[TUTO] Ligne d'échappement Xsara 2.0 essence

[Invité §bri757oF]

Bonjour !

 

Ayant changé récemment toute ma ligne d'échappement avec l'aide de ce forum, je me devais de vous faire un petit retour de mon expérience toute neuve sous la forme d'un tutoriel, en guise de remerciement.

 

J'ai galéré un peu, ça m'a pris plusieurs heures, mais je débute vraiment et je suis très lent. En réalité, il faut avouer que ce n'est pas bien sorcier (et ça revient deux à trois fois moins cher que de le faire faire dans un garage).

 

Tout d'abord, voici un schéma de l'ensemble de la ligne déchappement. De haut en bas (ce qui dans la voiture correspond à aller du moteur vers l'arrière) : collecteur, catalyseur, silencieux intermédiaire, et silencieux arrière. J'ai tout changé sauf le collecteur. Dans la foulée, j'ai aussi racheté des colliers neufs et des silent blocks (voir plus loin) ça ne rajoute pas grand chose à la facture et il paraît que c'est mieux.

 

 

On voit sur ces dessins que les trois pièces de la ligne d'échappement s'emmanchent bout à bout à partir du collecteur, et sont tenues entre elles par des colliers métalliques. Le collecteur est à l'arrière du moteur, les trois autres pièces sont sous la voiture. Elles y sont accrochées souplement, à l'avant sous le catalyseur par deux "supports élastiques" (12) traversés par la vis d'un boulon, et à l'arrière sur le silencieux par les trois "supports élastiques d'échappement" (4) aussi appelés "silent blocks". Il suffit donc de dévisser tout ça, de faire glisser les trois "silent blocks" hors de leurs pattes de fixation (et de dévisser la sonde lambda si on doit changer le catalyseur, voir plus loin) pour retirer chaque pièce et la remplacer par une neuve. Super-facile, je vous dis !

 

Seule difficulté : c'est sous la voiture, il faut ramper, tout est oxydé et parfois soudé par la rouille, et la connectique de la sonde lambda peut faire de la résistance (à elle seule elle m'a pris une heure). Et maintenant, voici ce que ça donne en images.

 

0) Tout d'abord mettre la voiture sur chandelle (pas juste sur cric, danger !).

Pour ma part, je me suis contenté d'un trottoir de ma résidence.

 

 

1) Ici une belle vue des silent blocks sur leurs pattes de fixations. Ne pas hésiter à les changer en même temps que le silencieux, ça ne coûte pas bien cher.

 

 

Le collier qui maintient ensemble le tuyau intermédiaire et le silencieux arrière est souvent très oxydé. S'il l'est autant que sur la mienne, comme on le voit ci-dessous, il n'est plus possible de séparer les deux pièces et à moins d'être un bricoleur chevronné vous n'aurez pas d'autre choix que de les démonter ensemble et de changer les deux (comme je l'ai fait).

 

 

Astuce : pour déserrer les colliers plus facilement, un petit coup de dégrippant ne fera pas de mal (laisser agir quelques secondes, voire quelques minutes). Ça vaut aussi pour les silent blocks, bien que certains le déconseillent (ça attaque) et recommandent plutôt d'utiliser du liquide vaisselle.

 

3) Ici l'intermédiaire, et son collier que je suis en train de déserrer.

 

 

Une fois retiré le collier reliant l'intermédiaire au catalyseur, j'ai dû taper à coups de marteau sur l'intermédiaire, vers l'arrière, pour le faire reculer millimètre par millimètre. En effet le tuyau du catalyseur rentre de plusieurs centimètres à l'interieur du silencieux intermédiaire, et avec le temps et la crasse tout ça ne coulisse pas facilement. Enfin, victoire ! L'intermédiaire et le silencieux arrière sont démontés.

 

 

4) Si vous n'avez que ça à changer, vous n'avez plus qu'à accoupler l'intermédiaire et le silencieux arrière neufs avec un collier et replacer le tout en faisant la manip précédente dans l'autre sens.

 

 

À noter que l'intermédiaire présente un sacré creux tout à l'arrière. Quand je l'ai reçu j'ai cru qu'il avait été écrasé pendant le transport, mais non : c'est fait exprès pour laisser de la place à un machin (un essieu ?) qui passe juste au-dessus.

 

5) Passons maintenant au catalyseur. Même si vous n'avez que lui à changer, il vous faudra de toutes façons commencer par démonter l'intermédiaire et le silencieux arrière comme indiqué plus haut, pour faire de la place vers l'arrière.

 

On aperçoit ici le câble arrière de la sonde lambda branché sur le tuyau d'échappement. Il faut le dévisser.

 

 

 

--- EDIT ---

Astuce : En faisant comme ça on vrille le câble (voir ci-dessous comment éviter). Donc au remontage il faut penser à vriller le cable à contre-sens de plusieurs tours avant de revisser, pour qu'une fois vissé il soit à peu près droit.

 

A2C : (= "Astuce de Calumthai", voir post suivant) On peut aussi ne pas dévisser tout de suite ce cable arrière (en fait "sonde aval"), mais remonter le cable à la recherche du connecteur et le débrancher comme je l'ai fait plus loin pour le cable arriere (ou "sonde amont", je suppose). L'avantage est que ça évite de vriller le cable.

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6) On défait ensuite les deux écrous qui attachent le catalyseur au chassis.

À noter que les vis restent en place dans les supports élastiques bleus. On ne peut pas les enlever (en tout cas je n'ai pas réussi) et on tortille le tout pour les libérer du chassis.

 

 

7) Côté moteur, on sépare la catalyseur du collecteur en dévissant le collier (on aperçoit ici, en bas de la photo, une réparation de fortune faite par l'ancien proprio : il a colmaté une fuite avec un film métallique tenu par le collier).

 

 

Le truc vert tout en haut de la photo ci-dessus est une prise qu'il faut défaire également : c'est le câble avant de la sonde lambda que l'on va retirer en même temps que le catalyseur. Dans mon cas, la débrancher n'a pas été facile. Il fallait faire glisser la partie rouge qu'on aperçoit ci-dessous hors de son logement pour déverrouiller la prise et pouvoir séparer les deux parties, et j'ai bien failli casser le tout.

 

 

(Note : les deux photos sont prises du dessus, la première depuis la gauche et la seconde depuis la droite. Tout ça se trouve derrière le moteur.)

 

8) On peut maintenant retirer le catalyseur par en-dessous, en le faisant glisser vers l'arrière.

 

 

9) Côte à côte, l'ancien catalyseur et le nouveau. On récupère les deux supports élastiques bleus et le câble avant de la sonde lambda (maintenant on peut les démonter) et on les fait passer de l'ancien au nouveau.

 

 

10) Il ne reste plus qu'à tout remonter, en reprenant toutes les étapes précédentes à l'envers.

 

Niveau serrage des colliers, je ne sais pas ce qui est recommandé. J'ai vu conseillé de serrer sans forcer, mais pour ma part j'ai dû serrer au maximum sans quoi il y avait encore des fuites. Je n'ai pas regretté non plus l'achat de clés à cliquet (jusqu'ici je n'avais que des clés anglaises classiques).

 

--- EDIT ---

A2C : On peut déposer de la pâte d'échappement à la jointure de l'intermédiaire et du silencieux arrière, avant de mettre le collier, pour améliorer l'étanchéité (voir post suivant).

Il est recommandé aussi de "remonter" légèrement le tube intermédiaire à la jonction avant de serrer le collier car le manque de maintien de la ligne a tendance à faire affaisser la jonction à cet endroit là, et souvent, c'est pour cela que ça fuit.

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Enjoy !

[Invité §cal245LI]

pour ce beau tutoriel

 

je me permettrais d'ajouter deux trois p'tits conseils :

 

- pour déposer facilement les silent-blocs qui tiennent le silencieux arrière, un p'tit coup de WD40 et ça glisse tout seul

- il est possible de débrancher la sonde Lambda "aval" (celle que tu as déposée en premier), mais pour cela il faut remonter le câble et trouver le connecteur. C'est préférable de faire ainsi justement pour ne pas torturer le câble en le vrillant lorsqu'on dévisse la sonde (et il est bien plus pratique de déposer les sondes Lambda lorsque le catalyseur est retiré de la voiture)

- pour les fuites d'échappement lors du remontage, on peut mettre un peu de pâte à échappement à la jonction des éléments arrière (entre le pot intermédiaire et le silencieux arrière) car c'est là que ça fuit généralement. De même, pour éviter les fuites, il faut "remonter" légèrement le tube intermédiaire à la jonction avant de serrer le collier car le manque de maintien de la ligne a tendance à faire affaisser la jonction à cet endroit là, et souvent, c'est pour cela que ça fuit

 

[Invité §bri757oF]

Ça, c'est la petite touche personnelle du "pro".

 

Pour le dégrippant sur les silent-blocs, je l'avais signalé au point 1 en même temps que l'alternative du liquide vaisselle, puisque ce point semble faire débat.

 

C'est vrai qu'on vrille le cable de la sonde lambda quand on la dévisse/revisse avec le pot en place sous la voiture. Du coup au remontage j'ai pris soin de le vriller dans l'autre sens AVANT de visser, afin qu'une fois la sonde vissée le câble soit à peu près droit. J'imagine que c'est encore mieux de débrancher la prise comme tu le dis, pour éviter de vriller le câble, mais vu comme j'ai galéré avec cette prise pour la sonde amont, je ne suis pas sûr que ça convienne à tout le monde.

 

Bon à savoir, le coup de la pâte d'échappement ! Je n'en ai pas utilisé parce que je croyais que ça servait uniquement à colmater des trous (pansements de fortune en attendant une réparation) et qu'en mettre à la jonction produirait un collage rendant impossible tout futur démontage. Apparemment, je me trompais.

 

Je vais rajouter ces astuces dans le tuto avec le code A2C (Astuce de Calmuthai). Merci Calumthai !

[Invité §cal245LI]

en fait il y a deux conditionnements pour la pâte à échappement, celle pour le montage (les jonctions) et l'autre pour les réparations

 

j'ignore s'il y a une différence dans le produit lui même, mais perso, j'ai toujours un tube de pâte à la maison, ça peut toujours servir