[Rénovation] Jaguar Type-E Coupé 3.8 de 1964

[Invité §dra127Oi]

ça devient le sujet sablage ici !!!

[remixxxj]

ça devient le sujet sablage ici !!!

Bonsoir,

 

Eh oui, on parle restauration/rénovation !

 

De mon côté, je suis allé chercher un compresseur hier soir (100L, 3Cv, 270L/min et 350€). Un copain m'a dit qu'il avait le même et qu'il s'en était bien servi pour sabler et peindre. Il est suffisant, le seul inconvénient étant que le moteur tourne quasi en permanence : pas grave, il est garanti.

 

Sinon, pour les clefs à choc, je pense que je vais essayer de trouver une Facom d'occasion (sinon c'est un peu plus de 400€, et avec la garantie à vie Facom, on peut être rassuré). Et attention, même chez Facom, il y a des clefs un peu faibles (600Nm).

 

A+ bonne fin de WE

RémiXXXXXXXXXJ

[Invité §mit888MV]

Les outils pneumatique facom ne sont pas garantis à vie !

[remixxxj]

Les outils pneumatique facom ne sont pas garantis à vie !

Bonsoir,

 

Ah oui effectivement, c'est 2 ans ...

 

A+

RémiXXXXXXXJ

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Je dévoile juste UNE photo de mon projet de restauration pour aider à la compréhension de mes questions, et ne pas trop polluer. Il y a un forum dédié à ce véhicule donc je n'en posterai pas plus sur caradisiac.

La caisse de la bleue n'est pas récupérable, et celle de la verte est tout ce qu'il en reste ! Avec ces 2 voitures, je vais essayer d'en faire une seule (j'ai d'autres pièces plein le garage).

 

 

 

A+ bonne semaine,

RémiXXXXXXJ

[MinnieMouse]

Nickel la R17 http://stkr.es/p/1luv

Y'a quelques temps j'en cherchais une mais elles sont effectivement très souvent fortement corrodées

[remixxxj]

Nickel la R17 http://stkr.es/p/1luv

Y'a quelques temps j'en cherchais une mais elles sont effectivement très souvent fortement corrodées

 

Et quand elles ont été restaurées, elles se vendent à prix d'or et comme des petits pains ...

 

A+

RémiXXXXJ

[MinnieMouse]

Et quand elles ont été restaurées, elles se vendent à prix d'or et comme des petits pains ...

 

A+

RémiXXXXJ

Tu as ouvert un topic ?

( pour ne pas polluer le sujet de Paydase)

[remixxxj]

Tu as ouvert un topic ?

( pour ne pas polluer le sujet de Paydase)

 

Bonjour,

 

Oui j'ai ouvert un topic, mais pas ici ;-)

 

J'ai consulté ici sur ce sujet pour l'outillage,

 

A+

RémiXXXXJ

[paydase]

Pendant que je faisais la sieste, j'ai aussi raté l'évolution de ce topic (2 pages supplémentaires quand même ).

Pas de soucis pour l'immiscion des questions sur le compresseur, le fil concerne bien la rénovation y compris les outillages et techniques pour

 

Concernant les doutes de Remi sur la puissance du compresseur, je rappelle que j'ai acheté un compresseur de 4cv (donc un peu plus puissant que ce qu'il envisage) et pourtant encore en 230 volts, ce qui est difficile à trouver (d'habitude, on passe en 380 V triphasé pour cette puissance).

Je vois que ce produit est toujours en vente, c'est une fabrication belge de qualité professionnelle (un bicylindre en V, et il n'y a qu'à voir le poids pour un 100 L) à un très bon rapport qualité/prix:

http://javac.eu/fr/product/tx-3-4hp-compresseur/

 

4 cv est une puissance minimale pour pouvoir faire du ponçage ou polissage avec une mini disqueuse ou mini polisseuse (c'était la raison principale de mon achat).

Avec cette puissance, on obtient en effet des débits réels à 6-7 bars suffisants pour travailler en continu avec ces petits outils.

On peut aussi en principe envisager du sablage ou de la peinture, ainsi qu'une clé à choc moyenne.

 

Très important aussi d'utiliser des tuyaux de diamètre suffisant et pas trop longs pour ne pas ruiner le débit en sortie, ce qui annihilerait la puissance de travail des outils (j'ai 10 mètres en diamètre intérieur 10)

[remixxxj]

Bonjour,

 

Je viens de terminer mon deuxième WE de travail sur la voiture à restaurer. J'ai quasi terminé de déblaxonner, décaper et traiter tous les soubassements.

Quand j'aurai avancé encore un peu, je compte faire un petit compte-rendu.

Mon meilleur outil pour l'instant : un décapeur thermique et un jeu de spatules (le tout à moins de 50€). Quelques petits pansements également (légères brûlures).

 

A+ bonne semaine

RémiXXXXXXJ

[paydase]

Bonjour Remi,

 

Quelle puissance faut-il à un décapeur thermique pour faire ce type de travail?

Des astuces ou specs particulières?

[remixxxj]

Bonjour Remi,

 

Quelle puissance faut-il à un décapeur thermique pour faire ce type de travail?

Des astuces ou specs particulières?

Bonjour Paydase,

 

J'ai utilisé un décapeur thermique BOSCH puissance 1600W (45€) pour déblacksonner, cette marque est très fiable, même en gamme verte, je n'ai jamais rien grillé contrairement à des B&D.

En spatules, je dirais qu'il t'en faut 3 dans les gammes de largeurs suivantes : 10 à 15 mm + 30 à 40 mm + 50 à 60 mm

Si j'en avais eu, j'aurais été heureux de porter des gants antichaleur ...

Comme astuce, j'ai oublié de préciser que j'ai utilisé des tampons en laine de fer/paille d'acier pour finaliser le travail, afin d'éliminer les derniers résidus d'antigravillon.

 

A+

RémiXXXJ

[paydase]

OK, merci

[remixxxj]

OK, merci

 

A ton tour de gratter maintenant !

[remixxxj]

La suite :

Pour les parties les moins accessibles, j'ai terminé au sablage.

Celui-ci est très peu efficace sur les parties blacksonnées, le sable rebondit, et c'est pour cela que j'ai opté pour un décapeur thermique. Au sable, il faut donc attaquer avec un jet incliné (environ 45°) en commençant par les rebords des zones où il reste du blackson. Il est aussi possible de les attaquer avec un embout en fil de fer au bout d'une perceuse, mais cela m'a semblé moins efficace.

 

Une fois déblacksonné, il faut éliminer les traces de rouille :

- les superficielles au tampon, papier à poncer ou sablage

- les plus importantes au sablage, qui est assez fort pour traverser les zones friables qu'il sera nécessaire de remplacer.

 

A+

RémiXXXXJ

[MinnieMouse]

Bonjour,

 

Je viens de terminer mon deuxième WE de travail sur la voiture à restaurer. J'ai quasi terminé de déblaxonner, décaper et traiter tous les soubassements.

Quand j'aurai avancé encore un peu, je compte faire un petit compte-rendu.

Mon meilleur outil pour l'instant : un décapeur thermique et un jeu de spatules (le tout à moins de 50€). Quelques petits pansements également (légères brûlures).

 

A+ bonne semaine

RémiXXXXXXJ

Que mets-tu sur la tôle nue en protection ?

[remixxxj]

Que mets-tu sur la tôle nue en protection ?

 

Bonjour,

 

S'il n'y a pas de rouille, un apprêt phosphatant est suffisant.

S'il y en a, il faut la neutraliser avant d'appliquer l'apprêt.

Je ne vais pas me prononcer sur les marques et références pour l'instant, je suis encore en phase d'essai.

 

A+

RémiXXXXXJ

[1958]

Bonjour,

Pour le décapeur thermique,et pour ceux qui ne le savent pas,

il ne faut Jamais arreté directement le décapeur " Chaud "

En mettant la soufflerie au minimun,la résistance se refroidit doucement et

après 5 à 15

min,( tout dépend du temps à chaud) Vous pourrez ranger le décapeur,sans risque d incendie ( vérifier quand meme )

Dans mon métier,c est une astuce pour " garder " longtemps sont décapeur.

La résistance Vous dira Merci et votre portefeuille idem.

Cdlt

[MinnieMouse]

Bonsoir,

 

Merci pour l'astuce 1958

Un peu comme une voiture avant de la rentrer au garage quand on vient de taper dedans

 

Bonjour,

 

S'il n'y a pas de rouille, un apprêt phosphatant est suffisant.

S'il y en a, il faut la neutraliser avant d'appliquer l'apprêt.

Je ne vais pas me prononcer sur les marques et références pour l'instant, je suis encore en phase d'essai.

 

A+

RémiXXXXXJ

 

 

Bonsoir,

 

J'ai parcouru différents sujets sur différents forums et les 2 solutions qui reviennent souvent sont :

- l'apprêt phosphatant et l'apprêt époxy (j'ai vu que Dupont fait de l'époxy, peut-être aussi du phosphatant d'ailleurs)

 

Mais pas moyen de savoir les avantages/inconvénients d'un produit par rapport à l'autre ou même si 1 des 2 est mieux que l'autre ou pas :??:

 

Et quand tu dis de neutraliser la rouille avant d'apprêter, tu penses ponçage ou produit de conversion ?

[Range19]

Bonjour à tous

Oui, impossible de déterminer lequel des deux produits est le mieux.

J'ai une préférence pour l'epoxy sur chassis car ça adhère vraiment très fortement et l'application est relativement facile (peu de défauts visibles lorsque fait par un amateur avec un pistolet bas de gamme)

 

Sinon, s'agissant du décapage on se plaît à répéter inlassablement les mêmes choses ici.

Décapeur thermique et couteaux/spatules sont indispensables, mais gaffe de ne pas mettre le feu.

L'utilisation de disques à lamelles ou de disques fibres sur disqueuse apporte un complément judicieux pour parfaire le travail.

Une fois la tôle nue, dégraisser et immédiatement traiter avec le primaire phosphatant restom dont j'ai pu vérifier qu'il permet de laisser une tôle en attente longtemps sans que ça ne rouille.

Sinon, peinture ou apprêt adapté immédiatement (c'est évident mais il semble que beaucoup négligent ce non délai).

 

Rémi, il serait aussi utile de rapporter ici ton expérience d'achat d'un compresseur et d'une sableuse pas chers.

[remixxxj]

Bonjour à tous

Oui, impossible de déterminer lequel des deux produits est le mieux.

J'ai une préférence pour l'epoxy sur chassis car ça adhère vraiment très fortement et l'application est relativement facile (peu de défauts visibles lorsque fait par un amateur avec un pistolet bas de gamme)

 

Sinon, s'agissant du décapage on se plaît à répéter inlassablement les mêmes choses ici.

Décapeur thermique et couteaux/spatules sont indispensables, mais gaffe de ne pas mettre le feu.

L'utilisation de disques à lamelles ou de disques fibres sur disqueuse apporte un complément judicieux pour parfaire le travail.

Une fois la tôle nue, dégraisser et immédiatement traiter avec le primaire phosphatant restom dont j'ai pu vérifier qu'il permet de laisser une tôle en attente longtemps sans que ça ne boue.

Sinon, peinture ou apprêt adapté immédiatement (c'est évident mais il semble que beaucoup négligent ce non délai).

 

Rémi, il serait aussi utile de rapporter ici ton expérience d'achat d'un compresseur et d'une sableuse pas chers.

 

Bonjour Range,

 

Pour le décapage, je l'utilise en extérieur et je l'applique sur une caisse quasi nue donc pas de risque d'incendie mais tu as raison, sur une voiture où il reste du plastique ou un circuit d'essence par exemple, cela peut être dangereux.

 

Pour les parties rouillées à conserver, j'élimine les parties friables et je les traite avec un produit qui neutralise la rouille et sèche en 24h environ, et dès que possible j'applique un apprêt, en ne travaillant que par temps sec. Effectivement, je suis un peintre au pistolet amateur et esthétiquement, c'est moche. Cependant, je connais mes limites et ne peindrai pas les parties nobles/visibles de la carrosserie.

 

Pour le sablage, je n'ai pas honte de l'avouer, j'ai acheté des produits dont je ne suis pas satisfait. Mais vu que je n'ai pas encore fait le tour de la question sur ce point, je ne vais pas encore faire de rapport. Cela viendra bientôt. Quant au compresseur (350€, 100L et 3cv), j'arrive à l'exploiter même pour du sablage mais à petite échelle, pour les parties très rouillées et peu accessibles.

 

A+

RémiXXXXXJ

[MinnieMouse]

Bonjour à tous

Oui, impossible de déterminer lequel des deux produits est le mieux.

J'ai une préférence pour l'epoxy sur chassis car ça adhère vraiment très fortement et l'application est relativement facile (peu de défauts visibles lorsque fait par un amateur avec un pistolet bas de gamme)

 

Sinon, s'agissant du décapage on se plaît à répéter inlassablement les mêmes choses ici.

Décapeur thermique et couteaux/spatules sont indispensables, mais gaffe de ne pas mettre le feu.

L'utilisation de disques à lamelles ou de disques fibres sur disqueuse apporte un complément judicieux pour parfaire le travail.

Une fois la tôle nue, dégraisser et immédiatement traiter avec le primaire phosphatant restom dont j'ai pu vérifier qu'il permet de laisser une tôle en attente longtemps sans que ça ne rouille.

Sinon, peinture ou apprêt adapté immédiatement (c'est évident mais il semble que beaucoup négligent ce non délai).

 

Rémi, il serait aussi utile de rapporter ici ton expérience d'achat d'un compresseur et d'une sableuse pas chers.

Bonsoir Range19,

 

Sympa ton retour sur l'apprêt époxy

D'ailleurs hier soir dans Car Restoration à la 24 ils ont aussi utilisé de l'apprêt époxy sur une Sunbeam Tiger...

Ok, donc pas obligé de passer un primaire Restom ou autre produit antirouille si on peut appliquer un apprêt époxy de suite ?

Bonjour Range,

 

Pour le décapage, je l'utilise en extérieur et je l'applique sur une caisse quasi nue donc pas de risque d'incendie mais tu as raison, sur une voiture où il reste du plastique ou un circuit d'essence par exemple, cela peut être dangereux.

 

Pour les parties rouillées à conserver, j'élimine les parties friables et je les traite avec un produit qui neutralise la rouille et sèche en 24h environ, et dès que possible j'applique un apprêt, en ne travaillant que par temps sec. Effectivement, je suis un peintre au pistolet amateur et esthétiquement, c'est moche. Cependant, je connais mes limites et ne peindrai pas les parties nobles/visibles de la carrosserie.

 

Pour le sablage, je n'ai pas honte de l'avouer, j'ai acheté des produits dont je ne suis pas satisfait. Mais vu que je n'ai pas encore fait le tour de la question sur ce point, je ne vais pas encore faire de rapport. Cela viendra bientôt. Quant au compresseur (350€, 100L et 3cv), j'arrive à l'exploiter même pour du sablage mais à petite échelle, pour les parties très rouillées et peu accessibles.

 

A+

RémiXXXXXJ

Bonsoir RémiXXXXXJ,

 

Merci pour ta procédure

 

Pourquoi tu passes un produit qui neutralise la rouille au lieu de passer directement un apprêt (phosphatant ou époxy) ?

[remixxxj]

Citation :

Bonsoir RémiXXXXXJ,

 

Merci pour ta procédure

 

Pourquoi tu passes un produit qui neutralise la rouille au lieu de passer directement un apprêt (phosphatant ou époxy) ?

 

Bonjour MinnieMouse,

 

L'apprêt phosphatant passive la tôle nue, mais ne traite pas la rouille. J'ai bien vu Cars Restoration aussi, mais je pense qu'eux sablent totalement les tôles jusqu'à la tôle saine et remplacent tout ce qui est rouillé ou percé. Ils n'ont pas les mêmes moyens ni compétences que moi ...

 

A+

RémiXXXXXXJ

[MinnieMouse]

Bonsoir Rémi,

 

Ah, donc avant d'apprêter avec un phosphatant ou époxy il faut obligatoirement mettre un antirouille ?

[remixxxj]

Bonsoir Rémi,

 

Ah, donc avant d'apprêter avec un phosphatant ou époxy il faut obligatoirement mettre un antirouille ?

 

Bonjour Minnie,

 

Oui oui, sinon elle réapparaît (d'après le carrossier).

 

A+

RémiXXXXXXJ

[paydase]

Quand il y a de la rouille (essentiellement un mélange d'oxydes de fer hydratés), il y a en gros 2 approches (selon l'état de corrosion de la pièce en supposant qu'on la conserve, son accessibilité, sa fonction et ... les capacités du réparateur :

 

- soit on utilise un transformateur de rouille (un produit qui va "caraméliser" la rouille en transformant les oxydes en un mélange de métal et d'autres sels/oxydes mais qui est "solide" et couvrant, donc empêchant en principe la réapparition de rouille dessous); on peut ensuite repeindre dessus (en principe) mais c'est plutôt un traitement destiné à des parties cachées ou aux dessous;

produits de type Por-15 ou Rustol;

 

- soit on enlève mécaniquement le maximum de rouille par ponçage jusqu'à la tôle nue, puis on utilise immédiatement (sinon ça rouille très vite à nouveau) un "dérouilleur/passivant" phosphatant qui va transformer les derniers résidus d'oxydes et créer à partir du métal une fine couche de phosphates, à nouveau couvrants (en principe la corrosion n'intervient plus) mais très mince, peu solide, et peu résistante dans le temps (quelques jours);

en principe on lave ensuite cette couche à l'eau puis il faut appliquer un apprêt phosphatant (de composition et texture différente) ou époxy qui pourra, lui, résister assez longtemps (six mois) avant application de la peinture finale.

 

Voilà du moins ce que j'ai compris après ma discussion avec un gars de chez Restom (ils ont deux produits phosphatants: un dérouilleur et un apprêt

[MinnieMouse]

Bonjour Minnie,

 

Oui oui, sinon elle réapparaît (d'après le carrossier).

 

A+

RémiXXXXXXJ

Bonsoir Rémi,

 

Merci

Quand il y a de la rouille (essentiellement un mélange d'oxydes de fer hydratés), il y a en gros 2 approches (selon l'état de corrosion de la pièce en supposant qu'on la conserve, son accessibilité, sa fonction et ... les capacités du réparateur :

 

- soit on utilise un transformateur de rouille (un produit qui va "caraméliser" la rouille en transformant les oxydes en un mélange de métal et d'autres sels/oxydes mais qui est "solide" et couvrant, donc empêchant en principe la réapparition de rouille dessous); on peut ensuite repeindre dessus (en principe) mais c'est plutôt un traitement destiné à des parties cachées ou aux dessous;

produits de type Por-15 ou Rustol;

 

- soit on enlève mécaniquement le maximum de rouille par ponçage jusqu'à la tôle nue, puis on utilise immédiatement (sinon ça rouille très vite à nouveau) un "dérouilleur/passivant" phosphatant qui va transformer les derniers résidus d'oxydes et créer à partir du métal une fine couche de phosphates, à nouveau couvrants (en principe la corrosion n'intervient plus) mais très mince, peu solide, et peu résistante dans le temps (quelques jours);

en principe on lave ensuite cette couche à l'eau puis il faut appliquer un apprêt phosphatant (de composition et texture différente) ou époxy qui pourra, lui, résister assez longtemps (six mois) avant application de la peinture finale.

 

Voilà du moins ce que j'ai compris après ma discussion avec un gars de chez Restom (ils ont deux produits phosphatants: un dérouilleur et un apprêt

Bonsoir Paydase,

 

Nickel les précisions, je commence à y voir plus clair.

Donc dans le cas d'un passage à la sableuse il faut opter pour le choix N°2...

Mais, si la restauration dure plus de 6 mois (durée du phosphatant/époxy), il faut remettre une couche d'apprêt

[paydase]

Je pense que la couche d'apprêt peut tenir plus de six mois.

Mais l'idéal c'est de bien programmer son chantier

[remixxxj]

Bonjour Minnie,

 

Envisages-tu une restauration ?

Si oui, de quel type d'auto ?

 

A+ bon WE

RémiXXXXXXJ

[remixxxj]

Bonjour à tous,

 

Sujet pas encore abordé ici : la tôlerie et en particulier le soudage

Quel type de poste avez-vous déjà essayé ?

Bien entendu, un poste à électrode n'est pas approprié, et je pense donc qu'il faut un MIG ou un poste à fil fourré (donc sans gaz).

La plupart des postes permettent d'utiliser ces 2 procédés en choisissant le kit approprié en option.

Quel gaz choisir et quel type de métal d'apport (nuance et diamètre).

 

Merci pour vos retours !

 

Bon WE

RémiXXXXJ

[MinnieMouse]

Bonjour Minnie,

 

Envisages-tu une restauration ?

Si oui, de quel type d'auto ?

 

A+ bon WE

RémiXXXXXXJ

Bonsoir Rémi,

 

sur une Ford Escort Mk1, j'ai déjà le moteur, me reste plus qu'à trouver l'auto

Bonjour à tous,

 

Sujet pas encore abordé ici : la tôlerie et en particulier le soudage

Quel type de poste avez-vous déjà essayé ?

Bien entendu, un poste à électrode n'est pas approprié, et je pense donc qu'il faut un MIG ou un poste à fil fourré (donc sans gaz).

La plupart des postes permettent d'utiliser ces 2 procédés en choisissant le kit approprié en option.

Quel gaz choisir et quel type de métal d'apport (nuance et diamètre).

 

Merci pour vos retours !

 

Bon WE

RémiXXXXJ

Mon beauf qui va m'aider pour la restauration travail au MIG, pour le reste je ne sais pas

[MinnieMouse]

tout l'monde,

 

Une question que je me pose...

 

Lors d'un renforcement dans le cadre du montage d'un moteur plus puissant...

Genre au niveau des têtes d'amortisseurs, on soude la plaque de renfort au niveau de la tête d'amortisseur mais :

- la tôle doit donc être traitée anti-rouille + un apprêt époxy (ou phosphatant) mais les parties se trouvant l'une contre l'autre (plaque de renfort et tête d'amortisseur d'origine) doivent rester en apprêt ou il y à quelque chose à mettre entre les deux ?

- on soude uniquement sur le pourtour ?

[Invité §mit888MV]

Bonjour Minnie,

 

La puissance du moteur n'est pas transmise au fixation amortisseurs mais au attaches moteur boîte, tu peux mettre une barre anti-rapprochement sur les têtes d'amortos.

Pour renforcer une plaque, une passivation à l'acide phosphorique + primaire epoxy suivi d'une soudure sur tout le pourtour me paraît correct, mais il faut prendre en compte les efforts combinés a la surface de celle-ci.

[MinnieMouse]

Bonjour Mitchmart

 

Je sais mais si on prend l'exemple de l'Escort Mk1, entre la 940cm3 et la 2000cm3 il y à des plaques de renfort qui viennent sur les têtes d'amortos, donc je pensais que le surplus de puissance pouvait travailler quand même à cet endroit

La passivation à l'acide phosphorique est la même chose que de mettre un anti-rouille ?

 

""mais il faut prendre en compte les efforts combinés a la surface de celle-ci."" --) au niveau de la soudure/technique de soudure ?