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BX

[Topic Officiel] Citroën BX (1982-1993)


Invité §woo612Ov
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Messages recommandés

Non, c'est ce qui est marqué dans la RTA.

 

Mais faut voir que ya la mompe a injection et la la pompe hydraulique en bout d'arbre a cames (je sais pas ou elle est sur les essence), si c'est la meme qualitée de couroie, ça m'etonne pas que ça s'use plus vite.

Bin forcément sur les essence, la pompe d'injection ne pose pas trop de pb ...

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Invité §Mac438rV

Bin forcément sur les essence, la pompe d'injection ne pose pas trop de pb ...

Clair

 

Elle est prise ou la pompe hydraulique sur ton moulin ?

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Invité §sr1803Ts

Bon, maintenant qu'on a longuement discouru sur les avantages de la BX, il serait pas mal de continuer le débat en parlant de ses faiblesses. Et pour être positif, des points a surveiller.

N'oublions pas que ces voitures ne sont plus neuves et que comme toute voitures, elles vieillissent.

 

Si la BX est une bonne voiture, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une voiture et que comme toutes les voitures, elle a aussi ses gros défauts.

N'en déplaise aux amateurs de volvo et autres VW golf, la voiture parfaite n'existe pas. Donc ne venez pas la ramener avec des propos peu constructifs : Vous feriez mieux de vous enquérire des défauts de la votre plutôt que de la croire parfaite.

C'est dans cet esprit que je propose un débat la dessus. Et aussi histoire de sortir du côté "BX taliban".

Personne ne se doute a quelle point les constructeurs toutes marques confondues peuvent parfois cacher des défauts qui peuvent se révéler dangereux voir parfois extrèmement dangereux. On comprends bien aussi pourquoi ils ne le crient pas sous tous les toits.

J'estime que dans ce contexte, une voiture dont on connait les défauts et les moyens de les corriger n'en a que plus de valeur.

Les constructeurs comprendront peut être un jour qu'il faut sortir de ce mutisme débile.

Ils conçoivent des objets extrèmement technique. Nous savons, hélas que le 0 défaut n'existe pas. Alors pourquoi nous le faire croire ?

Je pense que il y a pas mal de connaisseurs de BX sur ce topic. Ca promet des informations interessantes. J'y apporterais aussi ma pierre. Je pense que c'est interessant qu'on en parle.

 

Je pense aussi qu'il est aussi important de ne pas induire les gens en erreur. La BX n'est PAS une voiture dont la fiabilité a long terme constitue le premier avantage.

Sa complexité technique et la difficultés de beaucoup d'interventions font qu'une BX d'occasion ne saurait être une bonne candidate pour la catégorie "première voiture pour etudiant désargenté". Ni pour les gens qui amènenent la voiture au garage pour les interventions : Ils seraient vite ruinés.

C'est plutôt une voiture pour passionnés et surtout bon connaisseurs en mécanique.

 

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Invité §sr1803Ts

Je vais donc tenir un post récurent.

 

Ou je signalerais les points a surveiller en ajoutant au fur et a mesure ce que vous signalerez.

 

Pourquoi ne pas parler aussi des procédures de réparations ?

 

Je vous en promet une interessante : Le remplacement des canalisations HP de tout l'arrière de la BX. Victimes de leur triaitement anti corrosion de mauvaise qualité, elles ont tendance a rouiller avec le temps et finissent souvent par eclater.

Un des points dangereux, c'est d'ailleurs que le point ou la corrosion est maximale est situé juste devant le pneu arrière gauche.

 

En cas d'eclatement brutal, c'est la dépréssurisation du circuit hydraulique.

 

Mais dans le cas contraire ou c'est une fuite plus petite, l'huile hydraulique se retrouve pulvérisée juste devant le pneu arrière gauche.

 

J'en connais qui se sont fait des sorties de route pour moins que ça. C'est donc un point très dangereux a surveiller sur toutes les BX.

Ceci d'autant plus que ça peut intervenir a partir de 10 ans d'age environs.

 

 

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Invité §Mac438rV

 

Plein de choses

 

 

Exelente idée, laisse moi les roulement arriere, et les frein avant( ou comment transformer une intervention trés simple en cauchemar, et 10 jours d'immo). Changement d'acu aussi, avec les petites anecdote qui vont bien.

 

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Invité §xbe026hf

 

sur une bx 16 soupapes, une durite de retour de LHM qui eclate dans un rond point.

seul pb quand ca arrive, l'huile va sur les roue arrière et dans un rond point c'est le tete

à queue assurer, plus qu'a sortir dans le sens inverse.

 

Ah ces jeunes dès qu'ils ont une sportive faut, qu'ils fassent les cons.

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Invité §swe740iG

Je vais donc tenir un post récurent.

 

Ou je signalerais les points a surveiller en ajoutant au fur et a mesure ce que vous signalerez.

 

Pourquoi ne pas parler aussi des procédures de réparations ?

 

Je vous en promet une interessante : Le remplacement des canalisations HP de tout l'arrière de la BX. Victimes de leur triaitement anti corrosion de mauvaise qualité, elles ont tendance a rouiller avec le temps et finissent souvent par eclater.

Un des points dangereux, c'est d'ailleurs que le point ou la corrosion est maximale est situé juste devant le pneu arrière gauche.

 

En cas d'eclatement brutal, c'est la dépréssurisation du circuit hydraulique.

 

Mais dans le cas contraire ou c'est une fuite plus petite, l'huile hydraulique se retrouve pulvérisée juste devant le pneu arrière gauche.

 

J'en connais qui se sont fait des sorties de route pour moins que ça. C'est donc un point très dangereux a surveiller sur toutes les BX.

Ceci d'autant plus que ça peut intervenir a partir de 10 ans d'age environs.

 

L'hydraulique demande un peu d'entretien, c'est vrai. Sur celle que j'avais et qui a atteint l'âge respectable de 15 ans, Les fuites devenaient assez régulières vers la fin (enfin régulières : tous les deux ans environs quoi). La plupart du temps, une durite de retour ou ce genre de chose : coût de la réparation indolore.

Pour le circuit arrière dont tu parles, j'avais dû refaire une fois ce genre de chose. Mon garagiste m'avait parlé des "serpentins" : ce sont à ces durites que tu penses ? Le coût était cette fois là un peu plus important.

Autre faiblesse des BX : le pulseur de chauffage de l'habitacle. A partir d'un certain âge, les connexions deviennent mauvaises (le ventilo est exposé aux intempéries dans un logement sous l'essuie-glace), et il faut les refaire ou changer le pulseur régulièrement (tous les 2 ans aussi environ). Ca n'a l'air de rien comme panne, mais pas de pulseur = pas de désembuage à vitesse réduite !

Sur les vielles 14 (moteux XY) vidanger très souvent : la distribution (à culbuteurs) supportent mal lorsque le kilométrage est élevé d'être mal lubrifiée. Surveiller aussi le niveau d'huile : ces moteurs fuient au niveau des joints spi et consomment donc de l'huile.

Par contre les BX usent très peu leurs pneus et plaquettes / disques de freins, sans doute du fait de leur poids réduit.

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Invité §sr1803Ts

L'hydraulique demande un peu d'entretien, c'est vrai. Sur celle que j'avais et qui a atteint l'âge respectable de 15 ans, Les fuites devenaient assez régulières vers la fin (enfin régulières : tous les deux ans environs quoi). La plupart du temps, une durite de retour ou ce genre de chose : coût de la réparation indolore.

Pour le circuit arrière dont tu parles, j'avais dû refaire une fois ce genre de chose. Mon garagiste m'avait parlé des "serpentins" : ce sont à ces durites que tu penses ? Le coût était cette fois là un peu plus important.

Autre faiblesse des BX : le pulseur de chauffage de l'habitacle. A partir d'un certain âge, les connexions deviennent mauvaises (le ventilo est exposé aux intempéries dans un logement sous l'essuie-glace), et il faut les refaire ou changer le pulseur régulièrement (tous les 2 ans aussi environ). Ca n'a l'air de rien comme panne, mais pas de pulseur = pas de désembuage à vitesse réduite !

Sur les vielles 14 (moteux XY) vidanger très souvent : la distribution (à culbuteurs) supportent mal lorsque le kilométrage est élevé d'être mal lubrifiée. Surveiller aussi le niveau d'huile : ces moteurs fuient au niveau des joints spi et consomment donc de l'huile.

Par contre les BX usent très peu leurs pneus et plaquettes / disques de freins, sans doute du fait de leur poids réduit.

 

Merci pour tes informations.

 

Pour la tenue de l'hydraulique dans le temps, je pense que toutes les BX ne sont pas logées a la même enseigne car ça dépends des conditions d'utilisation qui influent beaucoup sur la corrosion des tubes en métal mais aussi sur celles en caoutchouc.

 

Tu as eu de la chance de n'avoir que de petites fuites. Donc frais bénins.

 

Les durits HP que j'évoque et qui sont les plus problèmatiques ne sont pas les serpentins arrières (quoiqu'ils sont a changer aussi quand les autres lachent) mais plutot les longs tubes hydrauliques entre l'avant et l'arrière.

Il s'agit principalement du faisceau de 4 tubes qui comprends :

 

-Alimentation en pression depuis valve de sécurité vers correcteur arrière.

-Retour de pression du correcteur de hauteur arrière.

-Prise de pression sur la suspension arrière en direction du doseur compensateur de freinage.

-Alimentation des etriers de freins arrière en provenance du doseur compensateur de freinage.

 

Ces tubes partent grosso modo depuis le faux chassis avant jusqu'au chassis arrière.

Un partie passe dans la feuillure sur le côté gauche de la voiture. Juste avant d'arriver sur la roue arrière gauche, ces tubes plongent vers le haut pour passer entre la carosserie et le chassis arrière. C'est a cet endroit que les tubes sont les plus vulnérables car ils prennent la flotte qui est projetée quand il pleut. On peut supposer que dans cette cavité, ça ne sèche pas facilement.

Pour changer ces tubes, il faut démonter le chassis arrière. C'est assez galère.

Je n'ai pas demandé le prix a Citroën mais je pense que ça doit pas être donné vu le temps qu'il faut pour le faire correctement.

 

Sinon, il vaut mieux profiter de l'opération pour changer les autres tubes hydrauliques de l'arrière qui sont aussi corodés. Ils sont plus faciles a changer mais autant profiter de l'opération.

 

Il s'agit de 5 tubes courts haute pression qui sont tous fixés sur le chassis arrière (Donc profiter du changement des autres pour les changer) :

 

- 2 serpentins arrière. Ce sont les alimentations des etriers de frein.

- 2 tubes alimentation de vérins arrière.

-1 petit tube entre le correcteur et un raccord.

 

 

Je détaillerais la procédure complète pour les 4 tubes avec le démontage du chassis arrière.

 

Le problème apparement, c'est que tous ces tubes n'ont pas reçu une bonne protection anti corrosion.

Les tubes plus récents montées par la suite sur les Xantia et plus récent semblent traités de manière plus efficaces.

A noter que les tubes de remplacement pour la BX sont eux aussi traités comme les plus récents. On peut supposer qu'ils s'oxyderons moins facilement que les anciens. Si quelqu'un a des infos la dessus.

 

 

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Invité §swe740iG

ah oui : les serpentins ce sont les freins ! maintenant que tu me le dis je me souviens que le symptome était d'ailleurs une perte sensible de puissance de freinage !

 

Autre défaut classique : qui n'a pas entendu une bx faire "ploc-ploc" en passant sur les irrégularités de la route ? Eh bien ce sont les rotules de barres anti-roulis qui prennent du jeu. Ca m'est arrivé au moins deux fois. Ce type de réparation peut être différé un moment : mon garagiste m'avait indiqué que ça n'était pas bien grave et qu'il était tout à fait possible de rouler comme ça.

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Invité §sr1803Ts

Une petite photo du train arrière. Il mérite un bon coup de karsher mais j'ai pas osé la faire tant que j'était pas sur qu'il n'y a pas de fuite.

 

http://perso.club-internet.fr/omerle/blabla/Bx/Chassis_060.jpg

 

La procédure est la suivante :

 

Voiture : Citroen BX Trd Turbo. Millésime 89.

 

Pièces détachées :

 

-4 Tubes hydrauliques avant-arrière + Agrafes plastiques pour ces tubes (Aussi bien tubes-carosseries que celles qui servent a solidariser les tubes ensembles sur le chassis).

ATTENTION : Le transport des tubes demande une attention particulière car ils sont très grands et ne doivent pas être pliés ni subire trop de contraintes.

 

- Eventuellement les 5 tubes du chassis arrière (Pas indispendable, mais recommandé car ca sera très facile a ce moment la).

 

-Liquide LHM pour remplacer celui que vous aurez pris sur la tronche.

 

Matériel spécial (en plus des outils standard) :

 

-Une douille débouchée LONGUE de 17MM pour clé a cliquet.

-Une clé a chaine pour sphères Citroën.

-Une brosse a dent pour le nettoyage des raccords hydraulique avant démontage.

-Gros rouleau de papier essuye tout industriel pour les operations de nettoyage.

-3 petits Crics hydraulique roulants dont le manche peut s'enlever.

 

Préalable sur les raccords hydrauliques :

 

Avant chaque démontage de raccord hydraulique, il est vital de nettoyer parfaitement autour du raccord et le raccord lui même AVANT démontage pour eviter de mettre de la saleté dans l'hydraulique au remontage.

Pour ce faire, j'utilise du dégrippant et une brosse a dent. Puis, j'essuie parfaitement le tout de manière a ce qu'il ne reste plus de dégripant. Je recommence plusieurs fois l'opération.

En cas de grippage des raccords hydrauliques, il faut utiliser une bonne pince multiprise et serrer très fort en desserant. Le raccord devra être bien sur remplacé après(En fait le tube complet).

en fait, il est recommandé de passer du dégripant sur les raccords le jour avant.

Au remontage, les raccords hydrauliques ne se serrent pas enormément sinon vous les endommagerez. Les joints d'étanchéité des raccords sont très efficaces.

Apres chaque démontage de tube hydraulique, il est nécéssaire de protéger le trou sur le composant hydraulique de la poussière. Si vous n'avez pas les bouchons recommandé par citron, prenez une petite boule de papier essuye tout industriel NON PELUCHEUX.

Idem pour les nez des tuyaux qui doivent être remontés. Emballez les dans un bout de plastique tenu avec un élastique ou un capuchon de stylo. C'EST TRES IMPORTANT. La moindre saleté peut bloquer définitivement un composant hydraulique.

 

Operations :

 

-Mettre la voiture sur chandelles.

-Enlever les 2 roues arrière.

-Démonter tout l'échappement au complet : Tuyau et les 2 pots.

-Enlever la batterie car elle gène l'accès au doseur compensateur de freinage.

-Mettre la manette de hauteur de suspattes en position basse.

-Défaire le boulon de dépréssurisation sur le conjoncteur discjoncteur pour faire chuter la pression hydraulique : Le desserer de 1 tour et demi et PAS PLUS.

-Défaire les 2 canalisations sur le doseur compensateur. Il y a 2 cas:

*Anciens doseurs compensateurs 2 titroirs: Ils ont 4 sorties. 2 dessous et 2 dessus. Les 2 tubes a défaire sont les 2 le plus vers soi. 1 dessous et 1 dessus.

*Nouveaux doseurs compensateurs à 3 tiroirs : Ils ont aussi 4 sorties. 3 dessus et 1 dessous. La première a défaire est celle dessus qui est légèrement sur le côté. Puis l'autre qui est la première accessible sur le dessus.

-Passer en dessous de la voiture et défaire les 2 tubes qui vont sur le clapet de sécurité. C'est les 2 tubes qui en sortent quand on regarde dans la direction arrière->avant sous la voiture.

L'un d'eux (celui de gauche) est un des tubes a changer. Le second (celui de droite) provient de l'avant son démontage sers juste a laisser passer un autre tube. Il faudra le remettre apres.

-Un des tubes du fasceau que l'on doit changer passe pres du clapet de sécurité et va se racorder sur le côté droit du faux chassis a un retour de fuite en caoutchouc. N'ayez pas peur, c'est accessible du dessous de la voiture.

Ce qui est important, c'est de bien reperer ou passent les tubes pour les faire passer les neufs exactement au même endroit.

-Défaite tous les tubes du faisceau de leurs agrafes plastiques. Le mieux c'est d'utiliser un gros tournevis et de faire levier.

-Démontez le retour de fuite du correcteur de hauteur arrière.

-Déclipser le gros tuyau du réservoir de carburant du chassis arrière (Côté gauche). Si vous oubliez, c'est pas grave il se défera du réservoir sans que du carburant ne coule. Il suffira de le remettre.

-Déconnecter la tringle de commande provenant du levier de hauteur de suspattes au correcteur de hauteur arrière au niveau de ce dernier.

-Démonter les 2 sphères arrière. Faire attention en les démontant de ne pas laisser tomber de saleté a l'intérieure des suspattes. Une fois la sphere enlevée, mettez du papier dans le trou de la suspatte laissé par la sphère. Recouvrez le tout de papier en laissant accessible l'écrou du chassis qui est juste au dessus.

Mettre les 3 crics sous le chassis arrière. Un sous la traverse au centre. Les 2 autres sous les 2 bout du chassis (Ou il y a les sphères).

Démontez les 2 écrous qui sont juste au dessus de la ou se trouvent les sphères pour déboulonner le chassis. Une partie du chassis peut basculer car il est articulé (vous comprendre une fois qu'il sera sorti). C'est pourquoi il est important d'avoir les 2 crics sous les bouts pres des sphères. Vous pouvez baisser les 2 crics legèrement et essayer de tirer un peu pour dégager cette partie de chassis. Mais si ça ne se dégage pas, passez a l'étape suivante.

Ouvrez les portières et faites basculer l'assise de la banquette arrière pour avoir accès a la carosserie. Apres avoir enlevé l'isolant servile en laine de plastique expansé, vous verrez sur les côtés les garnitures en plastique noire qui protègent les côtés.

-Enlevez les 2 visses cruci qui maintiennent chacune des garnitures. Inutile de les défixer totalement. Décalez les vers l'interieure suffira. Vous avez maintenant acces de chaque côté a un trou oblong protégé par un film de plastique transparent. Enlevez ce film. Vous verrez 2 ecrous au fond. Enlevez les avec la douille de 17 ralongée.

-Commencez a baisser un peu les 3 crics.

-Secouez le chassis pour qu'il sorte de ses fixations en faisant attention de ne pas le prendre sur la tronche (très Lourd). Utilisez des calages supplémentaires si ça ne suffit pas.

-Descendez progressivement les crics jusqu'a ce que le raccord du retour de fuite devienne accessible sur le côté droit. Le défaire.

-Baisser les crics progressivement et arriver au sol. Dégager les crics et tirer le chassis en dehors par l'arrière. Dégager les tuyaux hydrauliques qui accrocheraient.

-Si vous avez pris l'option de changer les canalisations sur le chassis, commencez par celles la. Je ne détaille pas. C'est pas dur.

-Changer les 4 canalisations sur le chassis. ATTENTION, certaines de celles fournies par Citroën ont une forme qui n'est bizarrement pas totalement correspondante a ce qu'il faut. On peut supposer que certaines courbures ont été rajoutés pour le transport. Certains angles sont complètement faux. Il faudra reformer les canalisations a la main. Elles sont maléables mais il faut être TRES précotionneux et ne pas trop les plier. Car il y a 160 bars la dedans. A vous de trouver les courbures qui sont bonnes et qu'il ne faut pas toucher des autres.

Une fois les canalisations changées, il faut remettre les attaches plastiques neuves pour solidariser les tubes entre eux de la même manière que les anciennes étaient fixées. Il est très important que ces canalisations cheminent correctement en 3 dimensions et sans se toucher ni toucher autre chose contre lesquelles elles pouraient s'abimer par frottement.

-Attacher ensuite tous les tubes entre eux avec des petits bouts de chattertont sur toute la longueur de manière a ce que les tubes soient plus facilement maneuvrables.

-Remetez le chassis arrière sous la voiture. Pour ne pas abimer les tubes, demandez a un assistant de les manoeuvrer en même temps que vous bougerez le chassis.

-Remetez le chassis sur les crics.

-Remontez le tout progressivement.

-Avant que le tout ne soit en haut, reconnectez le retout de fuite sur la droite du chassis et celui du correcteur de hauteur.

-Faites attention pendant que vous montez que les tubes prennent bien leur place dans la cavité a gauche. Ca ne doit jamais forcer dessus. Au besoin callez le chassis avec des pièces en bois pendant qu'il monte pour plus de sécurité.

-Les fixations doivent être réemboitées. Les 4 fixations latérales. Et les 2 avant.

-Une fois les boulons remis et resserés, vous pouvez remettre les sphères en faisant gaffe de ne pas mettre de saletés dans les futs des pistons.

-Faites passer les canalisations neuves a leur position définitive pres de leur connection a l'avant. Emboitez les tuyaux a certains endroits dans les clips pour les faire tenir.

-Connectez les tuyaux sur les composants hydrauliques.

-Formez les tuyaux a la main pour leur donner la forme qu'il faut pour qu'ils passent bien dans les clips et aient une forme harmonieuse. C'est important pour le controle technique que le dessous de votre voiture ne sente pas le mauvais bricolage.

-Remettez les roues.

-Remettre du LHM dans le réservoir si le niveau de celui ci était insuffisant. C'est le cas si une de vos tuyauterie HP était brisée.

-Allumez votre moteur et faite tourner 1 minute pour réamorcer la pompe hydraulique. Puis arrêtez le moteur.

-Resserez le boulon de dépressurisation du conjoncteur disjoncteur en le serant TRES MODEREMENT.

-Descendez votre voiture de ses chandelles et alumer le moteur. Mettez la suspatte en position haute. Ca doit monter. Si cela n'est pas le cas, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'abord et procédez a un réamorçage de la pompe comme précedement (Faire tourner le moteur 1 minute avec le boulon de dépressurisation desséré de 1 tour et demi).

-Remettre le tout sur chandelles, démonter les roues et avec l'aide d'un opérateur, purger les 4 etriers de freins.(Voir la revue technique. Pour ceux qui le veulent on le détaillera).

 

Poussez des cris de joie.

 

 

Ps : JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE. VOUS REPAREZ VOTRE CITROEN A VOS RISQUES ET PERILS.

 

Ps 2: Je ne suis absolument pas responsable des vetements souillés par des aspersions de liquide LHM ni si vous en avalez malgré vous.

 

 

 

 

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Une petite photo du train arrière. Il mérite un bon coup de karsher mais j'ai pas osé la faire tant que j'était pas sur qu'il n'y a pas de fuite.

 

http://perso.club-internet.fr/omerle/blabla/Bx/Chassis_060.jpg

 

La procédure est la suivante :

 

Voiture : Citroen BX Trd Turbo. Millésime 89.

 

Pièces détachées :

 

-4 Tubes hydrauliques avant-arrière + Agrafes plastiques pour ces tubes (Aussi bien tubes-carosseries que celles qui servent a solidariser les tubes ensembles sur le chassis).

ATTENTION : Le transport des tubes demande une attention particulière car ils sont très grands et ne doivent pas être pliés ni subire trop de contraintes.

 

- Eventuellement les 5 tubes du chassis arrière (Pas indispendable, mais recommandé car ca sera très facile a ce moment la).

 

-Liquide LHM pour remplacer celui que vous aurez pris sur la tronche.

 

Matériel spécial (en plus des outils standard) :

 

-Une douille débouchée LONGUE de 17MM pour clé a cliquet.

-Une clé a chaine pour sphères Citroën.

-Une brosse a dent pour le nettoyage des raccords hydraulique avant démontage.

-Gros rouleau de papier essuye tout industriel pour les operations de nettoyage.

-3 petits Crics hydraulique roulants dont le manche peut s'enlever.

 

Préalable sur les raccords hydrauliques :

 

Avant chaque démontage de raccord hydraulique, il est vital de nettoyer parfaitement autour du raccord et le raccord lui même AVANT démontage pour eviter de mettre de la saleté dans l'hydraulique au remontage.

Pour ce faire, j'utilise du dégrippant et une brosse a dent. Puis, j'essuie parfaitement le tout de manière a ce qu'il ne reste plus de dégripant. Je recommence plusieurs fois l'opération.

En cas de grippage des raccords hydrauliques, il faut utiliser une bonne pince multiprise et serrer très fort en desserant. Le raccord devra être bien sur remplacé après(En fait le tube complet).

en fait, il est recommandé de passer du dégripant sur les raccords le jour avant.

Au remontage, les raccords hydrauliques ne se serrent pas enormément sinon vous les endommagerez. Les joints d'étanchéité des raccords sont très efficaces.

Apres chaque démontage de tube hydraulique, il est nécéssaire de protéger le trou sur le composant hydraulique de la poussière. Si vous n'avez pas les bouchons recommandé par citron, prenez une petite boule de papier essuye tout industriel NON PELUCHEUX.

Idem pour les nez des tuyaux qui doivent être remontés. Emballez les dans un bout de plastique tenu avec un élastique ou un capuchon de stylo. C'EST TRES IMPORTANT. La moindre saleté peut bloquer définitivement un composant hydraulique.

 

Operations :

 

-Mettre la voiture sur chandelles.

-Enlever les 2 roues arrière.

-Démonter tout l'échappement au complet : Tuyau et les 2 pots.

-Enlever la batterie car elle gène l'accès au doseur compensateur de freinage.

-Mettre la manette de hauteur de suspattes en position basse.

-Défaire le boulon de dépréssurisation sur le conjoncteur discjoncteur pour faire chuter la pression hydraulique : Le desserer de 1 tour et demi et PAS PLUS.

-Défaire les 2 canalisations sur le doseur compensateur. Il y a 2 cas:

*Anciens doseurs compensateurs 2 titroirs: Ils ont 4 sorties. 2 dessous et 2 dessus. Les 2 tubes a défaire sont les 2 le plus vers soi. 1 dessous et 1 dessus.

*Nouveaux doseurs compensateurs à 3 tiroirs : Ils ont aussi 4 sorties. 3 dessus et 1 dessous. La première a défaire est celle dessus qui est légèrement sur le côté. Puis l'autre qui est la première accessible sur le dessus.

-Passer en dessous de la voiture et défaire les 2 tubes qui vont sur le clapet de sécurité. C'est les 2 tubes qui en sortent quand on regarde dans la direction arrière->avant sous la voiture.

L'un d'eux (celui de gauche) est un des tubes a changer. Le second (celui de droite) provient de l'avant son démontage sers juste a laisser passer un autre tube. Il faudra le remettre apres.

-Un des tubes du fasceau que l'on doit changer passe pres du clapet de sécurité et va se racorder sur le côté droit du faux chassis a un retour de fuite en caoutchouc. N'ayez pas peur, c'est accessible du dessous de la voiture.

Ce qui est important, c'est de bien reperer ou passent les tubes pour les faire passer les neufs exactement au même endroit.

-Défaite tous les tubes du faisceau de leurs agrafes plastiques. Le mieux c'est d'utiliser un gros tournevis et de faire levier.

-Démontez le retour de fuite du correcteur de hauteur arrière.

-Déclipser le gros tuyau du réservoir de carburant du chassis arrière (Côté gauche). Si vous oubliez, c'est pas grave il se défera du réservoir sans que du carburant ne coule. Il suffira de le remettre.

-Déconnecter la tringle de commande provenant du levier de hauteur de suspattes au correcteur de hauteur arrière au niveau de ce dernier.

-Démonter les 2 sphères arrière. Faire attention en les démontant de ne pas laisser tomber de saleté a l'intérieure des suspattes. Une fois la sphere enlevée, mettez du papier dans le trou de la suspatte laissé par la sphère. Recouvrez le tout de papier en laissant accessible l'écrou du chassis qui est juste au dessus.

Mettre les 3 crics sous le chassis arrière. Un sous la traverse au centre. Les 2 autres sous les 2 bout du chassis (Ou il y a les sphères).

Démontez les 2 écrous qui sont juste au dessus de la ou se trouvent les sphères pour déboulonner le chassis. Une partie du chassis peut basculer car il est articulé (vous comprendre une fois qu'il sera sorti). C'est pourquoi il est important d'avoir les 2 crics sous les bouts pres des sphères. Vous pouvez baisser les 2 crics legèrement et essayer de tirer un peu pour dégager cette partie de chassis. Mais si ça ne se dégage pas, passez a l'étape suivante.

Ouvrez les portières et faites basculer l'assise de la banquette arrière pour avoir accès a la carosserie. Apres avoir enlevé l'isolant servile en laine de plastique expansé, vous verrez sur les côtés les garnitures en plastique noire qui protègent les côtés.

-Enlevez les 2 visses cruci qui maintiennent chacune des garnitures. Inutile de les défixer totalement. Décalez les vers l'interieure suffira. Vous avez maintenant acces de chaque côté a un trou oblong protégé par un film de plastique transparent. Enlevez ce film. Vous verrez 2 ecrous au fond. Enlevez les avec la douille de 17 ralongée.

-Commencez a baisser un peu les 3 crics.

-Secouez le chassis pour qu'il sorte de ses fixations en faisant attention de ne pas le prendre sur la tronche (très Lourd). Utilisez des calages supplémentaires si ça ne suffit pas.

-Descendez progressivement les crics jusqu'a ce que le raccord du retour de fuite devienne accessible sur le côté droit. Le défaire.

-Baisser les crics progressivement et arriver au sol. Dégager les crics et tirer le chassis en dehors par l'arrière. Dégager les tuyaux hydrauliques qui accrocheraient.

-Si vous avez pris l'option de changer les canalisations sur le chassis, commencez par celles la. Je ne détaille pas. C'est pas dur.

-Changer les 4 canalisations sur le chassis. ATTENTION, certaines de celles fournies par Citroën ont une forme qui n'est bizarrement pas totalement correspondante a ce qu'il faut. On peut supposer que certaines courbures ont été rajoutés pour le transport. Certains angles sont complètement faux. Il faudra reformer les canalisations a la main. Elles sont maléables mais il faut être TRES précotionneux et ne pas trop les plier. Car il y a 160 bars la dedans. A vous de trouver les courbures qui sont bonnes et qu'il ne faut pas toucher des autres.

Une fois les canalisations changées, il faut remettre les attaches plastiques neuves pour solidariser les tubes entre eux de la même manière que les anciennes étaient fixées. Il est très important que ces canalisations cheminent correctement en 3 dimensions et sans se toucher ni toucher autre chose contre lesquelles elles pouraient s'abimer par frottement.

-Attacher ensuite tous les tubes entre eux avec des petits bouts de chattertont sur toute la longueur de manière a ce que les tubes soient plus facilement maneuvrables.

-Remetez le chassis arrière sous la voiture. Pour ne pas abimer les tubes, demandez a un assistant de les manoeuvrer en même temps que vous bougerez le chassis.

-Remetez le chassis sur les crics.

-Remontez le tout progressivement.

-Avant que le tout ne soit en haut, reconnectez le retout de fuite sur la droite du chassis et celui du correcteur de hauteur.

-Faites attention pendant que vous montez que les tubes prennent bien leur place dans la cavité a gauche. Ca ne doit jamais forcer dessus. Au besoin callez le chassis avec des pièces en bois pendant qu'il monte pour plus de sécurité.

-Les fixations doivent être réemboitées. Les 4 fixations latérales. Et les 2 avant.

-Une fois les boulons remis et resserés, vous pouvez remettre les sphères en faisant gaffe de ne pas mettre de saletés dans les futs des pistons.

-Faites passer les canalisations neuves a leur position définitive pres de leur connection a l'avant. Emboitez les tuyaux a certains endroits dans les clips pour les faire tenir.

-Connectez les tuyaux sur les composants hydrauliques.

-Formez les tuyaux a la main pour leur donner la forme qu'il faut pour qu'ils passent bien dans les clips et aient une forme harmonieuse. C'est important pour le controle technique que le dessous de votre voiture ne sente pas le mauvais bricolage.

-Remettez les roues.

-Remettre du LHM dans le réservoir si le niveau de celui ci était insuffisant. C'est le cas si une de vos tuyauterie HP était brisée.

-Allumez votre moteur et faite tourner 1 minute pour réamorcer la pompe hydraulique. Puis arrêtez le moteur.

-Resserez le boulon de dépressurisation du conjoncteur disjoncteur en le serant TRES MODEREMENT.

-Descendez votre voiture de ses chandelles et alumer le moteur. Mettez la suspatte en position haute. Ca doit monter. Si cela n'est pas le cas, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'abord et procédez a un réamorçage de la pompe comme précedement (Faire tourner le moteur 1 minute avec le boulon de dépressurisation desséré de 1 tour et demi).

-Remettre le tout sur chandelles, démonter les roues et avec l'aide d'un opérateur, purger les 4 etriers de freins.(Voir la revue technique. Pour ceux qui le veulent on le détaillera).

 

Poussez des cris de joie.

 

 

Ps : JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE. VOUS REPAREZ VOTRE CITROEN A VOS RISQUES ET PERILS.

 

Ps 2: Je ne suis absolument pas responsable des vetements souillés par des aspersions de liquide LHM ni si vous en avalez malgré vous.

Bin dis donc, c'est quand même un peu compliqué !!!

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Invité §tej115Cl

heureusement qu'il y en a des cretins qui pensent que golf et A3 sont des autos ultimes, ca m'a permis de vendre la mienne d'occasion une fortune.(golf IV tdi 115)

Par contre c'etait une merde finie : pas du tout fiable.

Une BX c'est pas tres joli, mais on en voit plus rouler que des golf 2 (qui ont a peu pres le meme age) et deux fois moins de km.

 

remarque : VW est un nom propre inventé par Hitler avant la 2nde guerre mondiale...

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Invité §Mac438rV

...

Combien de temps pour toutes l'opération ? Je sais me debrouiller, mais je suis trés loin d'etre un pro.

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Invité §Mac438rV

Combien de temps pour toutes l'opération ? Je sais me debrouiller, mais je suis trés loin d'etre un pro.

:up: presque la quatrieme :eek:

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Invité §sr1803Ts

Combien de temps pour toutes l'opération ? Je sais me debrouiller, mais je suis trés loin d'etre un pro.

 

A mon avis, si tu fait cela comme il faut tu peut compter deux bonnes journées.

 

C'est un des point très chiant sur la BX. Certaines opérations qui devraient être anodines tiennent du cauchemard.

 

Est ce que tu dispose d'un endroit pour le faire ?

 

 

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Invité §sr1803Ts

Bin dis donc, c'est quand même un peu compliqué !!!

 

Tu m'étonnes.

 

Quand j'ai compris que je n'arriverais pas a les changer sans enlever le chassis, j'aurais donné cher pour avoir a ma portée un des ingénieurs qui a conçu ça et lui faire avaler les dites tuyauteries avec 2 ou 3 litres de LHM a la petite cuillère.

 

Heureusement, tout n'est pas comme ça sur la BX. Il y a aussi des trucs qui sont faciles a faire sur la BX et chiants sur les autres voitures.

 

Mais d'une manière générale, la BX souffre quand même de quelques bourdes de conception qui rendent certaines réparations difficiles, voir cauchemardesques.

 

C'est dommage. Mais c'est ainsi.

 

Je pense que la meilleure des choses a faire, c'est de documenter ces opérations le mieux possible. Car le plus gros problème pour y arriver, c'est de savoir comment faire.

 

Je pense que l'opération sus citée est a la portée du bricoleur averti et peut être faite sans garage a condition de disposer d'un espace tranquile et confortable ou la voiture peut rester plusieurs jours en état démontée, et d'un bon matériel. J'en parlerais.

 

Je relirais ma déscription aussi pour voir si je peut la rendre plus compréhensible. C'est un premier jet.

 

Demain, j'essayerais de commencer la liste des problèmes de la BX d'apres ce que j'ai pu lire ici et sur le net et mon expérience perso par rapport a ce que j'ai pu constater.

 

 

 

 

 

 

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Invité §Ang786hm

Manquerait plus qu'à chaque fois qu'on passe une marche avant, ça déclenche l'essuie glace avant !!! ;o))

 

:up: 3ème page ça chie grave!!!

 

Vous etes pas très intélligent kimeme...chuis désolé mais si vous n'avez pas l'esprit assez vif pour comprendre que cette fonction est indéxée aux essuis glace avant vous etes vraiment à deux de tension!!!!

 

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Invité §Ang786hm

- Cuir : 8200 FRF (avec roues alu et 2 rétros électriques)

 

Faux...Jante alus en serie et retro elec aussi...je sais pas où t'as trouvé tout ça!!

 

- 2 rétros électriques

[/quotemsg]

 

Deux retro elec??? alors que citroën à toujours au la mesquinerie de n'en mettre qu'un du coté passagé???

 

ABS en serie sur la turbo désolé

 

PS : Palace ne s'écrit pas Pallas (appellation Citroën depuis la DS)

PS2 : Avant de considérer les autres comme étant de mauvaise foi, faut p't'être balayer devant sa porte ...

[/quotemsg]

 

Bah écoute pour PALLAS, c'était fait exprès...citroën oblige (cf LA CX...) de plus j'aime bien la DS donc c'était comme un clin d'oeil mais encore une fois t'as 2 de tension!!!

 

Pour ce qui de balayer devant ma porte, t'inquiète c'est aussi une de mes devises donc je ne crois pas avoir à recevoir des leçons de ta part sur le sujet!!!!

 

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Invité §Mac438rV

Vous etes pas très intélligent kimeme...chuis désolé mais si vous n'avez pas l'esprit assez vif pour comprendre que cette fonction est indéxée aux essuis glace avant vous etes vraiment à deux de tension!!!!

Casse pas les couille avec ton truc, ça me prend 2 heures, et ça me coute 5€ pour l'installer.

 

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Faux...Jante alus en serie et retro elec aussi...je sais pas où t'as trouvé tout ça!!

 

 

 

Deux retro elec??? alors que citroën à toujours au la mesquinerie de n'en mettre qu'un du coté passagé???

 

ABS en serie sur la turbo désolé

 

 

 

Bah écoute pour PALLAS, c'était fait exprès...citroën oblige (cf LA CX...) de plus j'aime bien la DS donc c'était comme un clin d'oeil mais encore une fois t'as 2 de tension!!!

 

Pour ce qui de balayer devant ma porte, t'inquiète c'est aussi une de mes devises donc je ne crois pas avoir à recevoir des leçons de ta part sur le sujet!!!!

 

Mais arrête un peu de nous faire rigoler...

Tu te permets de critiquer la BX et les gens qui posent des questions et toi, tu roules avec une caisse à essieu arrière rigide...

Je confirme : Balaie devant ta porte avant de critiquer...

 

Les autres, excusez-moi de m'être emporté mais avec sa mauvaise foi caractérisée, il m'enerffffff

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Faux...Jante alus en serie et retro elec aussi...je sais pas où t'as trouvé tout ça!!

AJ Numéro Spécial 1993

 

Deux retro elec??? alors que citroën à toujours au la mesquinerie de n'en mettre qu'un du coté passagé???

[/quotemsg]

Il est clair que Citroën était un peu mesquin sur ce point là mais ne faisait pas pire que Mercedes.

 

ABS en serie sur la turbo désolé

[/quotemsg]

J'ai écrit le contraire ??

Bin sans mauvaise foi

En 1992

1- BX GTI : 123 400 FRF - Volvo 480 1.7 Turbo : 148 700 FRF

Volvo

En série

- ABS

En option

- Clim : 10300FRF

- Cuir : 8200 FRF (avec roues alu et 2 rétros électriques)

- TO électrique : 3950 FRF

- Airbag : 10000 FRF (!!!)

 

Citroën

En série

- Clim

- 2 rétros électriques

- Jantes alu

 

En option

- ABS : 9630 FRF

- Vitres arrières électriques : 1265 FRF

- Cuir : 7056 FRF

- TO électrique : 3943 FRF

[/quotemsg]

 

Série sur la Turbo, option à 7800 sur la S.

Antipatinage à 5700 sur la Turbo (non dispo sur la BX), 13500 avec l'ABS sur la S

 

Bah écoute pour PALLAS, c'était fait exprès...citroën oblige (cf LA CX...) de plus j'aime bien la DS donc c'était comme un clin d'oeil mais encore une fois t'as 2 de tension!!!

[/quotemsg]

On va dire comme ça. Mais c'est p't'être mieux que d'être à 50 de tension ...

 

Pour ce qui de balayer devant ma porte, t'inquiète c'est aussi une de mes devises donc je ne crois pas avoir à recevoir des leçons de ta part sur le sujet!!!!

[/quotemsg]

Bin appremment si ... :q

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Mais arrête un peu de nous faire rigoler...

Tu te permets de critiquer la BX et les gens qui posent des questions et toi, tu roules avec une caisse à essieu arrière rigide...

Je confirme : Balaie devant ta porte avant de critiquer...

 

Les autres, excusez-moi de m'être emporté mais avec sa mauvaise foi caractérisée, il m'enerffffff

:nanana: La 480 est une voiture "moderne" :lol:. Elle a un essieu arrière multibras. Les 440 et 460 n'ont droit qu'à une barre Panhard et un parallélogramme de Watt (C'est quoi ça ????):???

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Invité §sr1803Ts

Bon, comme promis, je commence la liste des défauts de la BX.

 

Encore une fois pour les possesseurs de volvo, on va pas se battre a coup de gadgets. Chaque voiture a sa philosophie.

 

Je remettrait a jour cette liste en fonction des posts. J'ai comme ambition de créer un site qui deviendra une encyclopédie technique de la BX avec les procédures pour tous les démontages.

 

Mais encore faut il faire la liste des choses avec leur age d'apparition approximatif.

 

Les solutions a apporter seront données dans les prochains posts.

 

Encore une fois, cette liste est un DEBUT. A vous d'y apporter vos commentaires et d'y apporter vos ajouts.

 

DEFAUTS :

 

-Mécanisme d'essuie glace (>> 12 Ans): Bague de l'axe qui se bouffe. Tuyau de passage du lave glace dans le moyeu qui se corode.

-Corrosion tubes hydrauliques Haute Pression : 4 tubes entre l'avan et l'arrière. 5 tubes arrière.

-Tubes de retour hydraulique basse pression (>>10 ans) : Nombreuses fuites. La "pieuvre" qui centralise les retours est une pièce monobloc en caoutchouc avec beaucoup de tubes et elle est très dure a changer.

-Moteur de chauffage : Mauvais contacts. Signalé par Sweek : "le pulseur de chauffage de l'habitacle. A partir d'un certain âge, les connexions deviennent mauvaises (le ventilo est exposé aux intempéries dans un logement sous l'essuie-glace), et il faut les refaire ou changer le pulseur régulièrement (tous les 2 ans aussi environ)."

-Rotules de barre de torsion avant : Provoque un bruit de "ploc ploc" sur les bosses en prenant de l'usure. Signalé par Sweek.

-Vérins de suspension avant (>> 12 ans 230.000 km). Grippage avec le temps.

-Bras arrière de suspension (>150.000km) : Usure prématurée du roulement du pivot de l'axe (Pivot du bras et non roulement de la roue). Roues qui prennent de l'angle.

-Boite de vitesse : Vitesses dures a passer sur la première version des boites de vitesses.

-Panneaux de custode transparents (10 Ans): Perte de la transparence avec le temps.

-Pompe a eau (150.000km) : Défectuosités ?

-Etriers de freins avant (200.000) : Grippages très courants. Sûrement par manque d'entretien (Purge jamais faite).

-Moteurs XY sur les premieres 14 essence très sensible a la qualité de l'huile. Signalé par Sweek : "Sur les vielles 14 (moteux XY) vidanger très souvent : la distribution (à culbuteurs) supportent mal lorsque le kilométrage est élevé d'être mal lubrifiée. Surveiller aussi le niveau d'huile : ces moteurs fuient au niveau des joints spi et consomment donc de l'huile."

 

 

ENTRETIEN CLASSIQUE :

 

-Spheres hydrauliques + accumulateur (100.000 km ou 7 ans ??? ).

-Changement des rotules de direction (150.000 km ???)

-Changement des silent blocs de triangle (150.000km ???)

 

Bon, c'est qu'un début. Je classerais les défauts par catégorie. Je mettrait aussi les pseudo de ceux qui ont signalé le défaut.

 

 

 

 

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Invité §Mac438rV

C'est un des point très chiant sur la BX. Certaines opérations qui devraient être anodines tiennent du cauchemard.

 

Anodine, n'exagerons pas non plus, j'ai jamais été voir l'etat des mien, mais à 200mkm, ya pas de prob

 

J'ai un pote qui a 360mkm avec l'hydrau d'origine.

 

AMHA, quand une caisse a un certain age et un certain kilometrage, faut plus appelé ça défaut.

 

T'en connais beaucoup, des voiture de cette catégorie qui sont capable de vivre, ce qu'une BX est capable d'endurer.

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Invité §Ang786hm

Mais arrête un peu de nous faire rigoler...

Tu te permets de critiquer la BX et les gens qui posent des questions et toi, tu roules avec une caisse à essieu arrière rigide...

Je confirme : Balaie devant ta porte avant de critiquer...

 

Les autres, excusez-moi de m'être emporté mais avec sa mauvaise foi caractérisée, il m'enerffffff

 

GILLES :q tu ferait mieux d'écouter le ROGER, il dit pas que des conneries!!

 

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Invité §Ang786hm

BOn promis j'arrête avec ma Volvo, mais par pitié ne critiquez pas sans savoir, oula j'vais me faire démonté avec c'que j'viens de dire, mais nan parcque je connais pas mal la BX et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'aime pas!!!

 

Mais bon, ici à part deux trois posteurs qui ont une réelle culture Totomobile (surtout citroen normal) les autres ne sont que des frustrés de mauvaise fois qui ne n'acceptent pas la critique...moi je l'accepte si elle se verifie...

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Invité §sr1803Ts

Anodine, n'exagerons pas non plus, j'ai jamais été voir l'etat des mien, mais à 200mkm, ya pas de prob

 

J'ai un pote qui a 360mkm avec l'hydrau d'origine.

 

AMHA, quand une caisse a un certain age et un certain kilometrage, faut plus appelé ça défaut.

 

T'en connais beaucoup, des voiture de cette catégorie qui sont capable de vivre, ce qu'une BX est capable d'endurer.

 

Cela n'est pas forcément corellé avec le kilométrage mais plutôt avec l'age de la voiture et eventuellement les conditions atmosphérique du coin (Sel l'hiver dans les endroits enneigés).

 

Oui, changer des tubes hydrauliques devrait se résumer a débrancher et rebrancher des tuyaux. Ce qui n'est pas très dur. Au lieu de ça, il faut virer tout le train arrière de la voiture. J'appelle ça une mauvaise conception.

 

Toutes les BX ne vivent sans doute pas ce problème. Mais si j'en parle c'est parce que j'ai déja vu plusieurs BX qui l'ont eu. C'est assez courant comme ME L'A CONFIRME la concession Citroën chez qui je vais acheter mes pièces.

Moi non plus, la mienne n'avait pas de problème jusqu'au jour ou elle l'a eu : Elle est de 89 et a 220.000km seulement. Ce jour la il pleuvait. J'ai eu de la chance que le voyant de pression s'est allumé avant que je n'aborde un virage un peu plus loin.

Comme toi, je ne me suis pas méfié. Et c'est bien pour ça que je me dis qu'il serait bien d'avoir une base de données de ce genre de défaut. Parce que si j'en avait eu vent, j'aurais vérifié. (D'ailleurs tu me fait penser que je devrais structurer les infos de manière a indiquer comment le verifier. J'ai gardé les vieux tubes. Je publierais des photos.)

 

Il ne faut pas oublier que toutes les voitures ne sont pas logées a la même enseigne. Certaines BX bien entretenues par des petits vieux ont passé toutes leurs nuits dans un beau garage bien chauffé. D'autres ont passé leurs nuits dehors.

 

Je considère cela comme un défaut parce que :

 

-Dans une citroën il y a beaucoup d'hydraulique et ces tubes sont difficiles a changer. Vu leur quantité la moindre des choses aurait été de soigner leur qualité. Mettre les gens dans la galère pour des economies de minables, c'est bien un défaut des voitures françaises. La XM en a encore plus fait les frais.

Les tubes on sait TRES BIEN les traiter quand on veut. Faire des economies a 5 balles sur des trucs aussi importants, oui c'est un gros défaut.

-Sur de très nombreuses voitures, les canalisations métaliques de freins tiennent plus de 20 ans sans problème et sans corrosion particulière. Donc si les autres y arrivent sans problème, pourquoi pas Citroën ?

-Tout le monde ne vit pas a Paris. J'ai encore la chance de ne pas habiter sur la côte ou dans une zone ou il neige souvent(Sel a cause de la neige). On peut supposer que dans certaines zones, ce problème peut survenir rapidement.

-Leur rupture est un REEL DANGER. D'une part a cause du fait qu'une dépressurisation du circuit hydraulique a 160 sur l'autoroute donne de grande chance de se planter (Sans suspo une BX ça tient pas la route). Ensuite parce que cette rupture provoque une dispersion d'huile juste devant une roue. Tout pour se planter dans le premier virage.

-Sur les Xantia, ce défaut a été corrigé par l'adoption de tuyaux HP TRAITES. Il est a noter que les canalisations de remplacement pour la BX le sont egalement. Donc c'est bien un défaut.

-Les centres de contrôle technique semblent passer la plupart du temps a côté de ce problème par manque de connaissance des endroits précis ou il faut surveiller.

 

Il ne s'agit pas de porter des critiques sur la BX. J'aime beaucoup la BX, c'est pour cela que j'ai choisi d'en acheter une et de la rénover. Je trouve que c'est une super voiture. Je suis bien dedans et je l'adore. Surtout sur route et autoroute (beacuoup moins en ville : Pas très maniable).

Mais une voiture sans défauts sûrement pas : J'ai quasiment tout démonté sur cette voiture. Focre est de constater que beaucoup de choses sont vraiment TRES mal conçues et ne favorisent pas du tout la maintenance.

 

Pour ce que tu dis concernant la fiabilité dans le temps et l'endurance, il faut être honnête. Il y a des voitures qui tiennent beaucoup mieux le temps avec moins d'entretien. Déja parce qu'elles sont moins complexes.

Sans hésiter, je citerais la concurence directe de la BX : Les excellentes R9 et R11 avec le moteur 1.4 essence cléon capable de dépasser les 300.000 bornes sans problème. Maintenance très nettement plus facile. Fiabilité plus grande (Pas d'hydraulique). Excellente tenue de route aussi a condition de mettre de bonnes suspattes. Meilleur maniabilité en ville.

La encore, j'ai aussi démonté pas mal de chose. C'est très très nettement plus facile de faire les choses que sur la BX.

 

C'est une autre logique et un autre tempérament. Différent.

 

Mais la BX reste une voiture magique. C'est une excellente routière capable d'avaler les KM : On est tellement bien dedans.

 

Mais soyons réaliste : Ne pas conseiller ça pour un etudiant désargenté.

 

Pour en revenir au but que je me suis fixé : Mettre a jour tous les défauts de la BX et expliquer les procédures de réparation. Si votre BX n'a pas de tubes corrodées : Tant mieux.

Mais si vos tubes sont corrodés : Une petite vérification peut vous sauver la vie. Pensez y.

 

Il faut sortir de la logique de l'objet parfait. Un objet technique n'est jamais parfait. Savoir s'en servir consiste en premier lieux a comprendre et connaitre ses défauts pour mieux les eviter.

 

Mais je trouve que la position taliban aveugle n'est pas une bonne attitude. Ca ne rends service a personne.

 

Et pour répondra aux critique sur la BX, je dirais que de nombreuses autres voitures ont beaucoup de points très dangereux et surtout ignorés qu'il serait bon de documenter dans l'interet de tous.

C'est ça qui m'interesse en premier lieu.

 

 

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Invité §Mac438rV

Attention,je ne dit pas que la BX est la voiture ultime, mais a te lire, on a l'impression de voir quelqu'un attaché sentimentalement à une voiture bourrée de défaut.

 

Le principal défaut que tu cite, la rupture de tuyau hydrau, et qui semble t'exaspérer au plus haut point, me semble relativement exagéré pour plusieurs raisons :

 

- Je connai 3 BX, la mienne 200mkm, une turbo de 360mkm, et une 19D premiere génération qui ne doit pas etre loin des 400mkm. Cette derniere roule à la campagne, elle subit dans la boue, les routes merdiques, et dord dehors. Sur ces 3 voitures, il n'y a eu aucun probleme de ce genre.

 

- J'ai trainé pendant deux ans sur le seul forum BX français, et les probleme de ce genre doivent se compter sur les doigts d'une main, rien à voir avec les demandes d'aide sur les roulements de bras, l'entretient hydrau courant, les problemes de DA, changement de sphere, etc...

 

- Dans le cas ou les canalisation lache, que va t'il se passer ? prenons le pire cas : le retour de pression des spheres vers le doseur de freinage.

 

1 La canalisation lâche, les spheres se vide, de compensateur de hauteur va se bloqué en admission.

2 Tu a un beau voyant rouge qui s'alume sur ton tdb ( sonde de pression du conj ), les frein arriere devienne inoperant, la suspension arriere se pose sur ces butée.

3 La pompe va repandre sur la route, tous le contenu du bocal, ça prend un certain temps.

4 Lorsque le bocal est vide, le conjoncteur se met en securié, seul l'alimentation des frein avant est opérante, avec la reserve de l'acumulateur.

 

Donc

 

- On perd la suspension arriere, les frein arriere, et on a une roue pleine d'huile.

- La suspension avant va descendre doucement, quelques heures, les frein avant sont en fonction.

 

C'est pas la joie, mais c'est pas la mort non plus, un pneu qui eclate, AMHA c'est plus grave, et surtout beaucoup plus courant.

 

Un autre défaut auquel tu est attaché, c'est la conception, qui ne facilite pas la maintenance. sur ce point là, je ne contredirais pas ( j'ai aussi maudit certain igé citron ), mais jusqu'a présent, je n'ai pas encore buté sur quelque chose d'insurmontable, et je le repete, je suis pas un mécano professionel.

 

Quand tu dit que cette voiture n'est pas faite pour les étudiant désargenté, sache que tu parle à un ex étudiant désargenté qui a acheté la BX parce que c'etait pas cher. au bout de trois ans de bon et loyau service, ce qui m'a couté les plus cher, c'est l'assurance, et le gasoil. par comparaison, j'avais une corsa, les toute premiere, et bien que plus simple de conception, elle m'a couté becoup plus en réparation.

 

Enfin, pour finir, quand je dit que les bx sont plus endurante que la concurence, c'est grace a une experience trés simple, qui consite a regarder les voitures qui passe, force est de constater qu'il reste un paquet de BX sur les routes. Quand on regarde , on constate que seule la 21 est au dessus.

 

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