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[Tuto] RX400h : Changement bras suspension et/ou silent-bloc de train arrière

 

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[Tuto] RX400h : Changement bras suspension et/ou silent-bloc de train arrière

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pierregdlj
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pierregdlj
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  1. Posté le 02/12/2019 à 23:09:55  
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En bref

Difficulté : moyen
Durée : 1 heures
Outils / équipements nécessaires :
Au préalable, quelques explications des symptômes et diagnostic :
Depuis quelques mois, la roue arrière droite faisait des cloc-cloc sur certaines bosses un peu sèches. Pas toutes.
Au contrôle technique récent, voici le résultat :

CT_nov_2019Voir l'image en grand0 vote

Comme j'ai la chance d'avoir un contrôleur sympa et comme je lui ai dit que c'est moi qui allait faire les travaux, il m'a fait voir où était le problème (que je lui avait demandé de chercher).
En fait, c'est assez dur de trouver ce qui a du jeu quand la voiture est sur ses roues, mais encore pire quand la voiture est sur le cric.
Sous un pont c'est plus simple, mais il faut avoir un pont... Ou des rampes, à défaut.
Donc il faut chercher à secouer très fort chaque articulation du train, et trouver du jeu si il existe.


Strict minimum pour juste changer le bras complet :
- Un cric et une chandelle
- une clé de 22 à œil ou plate
- une ou deux clés de 19
- Une clé de 10 à pipe, et une clé de 10 plate fine (si possible, sinon à défaut 2 clés plates peuvent suffire)
- du dégrippant

Idéalement, pour version complète :
- la liste ci-dessus
- 2 rampes
- une presse
- des bagues et cales du bon diamètre exact
- un décapeur thermique peut aider, surtout sans presse

Et il faut donc, au minimum, le silent bloc, référence "Febest TAB-316" pour le bras arrière : https://www.piecesdiscount24.f​r/12195099-febest
Et pour la version simple, prendre le bras complet, référence "Febest 0125-2ACU35" : https://www.piecesdiscount24.f​r/8560754-febest
Si possible, prendre aussi la vis axe de réglage de carrossage, référence "Febest 0129-013" : https://www.piecesdiscount24.f​r/8561151-febest


Perso, j'ai voulu tenter de changer juste le silent-bloc, pour garder le bras d'origine dont je suis sûr de la qualité et des dimensions.
Et pour le défi technique aussi, parce-que ça m'avait l'air réalisable. :ange:

Etape 1 : Démontage du bras

Dans mon cas c'était le bras arrière du train arrière droit (il y a 3 bras par roue, sans compter les rotules et biellettes : ça doit être ça un train arrière multibras ? :buzz: )

Bref, on monte la voiture. Dans un premier temps j'ai levé la voiture, mais sans décoller la roue de la rampe. Juste de quoi soulager les articulations.

2019-11-30-7532Voir l'image en grand0 vote


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Idéalement il faut rajouter une chandelle. Mais les rampes sécurisent déjà pas mal. On peut serrer le frein à pied, ça ne gênera pas.

Voici ce que je voyais sous le pont du CT :

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On voit donc qu'il y a 2 axes boulonnés à virer, et une biellette à rotule qui est, si j'ai bien compris, le correcteur d'assiette pour les phares, selon la charge.
Et peut-être aussi que ça sert à répartir le freinage AV/AR, mais à confirmer.
A noter que dans mon cas, la rotule de la biellette est bien rincée aussi, elle a du jeu. Et je ne trouve pas sa référence.

Ensuite, on déboulonne côté roue : il faut une ou deux clés de 19, mais attention : il faut desserrer côté tête de vis, et non côté écrou. Parce-que l'écrou sera impossible à tourner, il a 4 petites encoches qui viennent le bloquer en rotation quand il est plaqué sur le bras. Il faudra donc bien prendre soin de replacer les encoches dans leurs logements. C'est finalement très facile, c'est très accessible.



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Ensuite, dégager la petite rotule du correcteur d'assiette, avec les clés de 10 (ne pas perdre l'écrou spécial et la rondelle spéciale derrière, même si on doit pouvoir mettre du standard à la place) :

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C'est fait :

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Pour le côté intérieur, regarder les premières photos.
Mais auparavant, ne pas oublier de bien regarder l'orientation de l'excentrique sur la tête de vis, qui sert à régler le carrossage (et le parallélisme) de la roue !

Ensuite, ça vient facilement aussi. Il faut écarter un peu l'échappement pour sortir la vis axe. Rien de méchant, mais c'est mieux avec l'échappement froid. :w:


Etape 2 : Remplacement du silent-bloc dans le bras d'origine

Voici l'étape facultative, qui vous fera gagner 9€ mais perdre pas mal de temps, de cheveux et de sueur si vous n'avez pas le matos. :ddr:

Voici le bras avec son vieux silent-bloc et sa vieille vis :

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Voici la même mais avec le nouveau silent-bloc :

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On attaque !

Je n'ai pas de presse, et je vous déconseille de vous lancer là-dedans dans les mêmes conditions que moi. :D

2019-11-30-7545_Q1Voir l'image en grand0 vote

Et hop, 50 minutes plus tard, le vieux est sorti. :lol:
Il m'a quand même fallu ruser beaucoup, et utiliser un décapteur thermique pour ramollir le silent-bloc et l'aider à sortir.
Je n'ai pas non plus hésité à l'amincir au cutter, du moins la partie visible.
Et une rallonge d'1m pour serrer mon étau, aussi. :ange:

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Et hop, encore 45 minutes plus tard, voici le neuf monté, non sans mal encore une fois :
J'ai mis un peu de graisse, pour aider, mais c'est plutôt psychologique. :w:

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Voyez la tronche du vieux, il est mort.

2019-11-30-7550_Q1Voir l'image en grand0 vote

Et la tronche de la vis, pas bien fraiche non plus, mais que je changerai une autre fois, faute de l'avoir commandée avant :

2019-11-30-7551_Q1Voir l'image en grand0 vote


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A noter qu'en réalité, j'aurais pu me contenter de ne changer QUE la vis, car le jeu vient principalement de là. :ange:

Pour passer le CT, je me suis contenté d'enrouler du chatterton autour de cette vis avant de la renfiler, et de bien serrer le boulon du mieux que j'ai pu.
Il n'y a plus de jeu, mais ça ne durera peut-être pas.


Etape 3 : Remontage du bras

Là c'est du gâteau, c'est la même chose en sens inverse, et ça prend 10 minutes.

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Voilà, tout est remonté.

Pour bien faire, c'est mieux de brosser l'oxydation un peu partout, et d'envoyer quelques bonnes giclées de Rustol en bombe, ou quelques coups de pinceau de Ferose (encore mieux). Moi j'avais pas le temps, et j'y reviendrai au printemps je pense.

Bilan : je n'entends plus de bruit sur les bosses (ça a déjà 50km :o ). Et je vais pouvoir retourner au CT pour valider.

Coût total pour moi : 20€ port compris. Ça aurait pu être pire chez Lexus, rien qu'en recherche de panne. :w:

Pour les plus courageux (ou maniaques), ça peut être encore mieux de changer les bras et vis des 2 trains arrières, et de refaire une géométrie ensuite.
Mais bon, moi ça me va bien comme ça, je change quand c'est foutu, et que ce qui est foutu. :jap:
Message édité par pierregdlj le 02/12/2019 à 23:12:06

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Toyota Prius II 2005 Linea Sol Pack : 179000km | Lexus RX400h PP 2007 : 192000km | Renault R4 GTL Clan 1988 : 113000km
Peugeot 102M - 1967 - 20420km + Motoconfort AU42S - 1968
Honda CB400N - 1979 - 85470km + Yamaha RDX 125 - 1976 - 31000km
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pollux973
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  1. Posté le 04/12/2019 à 15:18:16  
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Je cite :

Pollux973 a écrit :


Pas plus compliqué que ça ?

J'ai appris à me méfier des "ouais non tkt c'est easy" qui au final te font te lancer et "oh merde j'arrive pas à remonter cette pièce alakon je suis coincé :mad:
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pierregdlj
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  1. Posté le 05/12/2019 à 15:02:39  
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  2. Prévenir les modérateurs en cas d'abus
 

Pollux973 a écrit :

Je cite :

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Pollux973 a écrit :


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 :w:

J'aime le risque. :o

Mais je m'attendais à ce genre de galère.
Au pire j'allais voir un mec qui a une presse. Y'a rien d'insurmontable. ;)


Bon sinon j'ai représenté la voiture au CT pour la contre-visite, et c'est passé nickel. :o

Je changerai la vis à l'occasion, quand même. Disons avant le printemps, pour ma prochaine commande de pièces (j'ai les plaquettes AR à changer sur la Prius).


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Toyota Prius II 2005 Linea Sol Pack : 179000km | Lexus RX400h PP 2007 : 192000km | Renault R4 GTL Clan 1988 : 113000km
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