[ENTRETIEN] Révision 106 Reportage

[Invité §Fab824aI]

Hello !

 

 

Je ne connais pas de mécano en Bretagne mais le changement d'alternateur est méga simple !

Je te conseille d'acheter une revue technique, ça m'a pris 30 min pour le faire

En gros il faut déconnecter la batterie (le - puis le +), défaire les connexions électrique, et détendre la courroie.

Ensuite tu enlèves les deux (ou trois ?) vis de l'alternateur et tu fais la même chose en sens inverse

Tu peux t'en tirer pour le prix de la pièce sur Oscaro, c'est économique et en plus tu fais quelque chose de tes deux mains

 

A plus !

[Invité §gtv881mc]

Hello !

 

 

Je ne connais pas de mécano en Bretagne mais le changement d'alternateur est méga simple !

Je te conseille d'acheter une revue technique, ça m'a pris 30 min pour le faire

En gros il faut déconnecter la batterie (le - puis le +), défaire les connexions électrique, et détendre la courroie.

Ensuite tu enlèves les deux (ou trois ?) vis de l'alternateur et tu fais la même chose en sens inverse

Tu peux t'en tirer pour le prix de la pièce sur Oscaro, c'est économique et en plus tu fais quelque chose de tes deux mains

 

A plus !

 

 

 

Bonjour,

 

Merci pour votre réponse, c'est sympa !

En effet d'un point de vue économique, c'est meilleur cependant j'ai quelques peurs :

- Mal serré une visse ou mal remonter une pièce

- L'histoire de détendre la courroie et la remettre

J'ai vu une vidéo sur Youtube bien expliquée pourtant. En alternateur, vous me recommandez quoi ?

Je rappel ma motorisation : 1.5 D, 58 CH, 106 XAD, 02.10.1997

Merci à vous une nouvelle fois,

[Invité §Fab824aI]

On peut se tutoyer tu sais, c'est de rigueur sur un forum, sauf si tu ne veux pas

Ce que je te conseille c'est de t'aider d'un ami qui connaît un peu !

 

Sinon, le tout c'est de prendre ton temps. Si tu regardes bien comment c'est fait, quitte à prendre des photos, y'a aucun risque que tu remontes mal.

 

Pour le serrage idem, regarde comment c'est tendu, et reproduis cela ! De toute manière ta voiture ne roule pas donc tu n'as pas de risque à tester, au pire elle ne roulera pas

 

Le plus dur c'est de se lancer, mais si tu ose sauter le pas tu verras qu'au final c'était pas si compliqué

 

En ce qui concerne les alternateurs, je te recommande Bosch ou Valéo (qui sont les montes d'origine de pas mal de constructeurs). Pour la ref exacte va sur des sites bien connus mais qu'on ne peut citer et tape ton immatriculation ou ton type mine. Tu trouveras ton alternateur facilement !

 

Pour te rassurer sur le montage, je te recommande une revue technique automobile. Ca va couter 10-15€, et tout est expliqué dedans avec photos à l'appui Trouvable dans n'importe quel centre auto ou sur leboncoin

 

A noter : on ne remonte pas une vieille courroie quand on l'a détendue. Pense à prendre aussi ta courroie d'accessoire !

[Invité §gtv881mc]

On peut se tutoyer tu sais, c'est de rigueur sur un forum, sauf si tu ne veux pas

Ce que je te conseille c'est de t'aider d'un ami qui connaît un peu !

 

Sinon, le tout c'est de prendre ton temps. Si tu regardes bien comment c'est fait, quitte à prendre des photos, y'a aucun risque que tu remontes mal.

 

Pour le serrage idem, regarde comment c'est tendu, et reproduis cela ! De toute manière ta voiture ne roule pas donc tu n'as pas de risque à tester, au pire elle ne roulera pas

 

Le plus dur c'est de se lancer, mais si tu ose sauter le pas tu verras qu'au final c'était pas si compliqué

 

En ce qui concerne les alternateurs, je te recommande Bosch ou Valéo (qui sont les montes d'origine de pas mal de constructeurs). Pour la ref exacte va sur des sites bien connus mais qu'on ne peut citer et tape ton immatriculation ou ton type mine. Tu trouveras ton alternateur facilement !

 

Pour te rassurer sur le montage, je te recommande une revue technique automobile. Ca va couter 10-15€, et tout est expliqué dedans avec photos à l'appui Trouvable dans n'importe quel centre auto ou sur leboncoin

 

A noter : on ne remonte pas une vieille courroie quand on l'a détendue. Pense à prendre aussi ta courroie d'accessoire !

 

 

Merci une nouvelle fois pour ta réponse

Je vais prendre mes renseignements pour les alternateurs, et la courroie aussi parce que comme un imbécile j'aurais remis la mienne.

En revue, genre RTA quoi ?

Bon après tout ça, j'ai plus qu'à le réparer...

[Invité §Fab824aI]

Exact, une RTA !

Allez on se lance et on y va

[Curtis]

Le manuel Haynes est mieux adapté pour les débutants, avec un peu plus de détails ( photos, textes ),

 

la RTA c'est plutôt pour les garagistes, c'est brut de décoffrage sans explications pour les débutants.

[Invité §BEq255Zx]

merci Kazouille ce reportage est génial.

[Invité §gtv881mc]

Le manuel Haynes est mieux adapté pour les débutants, avec un peu plus de détails ( photos, textes ),

 

la RTA c'est plutôt pour les garagistes, c'est brut de décoffrage sans explications pour les débutants.

 

 

Je vais voir pour le Manuel Haynes, même si je viens de trouver RTA.

J'aurais deux bouquins comme ça

Merci pour tout !!

[Invité §mar323NE]

Bonjour à tous !

 

ce topic est vraiment une mine d'informations fantastique... et je m'en sers pour revisiter un peu ma 106 (1,1l, 2003, essence).

 

Je suis entrain de remonter le cardan gauche et notamment le joint spy. Sauf que le nouveau joint que j'ai ne prévoit pas de "gorge" pour insérer le cache poussière blanc. Est-il nécessaire ? puis-je m'en passer et monter mon joint sans ce cache poussière ?

parce que si je le mets, dans la mesure où j'ai remis le joint et qu'il est à fleur du logement prévu, ce cache poussière dépassera.

 

merci à tous par avance

[aifol]

Bonjour,

 

merci pour ce fil très intéressant.

J'ai suivi le tuto pour changer le kit de distribution + pompe à eau pour mon AX qui a aussi le TU9, c'est très bien expliqué.

Est-ce que toutes les pompes à eau pour TU9 ont le même joint ? Car avec ma pompe neuve j'avais un joint rond rond et un joint rond plat. D'après la forme sur le moteur je pensais que c'était le joint plat mais ça fuit...

Sur l'ancienne pompe montée au garage il y avait aussi un joint plat....mais ils avaient rajouté du silicone blanc en plus.

J'en déduis qu'il fallait utiliser le joint rond rond mais est-ce toujours le cas avec ce moteur et si non, comment savoir avec certitude quel est le bon joint ? Je suis deg de redémonter la courroie, j'aimerais que ce soit la dernière fois.

[aifol]

Bon j'ai mis le rond avec de la pâte à joint, si ça fuit je comprends plus.

Cela dit la réponse à mon précédent message m'intéresse toujours.

[Invité §kaz086tA]

Joint torique il est fourni avec la pompe

[monkey2003]

Un problème que jai eu et qui pourrai servir a d'autre ( 106 ess 1.1)

 

Symptômes: voyant batterie faiblement allumé après 10/20km ( donc voiture chaude )

surtension sur le compteur (tout brille fort même les phares)

moteur qui coupe en montant en régime et autoradio qui coupe (sécurité)

Apres coupure moteur et juste contact mis la DA reste alimenté

 

Résultat: régulateur de tension sur alternateur NEUF de chez valeo (autant vous dire que j'ai mis pas mal de temps a comprendre la panne )

 

Voila si ça peu aidé

[Invité §jun041EX]

Bonjour à tous,

 

Je possède une 106 1.1i, 60 chvx de 1992.

Je souhaiterais y faire le joint de culasse.

Pourquoi ?

Pour 2 raisons !

La première, c'est que j'ai cette voiture depuis toujours, pour vous faire son historique, mon grand père l'avait acheté neuve, mon père l'a eu ensuite quelques temps et maintenant moi, elle a donc un gros coté sentimental !

Et depuis que je l'ai, soit une dizaine d'année quand même, elle a un suintement d'huile, je ne sais pas vraiment où, soit le joint de cache culbuteur soit le joint de culasse qui fuit car j'ai une bonne consommation d'huile quand même...

Mais ça fait des années qu'elle est comme ça et il n'y a donc pas d'urgence.

La deuxième étant qu'elle vient de passer au contrôle, je m'attendais à une contre visite pour diverses raisons et donc des frais à engager et que nenni, rien.

Donc vu que j'avais prévu une éventuelle réparation, dont il n'y a pas besoin, je me suis dit "A y être, je me lance et je me fais le joint de culasse au moins ce sera fait et je verrai si la fuite que je soupsonne vient bien de là !"

La 106 à 125000km donc dans tous les cas, ça ne peut pas lui faire de mal j'imagine !

Mais, plusieurs questions donc :

1/ La distribution a été faite il y a 10 ou 20000km je ne sais plus, dois je la refaire quand même ? En temps normal je sais qu'on en doit pas remettre une courroie "usagée" mais celle ci n'étant vraiment pas vieille ?

Après, ce n'est pas pour ce que coûte un kit distri mais si je peux éviter de démonter la pompe à eau et le galet tendeur, je préfère poser la question quoi !

2/ Deuxième question, je dois également lui effectuer la vidange, je peux le faire avant de faire mon joint de culasse, ça ne pose pas de soucis majeur ?

Car le joint je ne pensais pas le faire dans l'immédiat, il me manque une clé dynamo que je dois trouver et en attendant, je voulais vidanger, faire les filtres pour être tranquille de ce coté là !

3/ Ensuite, lors du remontage, la tension de la courroie de distri.

Comment être sur de celle ci sachant que je n'ai aucun outil pour la vérifier ? En la "tordant" à 90° cela suffit ?

4/ Je ne pourrais pas faire les joints de queue de soupape, n'ayant pas l'outillage adéquat non plus, est ce grave/gênant ?

5/ Concernant le nettoyage de la culasse, j'ai vu dans le tuto sur ce topic, qu'il fallait y aller carrément au karcher... Sachant que je n'ai pas de compresseur pour la sécher ensuite, ça ne craint rien quand même ?

6/ Pour ce qui est du nettoyage du bloc moteur, à y être je voudrais le faire aussi, afin de détecter plus facilement une éventuelle future fuite, que me conseillez vous ? du pétrole désaromatisé et un inceau ferait ils l'affaire ? Ou du SP95 ?

 

7/ Et dernière question qui em vient à l'esprit, sur oscaro, y a 3 kits de joint complet pour ma 106, allant, niveau prix, du simple au triple, quelles sont les différence entre les 3 ?

Je vous poste ici les 3 liens en question :

https://www.oscaro.com/pochett [...] 7993-560-p

https://www.oscaro.com/pochett [...] 4848-560-p

https://www.oscaro.com/pochett [...] 4661-560-p

8/ Avez vous sinon un meilleur site qu'Oscaro pour commander ces pièces ?

Je précise que je possède un BEP mécanique, qui remonte à 15 ans certes mais faire un joint de culasse sur cette auto ne semble pas compliqué, possédant les bases, je suppose que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas !

Je dois certainement oublier une chose ou 2 mais si déjà vous éclairez mes lanternes sur toutes ces questions, je serais bien avancé !

Merci à tous,

[Invité §bri026gb]

C'est le soufflet côté boite qui est mort ?! Il n'est pas serti au cardan ?

 

[foulk63]

pour la pompe à eau ça se passe comment?il faut vidanger?de plus je vais changer les joints spy tant que c'est démonté

[oliv204]

très joli et utile post. je suis en train de refaire une 106 roland garros (http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/youngtimers/sujet392469.htm)

[thurbault]

Drapal!

Ca va me servir pour ma Saxo 1.1

[oliv204]

hello. tu dois faire quoi?

[thurbault]

plein de choses...

j'ai fait le refroidissement* et les freins ce week end, les bougies vendredi apres midi (des Beru Z193)

 

l'huile moteur il y a deux semaines (bon, pour ça, je n'ai pas eu besoin d'aide)

 

en truc "urgent", il me reste le moteur pas à pas (ou actuateur de ralenti selon les bouquins), mais les vis sont complètement bloquées, j'ai déjà un peu abîmer l'empreinte torx, j'ai mis plusieurs louches de dégrippant, elles ne veulent rien entendre :/

 

*pour bien faire, ce n'est aps le même système pour la vidange, bien joué les mecs

[thurbault]

Voilà j’en ai fini avec la prise diagnostic de la 106, je vous donne donc mes conclusions, puisque cela peut servir à d’autres (notamment tonri94). En effet, tout ce que je vais vous présenter là est valable pour les calculateurs de types : G5/G6/G6.11/8P&AP/Fenix 1B/Fenix 3B/Mono-Jetronic/Mono-Motronic MA3.0 (le mien) /M1.3/MP3.1/MP3.2/ML4.1/MP5.1/MP5.1.1 et sûrement bien d’autres, ce qui inclut du coup pas mal de véhicules à injection d’avant l’obligation pour les constructeurs de se plier à l’interface ODB :

 

Citroën : AX après 91, BX après 90, XM après 89, Xantia après 93 et ZX après 91.

Peugeot : 106 après 91, 205 après 88 (étonnant !), 306 après 93, 309 après 88, 405 après 87 et 605 après 90.

Et d’autres...

 

Alors, pour utiliser cette prise, il vous faut l’outil adéquat, qui se vend par exemple ici, pour environ 30euros :

http://www.tooled-up.com/Product.asp?PID=91698

http://www.tooled-up.com/artwo [...] /68079.jpg

 

Seulement voilà : sur ce forum et moi particulièrement, on aiment bien ce qu’y est moins cher pour aussi efficace , je vous propose donc de vous fabriquer vous-même cet outil :

 

1- Fabrication de l’outil, branchements :

 

On ne peut pas faire plus simple ! Il suffit d’avoir....du fil, rien d’autre ! En fait 2 fils, suffisament longs pour aller du moteur jusqu'à l'interieur de la voiture, devant le volant. Si vous voulez vous faire un modèle « luxe » un peu comme celui qui est commercialisé, alors vous pouvez aussi mettre un interrupteur.

 

Il faut ensuite brancher celui-ci sur la prise diagnostic verte du calculateur. Celle-ci est placée sur la 106 juste devant ce dernier, derrière le phare :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/priseverte1.jpg

 

Elle est branchée sur une embase : c’est en fait un leur, il suffit de passer ses doigts derrière pour s’en rendre compte (cela protège les contacts malgré tout). Pour la libérer, il faut enlever la petite agrafe métallique qui la tient avec une petite pince par exemple, après on obtient ceci :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/priseverte2.jpg

 

Branchez alors un fil sur la masse ou le connecteur négatif de la batterie, bref là où vous pouvez :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/fil1.jpg

 

Puis un autre fil sur le contact numéro 2 (c’est écrit en petit sur le plastique violet) :

 

http://ctoutpris.free.fr/div/fil2.jpg

 

Dénudez les autres extrémités de vos deux fils, si vous voulez vous pouvez y mettre un interrupteur ou un bouton poussoir : le câblage est déjà terminé !

 

2 – Lecture des défauts :

 

Une possibilité offerte par ce « système » est la lecture des défauts constatés jusqu’à maintenant par le calculateur, puis sauvegardés (vous les obtiendrez donc même si le défaut n’est plus valable il me semble !). Certains de ces défauts sont critiques, c’est-à-dire qu’ils obligent au calculateur à prendre des valeurs d’usine « par défaut » à la place, et éclairent le voyant « défaut calculateur/injection » du tableau de bord, mais tous ne sont pas critiques !

Il va falloir lire, un par un, tous les numéros de défauts.

Pour cela, interrupteur ouvert (fils "dans le vent"), commencez par mettre le contact avec les clés, sans démarrer le moteur, puis fermez l’interrupteur (autrement dit, établissez le contact entre nos deux fils) pendant environ 4 secondes. Le voyant du tableau de bord « défaut calculateur », allumé jusqu’ici (comme il est normal avec le contact mis mais moteur arrêté), va s’éteindre au bout de quelques secondes, puis émettre deux séries de clignotement : il vous faut compter le nombre de ceux-ci; le nombre de clignotements de la première série correspondant au chiffre des dizaines du numéro de défaut, et le second au chiffre des unités.

Par exemple, un seul « flash » suivit de 2 « flashs » rapprochés, signifie 12.

A savoir qu’au début vous aurez toujours 12, qui signifie « début de séquence ». Ensuite, attendez quelques secondes que le voyant se rallume, puis oppérez de même pour visualiser le défaut suivant, jusqu’à obtenir 11, signifiant la fin de la séquence.

 

Un autre moyen de comprendre ce lourd texte et de regarder la démo que je vous ai faite :

http://ctoutpris.free.fr/div/diag106.avi

 

Je vous ai ici rassemblé tous les défauts et leurs numéros correspondants que j’ai trouvés par différents moyens/sites (tous ne sont pas possibles sur 106 biensur). Les (x) indiquent les défaits critiques.

 

11 : Fin de séquence

12 : Début de séquence

13 (x) : Fonction thermistance air admission

14 (x) : Fonction thermistance liquide de refroidissement moteur

15 : Relais pompe à carburant ou circuit de commande de celui-ci

18 : « Turbo coolant pump control »

21 (x) : Fonction ralenti du contacteur ou du potentiomètre papillon

22 : Commande vanne régulation ralenti si présente, sinon calculateur

25 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) L or circuit »

26 (x) : « Variable induction solenoid valve (VISV) C or circuit »

27 (x) : « Vehicule speed sensor (VSS) or circuit »

31 : Auto-adaptation régulation richesse

32 : Auto-adaptation régulation richesse ou défaut échappement ou pression essence

33 (x) : Fonction débitmètre d'air admission ou capteur de pression absolue

34 (x) : Commande vanne purge du canister

35 : Fonction pleine charge du contacteur papillon

36 : « Oxygen sensor (OS) heater control or OS circuit »

41 : Fonction capteur vitesse/position moteur

42 (x) : Commande injecteurs ou injecteurs

43 (x) : Fonction anti-cliquetis

44 (x) : Capteur cliquetis

45 : « Ignition coil control 1 »

46 : « Turbo boost pressure solenoid valve (BPSV) or circuit »

47 : « Turbo pressure regulation »

51 (x) : Fonction sonde à oxygène

52 (x) : Fonction régulation richesse, tension d’alimentation, « air or exhaust leak »

53 : Tension batterie

54 (x) : Panne de calculateur

55 : Fonction potentiomètre de réglage richesse

56 : « Immobiliser system »

57/58/59 : « Ignition coil control 2/3/4 »

61 : « Variable turbo regulation valve or circuit »

62 (x) : Capteur de cliquetis 2 ou circuit

63 (x) : identique à 51

64 : Contrôle de richesse B

65 (x) : « Cylinder identification (CID) or circuit »

71 : « Injector n°1 control or injector circuit »

72 : « Injector n°2 control or injector circuit »

73 : « Injector n°3 control or injector circuit »

74 : « Injector n°4 control or injector circuit »

75 : « Injector n°5 control or injector circuit »

76 : « Injector n°6 control or injector circuit »

79 (x) : « Manifold absolute pressure (MAP) sensor or MAP sensor circuit

 

3 - Fonction tests

 

Maintenant, le plus marrant. Une seconde possibilité offerte par ce système est de pouvoir tester divers composants électriques de la voiture. Pour cela, procédez de la même façon que pour lire les défauts, à la différence que le contact doit être établi avec l’interrupteur déjà fermé ! Attendez ensuite quelques secondes, puis ouvrez-le : la pompe à carburant et son relai vont s’actionner/se désactionner pendant la durée de leur test (d’où le BZZZ fait par le relai). Le voyant va également émettre le numéro correspondant à ce test. Quand le voyant ne bouge plus (est allumé fixement), vous pouvez fermer l’interrupteur 4 secondes, le réouvrir, le test porte alors sur autre chose. Dans l’ordre, les tests se font ainsi :

 

81/91 : Pompe à carburant et relai

82/92 : Injecteur

83/93 : Correction du ralenti (on voit le petit boutougnioule de ralenti aller et venir)

84/94 : Vanne du canister

85/95 : « A/C compressor and relay »

86/96 : « Variable air intake solenoid (valve A)

87/97 : « Variable air intake solenoid (valve B)

 

4- Effacement des défauts :

 

Si des réparations ont été faites, ou des changements effectués, il faut effacer les défauts sauvegardés par le calculateur, pour cela avec le contact mis, tenir l'interrupteur fermé pendant au moins 10s, puis le reouvrir.

 

 

Voilà, je pense que cela servira, surtout étant donné le prix facturé par un "pro" pour une opération de ce genre.

 

 

il y a un détail qui m'échappe sur la prise diag...

la fiche 1 va à la masse, ça OK

et la fiche 2 va...? quelque part

 

et aussi, y a-t-il un truc pour savoir s'il y a un code en mémoire? (pour exemple: un ami en Zafira fioul a eu la joie de passer quelques heures à changer des bougies neuves car de mauvaise facture, son épouse lui ayant dit qu'il y avait un problème car le voyant moteur ne s'éteignait pas comme il le devait à la mise sous contact...)

 

et en bonus, le prix du boitier est monté à 48£

[Invité §amd445Ae]

Bonjour, J'ai une Peugeot 106 XT 1.4 du 08/1994 Type 1AKDX8

 

Actuellement en cours de rénovation et ne pouvant débloquer les tambours Arrières ( pas la longue clé ).

En attendant serait-il possible de savoir de quelle largeur sont les mâchoires 30mm ou 32mm & si il y a de 30mm peut-on monter des 32 mm ?

Mes Tambours ont une fixation de roue à 4 trous.

vf31akdx8

 

Merci à tous pour votre aide, et bravo pour ce superbe forum.

[thurbault]

Maintenant changement de la courroie d'alternateur.

En 1er on desserre le pivot supérieur clé de 13

http://capucine112.free.fr/106/courroie2.jpg

 

 

 

yo!

j'excave ce post des tréfonds...

sur ma Saxo, j'ai le moteur qui est vraiment TRES gras à cet endroit...

sur le moteur même, l'alternateur est sec, par contre, j'ai l'impression que l'huile ruisselle sur les câbles de l'alternateur

je dirais même que ça commence à fuir en fait, la voiture laissant une flaque de la taille de la main après la nuit...

 

c'est le joint de couvre culasse qui est en cause?

c'est gras jusqu'en haut...

le vendeur disait avoir fait le jeu aux soupapes, j'ai 3 factures (pour 215000): un joint de couvre culasse, une biellette, une lambda

 

je recommence? avec des vis neuves? il y a clairement un suitement qui part des vis sur le couvre culasse (je vous ramène une photo dans la soirée)

 

 

edit: les photos

le couvre culasse, coté distri

 

 

et le flanc, derrière l'alternateur

 

[thurbault]

coucou!

 

alors, j'ai changé le joint, mais elle marque toujours son territoire la garce... m'enfin, il ne l'a pas remarqué au CT donc bon

 

par contre, j'ai un défaut de frein à main...

 

 

je suppose que le rattrapage auto est défaillant, je tente un nettoyage ou il me faut du neuf?

la crémaillère de jeu auto est en bas à gauche, c'est la roue gauche

 

[SkyLan]

Salut,

 

Avant de changer tes tambours, fait leur un bon gros dépoussiérage, ça aide pas mal.

 

Concernant ta fuite, peu de chance que ça vienne du couvre culasse, car l'huile suinte en fonctionnement (j'avais pareil sur mon TU), mais ne peut pas sortir par le haut à l'arrêt. Donc si tu as une flaque le matin, c'est que la fuite est ailleurs.

[oliv204]

salut pour les freins arrières, j'ai changé le kit complet sur la Roland Garros de ma femme car refus au CT. attention j'ai du changer aussi les tuyaux car grippés sur les cylindres de roue. dispo chez Peugeot à 10€.

[thurbault]

yo

 

démontage, nettoyage, graissage des pièces, remontage et...

ça ne va toujours pas

 

je m'èspik!

 

j'ai mis un peu de couleur juste au cas où, la photo va me servir ailleurs...

en rouge, c'est la crémaillère de rattrapage du jeu

en bleu, c'est le câble de frein à main, et en jaune, c'est le levier qui pousse les mâchoires contre le tambour quand on tire sur le câble (c'est la roue gauche, le reste de la voiture est à gauche)

 

quand j'appuie sur la pédale, tout semble se passer correctement, j'entends la crémaillère qui fait son boulot, je suppose que ça bloque la roue)

quand je sers le frein à main, la crémaillère saute et reviens à zéro, et les mâchoires sont à peine en contact avec le tambour (je tourne le tambour à la main)

quand je desserre le frein à main, le levier jaune reste en position d'utilisation, mais sans mettre les mâchoires en contact (et donc sans freiner, ce qui n'empêche pas le frein de service de fonctionner, réarmant la crémaillère de jeu jusqu'au prochain coup de frein à main)

 

[oliv204]

tu dois avoir un problème au niveau du rattrape de jeu automatique (truc jaune). il faut que tu le bouges avec un tournevis.

je ne sais pas si ce tuto peut t'aider:

[Invité §Ano785JG]

yo

 

démontage, nettoyage, graissage des pièces, remontage et...

ça ne va toujours pas

 

je m'èspik!

 

j'ai mis un peu de couleur juste au cas où, la photo va me servir ailleurs...

en rouge, c'est la crémaillère de rattrapage du jeu

en bleu, c'est le câble de frein à main, et en jaune, c'est le levier qui pousse les mâchoires contre le tambour quand on tire sur le câble (c'est la roue gauche, le reste de la voiture est à gauche)

 

quand j'appuie sur la pédale, tout semble se passer correctement, j'entends la crémaillère qui fait son boulot, je suppose que ça bloque la roue)

quand je sers le frein à main, la crémaillère saute et reviens à zéro, et les mâchoires sont à peine en contact avec le tambour (je tourne le tambour à la main)

quand je desserre le frein à main, le levier jaune reste en position d'utilisation, mais sans mettre les mâchoires en contact (et donc sans freiner, ce qui n'empêche pas le frein de service de fonctionner, réarmant la crémaillère de jeu jusqu'au prochain coup de frein à main)

 

 

 

Est-ce que ça pourrait être lié à des garnitures devenues trop fines, limite comme un indicateur mécanique qui signale qu'il faut les changer ? ?

[thurbault]

alors, ce tuto m'a bien aidé (même si c'est pas bien compliqué, comment ça s'appelle... ses tics oraux m'ont un peu saoulé )

 

j'ai compris grâce à ce brave homme là où je me plantait au démontage (la RTA dit de défaire le ressort en bas avant le maintien latéral, et lui (Tristan je crois) commence justement par le maintien latéral...

 

par contre, le rattrapage du jeu, c'est la petite crémaillère en bas à gauche, entourée en rouge

la barre jaune, c'est juste le levier d'action du frein à main

j'ai ouvert le tambour droit pour comparaison, cette barre revient bien en place (le petit ergot sert de butée), et la crémaillère est à fleur du levier en laiton (celui qui n'est pas identifié sur la photo, et qui cache le passage du câble de frein à main)

 

 

Est-ce que ça pourrait être lié à des garnitures devenues trop fines, limite comme un indicateur mécanique qui signale qu'il faut les changer ? ?

 

 

je ne pense pas, sinon je te laisse imaginer l'angoisse d'un frein à main totalement inopérant pour un normy...

 

j'en ai causé à un copain, pour lui, je suis bon pour changer au moins les mâchoires

mais pourquoi ça ne fonctionne pas, ça...

 

demain, ou peut-être lundi, je redémonte les mâchoires du frein gauche pour un nettoyage plus sévère et un graissage plus prononcé, et si ça ne fonctionne toujours pas, j'irai commander des mâchoires neuves...

[Invité §Ano785JG]

alors, ce tuto m'a bien aidé (même si c'est pas bien compliqué, comment ça s'appelle... ses tics oraux m'ont un peu saoulé )

 

j'ai compris grâce à ce brave homme là où je me plantait au démontage (la RTA dit de défaire le ressort en bas avant le maintien latéral, et lui (Tristan je crois) commence justement par le maintien latéral...

 

par contre, le rattrapage du jeu, c'est la petite crémaillère en bas à gauche, entourée en rouge

la barre jaune, c'est juste le levier d'action du frein à main

j'ai ouvert le tambour droit pour comparaison, cette barre revient bien en place (le petit ergot sert de butée), et la crémaillère est à fleur du levier en laiton (celui qui n'est pas identifié sur la photo, et qui cache le passage du câble de frein à main)

 

 

 

 

je ne pense pas, sinon je te laisse imaginer l'angoisse d'un frein à main totalement inopérant pour un normy...

 

j'en ai causé à un copain, pour lui, je suis bon pour changer au moins les mâchoires

mais pourquoi ça ne fonctionne pas, ça...

 

demain, ou peut-être lundi, je redémonte les mâchoires du frein gauche pour un nettoyage plus sévère et un graissage plus prononcé, et si ça ne fonctionne toujours pas, j'irai commander des mâchoires neuves...

 

 

Ok, je vais suivre le sujet ?

Mais tu es sûr de ne pouvoir changer qu'une seule mâchoire ?

Les garnitures sont collées aux mâchoires, non ? Elles peuvent se détacher, pour que tu puisses recoller ta garniture actuelle sur ta nouvelle mâchoire, ou tu penses garder la garniture de la nouvelle machoire ?

Parce que dans ce cas-là, t'es pas plus ou moins obligé de changer les 4 mâchoires+garnitures collées des 2 freins dans la foulée, comme pour les plaquettes à l'avant ?

[thurbault]

Jette un œil à la vidéo, c’est vendu en kit prêt à être installer, et la garniture est incrustée sur le support métallique grâce à une presse, c’est impossible de transférer ça sur un autre support, et forcément, ça se change par train complet, question d’équilibre sur l’essieu

 

Et sur cette vidéo, le processus industriel de fabrication des plaquettes, je suppose une c’est très similaire pour les mâchoires de tambour

[Invité §Ano785JG]

Jette un œil à la vidéo, c’est vendu en kit prêt à être installer, et la garniture est incrustée sur le support métallique grâce à une presse, c’est impossible de transférer ça sur un autre support, et forcément, ça se change par train complet, question d’équilibre sur l’essieu

 

Et sur cette vidéo, le processus industriel de fabrication des plaquettes, je suppose une c’est très similaire pour les mâchoires de tambour

 

 

Oui désolé j'avais mal lu, je sais pas pourquoi, je croyais que tu voulais ne changer que la mâchoire qui est poussée par le levier d'action du frein à main, en jaune ?

[Curtis]

Vu le prix bon marché des kits de freins arrières pré-assemblés (ça comprend tout le système avec les garnitures, le système de rattrapage automatique, les cylindres, les ressorts de maintien) le plus simple serait d'acheter un nouveau kit pour les 2 roues arrières, tu identifies le bon modèle qu'il y a sur ta voiture (bendix ou lucas) et ensuite ça sera un jeu d'enfant (ou presque) de monter le kit,

 

sur des sites comme oscaro, mister-auto ça coute trois fois rien, et tu seras certain de repartir sur une base saine,

 

le plus dur c'est de démonter la canalisation de frein raccordée au cylindre, sur des vieilles voitures ça peut être très rouillé, avec parfois nécessité de changer la canalisation de frein tellement l'écrou est rouillé.

 

Avant d'acheter un nouveau kit il faut donc d'abord s'assurer que l'écrou de canalisation de frein relié au cylindre de roue se dévisse bien et n'est pas trop rouillé.

 

Pour le réglage du rattrapage automatique il y a 2 écoles de pensée :

 

- le système étant automatique il n'y a pas besoin de s'embêter à tourner la petite rondelle de réglage, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein (20 à 30 fois), tu entendras des petits "clics", c'est la petite rondelle qui tourne toute seule, lorsque le petit clic disparait alors ça signifie que le rattrapage automatique a trouvé sa bonne position

 

- mais d'autres pensent qu'il faut en plus faire "un pré-reglage", en tournant avec un tournevis la petite rondelle, pour rapprocher les segments vers le tambour

 

un bon tutoriel :

[thurbault]

oui, je crois que ça va se finir comme ça...

 

j'ai vu écrit Lucas sur une des plaques en laiton, je vérifierai demain ce qu'il y a d'autres comme détails, avant de tenter une dernière fois le nettoyage/graissage...