Quel kilométrage record pour les Dacia ?

[Invité §Ano834gC]

Dans les grandes lignes je suis ok avec ton raisonnement. Par contre je suis du côté de Nantes, ça fait loin pour une simple revision

L'attachement que tu as pour ta voiture dénote quand même de ton raisonnement comptable! Parce que tu applique la vision d'une entreprise qui immobilise du fric dans un outil de production ou autre et doit l'ammortir comptablement parlant.

 

Mais le véhicule n'étant plus sous garantie il faut sortir du réseau Renault, déjà tu allèges au moins de 20% la note.

 

Ensuite mettre 1000€ dans un embrayage sur un voiture de 10ans Dacia ou Mercedes C'est non pour ma part, d'où l'intérêt d'aller chez un indépendant.

 

Ta Logan TCE à déjà L'avantage d'être équipée d'une chaîne de distribution et non d'une courroie, C'est des frais en moins! Par contre, le liquide de refroidissement encore d'origine à 5 ans , C'est carton rouge pour la concession qui fait l'entretien car C'est à faire tous les 2/3 ans, idem pour le liquide de frein. En ne respectant pas des principes de base, les gros frais arrivent d'un coup (joint de culasse rongé par le LDR devenu acide...)

c'est vraie, je n'arrive pas à vendre ma lolo, pourtant j'avais un acheteur à 7500€ (5 ans 50 000km). Je suis con car je repartais pour 5 ans avec une voiture neuve et un amortissement trés bas (11600-7500)/5=820€/an et peu de frais d'entretien.

J'ai fais le liquide de frein l'an dernier. Normalement je dois faire le liquide de refroidissement cette année mais il est encore parfaitement propre (90€ pour du ldr type D chez un indépendant). C'est du type D, pas un ldr de m**** donc je me dis que ça peut attendre un peu.

Je viens de changer préventivement la batterie 75€ et le train avant (230€ chez renault, 169 chez euromaster). J'ai fais installer des michelins energy saver car ils avaient tenu 90 000 km sur mon ancienne logan soit 2 fois plus que les continental.

Meme en faisant les vidanges soi-meme (45€ au lieu de 155€) et en allant chez un indépendant, les frais d'entretiens augment énormément plus le temps passe.

Mon pote de chez renault me dit que renault fait son fric essentiellement sur l'entretien et les duster et les series stepway. Je veux bien le croire car au bout de 10 ans, l’entretien d'une lolo coûte plus de 3000€ en concession

[Invité §Ano834gC]

en fait le vraie pb de dacia c'est que ce n'est pas la voiture qui coute cher mais c'est l'assurance, l'entretien, l'essence, le peage.

Je vais peut etre la vendre pour prendre un duster tce 100 qui est 100% compatible bio-ethanol

[chris HDI136]

Alors justement le type "D" jaune commun aux Renault et aux Dacia, je crois bien que C'est la pire saloperie que j'ai rencontré... Même si il reste jaune il reste instable et sont pH se modifie et le transforme en une solution acidulée...

 

Dans la Sandero je l'ai viré lors du dernier remplacement de la pompe à eau par du G12 rose qui va normalement dans les VW et assimilés , il a également une composition organique comme le type "D' mais est beaucoup plus stable et surtout réellement anticorosion.

Après 10000 km, RAS, ça ne chauffe pas et elle n'en a pas bouffé une seule goutte.

 

Mais je persiste sur le fait que ta Logan est une des voitures les moins chères à entretenir et a assurer sur le marché! Les coûts liés à l'utilisation que ce soit le carburant et le péage, ce sera à véhicule comparable, identique

[Invité §Ano834gC]

Bon merci pour le conseil car justement je viens de commander un compresseur afin de vider le ldr moi même au lieu de payer 90 balles. Par contre es-tu bien certain que le g12 est bien compatible et surtout sans silicates? J'avais pensé mette du g12 au lieu du type D mais j'ai un peu peur de faire une co****rie

 

Sur les anciennes dacia, le moteur était en fonte donc le ldr durait moins longtemps à cause de la corrosion. Sur mon moteur alu, mon ldr type d est nickel au bout de 5 ans. Mais encore une fois est ce que le g12 est parfaitement adapté aux moteur alu genre tce 90? D'autre part, contient t il du silicate (sur les nouveaux moteurs renault, il ne doit pas y avoir de silicate).

 

Pour optimiser les coût, j'ai changé d'assureur (facile de faire jouer la concurrence avec la loi hamon) et je roule avec 3/4 d'e85 et le tce 90 aime ça (le carburant me revient à moins de 1€ le litre en comptant 20% de surconsommation).

 

Deja cette année, j'ai économisé 150€ sur l'assurance, 200€ sur le carburant et 190€ sur l'entretien en faisant la vidange moi même avec de la 100% synthèse 5w40 et en changeant le ldr moi même.

 

Tu dénotes mon esprit comptable mais que tu sois un particulier ou une entreprise, la notion d'amortissement s'applique de la même façon etant donnée qu'une voiture à une durée de vie.

[Invité §clo228KJ]

comment tu as procédé pour changer l'assurance, et tu payais combien avant ? tu as les meme garanties ?

[chris HDI136]

Tu peux y aller sans souci avec le G12, les blocs VW sont en alu. Il faut mettre un coup de jet d'eau dans le circuit pour le rincer et C'est tout Bon.

J'avais fait la même chose sur mon ex 600 Fazer de 2002 et RAS non plus.

Après autant une entreprise se doit de s'assurer d'ammortir son investissement, autant pour un particulier l'achat d'un véhicule, n'est clairement pas un investissement mais plutôt une perte de fric inéluctable...

[saispeu]

joli!! et tu es certain de n'avoir fait aucune reparations?

 

 

une seule batterie changée y'a 6 ans, 2 distri pompe à eau , freins amortisseurs et pneumatiques et de nombreuses vidanges

 

en réparation un compresseur de clim hs et un connecteur de feu de recul changé ainsi qu'une ampoule de feu de stop et une de code/phare

 

L'embrayage est toujours celui d'origine

 

Bonne soirée

[Invité §Ano834gC]

ça c'est ce que j’appelle de l'amortissement... Impressionnant. Je voulais conserver ma logan une dizaine d'année (comme ma logan 1) mais je vais la garder en tant que véhicule secondaire pendant 15/20 ans si j'ai pas trop de frais.

 

C'est vrai que c'est solide ces bestioles: pas une seule panne en 8 ans/125 000 km sur ma logan 1 (ensuite pb d'embrayage et une courroie d'accessoire probablement mal tendue par renault). Pour ma logan 2: aucune panne au bout de 5ans/50 000km (bon c'est normal pour une voiture de cet age).

 

Je suis quand même tenté par le duster avec le moteur tce 100 car:

- 100% compatible e85

- courroie d'accessoire qui doit etre facile à changer car pas de galets tendeur/enrouleur

- meilleur confort (siege) et que dans les logan/sandero

[chris HDI136]

ça c'est ce que j’appelle de l'amortissement... Impressionnant. Je voulais conserver ma logan une dizaine d'année (comme ma logan 1) mais je vais la garder en tant que véhicule secondaire pendant 15/20 ans si j'ai pas trop de frais.

 

C'est vrai que c'est solide ces bestioles: pas une seule panne en 8 ans/125 000 km sur ma logan 1 (ensuite pb d'embrayage et une courroie d'accessoire probablement mal tendue par renault). Pour ma logan 2: aucune panne au bout de 5ans/50 000km (bon c'est normal pour une voiture de cet age).

 

Je suis quand même tenté par le duster avec le moteur tce 100 car:

- 100% compatible e85

- courroie d'accessoire qui doit etre facile à changer car pas de galets tendeur/enrouleur

- meilleur confort (siege) et que dans les logan/sandero

 

 

L'embrayage ça dépend aussi dans quel environnement est utilisé la voiture... Sur route ça ne s'use pas, dans les bouchons morfle plus... ça dépend aussi du conducteur...

[Invité §Ano834gC]

Et la courroie d accessoire, tu la changes quand? Dans mon carnet c'est marqué 6 ans ou 120 000km. La mienne a 5 ans/50 000km et elle est comme neuve (pas de fissure, pas de caoutchouc dans les rainures, bords non lisses, brefs pas de signe d'usure). J'ai envie d'attendre 6/7 voir 8 ans avant de la changer car des qu'un mécanicien touche à quelque chose, c'est source de problème. Et pourquoi je ferais changer une pièce qui ne semble absolument pas usée?

 

Par exemple, sur ma logan 1, j'ai fait la distri + pompe eau + pneus av + plaquettes + liquide de frein + liquide de refroidissement + courroie accessoire à 6 ans/90 000km (montant 1080€, c'était une grosse revision mais ça fait mal). 2 ans après, la nouvelle courroie d'accessoire lâchait à 120 000km. Ce fut ma première panne, ensuite ce fut le tour de l'embrayage (et j'ai préféré revendre que de faire réparer un véhicule de 9 ans qui commençait à avoir des pannes): La courroie a du être mal tendue par Renault ou ils ont mal fixé un galet. Bref je n'ai pas trop confiance quand on tripote ma bagnole même si c'est un pro.

 

En plus, sur ma nouvelle logan 2 tce 90, la courroie installée actuellement est une "hutchinson poly V 7pk 1601 1172 060 15R R7" et je n'arrive pas à trouver ce type de courroie sur oscaro qui a uniquement des 1570 mais pas des 1601... Donc à tous les coup, ils vont changer par un modèle non adapté qui va être sur tendu et qui va claquer 2 ans après.

 

Je ne dis pas que dacia n'est pas fiable, au contraire c'est très fiable: déjà atteindre 9 ans/125000km sans aucun problème c'est plutôt bon. Mon frère a eu plein de pb avant 125 000km sur une mercedes classe c (injection, surconsommation énorme de gazoil à partir de 90 000km, encrassement, pneus très plats qui n’arrêtaient pas de crever, carrosserie qui se bousille lorsque qu'une branche d'arbre frotte dessus, etc). Idem pour le grand cherokee de ma belle soeur qui a 5 ans comme ma lolo: il est tout le temps au garage, une vraie saloperie et jeep n'est même pas capable de trouver les pièces détachées et de réparer correctement. De mon coté, 0 panne avec ma lolo tce 90 qui a le même age/kilométrage. Je me demande pourquoi les gens foutent 60 000€ ou plus dans des bagnoles qui sont lessivées au bout de 10 ans.

 

Le problème, je n'ai qu'un véhicule et je ne peux pas me permettre de tomber en panne et aussi il y a une disproportion entre le faible coût du véhicule et le coût important des réparations qui pousse les gens à considérer dacia comme un véhicule "jetable".

 

J'ai un des dernier modèle de 2014 qui n'a pas le start/stop: ouf, je paye mes batteries 70€ au lieu de 140. Il semble parfaitement fiable, tourne au e85 donc je n'ai pas trop envie de le revendre bien que ma raison me pousse à le faire à cause de la facture d'entretien que je vais avoir vers 80 000km (pneus, bougies, liquide de frein, plaquette, courroie accessoire qui vont me coûter environ 700€ d’après mes calculs).

[chris HDI136]

Pour ta courroie d'accessoires ça dépend de son état, je dirais que tant qu'elle ne présente pas de craquelures sur la face interne et externe... Moi des que je fais une distribution je fait la courroie d'accessoires avec, ce ne coute pas grand chose et il faudra la demonter.

 

Après quand je lis tes propos sur la Mercedes de ton frère.... Il n'a pas l'air super soigneux... les pneus qui crèvent on ne peut pas en vouloir à Mercedes et la carrosserie qui prend des bignes avec des branches d'arbres non plus... Si tu fais le tour de ta bagnole en l'arrosant de coups de pompes, et que tu te plains que C'est d'la merde...

[Invité §Ano834gC]

en fait il avait des pneus taille basse (il a pris le kit amg ce con), je pense que le problème de crevaison est lié: il crevait en roulant sur des ralentisseur par exemple.

Au début son mazout consommait 6 à 7 litre sur autoroute mais après quelques années il consommait le double donc il n'etait pas content du tout. Ça me semble pas très normal pour un moteur mercedes. Il l'a vendu à 140 000km/9 ans (bref absolument pas rentable pour un mazout, il a du payer au minimum 5 fois l'amortissement annuel que je paye sur la logan et le double en carburant et en assurance). Mais le pire c'est la jeep: panne sur panne depuis le début, de la pure m****.

 

J'ai vu tellement de gens se faire ch**** avec leur voiture que je prends uniquement des modèles fiabilisés (dacia, toyota, honda), pas de hausse de consommation au fil du temps, je ne fait jamais réparer la carrosserie (monopole des constructeurs donc prix énorme en France). Au final, c'est moi qui suis le moins embêté avec mes logan. Avec ma logan 1, je n'ai jamais ouvert le capot et je ne comprenais strictement rien à la mécanique. Maintenant, j'apprends à faire les vidanges, à changer les bougies, à changer le ldr. Je ne me risquerais pas à faire les plaquettes ou le liquide de frein par contre.

 

D'ailleurs, j'ai vu un tuto sur le changement des bougies sur le tce 90 mais le type disait qu'il fallait une clef spéciale de diamètre non standard (14mm si ma mémoire est bonne). Je n'arrive pas à en trouver une.

[chris HDI136]

Pour ta clé à bougie : https://www.mecatechnic.com/fr [...] TYQAvD_BwE

 

Tu peux y aller sans soucis, Mecatechnic C'est sérieux.

[Invité §Ano834gC]

merci pour le lien.

 

Suis passé chez carefour pour trouver du liquide de refroidissement: ils n'avaient que du standard, pas de g12 ou de type D. Les huiles moteur de marque sont plus coûteuses que chez oscaro (j'ai payé 23€ pour 5l de shell hx8 5w4 100% synthèse (norme rn710), chez carouf le semi synthèse était plus chère). Je vais essayer de trouver ça chez carter cash et je pourrais faire la vidange et le changement du liquide de refroidissement avec la méthode décrite ici: Vidange liquide de refroidissement - 70 dCi

 

Sinon, qui a fait la vidange de sa boite de vitesse (car l'huile de boite ne doit pas tenir indéfiniment)?

A quel kilométrage avez vous fait les rotules de direction (combien ça coûte en garage)?

 

Suis parti pour la conserver longtemps. Meme si j’achète un duster, je conserverai la logan pour la ville car c'est quand même sacrément pratique (bonne taille pour se garer, je me fiche de me faire abîmer la carrosserie, grand coffre, de l'espace pour les gosses à l'arriere, confort, etc).

[chris HDI136]

Pour le LDR vas chez Norauto et pour l'huile de boîte je l'ai faite à 90000km avec de la 75w90 de chez Norauto

[Invité §Ano834gC]

Purée, je vois que tu es un sacré connaisseur !

 

 

Trop tard pour le ldr, j'ai deja commandé le compresseur pour purger le circuit en balançant de la pression dans la durite haute du vase d’expansion. Faut que je trouve 6 ou 5 litre de ldr g12 au mieux ou type d au pire. Normalement ils vendent ça pas trop cher chez carter cash.

 

Ce qui m’énerve un peu chez dacia c'est qu'ils mettent en avant la qualité perçue (jantes métalliques, batterie ss, feu jour led, etc) alors qu'ils feraient mieux d'améliorer les points faibles du véhicule (rotule de direction, joint de la boite à eau, peinture, etc).

 

A la limite, les premières logan/sandero avec le moteur mpi étaient mieux: avec le mpi je consommais 1litre de plus sur autoroute par rapport au tce 90. Par contre en ville je consomme plus avec le tce qu'avec le mpi. les mpi étaient livrés avec des michelins energy saver alors que les nouvelles sont montées sur des pneus continental qui s'usent presque 2 fois plus vite. Les révisions étaient aussi mieux faites avec les mpi (changement de la boite à eau en même temps que la distri). Avec les nouvelles logan/sandero, on garde la pompe à eau, le filtre à essence, l'huile de boite à vie ce qui n'est pas très sérieux niveau fiabilité. Sans compter qu'un moteur turbo est plus sujet à une panne qu'un moteur atmo. Et je ne parle même pas des moteurs tce 120 ou 130 qui sont équipés d'un fap à cause de l'injection directe.

[Invité §Ano834gC]

PS: pour tous ceux qui ont besoin d'ampoules pour feux de croisement, il y a une erreur de prix sur ce kit de 2 ampoules H4 @ 3.6€ chez amazon: https://www.amazon.fr/gp/product/B002QZT8V4/ (ce sont exactement les mêmes que les ampoules d'origine). Ça dure 6 ans en moyenne, je change les miennes préventivement tous les 5 ans en même temp que la batterie. Chez carrefour, 2 ampoules H4 noname coûtent 15€.

 

Ne conviennent plus sur les sandero/logan de 2018 qui utilise des H7.

 

Il y a aussi souvent des promo sur les batterie bosch S4002 ou varta c22 @ 50€ (ça dure 5 à 8 ans, perso je change tous les 5/6 ans pour ne pas risquer une panne) pour les modèles avant 2015 qui n'étaient pas équipé de cette m***** de start/stop et qui oblige à payer une batterie 2 à 3 fois plus cher.

[Invité §Ano834gC]

une audi a3 à 140 000km:

Das deutsche grosse merdassen. une logan n'a pas tous ces problèmes finalement.

[chris HDI136]

Alors à mon humble avis, cette A3 3.2 a été utilisée comme un blaireau pour faire le kéké lors de runs et comme le client lambda de ces bagnoles à souvent une casquette et parle en "wesh gros", il préfère distiller son fric dans le soit, les clopes et les fringues de préférence avec un crocodile dessus...

 

J'imagine que tu vois aisément ou je veux en venir

 

Pour finir, cet individu lambda, à d'autre préoccupations que l'entretien de sa voiture... D'ailleurs bien souvent ma jauge d'essence n'affiche jamais le plein puisque le précieux nectar qu'est le Sans plomb, n'est remis qu'avec parcimonie à coup de 5 ou 10€...

On voit clairement que cette caisse a été négligée au possible et n'importe quelle bagnole subissant ce traitement serait certainement dans le même état bien avant 140000km...

 

Je roules en allemandes BMW, VW et assimilés (groupe VW) depuis près de 10 ans, je fais 70000 kms/an et je change entre 190000 et 200000km. Hormis l'entretien et les pneus RAS! Donc je t'affirme qu'effectivement on est pas dans du low cost mais d'un point de vu qualité quand je restitue mes bagnoles, la première remarque que l'on me fait en voyant le km au compteur et l'état de la voiture C'est : "mais on dirait qu'elle est neuve!".

 

Seulement l'entretien est fait tous les 30000 comme préconisé 2x par an (et 30000 C'est pas 32 ou 35000...) Elle est lavée et aspirée régulièrement.

[roland3511]

Alors à mon humble avis, cette A3 3.2 a été utilisée comme un blaireau pour faire le kéké lors de runs et comme le client lambda de ces bagnoles à souvent une casquette et parle en "wesh gros", il préfère distiller son fric dans le soit, les clopes et les fringues de préférence avec un crocodile dessus...

 

J'imagine que tu vois aisément ou je veux en venir

 

Pour finir, cet individu lambda, à d'autre préoccupations que l'entretien de sa voiture... D'ailleurs bien souvent ma jauge d'essence n'affiche jamais le plein puisque le précieux nectar qu'est le Sans plomb, n'est remis qu'avec parcimonie à coup de 5 ou 10€...

On voit clairement que cette caisse a été négligée au possible et n'importe quelle bagnole subissant ce traitement serait certainement dans le même état bien avant 140000km...

 

Je roules en allemandes BMW, VW et assimilés (groupe VW) depuis près de 10 ans, je fais 70000 kms/an et je change entre 190000 et 200000km. Hormis l'entretien et les pneus RAS! Donc je t'affirme qu'effectivement on est pas dans du low cost mais d'un point de vu qualité quand je restitue mes bagnoles, la première remarque que l'on me fait en voyant le km au compteur et l'état de la voiture C'est : "mais on dirait qu'elle est neuve!".

 

Seulement l'entretien est fait tous les 30000 comme préconisé 2x par an (et 30000 C'est pas 32 ou 35000...) Elle est lavée et aspirée régulièrement.

 

 

J'ai regardé cette vidéo, en un mot, c'est celle d'un gougnafier.

[chris HDI136]

Alors à mon humble avis, cette A3 3.2 a été utilisée comme un blaireau pour faire le kéké lors de runs et comme le client lambda de ces bagnoles à souvent une casquette et parle en "wesh gros", il préfère distiller son fric dans le soit, les clopes et les fringues de préférence avec un crocodile dessus...

 

J'imagine que tu vois aisément ou je veux en venir

 

Pour finir, cet individu lambda, à d'autre préoccupations que l'entretien de sa voiture... D'ailleurs bien souvent ma jauge d'essence n'affiche jamais le plein puisque le précieux nectar qu'est le Sans plomb, n'est remis qu'avec parcimonie à coup de 5 ou 10€...

On voit clairement que cette caisse a été négligée au possible et n'importe quelle bagnole subissant ce traitement serait certainement dans le même état bien avant 140000km...

 

Je roules en allemandes BMW, VW et assimilés (groupe VW) depuis près de 10 ans, je fais 70000 kms/an et je change entre 190000 et 200000km. Hormis l'entretien et les pneus RAS! Donc je t'affirme qu'effectivement on est pas dans du low cost mais d'un point de vu qualité quand je restitue mes bagnoles, la première remarque que l'on me fait en voyant le km au compteur et l'état de la voiture C'est : "mais on dirait qu'elle est neuve!".

 

Seulement l'entretien est fait tous les 30000 comme préconisé 2x par an (et 30000 C'est pas 32 ou 35000...) Elle est lavée et aspirée régulièrement.

 

 

J'ai regardé cette vidéo, en un mot, c'est celle d'un gougnafier.

 

 

Nous sommes bien d'accord!

[Invité §Ano834gC]

C'est vrai, quand je vois les wesch/frero/ziva qui tirent sur leurs allemandes comme dans les films américains, faut avoir l'estomac bien accroché pour en acheter une d'okaz...

 

En plus ça se passe dans le nord (taux d'humidité énorme, froid). Quand j'ai vu la tronche de la mousse d'insonorisation complètement pourrie derrière le moteur, la bagnole a du dormir dehors.

 

Ça doit qd même sacrement compter de garer sa voiture dans un box à l’abri des intempéries et à température stable. Je ne suis pas particulièrement maniaque mais quand j'ouvre le capot ou que je regarde en dessous, tout est nickel sur la mienne. En tout cas, y'a pas des moisissures dans la mousse d'insonorisation et des traces de calcaires vers la pompe ou la boite à eau.

 

Concernant les marques allemandes, je ne sais pas trop quoi en penser niveau fiabilité. C'est classe, beau, puissant, bien fini, etc mais je ne pense pas que ce soit éternel. Mon père avait une audi 100 et à cette époque (années 80), ce n’était pas super soigné à l’intérieur (y'avait des plastiques qui cassaient genre manivelle leve vitre qui te reste dans les mains). Il l'a gardée 8/9 ans car le moteur s'est "auto-détruit" sur l'autoroute (gros bruit de pièces métalliques qui passaient dans l’échappement, ça fait super drôle: j'avais l'impression que la voiture allait exploser). Pourtant il faisait gaffe à l'entretien et ne tirait pas dessus comme un malade. Je pense que ça ne vaut pas une toyota ou une honda niveau fiabilité: j'ai connu des gens qui ont eu des civic, des rav4, etc et ça semblait indestructible (par exemple le rav4 de mon oncle a tenu 300 000km sans broncher. C'est seulement à ce kilométrage qu'il a eu des emmerdements.

 

Pour revenir au dacia, il y a certains détails qui m’énervent un peu: pas de vidange de boite dans l'entretien, filtre à essence inaccessible au fond du réservoir, pas de remplacement de la pompe à eau sur la phase 2, etc. Le pire: mettre des rotules de direction fragiles alors que la voiture est étudiée pour rouler sur des routes dégradées dans les pays de l'est. Why, why? Est-ce une sorte d'obsolescence programmée?

 

Niveau fiabilité, ça dit valoir une allemande mais probablement pas une japonaise?

[chris HDI136]

Après allemande, japonaise ou roumaine, personne n'est à l'abri d'une voiture commencée en production le vendredi après midi et terminée le lundi matin...

La vidange de boîte n'est plus prévue de nos jours meme sur les BVA pour lesquelles cette cure de jouvence est vitale... La pompe à eau, si le LDR est remplacé régulièrement j'attendrai qu'elle donne un signe de fatigue.

Comme tu le mentionne, l'obsolescence programmée, C'est un des maux de notre société... Au lieu d'entretenir, on consomme, on casse, on jette, on rachète... Mais C'est bon pour l'écologie nous dit-on...

 

Nous prendre pour des cons, serait-il bon pour la planète???

 

Concernant Toyota (jamais eu de Honda, mais ça pourrait bien arriver ) leur très gros point fort en plus de la fiabilité générale, C'est un SAV defiant n'importe quelle autre marque!

Il y a un réel sens du service, j'ai pu m'en rendre compte quand la femme avait sa Yaris hybride, il des ses choses qui étaient prises en garantie sans même avoir à discuter ou même le demander! Vraiment au top!

[roland3511]

C'est vrai, quand je vois les wesch/frero/ziva qui tirent sur leurs allemandes comme dans les films américains, faut avoir l'estomac bien accroché pour en acheter une d'okaz...

 

En plus ça se passe dans le nord (taux d'humidité énorme, froid). Quand j'ai vu la tronche de la mousse d'insonorisation complètement pourrie derrière le moteur, la bagnole a du dormir dehors.

 

Ça doit qd même sacrement compter de garer sa voiture dans un box à l’abri des intempéries et à température stable. Je ne suis pas particulièrement maniaque mais quand j'ouvre le capot ou que je regarde en dessous, tout est nickel sur la mienne. En tout cas, y'a pas des moisissures dans la mousse d'insonorisation et des traces de calcaires vers la pompe ou la boite à eau.

 

Concernant les marques allemandes, je ne sais pas trop quoi en penser niveau fiabilité. C'est classe, beau, puissant, bien fini, etc mais je ne pense pas que ce soit éternel. Mon père avait une audi 100 et à cette époque (années 80), ce n’était pas super soigné à l’intérieur (y'avait des plastiques qui cassaient genre manivelle leve vitre qui te reste dans les mains). Il l'a gardée 8/9 ans car le moteur s'est "auto-détruit" sur l'autoroute (gros bruit de pièces métalliques qui passaient dans l’échappement, ça fait super drôle: j'avais l'impression que la voiture allait exploser). Pourtant il faisait gaffe à l'entretien et ne tirait pas dessus comme un malade. Je pense que ça ne vaut pas une toyota ou une honda niveau fiabilité: j'ai connu des gens qui ont eu des civic, des rav4, etc et ça semblait indestructible (par exemple le rav4 de mon oncle a tenu 300 000km sans broncher. C'est seulement à ce kilométrage qu'il a eu des emmerdements.

 

Pour revenir au dacia, il y a certains détails qui m’énervent un peu: pas de vidange de boite dans l'entretien, filtre à essence inaccessible au fond du réservoir, pas de remplacement de la pompe à eau sur la phase 2, etc. Le pire: mettre des rotules de direction fragiles alors que la voiture est étudiée pour rouler sur des routes dégradées dans les pays de l'est. Why, why? Est-ce une sorte d'obsolescence programmée?

 

Niveau fiabilité, ça dit valoir une allemande mais probablement pas une japonaise?

 

 

Ce n'est parce que les constructeurs ne préconisent pas la vidange de la BV, qu'il ne faut pas la faire. L'huile dans le temps s'oxyde et il peut y avoir de la condensation. Une vidange tous les 60000 km, ne sera pas un luxe.

[Invité §Ano834gC]

oui mais comment t'explique l'inaccessibilité total d'un filtre à essence coûtant 5e?

 

 

Au lieu de fiabiliser certains points faibles (joint de boite à eau, rotules de direction, embrayage), dacia a jouer la carte de la qualité perçue: jantes, volant, phare led, carrosserie stepway. Perso j'en ai rien à foutre de tout ça. Je préfère avoir une voiture parfaitement fiable jusqu'à 200 000km (ce qui me semble parfaitement faisable) avec des jantes en taules, des ampoules standards mais des rotules améliorées et des pièces accessibles et facile à réparer.

 

Quand tu vois le nombre d'emmerdes que tu risques d'avoir à partir de 120 150 0000km, tu te dis, à quoi bon réparer, autant acheter une nouvelle alors qu'une logan devrait commencer sa carrière à 120 000km.

 

Pour moi c'est de obsolescence programmée (le coup du filtre à essence par exemple). Vu le prix de la bagnole, tout te pousse à revendre vers 120 150000km.

[Invité §Ano834gC]

Il me vient une idée: il faudrait qu'un groupe des personnes (comme toi) compétentes en mécanique fondent une société pour la préparation de Dacia (un peu comme le type de la vidéo qui prépare des vw golf et qui a l'air d'en connaitre un sacré rayon).

 

 

Exemple: tu factures 1000€ pour:

 

- Corriger les défauts de la direction (biellettes, crémaillère, rotules).

- l'externalisation de la pompe à essence

- le changement du joint du boitier à eau par un joint résistant

- changer le liquide de refroidissement pas du g12.

- installation d'une pompe à eau super fiable sur les tce

- changer le mécanisme du lève-vitre (10% de panne sur les sandero selon la fiche fiabilité de caradisiac)

- repositionner ou isoler la boite à air de l'habitacle (problème de vibration assez fréquent sur le tce)

- ampoules de croisement led car l’éclairage des phares est un peu faiblard

- virer le stop/start (pour éviter l'usure de la batterie ou du démarreur)

- en faisant payer un surplus, proposer une meilleure insonorisation ou un traitement anti-rouille et changement des joints de portes pour ceux qui n'ont pas de box ou proposer un kit éthanol voir une reprogrammation car le tce s'y prête bien et les gens qui achètent un véhicule à bas prix veulent souvent diminuer le budget carburant.

- toutes autres idées pour améliorer les points faibles d'une logan/sandero afin d'avoir un véhicule fiabilisé pour faire 200 000km avec un entretien courant.

 

Ama, il n'y a pas grand chose à faire de très coûteux pour fiabiliser une Dacia. Ça éviterait le syndrome de la voiture jetable (je vends ma sandero à 120 000 pour en acheter une neuve car j'ai peur d'avoir une panne qui va me coûter presque aussi cher que la cote de la voiture).

 

Compte tenu du nombre de logan/sandero/mcv en circulation, cette "petite entreprise" 100% dans l'esprit Dacia pourrait toucher un grand marché (en tout cas, pour 1000€ je serais client).

 

C'est mon idée: si tu le fais, par loyauté on peut s'associer.

[roland3511]

Il me vient une idée: il faudrait qu'un groupe des personnes (comme toi) compétentes en mécanique fondent une société pour la préparation de Dacia (un peu comme le type de la vidéo qui prépare des vw golf et qui a l'air d'en connaitre un sacré rayon).

 

 

Exemple: tu factures 1000€ pour:

 

- Corriger les défauts de la direction (biellettes, crémaillère, rotules).

- l'externalisation de la pompe à essence

- le changement du joint du boitier à eau par un joint résistant

- changer le liquide de refroidissement pas du g12.

- installation d'une pompe à eau super fiable sur les tce

- changer le mécanisme du lève-vitre (10% de panne sur les sandero selon la fiche fiabilité de caradisiac)

- repositionner ou isoler la boite à air de l'habitacle (problème de vibration assez fréquent sur le tce)

- ampoules de croisement led car l’éclairage des phares est un peu faiblard

- virer le stop/start (pour éviter l'usure de la batterie ou du démarreur)

- en faisant payer un surplus, proposer une meilleure insonorisation ou un traitement anti-rouille et changement des joints de portes pour ceux qui n'ont pas de box ou proposer un kit éthanol voir une reprogrammation car le tce s'y prête bien et les gens qui achètent un véhicule à bas prix veulent souvent diminuer le budget carburant.

- toutes autres idées pour améliorer les points faibles d'une logan/sandero afin d'avoir un véhicule fiabilisé pour faire 200 000km avec un entretien courant.

 

Ama, il n'y a pas grand chose à faire de très coûteux pour fiabiliser une Dacia. Ça éviterait le syndrome de la voiture jetable (je vends ma sandero à 120 000 pour en acheter une neuve car j'ai peur d'avoir une panne qui va me coûter presque aussi cher que la cote de la voiture).

 

Compte tenu du nombre de logan/sandero/mcv en circulation, cette "petite entreprise" 100% dans l'esprit Dacia pourrait toucher un grand marché (en tout cas, pour 1000€ je serais client).

 

C'est mon idée: si tu le fais, par loyauté on peut s'associer.

 

 

Pourquoi fonder une société, alors qu'en cherchant un peu, dans ton environnement, dans un rayon de 5 km, tu peux trouver un mécano sérieux. Eventuellement à la retraite, pour faire l'entretien de 1er niveau.

[Invité §Ano834gC]

Il ne s'agit pas seulement d'un entretien mais d'une préparation préventive du véhicule afin de pallier ses points faibles en matière de fiabilité.

 

Je sais d’expérience qu'avec un entretien correct, la probabilité d'avoir une panne avec une Logan est quasi nulle avant 120 000km.

 

Passé ce kilométrage, la probabilité de panne explose: peu échappent à une rotule de direction, une courroie d'accessoire ou une pompe à eau ou d'autres pb entre 120 000km et 200 000km. Classe les annonces lbc sur excel: passé 120 000km, le prix de vente chute à la verticale. Ça ne veut pas dire que la bagnole est forcement lessivée mais ça signifie que la voiture est une source de problèmes et que les gens font le même arbitrage que moi:

 

après 120000km, je n'ai plus une totale confiance et je me débarrasse du véhicule car je déteste partir en vacances avec une épée de Damoclès au dessus de ma tète et je sais que si une courroie d'accessoire me claque à la figure, je suis incapable de réparer et je perds du temps avec ma famille et de l'argent 350 à 500€ de réparation, 200€ de remorquage sur autoroute et la caution de ma location pour une voiture qui ne vaut même pas le montant cumulé de ces dépenses.

 

L'idée serait de modifier une logan/sandero/mcv pour repousser cette limite à 200 000km. Ca doit être faisable car ce sont de bonnes voitures. Mais à partir de 120 000km, je n'ai plus une totale confiance dans ma lolo. La préparation permettrait d'avoir une confiance totale jusqu'à 200 000km ce qui est déjà très bien.

[chris HDI136]

Il me vient une idée: il faudrait qu'un groupe des personnes (comme toi) compétentes en mécanique fondent une société pour la préparation de Dacia (un peu comme le type de la vidéo qui prépare des vw golf et qui a l'air d'en connaitre un sacré rayon).

 

 

Exemple: tu factures 1000€ pour:

 

- Corriger les défauts de la direction (biellettes, crémaillère, rotules).

- l'externalisation de la pompe à essence

- le changement du joint du boitier à eau par un joint résistant

- changer le liquide de refroidissement pas du g12.

- installation d'une pompe à eau super fiable sur les tce

- changer le mécanisme du lève-vitre (10% de panne sur les sandero selon la fiche fiabilité de caradisiac)

- repositionner ou isoler la boite à air de l'habitacle (problème de vibration assez fréquent sur le tce)

- ampoules de croisement led car l’éclairage des phares est un peu faiblard

- virer le stop/start (pour éviter l'usure de la batterie ou du démarreur)

- en faisant payer un surplus, proposer une meilleure insonorisation ou un traitement anti-rouille et changement des joints de portes pour ceux qui n'ont pas de box ou proposer un kit éthanol voir une reprogrammation car le tce s'y prête bien et les gens qui achètent un véhicule à bas prix veulent souvent diminuer le budget carburant.

- toutes autres idées pour améliorer les points faibles d'une logan/sandero afin d'avoir un véhicule fiabilisé pour faire 200 000km avec un entretien courant.

 

Ama, il n'y a pas grand chose à faire de très coûteux pour fiabiliser une Dacia. Ça éviterait le syndrome de la voiture jetable (je vends ma sandero à 120 000 pour en acheter une neuve car j'ai peur d'avoir une panne qui va me coûter presque aussi cher que la cote de la voiture).

 

Compte tenu du nombre de logan/sandero/mcv en circulation, cette "petite entreprise" 100% dans l'esprit Dacia pourrait toucher un grand marché (en tout cas, pour 1000€ je serais client).

 

C'est mon idée: si tu le fais, par loyauté on peut s'associer.

 

 

Ton idée est bonne mais pour un pro avec des charges, 1000€ C'est juste insuffisant... On est en France, et quand tu regarde le matraquage fiscal subi...

Dans ce cas il faudrait rallonger de telle sorte qu'acheter une Dacia deviendrait inintéressant, car avec le budget voiture + modifs, autant acheter mieux tout de suite.

 

- Les rotules ça coute 15€ pièces et il faut faire régler la géométrie ensuite, mais le faire 1 fois tous les 120000 C'est juste de l'entretien et c'est pareil pour toutes les marques à plus moins cette échéance...

 

- Avec le start&stop, jamais eu de soucis de batterie ou de démarreur pour la part, pour la simple raison que les batteries et démarreurs ont été prévu en conséquence.

 

- Les kits LEDS dans les feux de croisement, ce n'est pas autorisé pas plus que les kits xenon au dela de25W en seconde monte. Faut monter des ampoules Phillips Nightbreacker.

 

- Le LDR, type D ou G12 il faut le changer tous les 2/3 ans pour pas être emmerdé

 

- Le filtre à essence, je n'ai aucune idée si il se vends au détail, mais en 25 ans de permis il m'est arrivé 1 seule fois sur ma première voiture, une 106, d'avoir à remplacer ladite pompe.

 

Tu te pose à mon avis trop de question à, parce que tu peux aller faire un tour dans les pays du Maghreb, et voir sue les taxis utilisés sont des Dacia ou il n'est pas rare de voir des compteur à afficher des valeurs supérieures à 500000km!

Je te laisse le soin d'aller sur le topic de Suitou, pour aller voir l'état de sa bagnole après plus de 250000km... Et lui en plus il remplace des pièces qui peuvent encore faire...

 

Je peux te dire que je ne suis absolument pas fervent défenseur de Dacia, par exemple il est hors de question que j'en prenne une pour moi ou ma femme, celle de ma fille je l'ai récupérée avec un prix avantageux puisque c'était le second véhicule de mes parents, et que pour un jeune permis elle va bien (surtout si elle doit aller au tas ) puisqu'elle coute 3 x fois rien à entretenir, à assurer ( ça ira mieux l'année prochaine quand elle ne sera plus jeune conducteur).

Clairement quand tu acheté une Dacia, tu acheté une bête de somme qui répond à l'essentiel pour aller de A à B.

[Invité §Ano834gC]

Réponse claire, thanks: les choses sont posées.

 

Ce qui est complètement dingue, c'est que pour changer une pièce à 15€, au final tu payes 300e soit 20 fois plus à cause des taxes, des charges, de l'obligation de faire un parallélisme, ect, etc. C'est une incitation à changer de voiture et à surconsommer. Après, que l'on ne viennent pas me faire la morale avec des arguments écolos: tous est fait pour que nous pousser au gaspillage au lieu de réparer les objets. C'est décidé, à partir d'aujourd’hui, je ne trie plus mer poubelles et je jette mes piles lithium dedans (et je vais sans doute foutre mon liquide de refroidissement dans les chiottes). Ça leur apprendra à tous ces hypocrites d'ecolo qui sont les premiers à faire 10 000km dans un avion qui pollue à mort pour partir en vacances.

[Invité §Ano834gC]

Un dernier truc: es-tu vraiment sur de toi sur le liquide de refroidissement à changer tous les 3 ans?

 

J'ai vraiment lu des choses contradictoires: certains estiment qu'ils faut changer fréquemment d'autres roulent avec le liquide d'origine pdt 8 ans sans problème.

 

J'ai regardé la composition d'un lr: en gros, c'est de l'eau distillée et un glycol. Ce sont des éléments hyper stables chimiquement. En plus tout est enfermé dans un circuit fermé donc je vois pas trop pourquoi ça se dégraderait. Qu'il y ait un dépôt couleur rouille dans un radiateur, c'est normale car avec le temps des bactéries se foutent en bas des radiateurs mais ça ne part pas en vidangeant le liquide du circuit (il faut généralement balancer de la flotte à haute pression pour décrotter tout ça).

 

Chez moi, c'est ce que fait mon chauffagiste tous les 10 ans: il vient avec une pompe haute pression et sort la boue qui s'est formé dans les radiateurs. Mais il ne se contente pas de changer le liquide du circuit qui est relativement propre.

[roland3511]

Il me vient une idée: il faudrait qu'un groupe des personnes (comme toi) compétentes en mécanique fondent une société pour la préparation de Dacia (un peu comme le type de la vidéo qui prépare des vw golf et qui a l'air d'en connaitre un sacré rayon).

 

 

Exemple: tu factures 1000€ pour:

 

- Corriger les défauts de la direction (biellettes, crémaillère, rotules).

- l'externalisation de la pompe à essence

- le changement du joint du boitier à eau par un joint résistant

- changer le liquide de refroidissement pas du g12.

- installation d'une pompe à eau super fiable sur les tce

- changer le mécanisme du lève-vitre (10% de panne sur les sandero selon la fiche fiabilité de caradisiac)

- repositionner ou isoler la boite à air de l'habitacle (problème de vibration assez fréquent sur le tce)

- ampoules de croisement led car l’éclairage des phares est un peu faiblard

- virer le stop/start (pour éviter l'usure de la batterie ou du démarreur)

- en faisant payer un surplus, proposer une meilleure insonorisation ou un traitement anti-rouille et changement des joints de portes pour ceux qui n'ont pas de box ou proposer un kit éthanol voir une reprogrammation car le tce s'y prête bien et les gens qui achètent un véhicule à bas prix veulent souvent diminuer le budget carburant.

- toutes autres idées pour améliorer les points faibles d'une logan/sandero afin d'avoir un véhicule fiabilisé pour faire 200 000km avec un entretien courant.

 

Ama, il n'y a pas grand chose à faire de très coûteux pour fiabiliser une Dacia. Ça éviterait le syndrome de la voiture jetable (je vends ma sandero à 120 000 pour en acheter une neuve car j'ai peur d'avoir une panne qui va me coûter presque aussi cher que la cote de la voiture).

 

Compte tenu du nombre de logan/sandero/mcv en circulation, cette "petite entreprise" 100% dans l'esprit Dacia pourrait toucher un grand marché (en tout cas, pour 1000€ je serais client).

 

C'est mon idée: si tu le fais, par loyauté on peut s'associer.

 

 

Sur tous les sujets que tu proposes d'être traités, j'en arrive à la conclusion, que tu marches à côté de tes godasses. Un entretien normal d'une Dacia, tous les ans et les 200000 km, voir plus, c'est de la rigolade.

[chris HDI136]

Un dernier truc: es-tu vraiment sur de toi sur le liquide de refroidissement à changer tous les 3 ans?

 

J'ai vraiment lu des choses contradictoires: certains estiment qu'ils faut changer fréquemment d'autres roulent avec le liquide d'origine pdt 8 ans sans problème.

 

J'ai regardé la composition d'un lr: en gros, c'est de l'eau distillée et un glycol. Ce sont des éléments hyper stables chimiquement. En plus tout est enfermé dans un circuit fermé donc je vois pas trop pourquoi ça se dégraderait. Qu'il y ait un dépôt couleur rouille dans un radiateur, c'est normale car avec le temps des bactéries se foutent en bas des radiateurs mais ça ne part pas en vidangeant le liquide du circuit (il faut généralement balancer de la flotte à haute pression pour décrotter tout ça).

 

Chez moi, c'est ce que fait mon chauffagiste tous les 10 ans: il vient avec une pompe haute pression et sort la boue qui s'est formé dans les radiateurs. Mais il ne se contente pas de changer le liquide du circuit qui est relativement propre.

 

 

Sur, le LDR à une plage de travail est beaucoup plus importante que l'eau qui passe dans ton chauffage central. D'ailleurs, il y a des incompatibilités de matériaux sur ton installation et sûrement des fuites sur le réseau car la boue se forme à cause de l'air et de la réaction chimique entre le cuivre et le fer qui composent les alimentations de radiateurs et meme a cause des radiateurs eux même (fonte d'alu...).

[Invité §Ano834gC]

 

Sur, le LDR à une plage de travail est beaucoup plus importante que l'eau qui passe dans ton chauffage central. D'ailleurs, il y a des incompatibilités de matériaux sur ton installation et sûrement des fuites sur le réseau car la boue se forme à cause de l'air et de la réaction chimique entre le cuivre et le fer qui composent les alimentations de radiateurs et meme a cause des radiateurs eux même (fonte d'alu...).

Alors, je ne suis pas spécialiste du circuit ldr dans les voitures. Par contre, je connais un peux mieux les causes de la formations ds boues dans un chauffage de maison:

Il y a effectivement une incompatibilité entre certains métaux (mélange cuivre, alu, fonte qui font des réactions electro chimiques). Mais la cause principale de ces boues sont dues à des bactéries qui proliferent avec l’oxygène. Plus les tuyaux laissent passer de l’oxygène, et plus les bactéries prolifèrent. Ça explique la différence des fréquences d'entretien entre:

 

- chauffage avec tuyaux cuivres classiques: traitement avec compresseur (et non pas une simple purge du circuit) à faire tous les 10 ans.

- chauffage par le sol avec tuyaux PER (matière plastique plus poreuse à l’oxygène que le cuivre): Nettoyage avec compresseur ou par produits chimiques à faire tous les 5 ans.

 

La dernière fois que j'ai fait faire ça par un chauffagiste, l'eau ressort noir comme du pétrole de la matrice. Pourtant, l'eau de la purge des radiateurs est parfaitement claire. Ces boues se collent sur les parois des tuyaux et sur le bas des radiateurs mais ne contaminent pas l'eau. En ce qui concerne des traces d'oxydation métallique, je n'en ai pas vu (pas de rouille).

 

J'imagine que pour les voitures, il y a forcement ce phénomène bien que le lr contient moins d'eau. On ne le voit pas forcement en regardant le vase d’expansion (les boues se collent au niveau des parois basses des radiateurs). Par contre, s'il y a oxydation, ça doit se voir au niveau du vase d’expansion puisque le métal oxydé ne se colle pas aussi bin que les boues et colorent le lr en circulant dedans.

 

Après pour la mayonnaise (émulsion de lr et d'huile, c'est encore un autre sujet).

 

Je me dis, tant que je ne vois pas d'oxydation dans le lr et que les boues collées ne contaminent pas l'eau, pourquoi changer son lr? Le changement de lr n’enlèvera pas les boues (les boues, tu les verras sortir que si tu passes un radiateur au compresseur par exemple). Le plus important, c'est que le circuit reste le plus étanche possible afin de limiter l'apport d’oxygène afin d’éviter la formation de boue et aussi d’oxydation. C'est pour ça que je surveille toute trace de fuite vers le joint de la boite à eau ou de la pompe. Ça me semble bcp plus important que le lr en lui même.

 

Après il y a encore un autre problème: celui de l'acidité du lr. J'ai vérifié le lr et je suis entre 8 et 10 au bout de 5 ans (ph normal donc). Le lr type d a plutôt bien vieilli dans le bloc alu tce 90.

 

Il y a pas mal de facteurs indépendants: agents anti-oxydant, ph, oxydations, boues. Le changement de liquide va jouer que sur le ph et l'agent anti-oxydant. Pour les boues, la seule méthode pour s'en débarrasser est de passer le radiateur au compresseur. Quand il n'y avait que des vieux lr instables je vois l’intérêt de changer souvent. Mais avec un g12 ou un type D, je me dis que ce n'est pas si utile que ça sauf si l on retrouve des traces d'oxydation dans le vase d'expansion (dans ce cas, faut changer d'urgence et rechercher une éventuelle fuite). Ça expliquerait que certains constructeurs ne préconisent plus le changement du lr. Ce que je me demande aussi c'est quel est l'effet du ph et de la température/pression du lr sur le joint de culasse. Le g12 est plus concentré en glycol que le type d donc tu limites le risque d'oxydation par contre ce lr doit plus chauffer et monter en pression que le type d (puisque c'est l'eau qui évacue les calories) et ça doit plus abîmer le joint de culasse.

 

Ce ne sont que des pistes, après, je que j'aimerais savoir c'est quel est le facteur qui impacte le plus le joint de culasse:

- ph

- température et pression (surtout quand le calorstat est fermé, la température et la pression doivent monter assez haut avec un lr fortement concentré en glycol comme le g12 à contrario du type D).

 

Et je ne sais pas ce que je vais prendre: du type D ou un g12.

[Invité §Ano834gC]

Voici la composition du liquide type D renault. C'est un produit très stable donc je ne crois pas à l'altération du produit dans le temps contrairement à d'autres. Seule sa teneur en eau va légèrement diminuer avec le temps et les km (l'eau s’évapore plus facilement que le glycol dans la vase d’expansion). Avec le temps, il va devenir un peu plus résistant au froid et un peu moins caloporteur.

 

Le typ D est un ldr "long life" contrairement à d'autres qui contiennent des inhibiteurs de corrosion non stables ou des borate qui vont s'accumuler dans le circuit (effet plastifiant). Il est inutile de changer de ldr tant qu'il ne se trouble pas (couleur rouille pour les moteurs en fonte, couleur blanchâtre pour les moteurs aluminium).

Ce n'est pas le cas avec d'autres lr dont certains inhibiteurs de corrosion (borate, silicate) ne sont pas aussi stables ou s'accumulent dans le circuit de refroidissement et peuvent abîmer des joints ou la pompe à eau s'ils ne sont pas changés régulièrement.

 

- mono éthylène glycol (antigel, trés stable, très toxique, bio-degradable)

- eau distillée (evacuation calorifique, trés stable, non toxique)

- tolyltriazol (inhibiteurs de corrosion pour cuivre et laiton, trés stable, toxique, non bio-degradable)

- sels de cyanure (pourquoi ??)

 

Le changement du liquide de refroidissement ne va pas permettre de stopper la corrosion déjà présente, elle va permettre d'allonger la durée de vie de la pompe à eau et du joint de culasse en évitant que de l'oxyde de fer ou d'alumine polluent le ldr (un inhibiteur de corrosion limite la corrosion mais ne l’empêche pas).

 

Je me rends compte que des inhibiteurs de corrosion, il y en a plein. Certains se dégradent vite, d'autres peuvent avoir des effets secondaires assez graves sur le circuit de refroidissement. Donc choisir un bon ldr est plus important que de changer fréquemment un ldr de mauvaise qualité, perso je n'irais pas mettre dans ma voiture un liquide noname dont je ne connais pas la composition.

L’étanchéité du circuit est aussi importante car sinon, il y a apport d’oxygène de l’extérieur et c'est la cata: oxydation, réaction electro-chimique, ph modifié, etc comme dans la video de l'audi a3 qui avait une pompe à eau qui fuyait.