Peugeot 106 1.0 open purge circuit de refroidissement

[Invité §Ano500jA]

Merci pour les informations ?

[QNThomas]

Bonjour,

 

Je vais pouvoir vous aider car j'ai fais pareil sur ma voiture, avec succès.

 

 

Dommage que tu ne précise pas l'année de ta voiture car les moteurs diffère légèrement.

 

Donc je te donne la procédure, j'ai un TU1JP de 2001, c'est une phase 2 de 60ch 1.1l

 

Déjà il est sûr, il faut tout refaire pour chasser un maximum d'air du circuit.

 

Pour commencer tu dois mettre ton chauffage d'habitacle sur chaud !

Pourquoi ? Tout simplement tu vas ouvrir l'accès à ton radiateur de chauffage, donc le liquide de refroidissement va pouvoir

aussi s'évacuer à cet endroit, donc une meilleur vidange

 

Donc première étape :

 

Tu dévisses les 3 vises de purge qui sont :

 

- Une sur le radiateur en haut à droite

- Une sur la durite de chauffage (espèce de bouchon de valve)

- une sur le boitier d'eau là ou ce trouve le calorstat, elle s'ouvre avec une petite clé allen.

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] mg5453.jpg

 

 

En second tu ouvres ton capuchon du réservoir d'expansion du liquide.

 

En troisième tu démontes la durite qui est en dessous, celle qui par au moteur.

 

Tout le liquide va tomber, http://staticclub.caradisiac.c [...] ig.jpg?v=7

 

C'est ce que j'ai récupéré sur la mienne, elle avait un joint de culasse HS

 

En quatrième tu rinces donc tes durites etc à l'eau clair

 

En 5eme tu remontes tes durites (Si tu en as démonté d'autre pour mieux nettoyer)

 

Ensuite tu mets du liquide, quand une vise de purge se met à déborder tu la referme. Ainsi de suite pour les 3 vises

 

(Cette méthode permet de bien purger le circuit)

 

Dès que c'est bon tu fais tourner 10 à 20 minutes jusqu'à que le ventilateur s'allume.

 

Puis moteur froid après tu feras l'appoint !

 

 

Voilà !

 

Après si tu veux encore mieux nettoyer tu peux utiliser un nettoyant ldr, et donc faire 2 vidanges

 

 

Qu’est-ce que tu préconises pour nettoyer proprement le circuit?

Tu vides le LDR, tu remets les durites et tu mets de l’eau jusqu’au débordement des vis de purge, tu refermes les vis et tu enlève le tuyau pour enlever l’eau et on répète l’opération ?

[Sboek]

 

Qu’est-ce que tu préconises pour nettoyer proprement le circuit?

Tu vides le LDR, tu remets les durites et tu mets de l’eau jusqu’au débordement des vis de purge, tu refermes les vis et tu enlève le tuyau pour enlever l’eau et on répète l’opération ?

 

Sur la 106 1.1i TU1JP, 195 000km du beau frère, j'avais nettoyé le circuit de refroidissement de la manière suivante:

- à froid: vidange du LDR

- démontage du radiateur moteur, passage au jet d'eau pour évacuer un max de merde dedans.

- remontage du radiateur et des durites, j'ai remplis et purgé comme indiqué précédemment le circuit (vis de purge boitier d'eau: N°3 sur le schéma) avec un mélange d'eau froide + lessive en poudre st marc SANS SOUDE. J'ai fais tourner le moteur un bon quart d'heure, chauffage en marche et en donnant des coup d'accélérateur pour que le mélange aille bien partout dans le circuit.

- re-vidange du mélange st marc (qui sera bien crados!), rinçage du circuit avec de l'eau chaude pour éviter un choc thermique

- re-vidange de l'eau de rinçage, puis remplissage avec du liquide de refroidissement de bonne qualité et purge. On peux en profiter pour changer le calorstat, vu le prix, et tant qu'on y est.

 

résultat: en plein été le ventilateur de radiateur se déclenche beeaaucoup moins qu'avant (quasiment à chaque feux précédemment).

 

petit pépin: j'avais contrôlé le monocontact de température moteur (la sonde N°13 sur le schéma de la culasse qui fait allumer le voyant au tableau de bord) en la plongeant dans de l'eau bouillante, le voyant s'est bien allumé. J'avais aussi contrôlé l'autre sonde de température moteur qui se situe sur le boitier d'eau (N°5 sur le schéma), et qui sers à déclencher le ventilateur moteur, et à indiquer au calculateur la température du moteur sur le même principe: OK aussi.

Par contre au redémarrage et même a froid, le ventilateur tournait sans arrêt quoi qu'il arrive! il s'agit d'un code erreur qui reste en mémoire dans le calculateur, qui pense que la "surchauffe" à toujours lieu: il faut passer la valise pour effacer le code et tout reviens dans l'ordre.

 

 

 

 

[Invité §vin425bP]

Bonjour,

 

j'ai une 106 phase II 1,1L de 2000 et moteur TU1JP :

 

 

 

Je cherche la vis de vidange du bloc moteur.

 

Sur différents sites, ils disent qu'elles se trouvent à droite sous le collecteur d’échappement (vis hexagonale de 18).

 

Mais je n'ai pas cette vis sur ma 106.

 

Par contre, il y a une gros vis à embout carré femelle sur la face avant du bloc moteur en plein milieu, sous le collecteur d'échappement (en plein milieu de la photo ci-dessous) :

 

 

 

 

Pensez-vous que ça serait bien la vis de vidange du bloc moteur ?

 

Merci.

 

Bonjour Cubiculum (et à toutes et à tous aussi),

 

bon, j'ai mis le temps depuis novembre dernier, mais j'ai posé la question à un ami garagiste et bon connaisseur de PSA (il roule, entre autres, avec une 205 GTI 1.6 bleu Miami MA-GNI-FIQUE !!!).

 

Ce boulon est un orifice de dessablage, il est utilisé quand on change un joint de culasse notamment. Il m'a déconseillé d'y toucher, car le filetage vient souvent avec selon lui !

 

Sur nos blocs alu TU1JP, il n'y a plus de boulon de vidange moteur pour le LDR. Et quand on regarde, il en va de même pour le radiateur. En fait, les TU c'est :

 

- ancien montage : bloc fonte TU1M+ avec bouchon de vidange et radiateur avec bouchon de vidange aussi en bas à gauche

- nouveau montage : bloc alu TU1JP sans bouchon, de même que radiateur sans bouchon.

 

D'ailleurs, quand on lit la revue technique de la 206, car le TU1JP n'est pris en compte ni dans la RTA 106 qui s'arrête à 1998, ni dans l'Expert Automobile, qui s'arrête à 1999, la procédure de vidange est la suivante : désaccoupler la durite inférieure du radiateur, il n'y est plus question d'ouvrir des bouchons de vidange sur bloc et radiateur.

 

En espérant vous avoir aidé,

 

Bonne méca et bonne route !

 

Vincent.

[QNThomas]

Bonjour Cubiculum (et à toutes et à tous aussi),

 

bon, j'ai mis le temps depuis novembre dernier, mais j'ai posé la question à un ami garagiste et bon connaisseur de PSA (il roule, entre autres, avec une 205 GTI 1.6 bleu Miami MA-GNI-FIQUE !!!).

 

Ce boulon est un orifice de dessablage, il est utilisé quand on change un joint de culasse notamment. Il m'a déconseillé d'y toucher, car le filetage vient souvent avec selon lui !

 

Sur nos blocs alu TU1JP, il n'y a plus de boulon de vidange moteur pour le LDR. Et quand on regarde, il en va de même pour le radiateur. En fait, les TU c'est :

 

- ancien montage : bloc fonte TU1M+ avec bouchon de vidange et radiateur avec bouchon de vidange aussi en bas à gauche

- nouveau montage : bloc alu TU1JP sans bouchon, de même que radiateur sans bouchon.

 

D'ailleurs, quand on lit la revue technique de la 206, car le TU1JP n'est pris en compte ni dans la RTA 106 qui s'arrête à 1998, ni dans l'Expert Automobile, qui s'arrête à 1999, la procédure de vidange est la suivante : désaccoupler la durite inférieure du radiateur, il n'y est plus question d'ouvrir des bouchons de vidange sur bloc et radiateur.

 

En espérant vous avoir aidé,

 

Bonne méca et bonne route !

 

Vincent.

 

 

Salut, donc, tu vides, tu nettoies et tu remets du liquide de refroidissement et roule ma poule ? Pas besoin d’ouvrir les purgeurs pour l’air ?

[Invité §vin425bP]

Salut QNThomas,

 

désolé pour le retard, je ne me connecte pas souvent !

 

Il faut faire une purge via les 3 vis prévues, quand tu remplis, tu refermes de la plus basse à la plus haute quand le liquide s'écoule sans bulles d'air :

 

1 - celle du radiateur (en haut à droite quand tu es face à la voiture) qui est du type 1/4 de tour ;

2 - celle du boîtier du thermostat sur la culasse (à droite aussi, côté BV) ;

3 - celle de la durit de chauffage (à gauche, c'est la petite durit qui part vers ton habitacle, à côté du collecteur d'admission).

 

MAIS, tu remarqueras que ces 3 vis sont plus basses que ton orifice de remplissage du vase d'expansion, qui est accolé à ton radiateur de refroidissement. Il faut donc rehausser le niveau en lui montant une nourrice, qui sera aussi très utile lors de l'étape suivante.

 

- Soit tu mets un "Spill free funnel" (entonnoir anti-débordement) avec l'adaptateur pour nos vases (diam 45), j'en ai acheté un sur EBay pour 35 € TTC, et ça marche bien,

 

- soit un cylindre de charge (outil PSA dont je ne sais plus la réf et qui est devenu introuvable sauf si un garagiste veut bien te le prêter),

- ou, plus archaïque, tu confectionnes cette nourrice avec une bouteille d'eau découpée, mais ça va fuir, et devenir tout mou car plastique fin non prévu pour tenir la chaleur, et il faut faire une étanchéité entre la bouteille et le vases, tu comprendras à l'étape suivante.

 

Car, une fois la purge d'air effectuée, il faut faire tourner le moteur et laisser chauffer jusqu'à enclenchement et déclenchement du ventilateur, pour purger les derniers restes d'air par ouverture du calorstat. Et c'est là tout l'intérêt de la nourrice, car, avec l'expansion thermique, ton niveau va monter, et si tu n'as pas cette nourrice, ça va déborder du vase, tu vas en mettre partout, c'est du gaspillage, et c'est pas du travail propre, et ça brûle aussi.

 

Là, ton niveau va grimper dans la nourrice, puis redescendre, signe que ton calorstat c'est bien ouvert, et quand ton ventilo s'arrête, tu coupes le contact, tu retires la nourrice, et tu refermes ton vase à chaud.

 

Enfin, tu pourras recontrôler le niveau à froid, et faire l'appoint si nécessaire.

 

En espérant t'avoir aidé.

 

[QNThomas]

Hello, petite question, je pense nettoyer le circuit au jet d'eau.

 

Vous pensez que je peux mettre le jet d'eau au niveau de quelle durite ? Côté BV et thermostat et vous pensez qu'avez le pression, ça va circuler et ressortir par la durite clipsé en bas du radiateur ?

[Invité §vin425bP]

Hello, petite question, je pense nettoyer le circuit au jet d'eau.

 

Vous pensez que je peux mettre le jet d'eau au niveau de quelle durite ? Côté BV et thermostat et vous pensez qu'avez le pression, ça va circuler et ressortir par la durite clipsé en bas du radiateur ?

 

 

Bonjour,

 

intéressante question.

 

Le calorstat s'ouvrant par dilatation thermique, je ne pense pas qu'il réagisse à la pression de l'eau. D'autant plus qu'il faut voir dans quel sens s'effectue la course de son clapet.

 

Est-ce qu'il s'ouvre de l'avant vers l'arrière, ou inversement ? ça je l'ignore. Et même en admettant qu'il s'ouvre vers l'arrière, et que vous introduisez votre jet depuis la durit supérieure du radiateur, donc un jet projeté vers l'arrière, il faudrait une pression assez importante pour lutter contre la force du ressort, ce que les joints du boîtier n'apprécieraient peut-être pas car pas prévus pour ça.

 

Le mieux de tout, je pense, c'est de le démonter, et de passer le jet directement par l'orifice laissé libre de la culasse. En même temps, ça te permettra de nettoyer le calorstat, voir son état, etc.

 

On l'avait fait avec mon père sur sa S16, et on avait bien nettoyé Monsieur Calorstat à la brosse à dents avec de la lessive Saint-Marc, on peut même utiliser de la lessive Génie, qui enlève bien le tarte. J'ai d'ailleurs remarqué que quand je faisais un petit bain de Génie Sans frotter dans mon lavabo (pour laisser tremper des textiles), une fois terminé, le lavabo qui était tout terne de calcaire devenait super-brillant, ainsi que le siphon. L'eau s'écoule d'ailleurs bien plus rapidement.

C'est donc pas mal non plus pour nettoyer le faisceau du radiateur, je pense.

 

Voilà mon avis Cher Ami .

 

Vincent.

[QNThomas]

 

Bonjour,

 

intéressante question.

 

Le calorstat s'ouvrant par dilatation thermique, je ne pense pas qu'il réagisse à la pression de l'eau. D'autant plus qu'il faut voir dans quel sens s'effectue la course de son clapet.

 

Est-ce qu'il s'ouvre de l'avant vers l'arrière, ou inversement ? ça je l'ignore. Et même en admettant qu'il s'ouvre vers l'arrière, et que vous introduisez votre jet depuis la durit supérieure du radiateur, donc un jet projeté vers l'arrière, il faudrait une pression assez importante pour lutter contre la force du ressort, ce que les joints du boîtier n'apprécieraient peut-être pas car pas prévus pour ça.

 

Le mieux de tout, je pense, c'est de le démonter, et de passer le jet directement par l'orifice laissé libre de la culasse. En même temps, ça te permettra de nettoyer le calorstat, voir son état, etc.

 

On l'avait fait avec mon père sur sa S16, et on avait bien nettoyé Monsieur Calorstat à la brosse à dents avec de la lessive Saint-Marc, on peut même utiliser de la lessive Génie, qui enlève bien le tarte. J'ai d'ailleurs remarqué que quand je faisais un petit bain de Génie Sans frotter dans mon lavabo (pour laisser tremper des textiles), une fois terminé, le lavabo qui était tout terne de calcaire devenait super-brillant, ainsi que le siphon. L'eau s'écoule d'ailleurs bien plus rapidement.

C'est donc pas mal non plus pour nettoyer le faisceau du radiateur, je pense.

 

Voilà mon avis Cher Ami .

 

Vincent.

 

 

A vrai dire, j'ai une fuite au niveau du radiateur donc je vais le changer (je le reçois demain) et je vais en profiter pour changer le thermostat (il est dans la voiture) !

 

Le jet d'eau, c'est juste histoire d'enlever tous les résidus pas beau, donc je pense faire par l'orifice sans le thermostat

[QNThomas]

Salut, merci pour le tuto !!

 

Le liquide était super propre

 

Pour ceux qui doivent changer le radiateur et qui tombent sur un radiateur avec un emplacement pour un interrupteur de température, voici la pièce : Febi-Bilstein 18807 (j'ai mis 2 semaines à trouver cette pièce qui allait à cet emplacement sur le radiateur)

 

Pas eu besoin de nourrisse ni rien.