Panne Toyota Prévia 1991

[Invité §Cht868Yj]

Aujourd'hui, pas de grandes avancées, l'ohmetre dont je dispose me donne des valeur en 0.06 (par exemple) lorsque je le positionne sur 20kohms (il n'a pas 10k ohms) et lorsque je le positionne sur 2000 ohms, il me donne les mêmes résultats qu'hier, avec, entre 1 et 2, toujours "infini".

Les mesures se font bien sur la fiche mâle du débitmètre et sans que celui-ci soit relié au véhicule? (Parce que je commence a avoir des doutes sur ma façon de faire...).

Donc pas d'avancée aujourd'hui et je n'ai pas envie de démonter complètement le potard du débitmètre, au remontage, ça risque de mettre plus de bazard.

[Invité §Mic553hE]

Test de l'interrupteur de pompe:

le montage de test :

metrix sur 200 Ohm

 

 

http://ti1ca.com/i51r3jsy-DSCN [...] 3.JPG.html

Avec la tige du pinceau je vais ouvrir le volet

les bornes 1 et 2

http://ti1ca.com/ccinmvun-DSCN [...] 4.JPG.html

 

Au départ affichage 1 . = pas de contact

A peine le volet décollé 00.8 = Contact

 

Si t'obtiens pas ça => c'est pas la peine d'aller plus loin avec ton débimètre

[Invité §Mic553hE]

test du thermocouple AIR

métrix sur 20k Ohm

 

http://ti1ca.com/3ud3mbzl-DSCN [...] 5.JPG.html

mesure entre les bornes 5 et 7

 

valeur obtenue 2.46 soit 2460 Ohm valeur correcte à 20° C

cette valeur ne varie qu'avec la température

pas de variation à l'ouverture du volet

 

Si t'obtiens pas ça => c'est pas la peine d'aller plus loin avec ton débimètre

[Invité §Mic553hE]

Test du Rhéostat:

métrix sur 2000 Ohm

 

mesure entre 5 et 6

Volet au repos =300

a peine on décolle le volet la valeur monte de suite à 600

Ouverture du volet la valeur tombe progressivement à 170

 

mesure entre 4 et 6

Volet au repos = 150

a peine on décolle le volet la valeur tombe de suite à 125

Ouverture du volet la valeur monte progressivement à 650

 

C'est sur que la résistance au contact métrix pine de prise n'est pas négligeable

faut pas s'arreter sur les chiffres mais plutot s'assurer de l'ordre de grandeur et de l'évolution

en fonction de l'ouverture du volet

les mesures à quelques premiers mm d'ouverture du volet sont importantes

c'est elles qui valent .

 

Bon courage

Bonnes mesures.

[Invité §Mic553hE]

Débitmètre indémontable, tout est scellé au PU

pièce à changée si non conforme

ref TOYOTA 22250-76010

ref Denso 197100-4170

 

 

Ça se trouve sur ebay : pour 125€

http://www.ebay.fr/itm/TOYOTA- [...] SwnGJWTl8l

ou en casse

[Invité §Cht868Yj]

Merci @MichelB33, je réitère les essais cet après midi avec les données detaillées que tu m'as donné.

Débitmètre indémontable, OK, il faut changer la pièce directement.

 

Merci.

Bonne journée.

[n-bx]

Ca s'annonce mal, la pièce n'est pas dispo à Rockauto, presque 1000€ chez Toy (selon toyodiy.com), va falloir faire LDC, eBay ou les casses.

 

Ref (à vérifier selon année): 22250-76010

[Invité §Mic553hE]

Merci @MichelB33, je réitère les essais cet après midi avec les données detaillées que tu m'as donné.

Débitmètre indémontable, OK, il faut changer la pièce directement.

 

Merci.

Bonne journée.

@§Cht868Yj ,

Effectivement difficile a trouver sauf casse ou Ebay cf lien ci dessus.

si t'es sûr de tes mesures et que t'es sûr que ça vient de là,

une chirurgie de derniers recours reste peut être possible

mais là faudra être bon chirurgien dans la solitude de son intervention.

J'ai fait pas mal de chose sur Previa mais pas ça encore !

bonnes mesures

A suivre ....

[Invité §Cht868Yj]

Bonjour @MichelB33 , @n-bx ,

Voici ce que donne les tests effectués cet après midi sur le potard du débitmètre.

Tests non concluant.

Je n'arrive pas à mettre le documents directement sur le forum, mais voici lien:

 

 

http://ti1ca.com/n1eq10zx-Essa [...] .docx.html

 

Ou:

Interrupteur pompe à essence métrix sur 200 ohms)

Prises sur 1 et 2:

volet fermé= 1 ( défaut)

volet ouvert= 1 (défaut)

 

Thermocouple AIR: ( métrix sur 20 k ohms)

Entre 5 et 7= 1 (défaut)

 

Rhéostat.( métrix sur 2000 ohms, T° de 20.3°C)

Entre 5 et 6, volet au repos= 1 (défaut)

Volet légèrement décollé= 1 (défaut)

 

Entre 4 et 6, volet au repos= 073 ohm

volet ouvert de 4 mm env= 240 ohms

volet ouvert à 95%= 380 ohms

volet ouvert au maximum= 075 ohms

 

Soit je m'y prend mal soit la pièce est vraiment défectueuse.

 

Les fiches 1 et 2, qui permettent à la pompe à essence de se mettre en route me parait vraiment HS ( raison pour laquelle je ne peux plus démarrer).

 

Je pense devoir partir sur un achat...

Mais si tel est le cas, je garderais celui- ci pour voir s'il est possible de le réparer, cela pourrait être intéressant.

Merci pour le lien, celui-ci à 170000kms, j'ai peur de devoir le changer dans 10000kms, j'en ai trouvé un sur LBC, la personne m'à dit de bien vérifier que la panne est dû à cette pièce.

Auriez vous encore des doutes sur la panne de la pièce ou non?

 

 

Bonne soirée.

[Invité §Mic553hE]

Non a mon avis, plus de doute

en particulier sur l’interrupteur de pompe à essence

tu aurais du voir passer la résistance à quasi zéro au décollage du volet

Ton Air flow meter est naze

 

maintenant vu tes codes erreurs t'as peut être encore autre chose

je pense en particulier aux sondes lambda.

 

Tiens nous au courant quand t'auras changé ta piece

 

A+

[n-bx]

Je pense que la sonde lambda était HS avant le problème de non démarrage.

[Invité §Cht868Yj]

Bonjour,

 

Effectivement, je n'ai aucune valeur entre 1 et 2, ce qui correspond à l'interrupteur de pompe à essence.

Peut être devait-il être fébrile depuis le mois d'août,début des soucis et celui-ci à-t-il dû "rendre l'âme" il y à peu.

Mais, s'agissant d'une simple connexion, qu'est ce qui peut faire que la pièce ne fonctionne plus? (sachant que ce n'est pas une pièce mobile ou soumise à de fortes sollicitations.)

 

Je vais donc changer la paire de sondes, au moins, elles seront toutes les deux neuves.

 

Je réessaye cet après midi quand même pour 1 et 2, en désolidarisant la fiche du bloc et en essayant de vérifier les connectiques intérieures. (Je veux vraiment me persuader que c'est le AIR FLOW meter qui est HS je crois car je ne comprends pas comment il peut ne plus fonctionner).

 

Les soucis ayant commencé quelques jours après être sorti de la société de montage de mon attache remorque, je vais également vérifier qu'ils n'aient pas coincés un fil ou autre. (ce qui aurait peut être eu pour conséquence à la longue, d'"user" le débitmètre.

 

Merci en tout cas pour tout vos conseils et votre patience.

Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé un AIR FLOW meter.

 

Bonne journée.

[Invité §Cht868Yj]

Bonjour @MichelB33 et @n-bx,

 

Ca y est, air flow meter (débitmètre ) changé, reçu du Danemark en peu de temps, la voiture démarre au quart de tour...mais, parce qu'il y à un mais, celle-ci à toujours ce défaut de ralenti instable et de manque d'accélération.

Je vais donc me pencher sur le pot catalytique et les sondes.

Selon un mécano que je suis allé voir ce matin, il faut d'abord vérifier le catalyseur avant les sondes car le défaut "sonde" pourrait en fait venir du pot catalytique bouché ou ayant le filtre cassé (suite à un choc par exemple.

En tous cas, elle redémarre et roule, c'est déjà très bien!

 

Bonne journée.

[Invité §Mic553hE]

Bon une bonne chose de faite.

Maintenant que ça c'est réglé et que tu sais le faire:

tu réinitialises (batterie débranchée un petit bout de temps)

tu roules un peu

et de nouveau tu va chercher les codes erreurs restants

 

et après on en reparle.

A+

[n-bx]

Comme Michel, 90% de chance pour une lambda amont HS... C'est plus simple à changer et moins cher qu'un cata.

Et ne plus aller voir de "mécano" pour le moment !

Concernant le ralentie instable, il faudra peut être envisager un nettoyage de l'IAVC, mais chaque chose en son temps...

[Invité §Mic553hE]

Les mécanos c'est comme les toubibs

moins on les vois mieux on se porte !

[Invité §Cht868Yj]

Bonjour et merci pour vos reponses, je viens de debrancher mes sondes lambda pour voir ce qu'il se passait, la voiture roule bien, ralenti stable, plus vraiment de trous à l'accélération, démarrage nickel.

Je vais reinitialiser en débranchant la batterie et reverifier les codes, ceux- ci devraient effectivement me redonner l'info "sondes lambda".

Si le catalyseur était HS, le problème serait aussi survenu si mes sondes étaient débranchées j'imagine.

 

Je vous tiens au courant...et merci encore.

[Xtoy]

bonsoir à tous,

Rien de technique à demander pour le moment lol :-) simplement pour souhaiter une excellente année 2016 à tous les fans de Toyota prévia 1re génération. J'aurai mis (en fait j'aurai perdu!!) 5 ans avant de m'inscrire sur le forum!

merci à Michel B33 de m'avoir fait rêver quand il a restaurer ses 2 Prévia's - il est donc possible de restaurer le Prévia malgré son "gouvernement" qui compte les heures....

Merci à Chtidan pour ses 4 jantes alu que j ai pas encore monté (c'était mon cadeau de Noel lol)

A bientôt

Xtof Paris 13e

[Invité §Mic553hE]

Bienvenu,

post nous des photos dans la section présentation

A+

[Invité §Cht868Yj]

Bonjour, je reviens sur mon sujet pour vous indiquer que j'ai donc changé le débitmètre d'air...mais surtout et c'est bien d'elle que venait le problème initial, les sondes lambdas.

Elle ne broute plus, sauf un peu a froid mais rien de méchant et uniquement en 1ère au démarrage.

Merci à tous pour vos infos qui m'ont aidé à connaitre mieux ma voiture.

Reste maintenant à changer mes deux amortisseurs à l'avant et hop, mamie au top!

J'y mettrais certainement des vitres teintées, il fait une chaleur! ;-)

 

Avez vous des plans pour les amortisseurs, ils doivent etre fixés pas le dessous, car je ne vois pas les fixations sous le capot .

 

Merci encore pour vos précieuses informations.

[Invité §chr460Mh]

Les fixation sont sous le tableau de bord coté conducteur et dans le fond de la boite à gants coté passager.

Pense que les durites de freins sont fixé sur les amortisseurs. Donc démontage et purge des freins obligatoire.

[Invité §Cht868Yj]

Les fixation sont sous le tableau de bord coté conducteur et dans le fond de la boite à gants coté passager.

Pense que les durites de freins sont fixé sur les amortisseurs. Donc démontage et purge des freins obligatoire.

 

 

Salut chris5gtx et merci pour ta réponse.

Je regarderais les emplacements tout a l'heure, il fallait les trouver dis donc, je n'aurais pas pensé qu'ils puissent être si bien "cachés" !

Il faut donc faire une purge complète du liquide de freins pour lorsque l'on change les amortisseurs? Et lorsque que je changerais l'arrière, il en sera de même?

Merci, c'est bien de le savoir, au moins pour informer le garagiste si je ne le fais pas moi même ( ce sont quand même des organes de sécurité)

[n-bx]

Pourquoi changer les amortisseurs ? Et pourquoi avoir changé les 2 lambda, les 2 étaient HS ?

[Invité §Mic553hE]

Salut Chtidan

J'ai changé les miens sans avoir besoin de purger les freins

ça peux donc se faire

mais il m'a fallu adapter les nouveaux en y taillant le passage

du tuyau au travers des support au disque à tronçonner

et déformer le tuyau rigide

 

Mais Il te faudra du matos (Douille de qualité et tube rallonge de clé Compresseur de ressorts de qualité)

Le plus chiant à démonter sera l'axe des rotules des biellettes souvent soudées par la rouille

J'ai tronçonné et changé ces biellettes également.

Tant qu'a être sur le train avant change les silentblocs de barre de torsion (coussinet stabilisateurs)

ou à minima passe le droit à gauche et vice versa

S'ils sont d'origine tu comprendras rapidement pourquoi.

 

Attention par contre pense a changer aussi les butées amortisseur hautes en même temps

les miennes étaient mortes et ça coûte un brin ces butées

 

Pour l’arrière les montages sont différents sur les XL (pont rigide)

et les GL

 

J'ai remplacé sur mon XL ceux d'origine par des merdes en BOIS d'ARBRE achetées chez Oscaro

je le regrette et je ne l'ai pas fait sur mon GL

Pas de photos c'était mon premier bricolage d'envergure sur mon véhicule il y a quelques années

et je ne postais pas encore sur les forums

par contre j'avais trouvé des tutos sur des sites japonnais

 

Dernier point et non des moindres

Pense a bosser en sécurité, le châssis posé bien à plat sur 4 points bien assurés (Chandelles)

PAS DE BRICOLAGE SUR CRIC

 

Have FUN !

[n-bx]

J'ai aussi démonté tout le train AV pour remplacer les butées tournantes et les butées fin de course. Tu peux déjà stocker du dégrippant et asperger généreusement quelques jours avant le début des travaux...

Comme Michel, grosse galére pour les bielettes de barre stab, mais je les ai sauvé (bien déggriper et nettoyer avant démontage).

J'ai ouvert le circuit de frein, ca permet de remplacer le liquid. Attention il y a un petit tube de contournement de l'amortisseur de chaque coté, il faut le preserver car 1 coté (je ne sais plus lequel) n'est plus dispo chez Toy.

[Invité §vin651HD]

Bonjour, nouveau sur le forum, je me présente Vincent heureux propriétaire d'un prévia de 1992.

Je reviens sur le sujet du prévia qui broute, je vous explique mon soucis :

Tout d'abord j'ai eu de tres rares ratés au ralenti à un feu rouge.

Puis rapidement de gros raté,toujours au ralenti, ce qui fait vibrer toute la voiture au ralenti.

Je me suis rendu compte de perte de puissance également.

Par contre à chaque fois je démarre au quart de tours.

Est ce que vous auriez une idée du soucis, je suis assez bricoleur mais là j'ai peu d'outils donc très très limité..

Merci d'avance

Vincent

[n-bx]

Comme indiqué au-dessus, commencer par un diag "au trombone"...

[Invité §vin651HD]

Bonjour,

c'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas de bip qui remonte (j'ai bien les voyants qui clignotent quand je shunt !)

Je cherche à débrancher les sondes Lambda du coup..

Ou sont les connecteurs ?

Merci de ta réponse

Vincent

[n-bx]

Pas besoin de bip, il faut "decoder" le clignotement du témoin: long = dizaine, court = unite

 

En débranchant la lambda, le diagnostique ne sera pas bon.

[n-bx]

Nouveau sujet, claquement train AV:

 

Cette url n'existe plus

[Invité §vin651HD]

Merci de ta réponse,

j'avais le code 21 et un problème de circulation d'eau (malheureusement pas de liquide de refroidissement...)

J'ai réglé mon problème de température en vidangeant tout mon radiateur/moteur/durites..

Au garage, le gars as mis de la bombe dans le dessus de la boite à air (pres du débitmètre) et ça allait mieux.

Mais ça revient au bout de 5 kms (ralenti très mauvais et problème de puissance à l'accélération)

Je n'ai pas de multimètre pour tester le débitmètre.. Il y a t-il un autre moyen de le tester ?

Autre soucis, le compteur affiche une vitesse de 20kmH à 30kmH en dessous de la vitesse réelle.

J'ai poser la question, on m'a dit que c'était surement le compteur, Est ce que vous savez comment le tester ?

Je suis en Nouvelle Zélande en road trip donc compliqué d'aller dans un garage sans payer une blinde...

Merci beaucoup de votre aide !

Vincent

[n-bx]

Pour le compteur, on trouve quelques tuto sur les forums US, il me semble que c'est un vieillissement des condensateurs (sur le mien c'est le compte tours qui sous estime le régime).

 

Concernant le code 21, c'est la lambda amont, un classique (environ 90€ sur rock auto + 15 min de MO):

 

http://www.troublecodes.net/toyota/toyota-91-95-previa-2-4l/

[Invité §vin651HD]

Merci pour ta réponse !!

Le defaut ne remonte pas tout le temps je l'ai eu lors dun long trajet ! Est ce forcément la lambda ?

Pour le compteur je n'ai pas trouvé de tuto, est ce que tu aurais une piste ou un lien ??

J'ai l'impression que ça n'implique que la vitesse pas le compteur de kilometre logique ?

Merci du fond du coeur pour l'aide sur le forum

[n-bx]

Concernant le code défaut, ue veux tu dire par "ne remonte pas tout le temps" ?

 

Un tuto pour le compteur (sans compte tours aux US):

 

http://www.toyotavantech.com/forum/showthread.php?1549-90-99-Previa-speedometer-repair

 

 

D'autres liens:

 

https://www.google.com/?hl=en&gws_rd=cr#hl=en&q=toyota+previa+speedometer+problems

[Xtoy]

salut à tous,

Ben Chti'dan, tu mets ton prévia en vente

Je like quand tu écris:"Ne réponds pas aux offres a 1000 euros et aux transporteurs divers et variés."