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Tutoriel

[Tuto] Révision complète Honda FRV

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sf94
  1. Posté le 11/10/2017 à 13:30:16  
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Reprise du message précédent :
Bonjour,

Tu ne perturbe en rien le Tuto, Je vais devoir changer le liquide de frein un de ces jours donc il n'y à pas de mal au contraire j'en profite aussi. a+
Message édité par SF94 le 11/10/2017 à 18:47:02
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jym52
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  1. Posté le 15/10/2017 à 23:48:26  
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Bonsoir,

effectivement c'est "Khlifa" qui a posté le tuto sur la purge de frein.
Il y a également de bonne démos sur You tube.

Concernant le kit de purge automatique EEZIBLEED,
il n'est pas adapté au bocal de frein ou embrayage Honda. Les bouchons qui sont fournis avec le kit ne se montent pas.
Les bouchons Honda sont des 1/4 de tour sans filetage.
J'ai eu le problème pour d'autres marques, voila pourquoi le mien est resté dans un tiroir.

Bouchon EEZIBLEED avec filtageVoir l'image en grand0 vote

Concernant la purge du liquide d'embrayage, il demande également un changement périodique.
Après 5 ans, c'est bien, certain le garde bien plus longtemps mais il est bon de le changer quand ce dernier perd sa couleur clair pour passer au marron, ou opaque avec des particules en suspension.

La purge du liquide d'embrayage est plus simple que pour les freins. Cette opération demande pas de connaissance particulière.

Pour le liquide de frein et d'embrayage, il faut du DOT 4. C'est celui qui est à ce jour commercialisé.
Il est possible de mettre le liquide plus élaboré, DOT 4 - DOT 5.1.
Ils sont miscibles, sans contrainte.
Celui que j'utilise, le BENDIX 55 ou BDA 55.
Mais d'autres produits sont également possibles.
Norauto propose du Ferodo qui correspond très bien.

Lien @:Liquide de frein/embrayage (DOT 4 Ferodo)

https://www.norauto.fr/produit​/liquide-de-frein-dot-4-ferodo​-1-l_605269.html?CatalogID=481​11&CatalogCategoryName=48117

Je proposerai une méthode pour purger ses freins sans matériel particulier,
voir qui peut être effectué seul.

Bonne semaine à tous.


---------------
Le plaisir du moteur essence commence là où s'arrête celui du diesel, à 4000 t/mn.
Actuel: CRV I Mle 99 - BMW 520 E28 Mle 1983

Entre autres à la maison, Ford Ranger 3.2 - Volvo S60 2.4 - Volvo 480 Turbo 1.7 en restauration
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khlifa
  1. Posté le 16/10/2017 à 17:26:33  
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Bonjour,

Pour la purge liquide embrayage j'ai trouvé cela sur le net mais je ne sais pas ce que cela vaut :

La purge du système d'embrayage se fait différemment de celui du système de frein


- une personne s'instal au volant,
- une autre se place devant le récepteur, place un bout de tuyau transparent sur la visse de purge et il ouvre légèrement celle ci
- pendent que l'autre pompe sans allé au fond avec la pédale
- la personne qui es au récepteur doit surveillé le niveau d'huile !!!
- quand il n'y a plus d'air qui sort, la purge es correct


Et pareil pour cette outil :

https://www.norauto.fr/produit [...] 55336.html

En attendant, je vais continuer à me renseigner pour me préparer à faire une purge complète liquide de frein et embrayage.
Encore merci
Message édité par Khlifa le 16/10/2017 à 17:27:06
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Profil : Routard confirmé
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jym52
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  1. Posté le 17/10/2017 à 00:19:36  
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Bonsoir,

concernant le kit de purge, il faut que le bouchon qui se monte sur le bocal puisse se positionner correctement.
Sur Honda, souvent du 1/4 de tour, donc les bouchons avec un pas de vis ne passent pas.

Sur mon purgeur hydraulique j'ai les adaptateurs "Asian" véhicules japonais.

Les kits standards sont fréquemment avec des bouchons filetés.

Pour la purge du circuit d'embrayage, il n'y a rien de particulier.
La méthode cité dans ton post est correcte.

// Les seules précautions,
- Le tuyau qui part du purgeur (transparent c'est bien) doit tremper, immerger dans un bocal qui contient déjà du liquide de freins propre. Le purgeur est ouvert pour laisser passer le liquide MAIS pas de trop. Une personne pompe à la pédale.
Le purgeur du récepteur est légèrement ouvert . Le liquide qui se trouve dans le réservoir de commande d’embrayage du véhicule va descendre automatique, la pression sur la pédale est plus importante que son retour.

- Bien surveiller le niveau du réservoir du liquide d'embrayage du véhicule. Il faut toujours maintenir un minimum de liquide. La descente de liquide peut aller très vite.

- Le vieux liquide va descendre dans le bocal automatiquement, si il y a présence d'air, les bulles seront présentes en sortie du tuyau qui doit toujours tremper, être immergé.

Pour ma part comme je travail seul, pour les freins j'avais le même procédé à la maison.

Cette technique n'a pas d'époque, on me l'a transmise il y a plus de 40 ans, depuis j'ai fais des centaines de purges sans retour.
// Cependant, les règles d'interventions, les protocoles de maintenance automobile ne reconnaissent pas cette méthode. Un réparateur automobile doit effectuer une purge avec un appareil homologué qui garantie l'intervention dans son exécution.

Je joins la photo d'un bocal .

FREINVoir l'image en grand0 vote
Cordialement.


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Profil : Pilote d'essai
alex_rider
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  1. Posté le 17/10/2017 à 11:38:18  
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Bonjour,

Perso pour l'embrayage, j'ai plutôt fonctionné ainsi (je chipotte) :

- Appuyer sur la pédale
- Ouvrir la purge
- Fermer la purge
- Remonter la pédale
- Recommencer

Je préfère cette solution, pour une raison toute simple : si tu ouvres la purge, sans pression (par l'appui sur la pédale) dans le circuit, de l'air peut rentrer. Mais quand tu ouvres la purge après avoir appuyé sur la pédale, le liquide est sous pression et sort donc immédiatement à l'ouverture, aucun risque de faire entrer de l'air.
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Profil : Routard confirmé
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jym52
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  1. Posté le 17/10/2017 à 14:07:47  
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aLeX_RiDeR a écrit :

Bonjour,

Perso pour l'embrayage, j'ai plutôt fonctionné ainsi (je chipotte) :

- Appuyer sur la pédale
- Ouvrir la purge
- Fermer la purge
- Remonter la pédale
- Recommencer

Je préfère cette solution, pour une raison toute simple : si tu ouvres la purge, sans pression (par l'appui sur la pédale) dans le circuit, de l'air peut rentrer. Mais quand tu ouvres la purge après avoir appuyé sur la pédale, le liquide est sous pression et sort donc immédiatement à l'ouverture, aucun risque de faire entrer de l'air.
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Bonjour,

ta solution va bien avec 2 personnes, cette méthode est plus sécurisante, dans le doute que le purgeur laisse passer de l'air au retour de pédale.
Si le purgeur est peu ouvert, que le tuyau de purge baigne dans le loockeed, tout se passe bien, et l'opération peut être effectué seul.
Je m’attendais à ce que ma réponse ouvrirait le débat, c'est un choix, ceux qui ont testé avec moi non pas connu de problème.
Dans ce cadre, la pédale d'embrayage est manœuvrée à la main.

Cordialement.


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alex_rider
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  1. Posté le 18/10/2017 à 10:48:17  
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Bonjour Jym,

Il n'y a même pas de débat, je ne discrédite pas du tout ta technique, elle est en effet parfaitement valable et la mienne n'apporte pas grand chose :) mais je préfère en effet faire ça à 2, car je ne suis pas du tout outillé, du moins, je n'ai pas de purgeur automatique.

Donc en effet, je préfère que quelqu'un gère la pédale pendante que je peux checker le niveau dans le bocal tout en ouvrant/fermant la purge. Mais j'insiste, je ne contredis pas du tout ta méthode :jap:
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jym52
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  1. Posté le 18/10/2017 à 21:55:30  
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aLeX_RiDeR a écrit :

Bonjour Jym,

Il n'y a même pas de débat, je ne discrédite pas du tout ta technique, elle est en effet parfaitement valable et la mienne n'apporte pas grand chose :) mais je préfère en effet faire ça à 2, car je ne suis pas du tout outillé, du moins, je n'ai pas de purgeur automatique.

Donc en effet, je préfère que quelqu'un gère la pédale pendante que je peux checker le niveau dans le bocal tout en ouvrant/fermant la purge. Mais j'insiste, je ne contredis pas du tout ta méthode :jap:
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Bonsoir "aLeX_RiDeR",

merci du retour,
c'est juste que le sujet concernant les méthodes de purges de freins ou d'embrayage dérapent souvent.
Sur le forum j'évite les "escarmouches".

Les vieilles méthodes non aucune approbation, sans être officieuses elles restent informelles.
Il est vrai qu'avec les véhicules courants de moins de 10 ans, les purges de freins demandent d'être plus rigoureux.
L'ensemble ABS lié à l'EBD (répartiteur électronique), VSA/ESP ... obligent d'avoir des outils adaptés et plus professionnels.

A+, bonne fin de semaine.


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khlifa
  1. Posté le 27/11/2017 à 12:34:23  
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Bonjour,

Je rencontre un soucis de batterie sur le honda fr-v.
J'ai remplacé par une batterie neuve mais la précédente me paraissait en bon état extérieur et la tension à froid est de 12,2volt une fois démonté.

Après le remplacement et un peut de route, moteur tournant et véhicule à l'arrêt, j'ai eu le voyant batterie qui s'est allumé par intermittence 2 fois avec un bruit coté droit du moteur puis depuis plus rien, aucun bruit et aucun voyant. La voiture roule.

La voiture démarre normalement enfin avec un petit peut de mal mais elle démarre. En fait je m'attendais à un démarrage plus énergique vu la batterie neuve.

J'ai alors testé la tension de la nouvelle batterie à froid et elle affiche 12,0volt ce qui me parait bizarre car elle est neuve.
Je teste moteur tournant et la tension monte à 12,2 12,3 volt et si je met le chauffage et les phares elle redescend à 11,5 volt.
En augmentant le régime moteur la tension monte à 12,2 12,3 12,4 volt jusqu'à 12,8 volt.
La batterie revient à 12,0 volt une fois le moteur éteint et malgré que j'ai roulé quelques km.

J'ai l'impression que la batterie ne charge pas ou a du mal à charger.

Qu'en pensez vous ? Et quel sont les tensions normal pour ce type de voiture ? Merci à vous pour vos réponses.
Message édité par Khlifa le 27/11/2017 à 12:39:06
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jym52
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  1. Posté le 27/11/2017 à 20:19:15  
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Bonsoir,

concernant le Frv c'est toujours le 2.2 iCTDi de 2006.
Véhicule de plus 7 ans Sans le système Start & Stop.

Sur ce véhicule l'alternateur est avec poulie d'entrainement débrayage. (environ 120 A)
L"alternateur est soit en roue libre, soit entraînée à la demande de courant.


pour ma part, il y a plusieurs pistes à suivre, par déduction.

// Le plus simple sans outil de contrôle, vérifier l'entrainement de l'alternateur,
si la courroie est bien tendu, si au ralentie le tendeur de courroie a des mouvement excessif.
// Monter le régime moteur autour de 2300/2500 t/mn puis couper le moteur. Ecouter si il y a un bruit au niveau de l'alternateur, une vibration, un ronflement douteux.
// Un bruit strident de l'alternateur au démarrage ou en coupure moteur = Poulie qui se bloque, courroie qui patine.

// Voyant de charge qui s'allume, il y a un problème de charge possible que se soit l'alternateur ou uniquement la poulie d'entrainement. Une dépose de courroie permet de contrôler cette poulie.

Sur le Frv 2.2 iCTDi la capacité doit se situer autour des 80AH /680 NE.(il arrive qu'il soit montée des 70 Ah)

// Une batterie avec une tension de 12 v est considérée comme déchargée.
C'est un seuil critique, il lui faut une charge au 1/10° de sa capacité/heure.

// Batterie à 12,3 est à +/- 50%
// Batterie chargée à 12,6 et au dessus est considérée chargée. (12,8v batterie neuve / sauf "gel" et "agm" env 14,5v)

// Contrôle de charge de l'alternateur, moteur à 2000 t/mn.
Tension entre 13,3 V et 14,7 V. Correcte.
Tension Inférieur à 13,3 v l'alternateur est en dysfonctionnement, peu ou pas de charge.
Tension supérieur à 14,7 v l'alternateur (régulateur) en dysfonctionnement.

La tension peut monter à 14v et au dessus puis chuter instantanément. (alternateur HS)

// Même action , moteur 2000 t/mn avec une demande forte de courant, phares-dégivrage ...
contrôler la charge qui doit être toujours entre 13,3 / 14,7 v. (ne doit pas être inférieur à 13,3v)

Avec une poulie débrayage le contrôle sur une baisse de régime moteur n'est pas fiable.

Si la batterie est neuve, il y a de forte probabilité que l'alternateur soit en cause.
Mais cela peut être la poulie d'entrainement, qui se change indépendamment.
Le voyant de charge moteur tournant est lié à la charge, au démarrage moteur, au ralentie, faire contrôler la poulie d'entrainement.

Cordialement.


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khlifa
  1. Posté le 29/11/2017 à 18:31:02  
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Bonjour,

Merci pour cette réponse Jym52, je suis passé voir un mécanicien, il penche pour l'alternateur.

Pour ce modèle l'alternateur d'origine est un Denso 104210-3911 équivalent honda csc91.

En cherchant sur le net je le retrouve avec une intensité de charge de 105A mais en tapant le numéro de plaque sur oscaro j'ai des alternateurs à 120 ou 130A.

Je ne sais pas lequel il faut vu que sur le modèle que j'ai il y a l'option siège chauffé et la nouvelle batterie est une 77ah 780A.

Concernant la poulie il y a comme un petit bruit strident mais qui disparaît au bout d'un moment mais je ne suis pas sûr que cela vienne de la poulie. Aussi, je n'ai pas l'impression que la poulie est entraîné par la courroie mais plutôt la courroie qui tourne autour de la poulie qui elle reste fixe.

En tout cas au bout de quelques minutes seulement l'alternateur est très chaud voir brûlant.

Je compte malgré tout confier la voiture à ce mécanicien mais je voudrait être sûr que c'est bien l'alternateur qui est mort.
Est ce qu'on peut le tester avec un multimètre en le branchant sur les sortie moteur tournant ?

Merci
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jym52
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  1. Posté le 30/11/2017 à 00:18:22  
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Khlifa a écrit :

Bonjour,

Merci pour cette réponse Jym52, je suis passé voir un mécanicien, il penche pour l'alternateur.

Pour ce modèle l'alternateur d'origine est un Denso 104210-3911 équivalent honda csc91.

En cherchant sur le net je le retrouve avec une intensité de charge de 105A mais en tapant le numéro de plaque sur oscaro j'ai des alternateurs à 120 ou 130A.

Je ne sais pas lequel il faut vu que sur le modèle que j'ai il y a l'option siège chauffé et la nouvelle batterie est une 77ah 780A.

Concernant la poulie il y a comme un petit bruit strident mais qui disparaît au bout d'un moment mais je ne suis pas sûr que cela vienne de la poulie. Aussi, je n'ai pas l'impression que la poulie est entraîné par la courroie mais plutôt la courroie qui tourne autour de la poulie qui elle reste fixe.

En tout cas au bout de quelques minutes seulement l'alternateur est très chaud voir brûlant.

Je compte malgré tout confier la voiture à ce mécanicien mais je voudrait être sûr que c'est bien l'alternateur qui est mort.
Est ce qu'on peut le tester avec un multimètre en le branchant sur les sortie moteur tournant ?

Merci
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Bonsoir,
je viens de lire ton dernier post.
Il est fort possible que ce soit l'alternateur, si la courroie glisse sur la poulie, il est certain que la poulie soit bloquée.
Cette alternateur est équipé d'une poulie débrayage, elle est en roue libre sauf lors de la demande de courant, également en décélération et au démarrage. Ce système permet de limiter les points d'effort moteur.

Pour contrôler visuellement cette poulie, il suffit de déposer la courroie d'entraînement.

Voir lien@:Contrôle poulie alternateur

Un réparateur auto peut faire le contrôle avant de changer l'alternateur au complet.

Cette poulie se change indépendamment, le coût est bien moins important.
Il est possible que le garage donne préférence au changement complet, c'est plus intéressant pour lui.

Prix d'une poulie débrayage environ 75 à 100 euros.
Il y a le temps MO de dépose/repose de la poulie et le temps MO de dépose/repose alternateur.
Certainement une courroie neuve et un tendeur.

L'alternateur en échange standard environ 300/350 euros. Attention, les pièces sur les sites "internet" sont en dessous des tarifs des garages indépendants. Ils peuvent varier de 40% en surplus.

Pour l'alternateur je reviendrai si je trouve sa puissance sur le matériel d'origine.

Cordialement.


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jym52
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  1. Posté le 01/12/2017 à 11:51:28  
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Bonjour "khlifa",

concernant l'alternateur, le montage d'origine est bien un "Denso CSC91" puissance 105 A.
La référence Honda OEM est: 31100 RBD E02.

Sur le catalogue cette référence est pour l'ensemble de la gamme Frv 2.2 iCTDi - 2007.
Sur le Frv millésime 2008 Frv Executive_cuir-navi avec toutes les options, sièges chauffants Av .....le catalogue propose la même référence.

Le "Denso CSC91" est dispo en 105 A sur tout les sites @.

L'alternateur proposé référence "Denso 104210-3911 " me semble correspondre au mle d'origine.

Sur l'alternateur, il est certainement possible de contrôler , plaque de référence, indication de puissance.

Sur les sites de pièces détachées ont peut retrouver les même mles marques d'alternateurs proposés.

// Confirmer avec le n° VIN (plaque d'identification dans le compartiment moteur).
Sur les sites "Hondaparts OEM" il est possible de confirmer le montage ou la référence oem d'origine

Sur ce lien@/ Recherche references OEM Honda sur 48Parts.com

Sur le catalogue Honda l'alternateur neuf est proposé autour de 850 euros, la poulie autour de 110 euros.
Il est certainement plus intéressant de monter un alternateur en échange standard.

Le Mle Accord du même millésime a le même alternateur, même puissance donnée pour 105A "Denso".

Voir pour le Frv: Alternateur Denso CSC91

Mais bien contrôler l'alternateur, la pièce la plus fragile, la plus sollicitée est l'entrainement par poulie.
Voir au besoin sur les forums, toutes les marques dont Honda présentent les mêmes soucis.

Bon WE.
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khlifa
  1. Posté le 01/12/2017 à 12:23:01  
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Bonjour Jym52

Merci pour ces informations.
J'ai trouvé cette alternateur en échange standart :
http://www.ebay.fr/itm/1923011​93648?ul_noapp=true

Je pense que c'est le bon en espérant qu'il soit de bonne qualité.

J'ai aussi trouvé un mécano qui pourrait me le monter pour 80 euros.
Reste à savoir si il faudra changer la courroie et le détendeur.

Je te tiens au courant concernant la réparation.

Bon week end et merci encore.

Profil : Routard confirmé
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jym52
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  1. Posté le 01/12/2017 à 17:05:37  
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Bonsoir,

l'annonce semble proposer le bon alternateur.
Cet alternateur est compatible Frv, Accord VII, Crv II.

// Le courant de charge est donné pour 130 A. (Generator-Ladestrom [A] :: 130) Tension 12-14 v.
Fabriquant"Autos-service Plaidt"

Logiquement c'est le bon mle. Au regard du prix, c'est intéressant, si j'ai bien compris c'est un ré-usinage, donc un alternateur remis en état. Le site doit être situé en Allemagne.
Habituellement avec Ebay il n'y a pas de problème.

Au montage il suffit de contrôler le déport de poulie, l'alignement de fixation.
Une courroie neuve est conseillée, concernant le tendeur c'est pas obligatoire.

Garde le contact pour info, merci.

Cordialement.


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khlifa
  1. Posté le 03/01/2018 à 20:15:15  
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Bonjour,

Finalement c'était pas la bonne pièce donc j'ai laissé le mécano commandé une autre mais plus chère (190 euros).
Je suis parti pour un 120 ampère.

Par contre il y a la poulie tendeur et la poulie renvoi transmission qui sont à changer aussi car il y a un bruit anormal d'après le mécano.
C'est peut être cela qui a flingué l'alternateur.
Donc j'y retourne cette semaine pour les faire remplacer en espérant que cela ne soit pas trop compliqué.

Je vous tiens au courant.
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jym52
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  1. Posté le 03/01/2018 à 22:30:49  
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Khlifa a écrit :

Bonjour,

Finalement c'était pas la bonne pièce donc j'ai laissé le mécano commandé une autre mais plus chère (190 euros).
Je suis parti pour un 120 ampère.

Par contre il y a la poulie tendeur et la poulie renvoi transmission qui sont à changer aussi car il y a un bruit anormal d'après le mécano.
C'est peut être cela qui a flingué l'alternateur.
Donc j'y retourne cette semaine pour les faire remplacer en espérant que cela ne soit pas trop compliqué.

Je vous tiens au courant.
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Bonsoir,

merci du retour et de garder le contact.
Effectivement, les alternateurs ont leurs subtilités, avec le montage d'un neuf on s'impose une courroie neuve,
concernant le tendeur de courroie d'accessoire il est bien de la changer s' il est "fatigué", ce tendeur a un prix assez élevé.
Si la poulie d'alternateur était en défaut, les rebonds occasionnés détériorent le tendeur rapidement.

Bonne semaine.


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khlifa
  1. Posté le 05/01/2018 à 14:26:06  
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Bonjour,

J'ai oublié de préciser pour la courroie, le mécano m'a dit que ce n'était pas obligé de la remplacer car apparemment cela a déjà été fait y a pas longtemps vu le bon état de la courroie et la couleur (blanc gris par dessus) ce qui indique qu'elle a été changé à neuf y a pas longtemps.
Je ne sais pas trop quoi en penser, je l'ai laissé faire...
Pour le tendeur c'est la même chose, pas la peine de le remplacer vu qu'il est encore bon mais on va juste remplacer sa poulie et pas la pièce complète donc moins chère.

Par contre depuis la réparation je n'ai pas remarqué un grand changement au démarrage, la batterie a aussi été changé. J'ai mesuré à froid elle affiche 12,38 et cela augmente tout doucement...12,39...12,40...12​,42...jusqu'à 12,7.
EN démarrant le moteur elle affiche bien 13,8 et quelques.
Est ce que c'est normale ? Merci

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jym52
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  1. Posté le 05/01/2018 à 19:04:49  
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Bonsoir,

bien vu la courroie en bonne état, concernant le tendeur de courroie, effectivement le galet rouleur se change seul, le prix est raisonnable.
C'est bien de partir sur de bons sous ensembles, les problèmes de tendeurs sont souvent liés aux dysfonctionnements de poulies débrayables sur l'alternateur, sautillements de courroies, tensions avec brutalité.

Concernant la batterie pour ma part elle semble encore en état, il faudrait s'assurer de sa tension en charge avec l'alternateur, moteur au ralentie, moteur légèrement en accélération env. 2000 t/mn. Une bonne charge doit se situer autour de 14,5 V.
Il faudrait également contrôler la charge avec une demande de consommation, phares, clim, dégivrage ....

- Voir vidéo: Test batterie & alternateur

// Sur ce forum il y a de bonnes explications, je joins les posts de "JujuY" et de "jmax_oc" qui traitent bien le sujet.

- Lien Caradisiac: La Batterie c'est quoi : questions et réponses, mesures batterie: forum-auto.com/pole-technique/​mecanique-electronique/sujet30​9694.htm

- Lien Caradisiac: L"alternateur: http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet232846.htm

Bonne fin de semaine.


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inson
  1. Posté le 23/10/2018 à 11:36:55  
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Jym52 a écrit :

Bonjour "khlifa",

concernant l'alternateur, le montage d'origine est bien un "Denso CSC91" puissance 105 A.
La référence Honda OEM est: 31100 RBD E02.

Sur le catalogue cette référence est pour l'ensemble de la gamme Frv 2.2 iCTDi - 2007.
Sur le Frv millésime 2008 Frv Executive_cuir-navi avec toutes les options, sièges chauffants Av .....le catalogue propose la même référence.

Le "Denso CSC91" est dispo en 105 A sur tout les sites @.

L'alternateur proposé référence "Denso 104210-3911 " me semble correspondre au mle d'origine.

Sur l'alternateur, il est certainement possible de contrôler , plaque de référence, indication de puissance.

Sur les sites de pièces détachées ont peut retrouver les même mles marques d'alternateurs proposés.

// Confirmer avec le n° VIN (plaque d'identification dans le compartiment moteur).
Sur les sites "Hondaparts OEM" il est possible de confirmer le montage ou la référence oem d'origine

Sur ce lien@/ Recherche references OEM Honda sur 48Parts.com

Sur le catalogue Honda l'alternateur neuf est proposé autour de 850 euros, la poulie autour de 110 euros.
Il est certainement plus intéressant de monter un alternateur en échange standard.

Le Mle Accord du même millésime a le même alternateur, même puissance donnée pour 105A "Denso".

Voir pour le Frv: Alternateur Denso CSC91

Mais bien contrôler l'alternateur, la pièce la plus fragile, la plus sollicitée est l'entrainement par poulie.
Voir au besoin sur les forums, toutes les marques dont Honda présentent les mêmes soucis.

Bon WE.
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bonjour !

j'essaye comme vous de changer mon alternateur sur mon frv 2.2 de 2007 (215000 km),
j'ai demonté la traverse superieure, le vase d'expansion,
je vois les ventilos de radiateur qui bougent (j'ai devissé les 2 vis superieures), mais je reste bloqué la,
est ce qu'il y a des vis tout en bas aussi, ou suffit il de tirer ?

on doit seulement deplacer les ventilos, mais je n'ose pas forcer

merci !!

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jym52
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  1. Posté le 24/10/2018 à 00:25:29  
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inson a écrit :


bonjour !

j'essaye comme vous de changer mon alternateur sur mon frv 2.2 de 2007 (215000 km),
j'ai demonté la traverse superieure, le vase d'expansion,
je vois les ventilos de radiateur qui bougent (j'ai devissé les 2 vis superieures), mais je reste bloqué la,
est ce qu'il y a des vis tout en bas aussi, ou suffit il de tirer ?

on doit seulement deplacer les ventilos, mais je n'ose pas forcer

merci !!
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Bonsoir,

concernant la dépose et repose de l'alternateur sur Honda FR V 2.2 iCDTi (N22A)
j'apporte un élément de réponse qui peut guider ceux qui croiseront le Pb.

L'alternateur est situé en contre bas, il doit sortir par le haut.
Pour cela il faut faire de la place, pour sortir au mieux l'alternateur mais surtout pour le refixer d'une main.

Egalement, si au remontage le changement par du neuf de la courroie d'accessoires, prendre en compte la modification du passage de courroie, suppression d'un galet suiveur, courroie disponible "type courte".
Si cette modif a été réalisée, le souci est écarté.
Modif HondaVoir l'image en grand0 vote
Avant tout, protéger l'aile Av D du FR V, préparer de quoi repérer les branchements (prises élect)

- Dépose alternateur Honda FR V 2.2 schémas origine doc tech RTA Manuel de réparation 1ère Génération.

La dépose du câble batterie (-) est conseillé, mais peut être éviter avec une prise de précaution.
Si l'alim de batterie est coupée, s'assurer de posséder le code audio-GPS (verrouillage).
Il faudra effectuer une réinitialisation du fonctionnement des vitres élect.

Dépose du cache plastique (traverse AV) situé au dessus du radiateur moteur.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose du résonateur d'air, boitier d'entrée d'air,
Dépose du réservoir "bocal" de compensation LDR,
Desserrage du réservoir de fluide hydraulique de l'assistance de direction (ATF)
Ce bocal doit juste être mis de coté.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Puis, les pâtes de fixation radiateurs Av, verrouillage capot,

FRVVoir l'image en grand0 vote
Déposer la traverse, se qui laissera la place pour retirer le ventilateur AV D.
Dépose du bocal d’expansion (compensation) LDR.


FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose de la prise d'alimentation ventilateur AVD.

FRVVoir l'image en grand0 vote

Sous le radiateur, partie inférieur du véh,
dégrafer le faisceau élect., débrancher la prise du capteur de ventilateur,
la prise du moteur du ventilateur, la prise du connecteur d'embrayage électro du moteur de clim.

Possible de déposer les collier plastique type "riselant" pour gagner du mou sur les prises.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Partie inférieur

FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose du radiateur AVD, retirer vers le haut.
Les vis de fixation du support de batterie peuvent gêner, il est bien de les retirer.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose de la courroie, pour cela détendre la courroie au niveau du tendeur.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Nota: Le schéma présente le mouvement sur le tendeur avec l'outil professionnel.
Cette outil "Honda engine" SNAP-ON YA-9317 peut être remplacer par un outil de "fabrication maison"
Soit avec une douille de 14 avec cardan et rallonge.
Soit avec une simple clé de 14, un embout à "œil" et clé "plate" de l'autre, sur la partie plate souder une barre rigide de 50 cm.
Cette clé maison devra être cintrée pour pouvoir épouser la bonne position.
- [voir en fin de discussion le mle ]

tendeur0 vote

A partir de là, il y a visuel sur l'alternateur, sur son branchement et ses fixations.
La place est réalisée pour sortir l'alternateur sans le cogner (prise broche).
Dépose du câble en isolé (noir) sur la face Ar, puis dépose de la prise broche (carré)

FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose du cache de protection.

FRVVoir l'image en grand0 vote
Dépose des axes de fixation de l'alternateur, il sortira par le haut sans contrainte.
Cette méthode et plus longue et complète , elle permet de travailler sereinement.

Il est possible de desserrer le ventilateur AVD et de le repousser pour avoir accès à l'alternateur.
Cette méthode laisse peu de place, oblige l'inclinaison de l'alternateur pour le sortir.
Surtout le remontage est d'autant plus délicat.

Pour la repose de l'alternateur, procéder dans l'ordre inverse.
En final, il faudra certainement faire un réglage ouverture/fermeture capot moteur.

FRVVoir l'image en grand0 vote
En fin d'intervention, une fois la batterie branchée, contrôler le fonctionnement de vitres élect.
Si besoin effectuer la réinitialisation des vitres élect.

// Mle de clé de 14 pour actionner le tendeur de courroie depuis le haut moteur.
- L'origine des photos est le site Honda Accord Passion. (Accord iCDTI)

clé de 14 modifiéeVoir l'image en grand0 vote

clé de 14 pour tendeurVoir l'image en grand0 vote

clèVoir l'image en grand0 vote


tendeur0 vote
Si cela peut aider,
la RTA est dispo en librairie automobile, la doc sur CD Manuel de réparation n'est pas en Français.
Cordialement.

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Message édité par Jym52 le 24/10/2018 à 00:45:39

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alain-deloin
  1. Posté le 31/10/2018 à 09:37:04  
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SF94 a écrit :

REVISON COMPLETE HONDA FRV 2.2 ictdi 140ch 2006
j'ai trouver aucun tutoriel pour Honda FRV alors je me suis dit que cela servirais surement à quelqu'un
(Pour mécano amateur avertie, je ne serais pas tenu responsable de vos erreurs ou de votre incapacité à gérer un imprévue)
Conseil: si c'est votre 1 ère révisions faite des photos de vos divers démontage afin de vous rappelé l'ordre de remontage de chaque pièce

J'ai acheté ce véhicule 1ère main il y a 2 mois en juin 2017 à 2400 euros avec maintenant 260000 km j'allais pas payé + de 400 euros pour une révision chez Honda pour un véhicule de 260000 km à 2400 euros et feu vert et norauto j'ai plus confiance depuis une mésaventure il y a quel que année ) et puis la au moins je sais ce que je met dans le véhicule.

Présentation des filtres + huile acheté chez OSCARO + Prix

https://img11.hostingpics.net/​pics/947849111.jpg

FILTRE HABITACLE: Purflux AH220-2 - 7.30 euros
FILTRE A AIR: BOSCH F 026 400 159 - 18.81 euros
FILTRE A CARBURANT: BOSCH F 026 402 063 - 19.25 euros
FILTRE A HUILE: KNECHT FILTER OX153/7D1 - 7.78 euros
HUILE: PETRONAS 5 litre SYNTIUM 3000FR 5W30 ACEA A5/B5 - 24.14 euros X 2 Bidon = 44.28 euros (super promo)
(Huile pour FRV sans FAP)


Les outils nécessaires (mieux vaut avoir tout un tas d’outils pour ce lancer)

https://img11.hostingpics.net/​pics/640215112.jpg

Clé à cliquet 3/8" (env 10mm) avec jeux de douille + rallonge à cliquet 3/8"(la rallonge à cliquet est très importante pour enlever le filtre à huile)
Clé filtre à huile 14 pan 76 mm je vous donne la référence: LASER 3117 sur amazon prix 15 euros avec les frais de port
Tournevis avec jeux de douille et embout divers (voir photo)
Une clé de 17 mm ronde si possible pour devisé le bouchon de vidange et un marteau si c’est trop serré.
Une baguette magnétique au cas où pour récupérer les boulons que vous feriez tomber
Des tournevis normal fin si possible pour déclipsé 2 ou 3 bidule sur le filtre à carburant
Une pince pour desserrer les durites d’arrivée et sortie du carburant sur le filtre à carburant
Clé Filtre à huile à chaine pour remplacer le filtre à carburant et le joint à la base du Filtre à carburant (moi j’ai utilisé ça et ça à marcher)
Un bon Crick pour soulever la voiture
Un bidon récupérateur d’huile de vidange de + de 6 litre

En ce qui me concerne je n’ai pas fait la vidange et le filtre à huile en premier car j’ai eu un retard pour la réception de mes 2 bidon d’huile car en effet je n’en avais reçu qu’un seul et il faut entre 5 litre et 5.9 litre pour le remplacement de l’huile, c’est pourquoi j’ai procédé dans l’ordre suivant (C’EST MIEU DE COMMENCER PAR LA VIDANGE)
Avant de commencer une petite info je n’ai pas mis de photo pour chaque vis enlevé il faut un peu de logique par exemple si je marque<< démonté la batterie >> je ne vais pas vous dire combien de vis il y a ou quel n° de douille il faut utiliser etc. etc… (Mon vocabulaire en mécanique est limité donc j’essayerais d’être le plus précis possible) Merci de votre compréhension
ETAPE 1 FILTRE HABITACLE 5mn (Niveau très facile)

Vidé votre boite à gant et faite la basculé en maintenant une pression de chaque côté pour que celui-ci bascule complètement pour donner accès au filtre à habitacle

https://img11.hostingpics.net/​pics/732427117.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/616011114.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/401048113.jpg

Ensuite là où il y a mon doigt vous poussez vers le haut pour débloquer l’accès au filtre

https://img11.hostingpics.net/​pics/557823119.jpg

Vous retiré le premier tiroir ou se trouve le filtre et le 2 ème est juste à sa droite vous le faite coulissé afin de le retiré également et vous remplacé les filtres dans le bon sens comme sur la photo

https://img11.hostingpics.net/​pics/608596120.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/400843121.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/890741123.jpg

Une fois remplacé vous refermé tout comme c’était au début et c’est fini


ETAPE 2 FILTRE A AIR 30mn à 40mn (Niveau moyen) sans plus

https://img11.hostingpics.net/​pics/5596711251.jpg

Vous commencez par enlever le cache du moteur

https://img11.hostingpics.net/​pics/3932001252.jpg

Puis vous enlevez la batterie ainsi que son socle en plastique et aussi la base en métal ( le fais de retiré la batterie ne provoque pas de voyant défaut moteur ou autre cela va juste faire un reset de l'horloge et de la radio)
https://img11.hostingpics.net/​pics/755130126.jpg
https://img11.hostingpics.net/​pics/5596711251.jpg

Juste en dessous de cette base en métal de la batterie vous desserrer le collier du gros tuyau qui apparait en dessous du bloc filtre à air et vous le sortez de son emplacement sans pour autant le démonté


https://img11.hostingpics.net/​pics/681030214.jpg

Là vous desserrez le collier des 2 côtes du gros tuyau qui est derrière à gauche du bloc filtre à air et vous le retiré, cela vous fera de la place

https://img11.hostingpics.net/​pics/743670134.jpg
https://img11.hostingpics.net/​pics/3932001252.jpg

Puis vous enlever les boulons qui retiennent le bloc filtre à air (Ils sont visible) et il n’y a pas de boulon cacher derrière il suffit de tiré le bloc filtre à air vers le haut pour le délogé des 2 tiges en métal qui le retienne voir la photo
https://img11.hostingpics.net/​pics/7353311281.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/3096531282.jpg
https://img11.hostingpics.net/​pics/243356127.jpg

Ensuite une fois le bloc filtre à air retiré complètement, vous devisé les boulons tout autour et vous accéder au filtre à air que vous remplacez et vous refermez le bloc et vous le posé au sol de côté

https://img11.hostingpics.net/​pics/604734129.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/481743132.jpg

Fin




ETAPE 3 FILTRE A CARBURANT 40mn à 1h (Niveau difficile) enfin surtout pour le temps du démontage et difficulté à enlever le filtre pour le remplacer

Votre bloc filtre à air n’étant plus là vous voyez le filtre à carburant vous débranché les prise visible et vous enlevé les 2 boulons, un de chaque côté du filtre et tous ce qui retient le filtre (faite attention à ne pas faire tomber les boulons) puis en dernier vous enlevez les durites de carburant (attention du carburant va couler des durites et c’est normal préparé une bouteille pour ensuite y vidé le maximum de carburant que contient le filtre (environ 40cl)

https://img11.hostingpics.net/​pics/369121135.jpg
https://img11.hostingpics.net/​pics/334022136.jpg https://img11.hostingpics.net/​pics/277517137.jpg
A partir de là vous devisé tout ce qui est sur le filtre a carburant pour pouvoir le sortir


Là vous allez desserrer la base blanche du filtre (j’ai utilisé ma clé de filtre à huile a chaine pour le faire en mettant une pression autour de la chaine pour quel accroche bien pour le desserrage et remplacé le joint fournit dans la boite du filtre à carburant graisser avec de l’huile le joint avant de le posé) Pui monté le sur le nouveau filtre à carburant

https://img11.hostingpics.net/​pics/674152139.jpg
Ensuite vous prenez votre clé filtre à huile à chaîne pour desserrer le filtre à carburant (j’ai mis le filtre à carburant par terre et je l’ai écrasé avec mon pied pour le bloqué, je n’avais pas d’étau, puis ‘j’ai enroulé la chaîne autour en devisant dans le sens inverse des aiguille d’une montre
Avec ma clé filtre à huile j’ai tordu un peu le filtre à carburant car il fallait vraiment forcer comme un bourrin pour le dévissé. sur cette photo je me suis tromper faite pas attention la ou il y a marquer changer le joint c'est juste pour vous montrer la clé filtre à chaîne.
https://img11.hostingpics.net/​pics/415349141.jpg

Là vous graisser le joint du nouveau filtre et vous remontez le filtre en serran a la main de toute vos force sans utilisé quoi que ce soit pour le serrage celui-là se fait à la main
https://img11.hostingpics.net/​pics/575779142.jpg
Ensuite vous remontez le tout en sens inverse et c’est fini
Remontage 50mn pour moi en prenant mon temps










ETAPE 4 FILTRE A HUILE ET VIDANGE 10mn de main d’œuvre et 30mn environ pour bien vidé le réservoir d’huile (Niveau très facile)

D’ailleurs si vous commencez par la vidange c’est mieux

Vous mettez la clef du filtre à huile laser3117 14 pan 76 mn sur le bouchon du filtre à huile puis avec la clé à cliquet avec la rallonge du cliquet vous devisé le bouchon de filtre à huile dans le sens inverse des aiguille d’une montre, jusqu’au bout mais vous le sortez pas
https://img11.hostingpics.net/​pics/716754211.jpg
Ensuite vous ouvrez le bouchon d’huile du moteur
https://img11.hostingpics.net/​pics/949721212.jpg
Vous soulevez votre voiture avec le Crick ou pas comme vous voulez moi j’avais 2 Crick donc j’ai levé des 2 côtés ensuite vous placer votre bidon de récupération d’huile juste en dessous du bouchon de vidange voir photo
Et vous devisé le bouchon de vidange avec la clé de 17 et si c’est trop serré vous positionné la clé de façon à taper légèrement dessus pour commencer le desserrage du boulon puis vous tourné le boulon jusqu’à ce qu’il sorte mais ne le faite pas tomber sur le bidon récupérateur il boucherait le bidon et vous serez obligé de tremper la main dans l'huile pour le récupérer avant que huile ne coule sur le sol, puis vous laissez gentiment couler l’huile dans votre bidon jusqu’à ce qu’il n’y ai plus une goutte qui tombe
https://img11.hostingpics.net/​pics/492023216.jpg
https://img11.hostingpics.net/​pics/466274215.jpg
Ensuite vous changer le filtre à huile il suffit de sortir le bouchon du filtre à huile vous le posé sur un tissu ou plastique et vous tiré sur le filtre pour le délogé et vous enlevé les 3 joints qui sont resté sur le bouchon il y en a un grand au début du bouchon un petit au niveau du filtre et un autre tout petit sur la pointe
https://img11.hostingpics.net/​pics/129038213.jpg
Il vous suffit alors de graisser avec de l’huile les joints et vous les remettez en place et vous posez le nouveau filtre dans le sens que vous l’avez retiré (je pense que le filtre est à double sens mais dans le doute mettez-le comme vous l’avez enlevé puis repositionné le à sa place

A partir de là vous mettez un nouveau joint sur votre bouchon de vidange ou si vous le voulez, remplacer le bouchon aussi ensuite vous mettez l’huile à niveau peu à peu d’abord environ 4.5 litre puis refermer et démarré le moteur 5 mn ( Ne surtout pas oublier d'utilisé la pompe à carburant pour remplir le filtre à carburant ou vous pourriez ne pas réussir le démarrage) et vous vérifié le niveau et vous complété doucement en vérifiant bien à chaque fois jusqu'a ce que vous arrivé au niveau voulu.
juste le joint alu
https://img11.hostingpics.net/​pics/172569217.jpg
ou le bouchon avec joint si il est usé
https://img11.hostingpics.net/​pics/578519218.jpg
Fin
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Bonjour SF94,
Je ne sais pas si c'est également le cas pour les autres lecteurs mais je n'arrive pas à voir visualiser les photos qui vont avec ton tuto. Pourrais tu STP partager le tuto en version Word téléchargeable? ou remettre les photos.
Ma FR-V 2.2 ictdi 2007 en a besoin pour une cure. Merci d'avance

Cordialement,
Alain

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Invité
  1. Posté le 13/01/2019 à 15:25:47  
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Alain Deloin a écrit :

Bonjour SF94,
Je ne sais pas si c'est également le cas pour les autres lecteurs mais je n'arrive pas à voir visualiser les photos qui vont avec ton tuto. Pourrais tu STP partager le tuto en version Word téléchargeable? ou remettre les photos.
Ma FR-V 2.2 ictdi 2007 en a besoin pour une cure. Merci d'avance

Cordialement,
Alain
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Bonjour pourriez-vous me donnez la référence pour l'alternateur Honda FRV 2.2 dcti(juillet 2007) Plusieurs modèles cordialement.

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naboil
  1. Posté le 10/07/2019 à 20:36:42  
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Bonjour,

J'ai un problème de BV, la 5eme ne passe plus, y compris moteur arrêté.
Le pb fait suite à la vidange de la BV: j'ai déposé la vis de 12 (3eme) qu'i ne faut jamais déposé, pensant être celle de niveau...
La vis a un ressort au bout donc j'imagine que la bille qu'elle retenait est tombée dans le fond de la boite.

No comment...

Du coup 2 questions pour les spécialistes:

1. Le véhicule peut il etre mis en route et rouler sans risque de davantage de dommages à la BV?
2. Comment peut-on réparer, autrement qu'en déposant/ouvrant la boite? Est-ce possible de réintroduire une bille par la vis en question ?

Merci de votre aide!

Lionel
Honda fRV 2005 2.2 i-cdti
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  1. Posté le 10/07/2019 à 22:35:44  
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naboil a écrit :

Bonjour,

J'ai un problème de BV, la 5eme ne passe plus, y compris moteur arrêté.
Le pb fait suite à la vidange de la BV: j'ai déposé la vis de 12 (3eme) qu'i ne faut jamais déposé, pensant être celle de niveau...
La vis a un ressort au bout donc j'imagine que la bille qu'elle retenait est tombée dans le fond de la boite.

No comment...

Du coup 2 questions pour les spécialistes:

1. Le véhicule peut il etre mis en route et rouler sans risque de davantage de dommages à la BV?
2. Comment peut-on réparer, autrement qu'en déposant/ouvrant la boite? Est-ce possible de réintroduire une bille par la vis en question ?

Merci de votre aide!

Lionel
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Bonsoir,

concernant les petites billes ce sont les billes de verrouillage, autrefois nommées "bonhomme".

Dans le cas d'une absence de bille qui permet le maintient de l'axe de "fourchette de sélection",
il est fortement conseillé de ne plus utiliser le véhicule.
Il y a une possibilité de blocage sur un rapport.

Les vis, les ressorts de poussée,billes de verrouillage sont disponible en pièces individuelles.
Toutes les billes sont identiques, mêmes références.

Référence Honda OEM 96211-10000 Prendre contact en concession.

Je joins un lien avec l'éclatée de la boite Honda Frv 2006 bloc moteur 2.2 iCTDi:

-- Ouvrir: Boite FRV 2006 bloc 2.2

Pour avoir une recherche sur l'ensemble de sous ensembles:
-- Ouvrir: Catalogues de références OEM Honda

Faire une recherche = FRV puis choisir 2006 pour avoir le mle diesel. Allez dans boite de vitesse.

Laissez la boite au point mort, éviter les mouvements de levier.
Ce type de pièce doit être disponible en commande en concession Honda.

Cordialement.


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  1. Posté le 11/07/2019 à 09:30:11  
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Bonjour,

Merci pour cette réponse rapide et complte.
En fait, le bille n'est pas sortie lorsque j'ai déposé la vis.
Ma crainte était que sans la vis, elle ait pu sortir de son logement et tomber dans la boite.
Après réflexion et visualisation de quelques écltés, j'ail 'impression que l'a bille est dasn un logement et ne put tomber utrement qu'en sortant par le logement de la vis.

Comme elle n'est pas sortie par ce logemebt (j'ai remis aussitot la vis apres l'avir déposé), j'en conclu qu'elle est restée en place.

Vérication ce matin, avec huile dans boite et moteur arrêté, l'ensemble des vitesses s'enclenchent bien, y compris la 5eme.
Cela semble confirmer que la bille est bien en place, je vais tenter une mise en route.

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  1. Posté le 11/07/2019 à 15:15:33  
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Bonjour,

ok bien vu le souci de la petite bille de verrouillage.
Si tout est remis en ordre, le problème de mécanisme de la boite doit être remédié.
Concernant la vidange de la boite, il y a des explications sur ce post.
Egalement, pour info la vis de vidange est sur la partie basse de la boite, au niveau de la cloche d'embrayage.
Cette vis de vidange est un carré creux de 10 mm - diamètre intérieur 14 mm.

La vis de niveau est située plus haut légèrement décalé, vis tête hexagonale de 10 mm.

Le remplissage est plus facile par le haut de la boite, il y a une vis de remplissage avec un carré creux.
Le diamètre intérieur est de 20 mm.
Le procédé de remplissage par le haut est possible avec un entonnoir.
Il y a un peut de place à faire, mais le travail est plus propre.

Pour info, huile de boite reste une huile classique qui à ce jour est remplacée par 75W90.
Cette viscosité correspond au fluide Honda MTF 3 qui est une nomination générique. ( Manuel Transmission Fluid 3° génération)
Ce type de fluide est en place depuis 1996, il remplace la lubrification avec huile moteur.
Attention, la doc du conducteur précise un niveau avec huile 10W40, c'est juste pour un niveau d'urgence qui imposera une vidange au plus vite. Le fluide 75W90 est proche de l'huile moteur sans additif, il y a encore beaucoup d'erreur en effectuant une vidange de boite manuelle Honda avec un mauvais fluide.
Bonne journée.


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naboil
  1. Posté le 21/07/2019 à 11:56:51  
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Bonjour,

Merci pour tous les éléments et précisions.

Après essai puis pas mal de route, j'ai pu vérifier que la BV est bien en ordre.

Finalement, plus de peur que de mal; la bille n'était pas sortie du logement et la perception que la 5eme ne passait pas moteur arrêtée sans huile de boite, était fausse, j'allais sans doute chercher la 5eme trop a droite.

Pour l'accès au bouchon de remplissage sur le dessus, j'ai l'impression que l'accès est possible en ne déposant que la baterie et son support.

Merci pour les infos su l'huile, j'ai bien remplis avec du HONDA MTF3, malgré le coût un peu élevé (17€ TTC le litre en concession).

Effectivement, sur des anciennes Honda essence (Accord 88 et civic Esi 95), la préconisation était de l'huile moteur 10W40.

Un grand merci pour la réactivité et les réponses expertes, fort appréciées en ces moments de grande solitude qui suivent la découverte que l'on a fait une grosse ereur...

Bonne journée,

Cordialement,

Lionel

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  1. Posté le 21/07/2019 à 13:09:37  
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Bonjour,

merci du retour d'expérience,
vidange boite/pont avec MTF 3 est le fluide préconisé par le constructeur.
En effet depuis 1994 / 1996 en Europe Honda lubrifie ses transmissions manuelles avec un fluide type adapté au cisaillement, à la protection des pièces qui favorise la synchronisation des rapports.
La MTF 3 (3° génération) référencée 7289 est également nommée MTF 94 sur le marché US.

Lien @ pour info: Huile de transmission manuelle type MTF3-75W80.

La viscosité de ce fluide correspond à une viscosité GL4- SAE- 75W80

La MTF 3 est dispo en concession ou sur les sites ww net@.
Cependant pour ceux qui désirent faire leur vidange sans contrainte de déplacement ou de livraison il est possible de prendre un fluide correspondant à une huile pour transmission manuelle GL4 viscosité 75W80 ou 75W90 qui est la plus employée.

- Motul Gear 300
- Total Gear 8
- Castrol Syntrans
proposent leurs fluides qui correspondent au fluide Honda MTF 3.

Honda garantie le fluide MTF 3 avec une échéance de 120 000 km ou 8 ans, cependant il est bon de rapprocher cette échéance autour de 80 000 km ou 5 ans afin de maintenir un fluide de qualité surtout pour ceux qui effectuent moins de 20 000 km/an.
Les Mles Honda sont en grande partie des traction Av, le fluide de transmission assure la lubrification de la boite + différentiel.

L'huile de boite manuelle travail en T° faibles, cependant elle subit les contraintes de "cisaillement", mais aussi le phénomène de condensation favorisé sous nos latitudes. La quantité d'huile correspond à +/- 1/2 du volume de la boite/pont.
Une lubrification avec un fluide propre permet de retrouver un passage des rapports plus souple.

Cordialement.


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