quelques coûts de pressage sur la poire celle-ci devient dure. Rouvrir la purge pour chasser l’air.

5) Purge du circuit de freinage (changement du liquide de frein)

5.1) Les vis de purge des étriers de freins avant et des étriers arrière sont différentes

 Clé (mm) /  Diamètres du tube de purge transparent nécessaireIntérieur - extérieur (mm)
Freins avant 8 mm   / 4,5 - 7
Freins arrière 11 mm    / 6 - 9

Il faut bien utiliser deux tuyaux flexibles différents pour purger les étriers avant et arrière. Le plus petit ne peut pas être mis sur la tête sphérique de la vis de purge des étriers arrière, et le plus gros ne tient pas assez bien sur la tête sphérique de la vis de purge de l’étrier avant pour qu’il n’y ait pas de fuite lors de la purge.

5.2) Remplissage du réservoir de compensation :
Il n’est pas possible de verser directement le liquide de frein neuf dans le réservoir de compensation. Ce dernier est placé sous la grille d’auvent, trop près de cette dernière pour pouvoir approcher le flacon de liquide de frein, même les petits de 500 millilitre.
Il faut donc prévoir un petit entonnoir et un tuyau souple (durit d’essence) dans lequel on peut faire entrer le tube inférieur de l’entonnoir. Placer l’extrémité libre du tube souple dans l’orifice du réservoir de compensation, et verser le liquide de frein neuf dans l’entonnoir.
Penser à bien protéger tout ce qui est autour du réservoir de compensation avec des chiffons, le liquide de frein étant très corrosif pour la peinture. Il est en effet fort probable qu’un peu de liquide de frein s’égoutte lorsqu’on retire l’entonnoir et le tube flexible entre deux appoints.
Prévoir également un petit bac, parfaitement propre, à proximité immédiate, pour y mettre l’entonnoir, muni du tuyau flexible, entre deux appoints.
Le liquide de frein se nettoie à l’alcool à brûler. Prévoir d’en avoir une bouteille pour nettoyage immédiat des pièces métalliques et autres parties qui supportent l’alcool à brûler, en cas de besoin.
La contenance du circuit de freinage est d’un litre, mais prendre deux litres, de façon à purger 1/2  litre sur chacun des étriers. En principe on voit le liquide neuf lorsqu’il arrive dans le tuyau transparent de purge. Il est plus clair que l’ancien, qui s’est légèrement coloré en vieillissant.
5.3) Le remplacement du liquide de frein s’effectue plus aisément à trois personnes :
- Une à la pédale de frein
- Une à la purge
- Une qui surveille la baisse du niveau dans le réservoir de compensation (réservoir mal placé, niveau mini non visible)


6) Remplacement du liquide de refroidissement

Les trois vis de purge sont difficiles à trouver :
- La vis de purge de la vanne de recirculation des gaz d’échappement est cachée derrière un tuyau en caoutchouc
- La vis de purge sur le boîtier thermostatique n’est pas visible. On peut la localiser avec un petit miroir.
Ces deux vis de purge sont en réalité des petits bouchons, qui ressemblent à des bouchons de valves de gonflage de roues.
- La vis de purge sur la durit du radiateur de chauffage est placée tout au fond du compartiment moteur.
Pour la localiser avec certitude, on peut glisser la main jusqu’aux durits du radiateur de chauffage, et rechercher à tâtons la vis de purge.
En cas de difficulté pour dévisser à la main cette troisième vis de purge, on peut prendre un tournevis plat. En effet, la tête de la vis de purge comporte une fente. Un tournevis très court avec un embout large convient le mieux. Le tournevis présenté ci-dessous est un modèle à cliquet, qui évite d’avoir à repositionner la lame à chaque rotation. Ce qui est fort appréciable dans ce cas d’utilisation.









A la fin de l’opération, lors de la chauffe du moteur, bien arrêter la climatisation.


---------------
YV
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Invité
  1. Posté le 03/04/2011 à 18:39:35  
  2. answer
  1. J'aime0
  2. Prévenir les modérateurs en cas d'abus
 
Bonjour,

Votre sujet sur la révision d'un scénic est bien et très utile ! mais je n'ai pas localiser les 3 vis de purge liquide de refroidissement, (j'ai cherché 2 heures). Pouvez-vous préçiser par un texte ou des photos sur mon mail, francione.giovanni@neuf.fr

Merci de votre support !

Très cordialement.

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