[Rénovation] Jaguar Type-E Coupé 3.8 de 1964

[paydase]

Hier et aujourd'hui, séances de travail sur ET.

 

D'abord je voulais recharger sa batterie, ET n'avait pas roulé depuis 15j et, la dernière fois, le ventilateur électrique de refroidissement du moteur avait pas mal tiré sur la batterie dans les ralentissements.

Mesure de la tension et mauvaise surprise: 9,7v seulement . Autant dire complètement à plat!

Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, d'habitude la batterie tient facilement 15j...

 

Donc c'est parti pour une charge complète après avoir débranché la borne négative.

Le Ctek met du temps à passer à trois diodes mais la tension remonte.

Je laisse toute la nuit (je n'aime pas trop laisser ainsi sans surveillance, on ne sait jamais, mais je n'ai guère de choix).

 

Ce matin, j'ai récupéré toutes les diodes et 13,8V, apparemment la batterie n'a pas souffert mais il faudra que je surveille.

Et au moment de rebrancher le pôle négatif, nouvelle surprise: quelques étincelles!

Pourtant le contact est coupé et aucun courant ne devrait circuler...

Vérification sous le tdb: le contacteur du ventilateur électrique est en position ON (pourtant le ventilateur ne tourne pas). A mon avis, le branchement est mal fait, un courant de fuite circule avec contact coupé.

Je met en OFF et rebranche le pôle négatif, et là, plus d'étincelles.

Tout s'explique, leçon à retenir!

 

Donc, poursuite des travaux de décapage des revêtements intérieurs du plancher, cette fois-ci côté passager.

 

D'abord, enlèvement de la moquette puis du revêtement anti-bruit sur la cloison AR bordant le puits:

 

 

 

 

Enlèvement du revêtement vinyle de la traverse structurale sur laquelle est soudé le plancher:

 

 

 

 

Et on peut s'attaquer au revêtement bitumineux:

 

 

 

 

Travail fastidieux, au ciseau à bois et marteau, pour casser/décoller ce revêtement caramélisé:

 

 

 

 

A certains endroits, notamment à l'aplomb des rainures (on se demande bien à quoi elles servent: évacuation d'humidité, renforcement du panneau?) ou sur les bords au raccord de la traverse, des quantités importantes de poussière de rouille pas bien sympathique apparaissent...:

 

 

 

 

Après avoir tout décollé et bien gratté, heureusement le tableau n'est pas si sombre.

On observe des orifices, peut être pour évacuer l'eau de condensation.

Sauf que ces orifices étaient colmatés par le revêtement sous le plancher!

Piège idéal pour l'humidité...

 

 

 

 

Il reste ces zones abîmées, sur les bords, qu'il faudra complètement décaper avec une brosse métal sur disqueuse et curer ensuite au phosphorique.

Heureusement, il me semble qu'il reste suffisamment de tôle saine, comme le montre ce détail de la zone précédente.

 

 

 

 

Enlèvement ensuite du revêtement hardura sur le côté du puits AV droit:

 

 

 

 

Dessous, on découvre une cavité qui semble saine:

 

 

 

 

Pareil, côté gauche:

 

 

 

 

Rien ne dit pour autant que l'état des corps creux sera aussi bon plus bas, dans les caissons latéraux inférieurs, mais pour le moment je ne me plains pas

[Invité §sav362PU]

Heu, si... là, je crois pouvoir dire que les corps creux se portent à merveille, surtout comparés à d'autres beauuuucoup plus chères.

C'est peut être pas totalement sain, mais ce qu'on voit sur les planchers donne le ton : rarement vu une XKE non totalement restaurée aussi saine.

On va finir par croire que la Belgique a un climat méditerranéen.

[paydase]

Heu, si... là, je crois pouvoir dire que les corps creux se portent à merveille, surtout comparés à d'autres beauuuucoup plus chères.

C'est peut être pas totalement sain, mais ce qu'on voit sur les planchers donne le ton : rarement vu une XKE non totalement restaurée aussi saine.

On va finir par croire que la Belgique a un climat méditerranéen.

 

 

C'était à Senlis (les 25 ans précédents), le climat méditerranéen

Étonnant que les tôles n'aient pas plus souffert, quand on sait qu'il n'y avait pas de traitement anti-corrosion digne de ce nom dans les sixties!

Après 25 ans en Californie en début de vie, tout de même...

[Invité §sav362PU]

Ah, ça explique la chose.

C'est donc normal.

 

Au fait, lorsqu'on dit "auto californienne", faut se méfier, parce que si elle vient d'Eureka ou de la Donner Pass... c'est pas la même limonade que San Diego ou Huttington Beach.

[paydase]

Oui, il faut se méfier des autos californiennes, d'autant que certains marchands peu scrupuleux ont transféré pas mal de XKE de la côte Est à la côte ouest, à l'époque de la forte demande européenne en XKE californiennes.

 

A Senlis, la voiture était en garage, mais pas chauffé, pas l'idéal quand même si les tôles n'ont pas eu de traitement anti-corrosion. Heureusement l'état est honorable.

 

Hier j'ai aussi été vérifier l'aspect de mon circuit de freinage, d'autant que Gino m'avait informé que l'un des réservoirs était bas et à surveiller/remplir. Et la puissance de freinage me semble un peu juste...

Pour rappel, je suis en DOT5, un fluide siliconé non hydrophobe, un avantage en principe pour éviter les grippages de piston dus à l'absorption d'eau par le DOT4, très hydrophile.

A mon dernier check-up, le DOT5 n'avait pas pu être provisionné.

 

Entretemps je me suis informé sur des problèmes de suintement de durites flexibles de frein.

Sur Type E, les lignes de fluide sont un mélange de lignes en acier et de raccords flexibles notamment sur les réservoirs en plastique et au niveau des disques.

Il apparaît en effet que les matériaux actuellement fournis en remplacement ne résistent pas longtemps au DOT4 et que le fluide commence à suinter à travers la durite flexible au bout de quelques années, voire quelques mois.

 

Les durites OEM d'époque (Girling, à bande jaune) étaient immunes à ce type de problème, faites avec la spécification correcte de matériau, mais aujourd'hui les fabricants de produits de remplacement utilisent parfois des polymères non adaptés, même s'ils prétendent le contraire (même SNGB s'y fait prendre et livre parfois les mauvaises specs). Normalement, il faut veiller à ce que le flexible soit fait à base de nitrile pour les fluides non polaires (durites d'essence, par exemple) et à base de butyle ou éthylène-propylène pour les fluides polaires (comme le fluide de refroidissement ou le DOT4).

 

On imagine les problèmes possibles concernant le circuit de freinage si on ne met pas le bon matériau, car si la durite n'est pas étanche, l'humidité peut, elle, pénétrer à l'intérieur du circuit et rendre inopérant le fluide, voire gripper les pistons. Et le DOT 4 étant très corrosif, les gouttes qui perlent et qui tombent sur les tubes du châssis détériorent la peinture...

 

En principe le DOT 5 ne devrait pas provoquer les problèmes de suintement, mais j'ai été quand même vérifier mes durites.

 

D'abord les trois réservoirs sur l'AV gauche du bloc moteur: embrayage à gauche, puis ceux des deux circuits de freinage avec les contacteurs électriques d'alarme en cas de niveau trop bas (c'est celui du milieu qui n'est pas assez rempli):

 

 

 

 

On voit ci-dessous le détail de la sortie du flexible sous le réservoir de liquide d'embrayage.

Le raccord sur la durite en métal montre qu'il y a eu des fuites et que c'est corrosif!

C'est une durite à bande jaune, comme le Girling d'origine (ces durites sont réputées inusables).

Le fluide d'embrayage est en principe similaire au DOT4, je ne pense pas qu'il ait été changé par du DOT5, mais rien n'est sûr...

 

 

 

 

Et l'état des durites sous ces réservoirs (celui d'embrayage à droite, hors champ): on observe bien les moignons de durite flexible juste sous les réservoirs, puis les raccords sur les durites acier, et des suintements...

 

 

 

 

Dès que possible, je changerai ces durites. Le pb c'est de trouver des flexibles de qualité et adaptés, sachant de plus que le DOT5 est non polaire et donc différent du DOT4. Je dois encore mieux comprendre quoi mettre et ensuite chercher...

 

Pour finir, j'ai été vérifier l'accès aux barres de torsion des suspensions AV.

Effectivement, c'est très difficile, notamment côté AV gauche: on voit l'insertion cannelée de la barre sur la plaque près de la cloison séparant baie moteur et cockpit (ces cannelures, 25 d'un côté et 24 de l'autre, permettent un réglage très précis de la hauteur par effet Vernier), le bloc à gauche, les échappements dessous, et le berceau à droite.

 

 

 

 

Il faudra démonter les échappements pour pouvoir dévisser la plaque, sous un pont, après avoir enlevé les roues et démonté les triangles pour diminuer la tension accumulée dans les barres)...

Ce sera sans aucun doute chez Gino

[Invité §dou774pJ]

Le dot 5 est hydrophobe non ?

[Invité §sav362PU]

Le dot 5 est hydrophobe non ?

 

Oui, il a du faire une coquille = lire "fluide hydrophobe" et non pas "non hydrophobe".

C'est le DOT4 qui est à la fois "non hydrophobe" et hydrophile

[paydase]

Oui, bien sûr c'est une coquille, le DOT5 est hydrophobe.

Je rectifie dans le texte pour ne pas créer de confusion

[Invité §dou774pJ]

C'est bien ce qu'il me semblait

 

Concernant les voitures stockées dans un garage non chauffé, vous croyez vraiment que ça joue un rôle important au niveau de la corrosion ? Certes il peut y avoir un peu de condensation au moment de brusques changements de température extérieure, mais ça reste assez léger non ?

[Invité §sav362PU]

Je vais peut être écrire une connerie de plus, mais pourquoi ne pas tout passer en Goodridge?

http://goodridge.brakes-hoses-fittings.co.uk/

Ils ont un maximum de références suivant les applications et ils sont à même de répondre à tous tes questionnements.

Je trouve cette marque très bien personnellement.

[Invité §sav362PU]

C'est bien ce qu'il me semblait

 

Concernant les voitures stockées dans un garage non chauffé, vous croyez vraiment que ça joue un rôle important au niveau de la corrosion ? Certes il peut y avoir un peu de condensation au moment de brusques changements de température extérieure, mais ça reste assez léger non ?

Oh que si ça joue.

Tout dépend de la région encore une fois.

Si c'est à Briançon, même avec des hivers rigoureux, il n'y a pas grand risque de corrosion.

Si c'est à Dunkerque... plus déjà.

Senlis me semblait une bonne base pour la corrosion. Il n'en est rien. Tant mieux pour Paydase.

[Invité §dou774pJ]

Oh que si ça joue.

Tout dépend de la région encore une fois.

Si c'est à Briançon, même avec des hivers rigoureux, il n'y a pas grand risque de corrosion.

Si c'est à Dunkerque... plus déjà.

Senlis me semblait une bonne base pour la corrosion. Il n'en est rien. Tant mieux pour Paydase.

 

Et Besançon ?

[Invité §sav362PU]

Euh... le Jura n'est par réputé pour son climat sec .

Côté bresse ou montagne, c'est kif-kif

Seul le Revermont bénéficie d'un micro-climat agréable.

[Invité §dou774pJ]

Il tombe à peu près autant d'eau à Besançon qu'à Brest en une année...

 

Ceci dit, tant que l'auto est à l'abri et sur un sol sec, je me dis que c'est bon, mais peut être ai-je tort...

[paydase]

Tout dépend du taux d'hygrométrie dans l'air.

S'il est élevé (régions pluvieuses en général), il suffit de faibles variations de température pour passer le point de rosée.

Et un garage non chauffé a sa température qui fluctue.

En général, il est préférable d'avoir une ventilation suffisante pour éviter la condensation.

 

La condensation peut aussi être favorisée par l'état de saleté des tôles (possibilité de crasses hygroscopiques), la présence d'arêtes ou de pointes (pour la germination du liquide) ou encore de zones occluses, pas vraiment étanches (caissons, tôles rivetées ou soudées mais sans cordons de scellement, par exemple).

 

Dans ET, en garage non chauffé, j'ai observé de l'humidité dans le cockpit (fermé) sur les planchers, notamment sous les tapis (crasseux), mais aussi au bas de moquettes (crasseuses). Et la corrosion dans les zones creuses sous les revêtements bitumineux est spectaculaire.

[Invité §dou774pJ]

OK merci pour ce complément

 

L'avantage de mon hangar, c'est qu'il est assez haut et pas étanche à l'air, donc je me dis que ça brasse au lieu de moisir...

 

Les traces d'humidité que tu as découvertes dans la E sont peut être là depuis un moment non ? Je veux dire que l'humidité s'est peut être retrouvée piégée au fur et à mesure, lors de roulages sous conditions défavorables ?

 

Ça m'étonne un peu que ça ne vienne que du stockage. Mon père stocke 3 autos dans des garages non chauffés (et mal ventilés) et il n'a jamais eu de soucis d'humidité

 

Faudrait essayer de trouver un équivalent roulage sous la pluie, par exemple un an de stockage dans un garage non chauffé équivaut à une semaine de roulage sous la pluie...

[paydase]

Vérification de la tension de batterie après charge et 30h de repos.

Bonne nouvelle, ça semble tenir:

 

 

 

 

Ensuite, examen de l'intérieur des caissons de ET avec endoscope.

Ce machin est très mince et passe par les plus petits trous.

Je l'ai inséré dans les caissons latéraux puis dans la traverse structurale au-dessus du plancher.

 

 

 

 

La seule difficulté c'est de faire avancer l'endoscope dans le corps creux puis de l'orienter et d'obtenir une bonne focalisation.

Trop loin, pas de détails, trop près, pas de focalisation et artefacts de couleurs.

 

Le caisson droit a l'air très sain.

Voici une vue de la jonction entre deux panneaux, couleur gris métal comme la peinture d'origine, apparemment sans corrosion:

 

 

 

 

Et le fond du caisson, vers le montant B.

On reconnaît la courbure du retour de carrosserie sous la portière et l'ouverture vers le caisson derrière les sièges.

A nouveau, apparemment pas de corrosion:

 

 

 

 

Puis un détail de l'extérieur de la traverse sur le plancher (là où on devinait la rouille lors du grattage).

On voit que la rouille apparaît sous la traverse:

 

 

 

 

A l'intérieur de la traverse, confirmation de zone rouillée, colorée, sur le fond, à la jonction avec le bord vertical de la traverse.

Mais difficile de connaître l'étendue de la corrosion.

Nettoyer cette zone ne sera pas facile...

 

 

 

 

Vraiment très utile ce petit endoscope avec ses LED pour éclairer.

Pas cher et suffisant pour faire des vérifications bien utiles pour orienter les choix de traitement.

[Invité §dou774pJ]

Ah oui ça a l'air bien pratique !

 

Les dessous d'ET semblent plutôt sains.

[Invité §sav362PU]

Bon, un tout petit travail, car la zone n'est vraiment pas étendue.

Mais un travail de précision!

[Invité §dra127Oi]

Paydase sais tu comment rénover les parties en vinyle présentes dans l'habitacle?

Le vinyle présent sur le tunnel que l'on voit sur la photo "accès caisson D"

 

 

Peut on les peindre car les changer alors quelles ne sont pas abîmées coûte assez cher !!!??

[paydase]

Non, ça ne se peint pas, ce serait sûrement horrible.

Mais ça peut se nettoyer et se raviver avec de bons produits (c'est ce que m'a dit Mass ).

 

Et si le vinyle est trop abîmé, ce n'est pas si cher à remplacer, des selliers comme Aldridge ou BAS fabriquent des pièces pré-découpées, en cuir, en vinyle, en moquette ou en hardura (une sorte de vinyle très épais), selon le type de pièce, pour refaire les intérieurs de voitures anciennes comme la Type E.

 

En ce qui me concerne, je n'ai pas hésité à arracher les pièces de moquette ou vinyle les plus abîmées, je les changerai.

Pour ce qui est des pièces récupérables, je verrai, j'aimerais bien conserver celles qui sont en relativement bon état, pour leur patine. C'est le cas des sièges en cuir par exemple.

[Invité §dra127Oi]

Merci pour la réponse Paydase

En fait, ce serait pour changer de couleur, sur les panneaux en vinyle, sur les contre portes ainsi que certaines pièces en plastiques durs.

Pour ces dernières (contre portes et certains plastiques durs), les changer alors quelles sont bonnes reviendrait assez cher et ce serait dommage de le faire si on pouvait en changer la teinte avec un excellent rendu...

 

Qui est Mass?

Je connais de réputation Aldridge, Bas...

[paydase]

Merci pour la réponse Paydase

En fait, ce serait pour changer de couleur, sur les panneaux en vinyle, sur les contre portes ainsi que certaines pièces en plastiques durs.

Pour ces dernières (contre portes et certains plastiques durs), les changer alors quelles sont bonnes reviendrait assez cher et ce serait dommage de le faire si on pouvait en changer la teinte avec un excellent rendu...

 

Qui est Mass?

Je connais de réputation Aldridge, Bas...

 

mass95, il pourra peut-être te conseiller

[Invité §dra127Oi]

Ok, merci

[Invité §Agu155EU]

Bonjour,

et bravo pour votre acquisition, elle en vaut la peine.

J'ai moi-même un cabriolet 3.8l de 1964 que j'ai depuis 37 ans, quand j'étais étudiant, un vrai bonheur

Si vous avez besoin d'un conseil n'hésitez pas.

Je vois que vous avez un cendrier de 4.2l comme la mienne.

Pourriez vous me donner la hauteur exacte du cendrier pour que je le réinstalle sur la console.

Merci et bon courage

[paydase]

Bonjour Aguesso et bienvenue.

 

Venez-donc nous présenter votre 3.8, une Type E de plus, nous sommes preneurs!

Depuis 37 ans, bravo

Avez-vous fait des travaux de remise à niveau sur votre cabriolet?

 

Dès que je peux (je suis grippé, pour le moment), je mesure le cendrier.

Btw, le cendrier est bien celui de la 3.8 mais depuis 1963 il n'y avait plus la console en alu et les dimensions du cendrier sur la console cuir avaient alors déjà changé.

Ma Type E est une des dernières 3.8 (septembre 1964) et a aussi par exemple un accoudoir central en cuir qu'on retrouvera ensuite sur les 4.2.

[Range19]

À l'attention de dragon LR : souvent et par erreur des intérieurs vinyle sont refaits avec des produits pour cuirs. Certains spécialistes ont développé une gamme adapté en plus des produits spécifiques cuirs.

Un de mes bons amis soigneux et qui ne fait fait pas les choses au hasard ne jure que par Woolies.

Voir ici pour le vinyle : http://www.woolies-trim.co.uk/ [...] paint.aspx

[Invité §dra127Oi]

À l'attention de dragon LR : souvent et par erreur des intérieurs vinyle sont refaits avec des produits pour cuirs. Certains spécialistes ont développé une gamme adapté en plus des produits spécifiques cuirs.

Un de mes bons amis soigneux et qui ne fait fait pas les choses au hasard ne jure que par Woolies.

Voir ici pour le vinyle : http://www.woolies-trim.co.uk/ [...] paint.aspx

 

 

Merci

[paydase]

 

Pourriez vous me donner la hauteur exacte du cendrier pour que je le réinstalle sur la console.

 

 

En relisant votre demande, je ne sais pas si j'ai mesuré ce qui vous intéresse.

J'ai en effet mesuré les dimensions du cendrier (mais vous les avez sans doute, 158 x 30 mm en façade) et non la hauteur du cendrier dans la console...

 

 

 

Voici une photo qui vous donnera la position approximative, centrée et environ 1 cm en dessous du haut de la console:

 

 

 

 

L'insertion se fait dans un caisson qui contient des guides (molettes) sur chaque côté:

 

 

 

En espérant que ça vous aidera!

[paydase]

Poursuite du strip-tease de ET.

 

J'ai enlevé les moquettes, harduras (une sorte de vinyle épais) et feutres isolants dans les puits conducteur et passager.

L'isolant est une sorte de feutre épais (3 cm) collé sur la tôle et recouvert soit de moquette, soit de hardura.

Le puits passager en cours de dénudage:

 

 

 

 

Voilà les matériaux en vrac.

Pas grand chose qui vaille vraiment la peine d'être récupéré, les feutres se délitent, les moquettes sont tachées ou usées et le hardura déchiré:

 

 

 

 

Le puits passager dénudé, laissant apparaître le bouclier avant en tôle recouverte de colle caramélisée.

Il y a encore du travail à faire pour préparer les fonds en vue de la pose de matériaux de remplacement:

 

 

 

 

Côté conducteur, on découvre le regard qui permet d'accéder au bouchon de remise à niveau de la boîte Moss:

 

 

 

 

Les tôles dans les cavités ont l'air en bon état:

 

 

 

 

Ensuite, un petit tour en forêt (il fait beau et pas trop chaud) pour dégourdir ET et vérifier encore une fois comment se porte l'allumage/carburation.

Par précaution, je mets en route le ventilateur électrique pour éviter que le moteur ne chauffe.

 

Et là, bonne surprise, mon moteur tourne parfaitement et prend allègrement ses tours à pleine ouverture.

Par chance, pas trop de ralentissements au retour en ville, la température reste raisonnable et le moteur continue de bien tourner jusqu'au garage

Du coup je ne peux que faire des conjectures sur les pbs que je rencontrais la fois précédente: la carburation est-elle trop riche à chaud? ou l’allumage pas parfaitement réglé? A suivre...

 

Btw, j'ai pu noter que même si elle était rustique, l'isolation était efficace.

Sans isolation, et avec des trous un peu partout qui laissent passer l'air chaud du moteur et autour des échappements, ça chauffe vraiment les pieds dans le cockpit

[Invité §ste077GV]

Salut

Beau boulot ! Petite question : comment vas tu rénover l'intérieur ? Notamment les revêtements. Je ne pense pas que tu vas trouver de la pièce d'origine. Tu le fais faire sur mesure ou tu le fais toi même ?

 

J'ai lu en diagonale ton post et j'ai vu que tu avais des soucis avec le ventilateur mécanique. L'as tu remplacé par un électrique ?

Lorsqu'un ventilateur mécanique tourne à froid, c'est le viscocoupleur qui est HS. Ca se change assez facilement. Mais je pense que tu as déjà fait le tour de la question.

Sur les 4x4 un peu anciens, il n'est pas rare d'avoir le premier ventilateur avec viscocoupleur et le second électrique. Mon cherokee était ainsi équipé et en effet j'ai dû remplacé le visco pour retrouver le fonctionnement nominal.

 

a+

Stéphane

[paydase]

Concernant l'intérieur, il existe des ensembles de pièces sur mesure à des prix très raisonnables (on peut aussi acheter au détail).

C'est l'avantage des Jaguar anciennes, notamment les Type-E, on trouve facilement les pièces.

 

Concernant la ventilation, en principe mon ventilateur est déclenché par un thermostat (il ne tourne pas à froid) mais je peux forcer son démarrage à l'aide d'un relais sous le tdb (utile dans les embouteillages pour prévenir une montée en température).

Et ce ventilateur, qui a remplacé celui d'origine (anémique) est efficace: quand il tourne, la température ne monte plus, même dans les bouchons en ville.

Il faudra que je vérifie tout de même comment cela fonctionne, notamment les branchements (la dernière fois ma batterie s'est vidée) et les températures de déclenchement.

[Invité §ste077GV]

Ah je ne pensais pas que l'on trouvait encore de la pièce. Du coup tu peux espérer une restauration proche du neuf !

Beau projet...

[paydase]

Je ne cherche pas à restaurer proche du neuf, je souhaite garder la patine.

Et ne pas non plus viser un état "concours", c'est pour en profiter .

 

Pour l'intérieur, je conserverai en particulier les sièges et la console en cuir.

Les moquettes, vinyles et harduras seront changés.

Peut-être aussi le ciel de toit, mais c'est plus délicat

Les tôles intérieures seront nettoyées, traitées et repeintes.

Certaines pièces chromées, un peu trop piquées, seront peut-être aussi rechromées.

Tout ça me semble faisable à mon niveau et c'est une activité gratifiante .

 

Pour la mécanique et la carrosserie, c'est au-delà de mes compétences et de mon outillage.

Même si j'espère en partie apprendre, je ferai sans doute faire.

 

Et tout ça, ...progressivement .

[Invité §ste077GV]

J'avais restauré presque malgré moi un Cherokee 4.0 dont le châssis était en parfait état mais mécanique qui a laché au fur et à mesure, à part moteur-boite... Remplacé ciel de toit, refait tout le systeme de freinage, tout le circuit hydraulique, etc.... ca m'avait un peu dégouté car c'était mon véhicule pour aller bosser et il fallait qui roule !

Par contre c'est formateur !