Remplacement du JDC, points à surveiller

[Invité §mil328VS]

Bonjours tout le monde,

Je change le joint de culasse sur ma clio 1,4 Energie E7F B7/06 à injection monopoint.

Juste avant le démontage de la culasse, le moteur faisait un sifflement métallique aigü au démarrage, :q Je pense au niveau des culbuteurs côté poulie. Je vens de faire des photos culasse coté arbre bien calaminé non nettoyé, donc pa net, côté plan de joint, et bloc cylindres.Je vais essayer de les rajouter ce soir.

Le joint de culasse fuyait vers l'extérieur en huile, mais sans sur consommation : pas de rajout entre deux vidanges. Le liquide de refroidissement était constemment en surpression, déclenchement fréquent et long de la ventilation + radiateur habitacle en partie bouché. . C'est clair JDC à changer ! mais ce sifflement m'inquiète ... quelqu'un saurait-il m'aiguiller pour la suite ? SVP ?

[Invité §mil328VS]

j'essaie de joindre les photos :

 

 

Est-il normal que les soupapes d'échappements soit blanches (par la chaleur d'échappement?) et celles d'admission soient noires (calamine, combustion incomplète ?)

Comment s'assurer s'il y a un soucis sur l'étanchéitée, fermeture incomplète, tige voilée, joint à changer ?

 

 

[kgw]

Un reportage comme on les aime.

[Invité §mil328VS]

Pour l'immédiat j'effecctue le nettoyage de la culasse et du bloc moteur des résiduts d'huile, nettoyage des plans de joints à lacétone pour la culasse,en obstruant les ouvertures. Pour le décalaminage de la rampe de culbuteurs, avec du gazoil, ca fonctionne mais c'est pas bien pratique. Sur la culasse, j'ai remarqué des piqûres dans l'alu dû à la rouilleet au JDC. Je crois que je suis dans l'obligation de la faire resurfacer !

Demain, je verrai les soupapes,joints de queue et la rampe de culbuteurs. Par contre, je ne dispose pas de compresseur à soupapes ...

[Invité §mil328VS]

Je cherche un lève soupape, j'ai vu qu'on peut démonter avec une douille et un bon coup de marteau (aïe! pas dans la tête les ressorts) mais au remontage c'est moins évident : si quelqu'un peut m'aider : vente ,location ou prêt dans l'essonnes, je serai bien soulagé, Je doit utiliser le véhicule Vendredi ! Merci d'avance .

J'essaie de me bricoler un contrôleur angulaire pour le serrage de la culasse.

[Invité §mil328VS]

J'ai voulu passer une annonce de recherche d'outillage spécifique pour pouvoir poursuivre,mais j'ai du faire une grossière erreur : ce n'est apparemment pas autorisé sur le forum?

[kgw]

Chercher de l'aide c'est OK. Vendre non.

Ceci dit, ebay c'est pratique.

Il y a une foultitude de topics sur les JDC. Fais recherche.

[Invité §Mar480CR]

j'essaie de joindre les photos :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/362442/SUNP0007.JPG

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/362442/SUNP0013.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/362442/SUNP0018.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/362442/SUNP0019.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/362442/Photo 0152.jpg

 

Est-il normal que les soupapes d'échappements soit blanches (par la chaleur d'échappement?) et celles d'admission soient noires (calamine, combustion incomplète ?)

Comment s'assurer s'il y a un soucis sur l'étanchéitée, fermeture incomplète, tige voilée, joint à changer ?

 

 

 

Sujet interressant

 

J'ai une culasse demontée de 1.4L et elle identique, je pense donc que c'est normal

 

Bon courage pour la suite

[Invité §mil328VS]

Merci du tuyau, maintenant je doit changer les joints de queue de soupape et donc trouver le matériel pour. merci, je recherche

[Invité §mil328VS]

Je suis resté bloqué quelques jours, n'ayant pas systématiquement tous les outils spécifiques :

- lève soupape; (Prêt)

- Clé angulaire; (8€ chez AD, 130€ en Facom)

- clé de 26 à fourche (bloquage de l'arbre à cames pour dépose de la poulie);

J'avais déja :

- clé dynamométrique (20€)

- douille Femelle TORX N° E14 ( 7€ )

 

J'ai prévu le changement des pièces suivantes :

- JDC (l'ancien était abimé aux passages de LDR, qui n'était que de l'eau rouillée) (18€)

- Kit de distribution = courroie + pompe à eau + galet tendeur (l'ancien était un peu dur en rotation) (110€)

- radiateur d'habitacle (ancien partiellement bouché) (70€)

- jeu de 10 vis E14 NEUVES de serrage de la culasse (27€)

- joint spy et torique d'arbre à cames (11€ + 6,5€)

- contact témoin d'eau (16€)

- Joint collecteur échappement (15€)

- Joint collecteur d'admission (18€)

- 8 bagues d'étanchéité de queue de soupape (2,5€)

- joint cache culbuteur (8,5€)

- cale d'étanchéité de pompe monopoint (8,24€)

 

J'ai donc pu démonter l'axe des culbuteurs, (attention aux 3 vis creuses pour la lubrification aux deux extrèmes et la visse centrale, celle côté allumeur était à moitié bouchée de calamine),

puis les soupapes, (celle d'échappement cylindre N°2 ne fermait pas : une particule de 1mm était fichée dans l'alu). à changer.

Décalaminage complet des pièces, contrôle des trous de lubrification (débouché par une aiguille) des culbuteurs.

Echange des joints de queue de soupape, remontage avec une douille de 10mm.

contrôle du diamètre des queues 6,95 mm au lieu de 7mm, c'est pas extra, je devrai sûrement les changer

j'ai remis une bonne goutte d'huile sur chacune des queues avant remontage.

 

Je me demande si je remonte le JDC à sec, ou huilé au moins autour des passages de LDR, qu'en pensez-vous? J'ai souvent entendu qu'il y a deux écoles la dessus .....

 

Maintenant, je dois remonter la culasse, mais le temps ne s'y prête plus, il pleut en permanence. je suis coincé.

Et je doit aussi changer le radiateur de l'habitacle.

Vivement que l'été revienne....

[Invité §mil328VS]

J'ai déposé le tableau de bord haut et bas pour accéder au boitier de répartition de ventilation ou est logé le radiateur : un peu galère surtout au remontage, le vieux radiateur est plein de rouille: il fait 2 fois le poids du neuf et pas moyen de la virer ....

Pour ce qui est de la repose du JDC, est-il avantageux de le huiler avant le remontage ?

Quelqu'un connait-il le sujet ?

[kgw]

Jamais entendu parler de huiler le JdC avant remontage.

Par contre, il faut bien nettoyer les trous de vis de culasse dans le bloc et huiler les vis avant pose.

[Invité §mil328VS]

Jamais entendu parler de huiler le JdC avant remontage.

Par contre, il faut bien nettoyer les trous de vis de culasse dans le bloc et huiler les vis avant pose.

 

 

 

Salut,

c'est calme en ce moment sur le forum ....

 

J'en ai parlé lors de l'achat des pièces détachées chez

- Renault : toujours à sec

- Magasin de pièce détachées autaumobile (Atac) : bien huiler autour des point de passage du ldr .... ! ! !

C'est vrai que mon jdc a laché à ces endroits, voir, un bouchon de rouille s'est formé entre les cylindres 2 et 3 au niveau du joint, la rouille a pénétré le joint à croire que c'est le joint qui aurait rouillé ....

Pour les autres passages, le joint est craqué autour des chemises .

Je me demandait si, à la limite, un simple resserage de la culasse n'aurait pas suffit : un léger suintement de ldr entre la culasse et le bloc moteur sans aller dans l'huile ....

D'autre part, si on huile, le joint va coller à la culasse et au bloc ..... , mais ne devrais pas avoir de conséquences, sauf au redémontage de la culasse.

[Invité §baz467yH]

Salut,

c'est calme en ce moment sur le forum ....

 

J'en ai parlé lors de l'achat des pièces détachées chez

- Renault : toujours à sec

- Magasin de pièce détachées autaumobile (Atac) : bien huiler autour des point de passage du ldr .... ! ! !

C'est vrai que mon jdc a laché à ces endroits, voir, un bouchon de rouille s'est formé entre les cylindres 2 et 3 au niveau du joint, la rouille a pénétré le joint à croire que c'est le joint qui aurait rouillé ....

Pour les autres passages, le joint est craqué autour des chemises .

Je me demandait si, à la limite, un simple resserage de la culasse n'aurait pas suffit : un léger suintement de ldr entre la culasse et le bloc moteur sans aller dans l'huile ....

D'autre part, si on huile, le joint va coller à la culasse et au bloc ..... , mais ne devrais pas avoir de conséquences, sauf au redémontage de la culasse.

 

 

 

Rigoles pas, je crois bien que sur certains joints de culasse, il y a des parties métalliques...

[Invité §mil328VS]

Rigoles pas, je crois bien que sur certains joints de culasse, il y a des parties métalliques...

 

 

Sur celui que j'ai,il y a une bague en cuivre pour le passage de l'huile,

les chemises sont protégées par une bague métallique (plus l'étanchéïté)

Mais dans la matière du joint, je ne sais pas. Peut être y a-t-il du métal ....

[kgw]

Les JdC actuels sont faits de feuilles métalliques.

[Invité §mil328VS]

Je ne savai pas,

donc suivant les cas, huiler n'a plus les mêmes effets

.... suivant les métaux des feuilles .....

[Invité §mil328VS]

Ces jours-ci, comme il ne faisait pas beau, j'ai attaqué le changement du radiateur de chauffage.

J'ai démonté la totalité de la planche de bord supérieur et inférieur pour accéder au groupe de chauffage.

 

 

 

 

 

 

 

Il faut déposer également la console centrale, autour du levier de vitesse,et l'autoradio.

Les jeux de clés Torx est obligatoire, court et long : dévissage inférieur du compteur.

Avec le tableau de bord, vient le faisceau électrique donc à déconnecter sous le pare-brise à droite et à gauche et les masses à dévisser devant les portières, avec les connecteurs vers les portières (vitres, HP, verrouilage), +comodo, compteur. Je n'ai pas ressorti la panneau inférieur mais laissé sur le siège passager.

 

 

Il faut aussi déposer à l'extérieur la grille sous les balais d'essui glaceet ceux-ci, pour désolidariser le moto-ventilateur du bloc intérieur. Pas de problèmes particuliers.

Le bloc de chauffage vient facilement, il ne reste qu'à faire glisser le vieux radiateur pour le remplacer,

 

 

ATTENTION, il reste du LDR dans le radiateur. Le poids du vieux vide est le double du neuf : plein de dépos, rouille ....

 

 

 

Opérations en sens inverse pour le remontage.

J'attend de pouvoir rebrancher la batterie pour finaliser le remontage du tableau de bord.

 

 

[Invité §Enr256fZ]

Sacré boulot

 

C'est allucinant l'oxidation

[Invité §mil328VS]

Ce radiateur ouvert n'est pas celui que j'ai démonté,

mais il devait être dans un état similaire avant que je ne le nettoie,

mais vu le temps à passer pour le sortir, je l'ai changé quand même.

Aujourd'hui, je termine le remontage, enfin, j'espère ....

[Invité §mil328VS]

Le premier test de fonctionnement est positif, donc j'ai finalisé le remontage du tableau de bord.

Je trouve le moteur un peu bruyant au niveau des culbuteurs, je vais rouler un peu et je recontrôle le réglage admission/échappement.

On dirait un manque de graissage de l'arbre à cames ....

[kgw]

Ouvre le bouchon d'huile moteur tournant et tu verras bien si la rampe gicle.

[Invité §mil328VS]

J'ai démonté le couvre-culasse et contrôlé le réglage admission/échappement. Je devais être à 9 10è à l'admission au lieu de 10 et 23 ou 24 à l'échappement au lieu de 25, je pense dû à la déformation des queues/culbu. Donc j'ai fait un réglage plus gras.

Avant de remonter, j'ai démarré pour visualiser : l'huile sort de la rampe en bonne quantité, au bout de quelque RPM, l'huile qui redescend dans le carter se trouve refoulée par les fuites de compression aux pistons.

donc, je coupe le moteur. J'ai fait une dizaine de KM, le moteur reste bruyant à la distribution, comme mal graissé.

J'ai fait la vidange avec filtre bien-sûre 250KM auparavant avec du 20w50 CCMC G4 Norauto, l'huile est restée claire, pas suffisamment détergente ?

 

Les durites de LDR restent souples, par contre, le moteur continuant de tourner au ralenti 10 mn, la ventil s'est déclenchée 2 fois à àpeine 5 mn d'interval, la temp. ext. est de 25°C .....

Le ralenti me semble légèrement haut.

Devrais-je contrôler d'autre réglage, avance ou sonde lambda ?

[Invité §mil328VS]

Ce matin, j'ai fait une deuxième mise en route, j'ai fait 5 km très cool, je lai garé et regardé ce qui se passe côté moteur : toujours bruyant, sauf que maintenant les durits re-durcissent, alors que le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement, le calorstat est encore fermé !

Donc mon problème me parait toujours entier, je ne suis pas intervenu là où j'aurai dû .... le graissage ....par exemple.

[kgw]

le moteur continuant de tourner au ralenti 10 mn, la ventil s'est déclenchée 2 fois à àpeine 5 mn d'interval, la temp. ext. est de 25°C .....

normal

 

[Invité §mil328VS]

Ce matin, j'ai refait 10 km : impeccable, cet après-midi, j'en ai fait 25, les durits étaient gonflées, et le LDR ne coulait pratiquement pas dans le vase, moteur au ralenti, si j'accélère de 200 rpm, cela redevient correct. le niveau est au dessus du mini et le circuit bien purgé, sans oublier la vis du radiateur.

Je crois que je vais l'utiliser comme ça, mais en conduite "rodage" en surveillant ce qui se passe,

je suis persuadé ne pas avoir éliminé un des gros problèmes, peu être pas le graissage, en faîte,

mais une usure excessive qui engendre bruit et échauffement anormal ...?!?!?!?!

Ca se joue autour de l'arbre à cames, culbuteurs et soupapes.

Le calage de la distribution étant parfait, ....je cherche mais ne vois pas

[kgw]

En principe, durit dures = JdC

Ca s'accompagne de vapeur à l'échappement.

[Invité §mil328VS]

J'ai détendu légèrement la courroie et je vais demander l'appréciation d'autres personnes. Ca me semble un chouille moins bruyant....

Cela dit, j'ai un manque d'étanchéité aux soupapes, cylindres, mais je ne referai pas l'opération pour autan ....

[Invité §mil328VS]

Il y a une chose que je n'ai pas pensé de placer dans le topic, c'est un schéma de la culasse :

 

 

Les rectangles rouge étant les culbuteurs d'échappement, et bleu pour l'admission.

Le cylindre N° 1 à côté du distributeur HT, étant placé en position Haute "H" avec le cylindre N°4.

Les 2 et 3 sont donc en position Basse "B".

Les repères 1 à 10 étant enfin les vis de serrage de la culasse, dans l'ordre de serrage à suivre.

Le serrage de la culasse se fait en douze phases selon la revue Haynes et cinq selon le kit de vis neuves (conseillé).

Selon les modèles de moteur, Les serrages angulaires varient.

Pour moi, j'ai le "E7F", c'est donc 97° + ou - 2°.

Pour le "D7F", c'est 90°, puis 200° à la deuxième passe selon "Haynes".

Pour les deux modèles :

1° = 2 DaN.m (suivant le schéma de 1 à dix en escargot)

2° = idem 1° mais en serrage angulaire suivant le modèle ( 97° ou 90°)

3° = Attente 3 mn minimum

4° = Desserrage 1 et 2

5° = serrage de 1 et 2 à 2 DaN.m

6° = serrage angulaire suivant le modèle ( 97° ou 200°) de 1 et 2

7° = Desserrage de 3, 4, 5 et 6

8° = serrage de 3, 4, 5 et 6 à 2 DaN.m

9° = serrage angulaire suivant le modèle ( 97° ou 200°) de 3, 4, 5 et 6

10° = Desserrage de 7, 8, 9 et 10

11° = serrage de 7, 8, 9 et 10 à 2 DaN.m

12° = serrage angulaire suivant le modèle ( 97° ou 200°) de 7, 8, 9 et 10

 

 

[Invité §oli123bq]

Ce matin, j'ai refait 10 km : impeccable, cet après-midi, j'en ai fait 25, les durits étaient gonflées

 

 

Normal, le circuit est pressurisé une fois le moteur chaud

 

Le seul truc que tu ne dois pas avoir, ce sont des bulles dans le vase d'expansion (signe d'un engazage excessif, donc d'un JDC faiblard).

 

Pour l'huile, 20W50, bof, tu aurais dû mettre de la 10W40, comme préconisé. Et si tu trouves ta distribution bruyante, reprend le réglage du jeu (pour que la valeur soit OK, ta cale doit légèrement forcer pour glisser, si ta cale glisse facilement, ce sont 3 ou 4/100è en trop).

 

[Invité §mil328VS]

Je crois bien que le circuit de LDR devient dure si j'accélère un peu plus que la moyenne....

Pour l'huile, j'ai voulu prendre de l'huile plus épaisse pour compenser l''usure du moteur; huile préconisée : 5W/30 à 15W/50 CCMC G4 ou G5 ....

Je trouve que l'huile devient de plus en plus claire et le niveau monte (pas de mayo), donc c'est l'essence qui passe dans l'huile !

Elle a 500km, mais très claire : injection trop riche à revoir ...?

Je verrai ça lundi.

[Invité §mil328VS]

J'ai peut-être une usure excessive des culbuteurs, je crois que je vais devoir redémonter et bien les contrôler usure du diam. et du contact sur l'arbre à cames....

[Invité §mil328VS]

Effectivement, j'ai 5 culbuteurs usés au point d'appui avec l'arbre à cames.

j'ai refait le réglage des culbut, il reste toujours un cliquetis, mais moins important.

[Invité §mil328VS]

Donc, je n'avais pas d'autre alternative, j'ai changé les culbus,

 

 

Et encore je les avais décalaminés, et éclaircis au "WD40"

 

mais bon encore 400€, ça m'aurais fait mal, donc, tant pis, je suis allé à la casse en essayant, de sélectionner un modèle sans calamine, et miracle, sur une R19TSE, par le bonchon je vois les culbus juste colorés, sûrement récents (moteur 178.000km....)!!!!!

 

 

On y voit un peu plus clair

 

[/img]

 

Donc j'ai repéré tous les culbus de 1A à 4E, contrôlé les trous de graissage, portée (effectivement pas vieux),

Au remontage, j'ai tout desserré les réglages pour ne pas mettre l'ACT en porte à faux, resserré en essayant de le replacer à son emplacement initial, et serrage à 2,5/3N, réglage des jeux (un filetage fin serait plus précis)

Essais : un miracle, on dirait un moteur qui sort de fabrication.

Un seul petit bémol, le moteur a un déséquilibre au ralenti, et qlq fois des ratés...

Je refait une vidange en 10w40, merci "olive_ing", elf rally (je crois) et je prend les compressions.

à+

 

[Invité §mil328VS]

Mesure des compressions à froid :

1° cyl. : 10.5 Kg

2° Cyl. : 9.7 Kg

3° Cyl. : 11 puis 10 Kg

4° Cyl. : 9.7 Kg

Je pense qu'il ne doit pas y avoir étanchéité entre 2° et 3° ..?

Il faut que je mesure le régime de ralenti, maintenant, il devient instable à chaud, je pense qu'il est un peu bas ou bien PB d'injection ....?