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réfection train arrière sur 2.1TD exclusive

 

AUDI S4 RS4 Alpine : Cup2 et 1 utilisateur anonyme
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réfection train arrière sur 2.1TD exclusive

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Profil : Pilote semi-pro
phil-gironde
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  1. Posté le 13/09/2016 à 19:03:37  
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Salut
Tout ce que je sais c'est qu'il faut refaire ce foutu train arrière pour cause de dandinage du train et d'un angle prononcé des roue arrière de 2.42° calculé grâce à des formules sin/cos/tan
Bien, pour ça je dois prendre mon temps car je ne suis pas mécano et je n'ai jamais fais.

Après avoir monté assez haut la voiture pour être tranquille dessous, je m'attaque au démontage après avoir pris toutes les précautions.
Position haute pour débloquer les sphères arrière... tranquille à la clé à chaine j'avais pas bloqué lors de leur remplacement.
Ensuite, position basse, dépressurisation.



Accès facileAccès facileVoir l'image en grand0 vote


Un tuto est aussi disponible ici http://xantia.pagesperso-orang [...] rriere.htm

démontage roues, étriers, disques, je trouve que tout enlever c'est bien plus pratique
Ensuite le fameux capteur ABS...
enlever l'écrou de 10 au niveau du capteur
là il y a 3 solutions
- la première à éviter car on casse le capteur, c'est de taper dessus
- la 2eme pour les petits bricoleurs qui ne sont sûr de rien, c'est de couper le cable à 20cm du capteur, il faudra savoir souder les fils proprement et à rendre étanche l'ensemble après.
- la 3eme, celle qui demande le plus de travail mais qui est la plus propre. C'est d'insérer un tournevis fin mais large entre la plaque et le capteur. Faire ceci autour de l'endroit où se trouvait le boulon car il n'y a que là que vous pouvez faire cela. Ecarter doucement le capteur au fur et à mesure en changeant de grosseur de tournevis s'il le faut. Aussi un peu de bombe dégrippant avant de faire ou pendant la manip peut aider. Voir également ce tuto pour plus de détail en photos http://xantia.pagesperso-orang [...] rriere.htm

j'ai juste donné un coup de chiffon pour l'instantj'ai juste donné un coup de chiffon pour l'instantVoir l'image en grand0 vote


enlever les tuyaux reliés aux vérins, hp (clé de 17 pour l'hydractive et l'activa, bien plus petit sur toutes les autres) un retour de couleur blanc ou transparent (celui vers l'arrière du véhicule) et un tuyau de mise à l'air du soufflet de couleur noir vers l'avant de la voiture.
enlever les sphères... bien sûr prévoir chiffons et bac pour récupérer le peu de lhm qui coulera.
à la main monter le bras arrière doucement pour vider complètement les vérins. C'est trés facile.
A ce moment, dévisser les 4 boulons de la la barre de torsion (clé 55 torx).

Enlever les 2 goupilles qui tiennent chaque vérin
pour retirer le vérin, suivre ce qui suit:
- déboiter le vérin à l'arrière (ce qui est vers l'avant du véhicule), ça tombe tout seul.
- Pousser le vérin vers l'avant de la voiture.
- une fois que ça bloque faire pivoter le vérin sur lui même pour amener l'appendice de connexion du tuyau HP vers le bas (position 6h)
- pousser le vérin.... voilà c'est fait.


Maintenant, on prend une clé de 10 pour enlever les fixations des tubes HP frein et suspension
Et on peut enlever le bras avec une clé à oeil (c'est le mieux et le plus facile) coté écrou et clé à douille coté extérieur. Dévisser avec la clé à douille, la clé à oeil va se bloquer toute seule au bon endroit.
enlever le boulon et enlever le bras


5-support-bras5-support-brasVoir l'image en grand0 vote


4-bras-ARG-antirouille4-bras-ARG-antirouilleVoir l'image en grand0 vote

Bien entendu, ce n'est pas dans cet état normalement, c'est un peu plus sale. Un nettoyage complet à eu lieu + antirouille + peinture.


Là c'est un peu nettoyé mais y a encore du boulot

3-nettoyage3-nettoyageVoir l'image en grand0 vote




Je me suis attaqué au démontage du vérin cet aprèm


vérin démonté mais joint encore en placevérin démonté mais joint encore en placeVoir l'image en grand0 vote

Et là surprise, le vérin qui avait le soufflet déchiré a vu ses joints souffrir. Donc je suis dans l'obligation de commander tous les joints pour refaire les 2 vérins.


A ce point là, je suis en pause pour 2 jours, je ne ferai que la 2eme couche de peinture et du nettoyage en attendant


Concernant les pièces à acheter:
J'ai pas mal joué du pied à coulisse numérique et il s'est avéré que quand on fait une rénovation des bras arrière, il faut impérativement changer:
--------------------------prix H.T. (TVA 20%)
- axe de bras 5132-44 ---11.07 => mon ancien axe non abimé fait 0.08mm de moins que le neuf qui fait réellement 16mm. Un jeu s'installe
- entretoise 5132-52 -----11.33
- bague palier 5133-20 --- 3.32
- joint 5154-14 --------------4.63
- protecteur 5179-12 ------3.55
- roulement 75472408 ---28.53 => roulement visuellement en bon état mais ils sont bloqués
- pochette de cale fines pour 2 bras, 3 épaisseurs 0.5mm; 1mm; 1.5mm pour 8€ H.T. en tout

Profitez de changer les soufflets même s'ils ne sont pas déchirés 5272-33 9.56€ H.T.
S'il y a un soufflet déchiré il faudra changer les 3 grands joints qui fait l'étanchéité entre le corps de l'amortisseur et son piston.
- joint 5272-29
- joint 5272-31
- joint 9807 100 580



laisser la 2eme gorge librelaisser la 2eme gorge libreVoir l'image en grand0 vote




Revenons en aux bras, après avoir reçu toutes vos pièces, le démontage peut commencer:
Vous pouvez positionner votre bras dans un étau si vous le souhaitez. Moi j'avais une douille de 40mm, juste ce qu'il fallait pour que la pièce identique à celle que vous voyez au dessus coulisse dedans.
Allez, au boulot, tout est facile et se retire facilement. Un amateur pourra le faire.


P1040364P1040364Voir l'image en grand0 vote


On peut prendre n'importe quoi comme "outil" pourvu qu'il soit d'un diamètre un peu inférieur au tube central. Puis vous chassez le tube central. Faites doucement ça vient tout seul

P1040366P1040366Voir l'image en grand0 vote

Voilà ce que ça donne, allez y doucement
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Arrivé là vous arrêtez

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Dessous ça sort de ça, le prendre avec la main et tirer

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Quand on le retire il se peut qu'il y ait une "rondelle" elle s'appelle cale. Surtout ne pas la perdre. Retirez tout et mettez bien de coté.

P1040377P1040377Voir l'image en grand0 vote

Ensuite on enlève le joint spy, on force légèrement.

P1040378P1040378Voir l'image en grand0 vote


Voilà ce que vous devez avoir (à peu près)

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Maintenant pour enlever le tube en plastique au centre prenez un petit chalumeau et mettez-y la flamme au centre pendant 30 secondes... si ça crame le plastique éteignez en soufflant.
Essayez avec une pince et un tournevis de prendre le bord du tube et de tourner avec la pince pour rétrécir le col afin de soulever ce tube. Si le plastique est encore trop rigide, refaire 15 seconde de chalumeau

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P1040383P1040383Voir l'image en grand0 vote

Une fois que vous avez soulevez ce tube, n'essayez pas de l'enlever, car j'ai trouver une astuce qui va vous simplifier la vie. Couper le avec une scie


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Puis prenez l'ancien boulon du bras en passant dans le tube plastique pour sortir la pièce que vous voyez

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Voilà, ça vient tout seul sans forcer

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Enlevez le 2eme joint spy, il vient tout aussi facilement

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Faites la même chose avec le roulement (ou ce qu'il en reste)

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Prenez une douille de 22 et une rallonge que vous enfoncez dans le trou que vous venez de libérer. Chasser ce qui s'y trouve, là prenez une masse de 250g minimum. Tapez.

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Voilà ce qui en sort

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Enlevez la partie métallique, c'est le corps du roulement puis enlevez la partie plastique que vous allez enfiler de l'autre coté pour enlever de la même manière le 2eme corps de l'autre roulement.

P1040392P1040392Voir l'image en grand0 vote


Voici ce que vous obtenez. Un bras tout vide. Donc reste plus qu'à le nettoyer, enlever graisse et morceaux s'il y en a


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Nous attaquons le remontage qui est plus facile mais gardons en tête de ne pas oublier la cale sinon va falloir racheter des pièces.
Pas de graisse lors de l'infiltration du tube plastique.

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taper dessus pour l'enfoncer et arrêtez vous au méplat, ce doit être pareil de l'autre coté, donc symétrique. On n'est pas à 0.2mm près non plus.

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comme ça

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Prenez la pièce recevant le roulement , elle est souvent dans le paquet avec le roulement, séparez les. mettez le roulement de coté. A ce point là pas de graisse encore.

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Tout simplement, tapotez avec un maillet ou un petit marteau, enfoncez le de 2 ou 3mm seulement

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Prenez une douille de.... c'est marqué dessus, j'ai fais exprès car avec des images on comprends mieux :ange:
Enfoncez complètement. Vous saurez quand vous y serait car le bruit de la butée est un bruit de ferraille aigu

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voilà le résultat, on arrive à la fin...

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Là vous pouvez mettre un peu de graisse de bonne qualité, oui, plus qu'un peu si vous voulez.

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Prenez dans la main le roulement et mettez de la graisse à l'intérieur des roulements, une fois fait, faite tourner le roulement, 1/4 de tour suffit et remettez un peu de graisse

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Insérez le roulement

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Poussez avec les doigts à fond

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Remettez si vous avez peur un peu de graisse et préparez le tube en feraille et l'entretoise. Faite entrer l'entretoise pour que tube et entretoise soit pratiquement au même niveau.

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Puis prenez un joint spy tout beau tout neuf et le mettre comme sur la photo, les rainures seront à l'intérieur du bras.

P1040410P1040410Voir l'image en grand0 vote



Maintenant nous mettons le tube que vous pouvez graisser légèrement

P1040411P1040411Voir l'image en grand0 vote



Vous poussez avec le doigt

P1040412P1040412Voir l'image en grand0 vote


Il y a ça de l'autre coté, nous allons répéter l'opération, on enfonce le corps où le roulement va s'insérer jusqu'en butée (le petit bruit)

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On y met le roulement que l'on a bien graissé comme le précédent et lààààà on n'oublie pas LA CALE sur une surface sans graisse. La cale se met TOUJOURS du coté extérieur du véhicule

P1040414P1040414Voir l'image en grand0 vote


On enfonce doucement avec le doigt, on remet de la graisse si l'on désire (vaut mieux) puis on prépare l'entretoise que l'on met dans le joint spy et on enfonce tout ça en retenant dessous car vous risquez de faire ressortir l'entretoise déjà mise.

P1040415P1040415Voir l'image en grand0 vote


Voilà reste à prendre un maillet et d'enfoncer l'entretoise dans le bras et ce, de chaque coté
vous pouvez aussi prendre l'ancien boulon + des rondelles et resserrer l'ensemble à 8kg, c'est ce que j'ai fais



Bien, maintenant on présente les bras et on met les boulons sans rondelle et sans écrou
on essai de bouger latéralement le bras pour voir s'il y a du jeu. En théorie il y en a toujours mais de combien est-il?
pousser les bras vers l'extérieur et présentez une cale d'épaisseur comme sur la photo. Je sais, là il y a l'écrou, c'est parce que j'ai fini et j'ai oublié les photos.
Vous pouvez voir également où j'ai mis la cale de réglage, celle avec la languette. On met TOUJOURS la cale de réglage coté intérieur.
Si vous avez un jeu supérieur à 0.5mm mais inférieur à 1mm on met une cale de 0.5mm
s'il y a un jeu supérieur à 1mm et inférieur à 1.5mm on met une cale de 1mm
s'il y a un jeu supérieur à 1.5mm et inférieur à 2mm on met une cale de 1.5mm
au delà on ne met que 1.5mm on ne met pas 2 cales


IMG_3083IMG_3083Voir l'image en grand0 vote



Serrez les boulons de la barre antiroulis à 9.5kg et les boulons des axes de bras à 13 - 13.5kg
Après avoir tout reposé, voici le travail
Faite 2 fois le tour de tout l'ensemble pour voir si rien a été oublié
Vous pouvez aussez prendre un complément d'informations ici => http://xantia.pagesperso-orang [...] rriere.htm

finfinVoir l'image en grand0 vote
Message édité par phil-gironde le 20/09/2016 à 22:48:11

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  1. Posté le 13/09/2016 à 19:13:17  
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hello c'est normal que les joints ont souffert ... la poussière est très abrasive pour le système hydraulique

sinon joli travail de nettoyage :D


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  1. Posté le 19/09/2016 à 17:36:53  
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Salut
tuto terminé
bonne lecture


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  1. Posté le 19/09/2016 à 20:09:59  
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Grand BRAVO à toi PHIL, t'es un artiste que dis-je un chef, encore BRAVO!!!

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  1. Posté le 19/09/2016 à 22:42:51  
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Merci à toi
j'ai fais ça car dans les différents tutos des bras arriere je n'arrivais pas à comprendre. Je ne me suis donc pas lancé tout seul pour le 1er bras.
Au moins je pense que c'est un peu plus compréhensible comme ça.


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  1. Posté le 20/09/2016 à 07:38:52  
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coucou phil-gironde

c'est vrai que je ne compte pas les appel :D et les divers conseil que nous nous somment échanger aillant fait les miens cet été il n'y avais pas de raison a ne pas partager son savoir :D

je suis content que tu y soit parvenu hâte de lire ton avis

et n'hésite pas demander conseil :D encore joli travail


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  1. Posté le 20/09/2016 à 23:25:28  
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Oui beau boulot et travail soigné comme j'aime.


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  1. Posté le 25/09/2016 à 15:11:29  
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Salut
des essais ont eu lieu ce W.E. sur 500 kms
chemins ok, arrière plus souple et ce, avec les mêmes sphères.
ralentisseurs ok, on entend presque pas le bruit des roues arrières heurter le dos d'âne.
accélérations à vitesse lente, légère souplesse supplémentaire du train arrière qui s'affaisse un tantinet.
Réaction de l'hydractive, nickel rien à voir avec ce qu'il y avait avant. On a plutôt l'impression d'être passé de sphères hs à des spheres souples, impressionnant le changement de tout le kit des bras arrière sur hydractive!!!!! Je le conseille pour ceux qui l'ont
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  1. Posté le 26/09/2016 à 18:40:51  
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phil-gironde a écrit :

Salut
des essais ont eu lieu ce W.E. sur 500 kms
chemins ok, arrière plus souple et ce, avec les mêmes sphères.
ralentisseurs ok, on entend presque pas le bruit des roues arrières heurter le dos d'âne.
accélérations à vitesse lente, légère souplesse supplémentaire du train arrière qui s'affaisse un tantinet.
Réaction de l'hydractive, nickel rien à voir avec ce qu'il y avait avant. On a plutôt l'impression d'être passé de sphères hs à des spheres souples, impressionnant le changement de tout le kit des bras arrière sur hydractive!!!!! Je le conseille pour ceux qui l'ont
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Oui Phil comme quoi l'hydraulique ne fait pas tout en matière de confort, la partie mécanique est également importante, et pour l'avant c'est pareil, et ça concerne également la tenue de route.


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  1. Posté le 26/09/2016 à 23:20:49  
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Salut
pour l'avant, y a à faire, la voiture change de direction à chaque irrégularité de la route si celle ci et quand même important. je pense mettre ca sur le dos des silent bloc que j'ai changé en début d'année sur les triangles.


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  1. Posté le 27/09/2016 à 08:08:46  
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Bonjour Phil, de ce que j'ai pu savoir les silent bloc d'origine des triangles sont de meilleure qualité beaucoup ont des problèmes avec ceux achetés à bas prix sur internet ils ne tiennent pas longtemps, ils sont toujours dispos chez Citroen, idem pour les paliers de barre anti roulis il vaut mieux les prendre chez Citroen.


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  1. Posté le 27/09/2016 à 11:41:07  
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salut
palier de barre anti roulis c'est prévu chez citroën, pour les triangles ça vient de chez A.D.


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  1. Posté le 01/10/2016 à 18:28:47  
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Excellent travail, même si c'est pas forcément facile à comprendre quand on manipule pas,
Bravo e tout cas,
par contre petite remarque sans prendre la mouche, sa vaut le coup de le faire vu ton kilométrage que tu affiches 381 000 ???? :)

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  1. Posté le 02/10/2016 à 06:12:44  
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Pour te répondre oui ça vaut le coup je viens de le faire sur ma 1.9 TD de 1994
Qui totalise 430000 km et sérieux quel bonheur


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  1. Posté le 02/10/2016 à 22:54:48  
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Salut
381 500kms
quand on voit l'état du bloc moteur et de l'hydraulique... 300€ c'est rien
Et que veux tu que j'achète? Certainement pas du neuf, pour moi jamais, pas de sous. Une d'occase? y aura des réparations c'est sûr.
Le moteur est toujours dans l'état suivant: http://xantia-citroen.fr/photo [...] -1998.html

Reste à faire cardan gauche... j'ai
joint spy vilebrequin coté distri, je fais
embrayage qui est d'origine et que j'attends qu'il fatigue
refection vanne de sécurité (j'en ai une d'avance)
et silent bloc barre anti roulis avant


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  1. Posté le 05/10/2016 à 09:52:58  
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Je comprends, mais les pistons et segmentations, arbres à cames ont bien le kilométrage
je sais pas
mais moi je l'aurais finis comme sa
après chacun son avis bien sur, je critique pas :jap:
Message édité par acid59165 le 05/10/2016 à 09:54:27
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  1. Posté le 05/10/2016 à 11:31:38  
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Salut
lol! la finir comme ça... oui sûr tu l'aurais fini mais dans le fossé, fallait l'essayer avant t'aurais compris. c'était ça ou je la mettais en pièce. J'ai choisi, je ne roule pas avec une poubelle au risque de me faire mal
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  1. Posté le 05/10/2016 à 15:12:20  
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phil-gironde a écrit :

Salut
lol! la finir comme ça... oui sûr tu l'aurais fini mais dans le fossé, fallait l'essayer avant t'aurais compris. c'était ça ou je la mettais en pièce. J'ai choisi, je ne roule pas avec une poubelle au risque de me faire mal
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lol
phil qui démonte la lego ... j'y crois pas trop ^^

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  1. Posté le 05/10/2016 à 16:03:53  
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c'est normal comme entretien. Surtout des pièces d'origine. Toutes les marques n'ont pas une telle durée de vie des pièces détachées. Et si tu ne fais pas d'entretien car la voiture a des km bah tu n'en garderas jamais une bien longtemps alors.


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BX 19TZS 1990 114Mkm / XANTIA HDI SX 1999 311Mkm / XANTIA HDI EXCLU 2000 380Mkm / TWINGO 2 09 16Mkm / CLK 200K 2004 143Mkm
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phil-gironde
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  1. Posté le 05/10/2016 à 16:11:14  
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CITRACTIVE a écrit :

lol
phil qui démonte la lego ... j'y crois pas trop ^^
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je sais par mon age avancé que les légo sont fait pour être montés et démonté à volonté mais là MA légo comme tu dis, il n'y a qu'un accident qui pourra l'amener en fin de vie
d'ailleurs je viens de faire les paliers de la barre de torsion avant, demain cardan gauche semaine prochaine joint vilebrequin coté distri (joint sans ressort pour le 2.1TD... bizarre)


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citractive
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  1. Posté le 05/10/2016 à 17:00:06  
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phil-gironde idem ma poulpe


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acid59165
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  1. Posté le 28/12/2016 à 16:25:00  
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Lol
Les gars je critique pas,
je fais l'entretien de mes voitures aussi
mais bon, arrivé à votre kilométrage, j'y renonce c'est tout
préfère mettre des sous de côté et en acheter une autre
après si c'est une mercedes, ou bmw 525 tds , pas pareille
après je comprends votre attachement à la voiture [:jeune passioner:1]
Pour le confort , j'ai une c5 je comprends aussi
mais par exemple , la je suis à 205 000 Kilomètres, j'ai injecteur qui se grippe + embrayage mort avec volant moteur qui claque
et le turbo derrière le moteur pas male d'huile s'y coule
bein j'y renonce Lol :lol:


Car des injecteurs à la casse , environs 50 euros pièces + un volant moteur fixe + kit embrayage environs 300 euros + un turbo ou changer le CHRA environ 150 euros
Mais il faut sortir le moteur et tout, il faut la place, le temps, et la motivation
Message édité par acid59165 le 28/12/2016 à 16:33:56
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n72dw10
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  1. Posté le 28/12/2016 à 16:41:14  
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Une Xantia vaut largementt mieux qu'une 525TDS :o

En suis rendu à 247'710 avec ma C5-II, j'espère que je n'aurai pas cela à faire, pas l'niceau :o ... mais ma sanguine, j'vais la garder longtemps ça oui :jap:
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  1. Posté le 28/12/2016 à 16:45:13  
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La bva autoactive y'a bon
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bernard-47c08
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  1. Posté le 29/12/2016 à 05:29:12  
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La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne et la pratique, c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.

Xantia 1.8i 16v bva al4, SX pack clim, gris quartz, d'avril 1999
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acid59165
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  1. Posté le 31/12/2016 à 15:33:28  
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n72dw10 a écrit :

Une Xantia vaut largementt mieux qu'une 525TDS :o

En suis rendu à 247'710 avec ma C5-II, j'espère que je n'aurai pas cela à faire, pas l'niceau :o ... mais ma sanguine, j'vais la garder longtemps ça oui :jap:
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oups,
tu as du faire une erreur de frappe,
car une 525 tds va bien plus loin qu'une Xantia , c'est certains
Faut pas dire n'importe quoi non plus :non:

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phil-gironde
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  1. Posté le 02/01/2017 à 21:21:20  
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elle va peut être bien plus loin mais ce n'est pas à cause de son moteur ni de ses accessoires (là c'est pas top) car la bm n'a pas d'hydraulique. Et c'est l'hydrau qui arrête les Xantia, le moteur lui continuerait bien
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court-circuit
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  1. Posté le 05/01/2017 à 06:51:30  
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Super Tuto.
Merci


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  1. Posté le 05/01/2017 à 13:00:47  
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bernard 47c08 a écrit :

430000 et c'est pas fini hein Romain !
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  1. Posté le 06/01/2017 à 19:35:43  
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oh là Romain, c'est pas son bloc compteur d'origine là?


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  1. Posté le 06/01/2017 à 22:14:53  
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C'est le bloc d'origine j'ai juste rajouté la température extérieure et l huile ... Et des cerclages :-) mais c'est son compteur


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  1. Posté le 06/01/2017 à 22:41:11  
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ah oui, c'est vrai tu me l'avais dis
oh fait, après avoir mis des pneus neufs à l'arrière plus de soucis de dandinage du cul de la bête car même avec le train refait ça se sentait encore.
Nickel maintenant on arrive à 389 000km soit 6000kms en 10 semaines, elle assure


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  1. Posté le 07/01/2017 à 07:46:17  
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phil-gironde je confirme pour les pneu !!!

J'en ai fait de même à l'avant et plus de soucis :-)


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  1. Posté le 07/01/2017 à 16:55:41  
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Si je comprends bien, dés qu'on a un défaut réel sur un train causé par des pièces défectueuses, celles ci abime les pneus à la longue.
Le fait de changer les pieces défectueuses ne supprime malheureusement pas totalement le défaut. Donc changer les pneus obligatoirement si on a roulé assez longtemps avec le pb
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  1. Posté le 07/01/2017 à 17:20:44  
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phil-gironde a écrit :

Si je comprends bien, dés qu'on a un défaut réel sur un train causé par des pièces défectueuses, celles ci abime les pneus à la longue.
Le fait de changer les pieces défectueuses ne supprime malheureusement pas totalement le défaut. Donc changer les pneus obligatoirement si on a roulé assez longtemps avec le pb
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tout à fait !!!!

le pneu se déforme et s'use ce qui génère d’autre soucis

Message édité par CITRACTIVE le 07/01/2017 à 17:27:59

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