[Présentation] BMW 135i d'Olivier_TFE

[Frogzy7]

Pourquoi la 10W60 serait-elle moins bien adaptée?.

 

 

c ton mécano qu'à l'habitude des m3e46 qui t'a conseillé ou quoi ?

 

la 10w60 est une aberration pour la 135, et ne surpasse en aucun points la 5w40 LL04, encore moins pour l'HTHS :

HTHS - High temperature High shear A relatively new oil test/specification, the oil is subjected to high temperature 150C and is mechanically sheared at 1 x 10^6 per second. A value of 2.8 or is considered the minumum for normal bearing wear. Here are some HTHS numbers on well known oils, the higher the number the more shear stable the oil; 4's and 5's are excellent numbers and demonstrate basestock quality e.g. Silkolene and Motul.

 

Mobil 1 0W40 HTHS 3.6

 

Castrol RS 10w-60 HTHS 3.7

 

Castrol RS 0w-40 HTHS 3.7

 

Silkolene PRO S 5w-40 HTHS 4.07

 

Motul 300V 10w-40 HTHS 4.19

 

Motul 300V 5w-40 HTHS 4.51

 

Redline 5w40 HTHS 4.6

 

Redline 10W40 HTHS 4.7

 

Mobil 1 15w-50 HTHS 5.11

 

Silkolene PRO S 10w-50 HTHS 5.11

 

Silkolene PRO R 15w-50 HTHS 5.23

 

Motul 300V 15w-50 HTHS 5.33

 

Redline 15W50 HTHS 5.8

[Invité §Pro015bv]

Pourquoi la 10W60 serait-elle moins bien adaptée?.

 

Je mettrai jamais une huile qui répond pas aux normes constructeurs... Si la 10W60 n'est pas compatible avec ton moteur c'est qu'il y'a une raison, c'est une histoire de conception toussa.

On peut en parler sur le topic officiel des huiles si tu veux

[Invité §Pro015bv]

Oui, moi je suis de l'avis de Pro377: si BMW préconise la 3w30 ou 5w40, c'est parce que le moteur est prévu pour!

 

OK, en mettant de la 10W60, il n'y a pas gros risques (ceux qui transforment la voiture en bête de circuit le fond sur la 135i, vu aux USA) mais on peut tout de même avoir des petites surprises comme par exemple:

- Bruits anormaux au démarrage à froids en hiver (poussoirs de soupapes pour le rattrapage du jeux, actionneurs hydrauliques, ...);

- Mauvais fonctionnement du système anti-pollution (catalyseur...) car cette huile contient trop de souffre, phosphore et cendres sulfatées. (Mais souvent ceux qui mettent cette huile ont retiré les catalyseurs...)

- Mauvaise lubrification à froid et surcharge de la pompe à huile par température très basse;

- Légère surconsommation;

- Etc. ???

 

[nottwinturboyet]

Je vous remercie de vous inquiéter pour mon moteur

 

BMW a des recommandations, mais je ne suis pas un utilisateur très standard Pour cet hiver, c'est tout à fait justifié que je revienne à une huile plus usuelle.

 

A+

[nottwinturboyet]

Oui, moi je suis de l'avis de Pro377: si BMW préconise la 3w30 ou 5w40, c'est parce que le moteur est prévu pour!

 

OK, en mettant de la 10W60, il n'y a pas gros risques (ceux qui transforment la voiture en bête de circuit le fond sur la 135i, vu aux USA) mais on peut tout de même avoir des petites surprises comme par exemple:

1 - Bruits anormaux au démarrage à froids en hiver (poussoirs de soupapes pour le rattrapage du jeux, actionneurs hydrauliques, ...);

2 - Mauvais fonctionnement du système anti-pollution (catalyseur...) car cette huile contient trop de souffre, phosphore et cendres sulfatées. (Mais souvent ceux qui mettent cette huile ont retiré les catalyseurs...)

3 - Mauvaise lubrification à froid et surcharge de la pompe à huile par température très basse;

4 - Légère surconsommation;

- Etc. ???

 

 

Salut Olivier,

 

Je mets les réponses dans l'ordre:

1 - Je n'ai pas constaté mais il ne fait pas encore assez froid. En plus ma voiture dort en garage et la température de celui-ci ne descend jamais en dessous de 11°.

2 - C'est en fait l'huile de la M5 E60. Donc crois-tu qu'elle génère tous ces problèmes? Car il y a bien de catalyseurs dans la M5 aussi, donc ce serait le même problème, non?

3 - De nouveau, il n'y aura pas température très basse dans mon cas, mais bon, comme on sait jamais, mieux vaut prévenir que guérir. En même temps, 10w ou 5W ça fait pas une si grosse différence ou alors peut être quand il fait -20°C?

4 - Pas constaté

 

A+

[Invité §Pro015bv]

Je vous remercie de vous inquiéter pour mon moteur

 

BMW a des recommandations, mais je ne suis pas un utilisateur très standard Pour cet hiver, c'est tout à fait justifié que je revienne à une huile plus usuelle.

 

A+

 

On est sur ce forum pour renseigner et pour se renseigner

[OLIVIER_TFE]

nottwinturboyet: la M5 E60 n'est probablement pas aux normes EURO IV.

[Invité §S2K514hc]

Hola les amis !

 

Je viens de tomber là dessus,

 

http://news.caradisiac.com/L-h [...] lution-301

 

Des retours d'expérience ?

[Invité §Son171cr]

Hola les amis !

 

Je viens de tomber là dessus,

 

http://news.caradisiac.com/L-h [...] lution-301

 

Des retours d'expérience ?

 

Intéressant

[Invité §Pro015bv]

Hola les amis !

 

Je viens de tomber là dessus,

 

http://news.caradisiac.com/L-h [...] lution-301

 

Des retours d'expérience ?

 

Aller, je vais poster ça sur le topic des huiles

[Frogzy7]

ça existe depuis déb. 2004, rien de spécial, enfin fô voir sur le long terme, après 200000km

 

6L7 la vidange (135€ d'huile) X 15 vidanges (je crois pas à "tous les 20000km mini") = oh épi crotte

[Invité §Pro015bv]

La bonne combinaison selon moi est une huile 5W40+Marly SX, qui est un très bon additif dont les composants sont reconnus et qui ne coûte que 8€

135€ Quelle coïncidence

[Invité §Son171cr]

La bonne combinaison selon moi est une huile 5W40+Marly SX, qui est un très bon additif dont les composants sont reconnus et qui ne coûte que 8€

135€ Quelle coïncidence

 

[OLIVIER_TFE]

En lisant les infos, cette "huile blanche" semble intéressante pour le moteur... Reste à savoir si c'est vrai?

[Invité §Pro015bv]

Y'a aussi la Zenox du même type, à suivre.

Si vous voulez en savoir plus faut aller sur le topic des huiles

[Invité §Pro015bv]

 

[OLIVIER_TFE]

Y'a aussi la Zenox du même type, à suivre.

Si vous voulez en savoir plus faut aller sur le topic des huiles

 

Je complète ton propos en donnant le lien direct vers le topic des huiles:

 

Vos questions sur les huiles! (récapitulatif page 1)

 

Cela fait plus de 300 pages!

[Invité §hed780BQ]

Bonjour Olivier,

As-tu déjà fait un calcul en coût réel de ta 135i?

 

Donc reprenant:

- les frais fixes (le remboursement de la voiture, l'assurance, les frais d'entretiens moyens, les taxes: mise en circulation, circulation) ??

- les consommables (carburant, pneus, plaquettes freins, produits d'entretiens etc...) ??

- un budget "divers" * (pour tes modifications, "PV"éventuels, accident --> vandalisme, distraction, accrochage, prob imprévisible...? etc...) ??

*Moi, j'évalue ce budget entre 5 et 10% du budget "consommable"

 

Toutes ces prévisions de dépenses financières doivent être additionnées sur la durée totale que tu as prévu de garder ta BMW puis ramenée à un mois pour connaître le coût de revient mensuel "réel".

 

- tu peux aussi faire une estimation de reprise éventuelle de ton auto lors que tu changeras (ça c'est pas facile à faire par contre compte tenu de l'évolution de la conjoncture...) : ce montant est à soustraire de l'addition total, pour avoir une idée précise de ce que t'aura coûté ta 135i sur le temps de cette histoire d'amour. :-)

 

 

Perso, je suis très attentif à cela car je déteste les mauvaises surprises... quand j'ai fait mon étude pour la S1, j'ai même tenu compte d'une éventuelle indexation des coûts annuels (essentiellement sur les consommables) c'est dire!

 

Je sais que cette question "pragmatique" n'a pas vraiment sa place sur ce topic purement "plaisir" mais bon...

Si oui, c'est intéressant !

Sinon, ça peut peut-être t'intéresser de connaître cette valeur

Si tu t'en fous, je respecte et tant pis pour moi! Sans rancune! ;-)

 

Bien à toi.

H

[Invité §Pro015bv]

Je complète ton propos en donnant le lien direct vers le topic des huiles:

 

Vos questions sur les huiles! (récapitulatif page 1)

 

Cela fait plus de 300 pages!

 

Oui mais très intéressant, surtout pour vous les possesseurs de 135i dont le moteur possède des contraintes particulières.

[OLIVIER_TFE]

Bonjour Olivier,

As-tu déjà fait un calcul en coût réel de ta 135i?

 

(...)

 

Si oui, c'est intéressant !

Sinon, ça peut peut-être t'intéresser de connaître cette valeur

Si tu t'en fous, je respecte et tant pis pour moi! Sans rancune! ;-)

 

Bien à toi.

H

 

Ben voilà, tu m'as tendu la perche pour te répondre: le coût réel de ma 135i, je ne veux même pas le savoir!

 

Dans tes calculs, as-tu pensé à réduire les coûts pour tenir compte des avantages que tu va apporter à ta vie en ayant un meilleur moral grâce à la chouette voiture? Fini les maladies, les petits coups de barre, les difficultés à se lever le matin!

[OLIVIER_TFE]

- Etat de mes pneus à 7500 km -

 

Rappels:

- Bridgestone RE11 en 18 pouces: 225/40 devant et 255/35 derrière (achetés aux USA);

- Carrossage -2° aux 4 roues;

- Amortisseurs Bilstein PSS10 réglés sur 7 en hydraulique, en général;

- 3 petites sorties circuit et énormément de montagne en mode "sport";

- Moteur utilisé en map 3 avec le JB3 = 383ch. A prendre en compte pour l'usure des pneus!!!

- La voiture a pile 15 000 km (30/1/09 => 30/10/09) (cela ferait 20 000 km par an);

- Ces pneus ont 7500 km à ce jour. Usure approximative: 40% (à l'œil).

 

 

*** Pneu avant ***

 

 

 

Extérieur: on voit qu'il supporte encore pas mal de contraintes, mais c'est bien mieux qu'avec les Bridgestone RE050 et la configuration châssis d'origine. Rappel: ces RE050 étaient complètement usés sur les extérieurs à 5300 km, malgré 2000 km de rodage moteur!

 

 

Intérieur: aucune usure anormale malgré les -2° de carrossage.

 

 

 

*** Pneu arrière ***

 

 

 

Extérieur: aucun soucis.

 

 

Intérieur: pas d'usure due au carrossage.

 

 

 

Commentaires:

 

- Le carrossage de -2° est adapté à mon type de conduite et de routes. A l'avant, je pense qu'on pourrais mettre -2,5° mais je ne peux pas car je suis limité par l'écrou de la tige de l'amortisseur qui est déjà presque en contact avec le bord du trou de l'aile.

 

- Les pneus Bridgestone RE11 se révèlent vraiment fantastiques à l'usage, pour moi. (Attention: J'ai très peu testé sous la pluie) Circuit, montagne, bruit de roulement faible, usure modérée par rapport à la conduite "agressive", adhérence, précision, stabilité à très haute vitesse, vent latéral: excellent!

 

- Sur circuit ou usage intensif, ces pneus surchauffent moins que la plupart des autres pneus route, notamment par le peu de sculptures. Et oui, un pneu chauffe plus s'il a plus de sculptures et petits pavés... Or comme vous voyez sur les photos, les RE11 ont très peu de rainures et les pavés sont très vastes.

 

=> Je crois que je vais reprendre les mêmes quand ils seront bon à changer...

[Invité §Lex047KH]

- Etat de mes pneus à 7500 km -

 

Rappels:

- Bridgestone RE11 en 18 pouces: 225/40 devant et 255/35 derrière (achetés aux USA);

- Carrossage -2° aux 4 roues;

- Amortisseurs Bilstein PSS10 réglés sur 7 en hydraulique, en général;

- 3 petites sorties circuit et énormément de montagne en mode "sport";

- Moteur utilisé en map 3 avec le JB3 = 383ch. A prendre en compte pour l'usure des pneus!!!

- La voiture a pile 15 000 km (30/1/09 => 30/10/09) (cela ferait 20 000 km par an);

- Ces pneus ont 7500 km à ce jour. Usure approximative: 40% (à l'œil).

 

 

*** Pneu avant ***

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04895.jpg

 

 

Extérieur: on voit qu'il supporte encore pas mal de contraintes, mais c'est bien mieux qu'avec les Bridgestone RE050 et la configuration châssis d'origine. Rappel: ces RE050 étaient complètement usés sur les extérieurs à 5300 km, malgré 2000 km de rodage moteur!

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04896.jpg

 

 

Intérieur: aucune usure anormale malgré les -2° de carrossage.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04897.jpg

 

 

 

*** Pneu arrière ***

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04898.jpg

 

 

Extérieur: aucun soucis.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04900.jpg

 

 

Intérieur: pas d'usure due au carrossage.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/563748/DSC04899.jpg

 

 

 

Commentaires:

 

- Le carrossage de -2° est adapté à mon type de conduite et de routes. A l'avant, je pense qu'on pourrais mettre -2,5° mais je ne peux pas car je suis limité par l'écrou de la tige de l'amortisseur qui est déjà presque en contact avec le bord du trou de l'aile.

 

- Les pneus Bridgestone RE11 se révèlent vraiment fantastiques à l'usage, pour moi. (Attention: J'ai très peu testé sous la pluie) Circuit, montagne, bruit de roulement faible, usure modérée par rapport à la conduite "agressive", adhérence, précision, stabilité à très haute vitesse, vent latéral: excellent!

 

- Sur circuit ou usage intensif, ces pneus surchauffent moins que la plupart des autres pneus route, notamment par le peu de sculptures. Et oui, un pneu chauffe plus s'il a plus de sculptures et petits pavés... Or comme vous voyez sur les photos, les RE11 ont très peu de rainures et les pavés sont très vastes.

 

=> Je crois que je vais reprendre les mêmes quand ils seront bon à changer...

 

 

Salut Olivier,

 

Intéressant! 15000kms de conduite sport avec ces pneus ça me semble correct... L'absence de pluie par chez toi ne t'incite pas à prendre des pneus encore plus "radicaux", quitte à repasser tes jantes d'origine lorsque c'est la saison des pluies (je ne sais même pas si ça existe par chez toi )

[Frogzy7]

ces pneus hypersport sont très biens, mais 3 défauts : confort pas top (Bridge = flancs durs), poids de camion (similaire aux RF d'origine), et import.

 

mais c parfait pour se la trainer sur des iles ensoleillées

 

des semi slicks seraient inappropriés sur route (bruit de roulement, usure, conso (lol), perte en vitesse de pointe au bout de LA ligne droite)

[OLIVIER_TFE]

- Montage des plaquettes carbone Project Mü sur étriers Brembo (135i d'origine) -

 

 

Voilà, c'est la grande sortie circuit qui est programmée ce dimanche 8 Novembre qui m'a décidé à monter les plaquettes carbone que j'ai reçue en Août...

 

 

*** Frein arrière ***

 

Sur les 2 tôles d'origine, seule une seule peut être reprise avec les nouvelles plaquettes. L'autre n'est pas la bonne taille en largeur:

 

 

Les plaquettes neuves:

 

 

*** Frein avant ***

 

J'ai bien fait de changer les plaquettes avant la sortie circuit!!!

L'une d'elles présente un manque de matière sur plusieurs cm2, sans doute dû à une surchauffe ou un défaut de fabrication?

 

Sur l'autre roue (pas de photo), une plaquette présente des amorces de craquelures, plus ou moins à l'endroit du manque de matière de l'autre plaquette.

 

 

Les pistons et joints sont par contre en excellent état! (autant à l'avant qu'à l'arrière) Ouf! (vu des soucis sur les forums US, mais apparemment dus à des mauvaises plaquettes adaptables)

 

Les plaquettes d'origine sont déjà bien usées (15000 km seulement). On voit que les Project Mü offrent plus de matière au niveau métal:

 

A l'avant, d'origine il n'y a qu'une tôle par plaquette mais impossible de la reprendre (pas la bonne largeur, tôle en forme de couvercle avec rebords sur les 2 côtés). C'est je suppose une volonté de Projet Mü (?)...

 

Les plaquettes neuves:

 

IMPORTANT!!!

On voit ci-dessous que les plaquettes avant ne viennent pas lécher la limite intérieure du disque comme celles d'origine (env. -5mm). Du coup, il sera impossible de remettre des plaquettes d'origine sans changer les disques (car le disque ne va pas s'user sur toute la surface). Avis à ceux qui jouent à alterner les plaquettes!

 

Je me demande si c'est une volonté de Project Mü ou un loupé? Peut-être qu'ainsi, on surchauffe moins le bol du disque et on réduit les risques de disque/bol voilé?

 

 

NOTES pour la séance de mécanique:

 

- A l'avant, il faut défaire les 2 vis (clef de 18) intérieures, celles près du moyeu (comme à l'arrière). Ne confondez pas avec les vis 6 pans creux situées en périphérie de l'étrier.

 

- A l'arrière, on doit pouvoir changer les plaquettes sans même démonter l'étrier (à l'avant, non). Il suffit de repousser les 2 axes qui les maintiennent et les plaquettes sortent par le haut. Néanmoins pour examiner les pistons/joints et repousser ceux-ci sans outils, j'ai préféré démonter les étriers (2 vis avec clef de 6, par l'intérieur).

 

- Avant de repousser les pistons, pensez à ouvrir le couvercle du bocal de liquide de frein (sous le capot coté conducteur) et à vérifier le niveau maxi. Astuce: après avoir changé les plaquettes sur une roue (et en ayant bien entendu les 4 roues équipées de plaquettes!), pompez avec la pédale de frein, ainsi, vous pourrez changer toutes les plaquettes sans retirer de liquide (ou en en retirant moins).

 

- Desserrez le frein à main!

 

- Comme il s'agit d'étriers multi-pistons, il faut jouer un peu pour repousser tous les pistons car quand on pousse l'un l'autre à tendance à sortir... Jeux de mains compliqué, surtout avec les 6 pistons AVANT...

 

- J'ai mis un peu de Nural 50 sur les filetages (genre Loctite frein filetage).

 

- A la fin: pomper la pédale de frein et faire le niveau de liquide de frein (au maxi si plaquettes neuves).

 

- Rodage des plaquettes: 100-200 km cool si possible.

[OLIVIER_TFE]

Frogzy7: pour ma journée circuit de dimanche, tu penses que je peux mettre les amortisseurs sur 10 avant/arrière?

 

(grand circuit 4,4 km avec 2 lignes droites)

[Invité §Lex047KH]

 

 

NOTES pour la séance de mécanique:

 

- A l'avant, il faut défaire les 2 vis (clef de 18) intérieures, celles près du moyeu (comme à l'arrière). Ne confondez pas avec les vis 6 pans creux situées en périphérie de l'étrier.

 

- A l'arrière, on doit pouvoir changer les plaquettes sans même démonter l'étrier (à l'avant, non). Il suffit de repousser les 2 axes qui les maintiennent et les plaquettes sortent par le haut. Néanmoins pour examiner les pistons/joints et repousser ceux-ci sans outils, j'ai préféré démonter les étriers (2 vis avec clef de 6, par l'intérieur).

 

- Avant de repousser les pistons, pensez à ouvrir le couvercle du bocal de liquide de frein (sous le capot coté conducteur) et à vérifier le niveau maxi. Astuce: après avoir changé les plaquettes sur une roue (et en ayant bien entendu les 4 roues équipées de plaquettes!), pompez avec la pédale de frein, ainsi, vous pourrez changer toutes les plaquettes sans retirer de liquide (ou en en retirant moins).

 

- Desserrez le frein à main!

 

- Comme il s'agit d'étriers multi-pistons, il faut jouer un peu pour repousser tous les pistons car quand on pousse l'un l'autre à tendance à sortir... Jeux de mains compliqué, surtout avec les 6 pistons AVANT...

 

- J'ai mis un peu de Nural 50 sur les filetages (genre Loctite frein filetage).

 

- A la fin: pomper la pédale de frein et faire le niveau de liquide de frein (au maxi si plaquettes neuves).

 

- Rodage des plaquettes: 100-200 km cool si possible.

 

 

Moins de surface de contact ça ne veut pas dire moins de puissance de freinage?

 

Et tu arrives à repousser les pistons à la main?

 

[OLIVIER_TFE]

 

Salut Olivier,

 

Intéressant! 15000kms de conduite sport avec ces pneus ça me semble correct... L'absence de pluie par chez toi ne t'incite pas à prendre des pneus encore plus "radicaux", quitte à repasser tes jantes d'origine lorsque c'est la saison des pluies (je ne sais même pas si ça existe par chez toi )

 

Non. Je pense que ces pneus sont le compromis idéal pour moi actuellement.

(Note: pas de saison des pluies à Tenerife, sauf peut-être tout au Nord)

 

PS: évite de citer mon énorme message! Ici cela ne sert à rien, puisque tu réponds juste après. Ou sinon, enlève le gros et mets: (...). Cela évite des pages et des pages, des lourdeurs... Merci.

 

Moins de surface de contact ça ne veut pas dire moins de puissance de freinage?

Et tu arrives à repousser les pistons à la main?

 

Bof, c'est la partie la plus proche du centre, donc celle qui génère le moins de freinage...

Oui, j'arrive facilement à repousser les pistons à la main. Brembo, c'est du bon matos!

[Invité §Lex047KH]

Non. Je pense que ces pneus sont le compromis idéal pour moi actuellement.

(Note: pas de saison des pluies à Tenerife, sauf peut-être tout au Nord)

 

PS: évite de citer mon énorme message! Ici cela ne sert à rien, puisque tu réponds juste après. Ou sinon, enlève le gros et mets: (...). Cela évite des pages et des pages, des lourdeurs... Merci.

 

 

On dirait que j'avais anticipé... cf ma deuxième réponse Je suis d'accord moi-même je râle quand je vois des citations qui mangent une demi-page... faites ce que je dis...

 

Merci de prendre le temps de nous expliquer tout cela en tout cas, pour des novices comme moi c'est bien utile, même si je ne me risquerai pas à faire ce genre de manip' moi-même!

[Frogzy7]

Frogzy7: pour ma journée circuit de dimanche, tu penses que je peux mettre les amortisseurs sur 10 avant/arrière?

 

(grand circuit 4,4 km avec 2 lignes droites)

 

 

"ESP" off, commence avec 8 partout, puis une fois que t'as bien assimilé le circuit, joue avec les réglages, et bien sûr essaye les différentes combinaisons, peut etre que 10av/9arr sera idéale... Les pressions pneumatiques sont + importantes

 

Tu es sûr de pas pouvoir mettre -2°5 à l'avant (vis qui gène) ? Il te faut des bras M3 en + alors

 

ps : peux tu me dire par mp si l'installation des camber plates diminue la hauteur des suspattes (-5mm ? )

[nottwinturboyet]

Salut Olivier,

 

Merci pour le CR avec plein de photos c'est génial.

Tes plaquettes avant ne sont pas trop usées, ça va encore, mais tu n'as pas fait de circuit rapide avec des gros freinages je crois, ça pourrait expliquer qu'il t'en reste encore autant.

 

Sinon, justement ce matin je voulais te poser une question, mais j'ai déjà en partie la réponse avec tes photos.

J'ai constaté que mes étriers arrières avaient chauffés à mort. En effet, le sigle BMW est devenu tout brun, alors que devant le changement de teinte est nettement moins prononcé. Bizarrement l'usure des plaquettes à l'arrière est moins prononcé que devant, donc je ne sais trop quoi penser, surchauffe ponctuelle?

Bref, quand tu feras ta sortie cicruit, jette un oeil du côté de tes étriers arrières. De mon côté je tenterai de faire des photos des pistons dès que je change les plaquettes.

 

A+

[Invité §joh678XP]

Pour les freins arrière, c'est probablement dû au "différentiel électronique". Sauf erreur, tu n'a pas monté d'auto-bloquant?

 

 

Si . Regardes la signature de son pseudo !

 

 

[nottwinturboyet]

Pour les freins arrière, c'est probablement dû au "différentiel électronique". Sauf erreur, tu n'a pas monté d'auto-bloquant?

 

 

Si si, ça fait la deuxième fois que tu me fais le coup

C'est pour ça que je me pose la question, puisque je n'ai quasiment pas vu la loupiotte de l'antipatinage se mettre en route. Et avec le Quaife, ça devrait nettement mois le faire. Ou alors la balance de freinage est trop sur l'arrière, mais de nouveau je n'ai jamais constaté de blocage de roues à l'arrière avant les roues avants.

 

Je viens de recevoir un devis pour les Brembo grand turismo, argh, j'aurais pas dû demander Mais bon, heureusement c'est pas homologué route donc ça va bien me dissuader des les acheter!

 

A+

[OLIVIER_TFE]

Arrgh!! Pardon. (j'ai supprimé mon message, du coup)

 

Mais dis-moi, quand tu roulais sur circuit, tu étais avec DSP (ESP), DTC ou rien? Question importante, je te dirai pourquoi quand j'aurai ta réponse!

 

Les Brembo GT: c'est 7200 euros, par hazard?

[Invité §eli154xC]

salut Olivier,

 

j'ai encore eu 20 pages dans la vue en peux de temps

 

En résumé super les vidéos avec et sans le son, merci à toi pour ses bon moments et je sais que c'est pas évident de faire des montage vidéos qui plaisent à tous le monde, et surtout beacoup critique mais peut le font

 

bravo pour ta perf sur circuit, la M3 E36, préparé est un sacré engin

 

Sinon pas encore reçu les dump valves forge?

 

Bonne route à toi et à bientôt dans 20 posts encore

[nottwinturboyet]

Arrgh!! Pardon. (j'ai supprimé mon message, du coup)

 

Mais dis-moi, quand tu roulais sur circuit, tu étais avec DSP (ESP), DTC ou rien? Question importante, je te dirai pourquoi quand j'aurai ta réponse!

 

Les Brembo GT: c'est 7200 euros, par hazard?

 

 

Tout branché, l'électronique est plus forte que moi

 

C'est 4'000 euros (HT) le kit, pour l'avant et l'arrière!

 

A+