Remplacement du moteur pas à pas d'une 206 Essence 1.4L

[Invité §Bub325Bd]

Bonjour,

 

Aujourd'hui, j'ai changé mon moteur pas à pas, aussi appelé actuateur de ralenti.

 

Pour commencer, il s'agit d'une 206 XT Essence 1.4L AM99.

 

Prix du moteur pas à pas : 108.17E HT

Reference : 1920.6W (attention, pour ma voiture le responsable pièces détachées (et l'informatique) hésitait entre 2 références. Ca dépendait d'un numéro de version (DAM ?) de la voiture)

 

Symptomes : (attention, des symptomes similaires peuvent provenir d'autres origines)

- voiture qui cale en debrayant (moteur chaud) : l'aiguille du compte-tour revient vers 1000tr/mn, passe en dessous et parfois revient vers 1000 en saccadant, parfois tombe à 0

- 1 trou dans l'acceleration apres un ralenti (mais peut arriver quelques minutes apres)

 

Comment j'en suis arrivé à cette conclusion :

- en lisant certains symptomes de personnes du forum

- par une réponse de ROOPY confirmant mes soupcons

- conforté par la réponse de ROOPY, par un nettoyage du collecteur d'air et en désencrassant l'axe du moteur, ce qui a conduit à un mieux indéniable.

- en observant le compte tour (attention, l'observation de la route est prioritaire ) et en voyant qu'il se déplaçait par à coups lorsque le moteur pas à pas était censé agir

 

Comment ça se remplace :

 

On commence par enlever le raccord d'air (le gros truc noir en plastique avec un soufflet). Il se démonte en dévissant 2 colliers et en debranchant le reniflard (appuyer sur le rectangle jaune et tirer délicatement).

Débrancher électriquement le réchauffeur (la prise noire qu'on voit à gauche du collier que vous avez devissé). Pour le débrancher, il faut enlever une pièce de maintient métallique avec un tournevis.

Débrancher électriquement la sonde de temperature d'air (la prise grise qui se trouve sous le bloc dans lequel est branché le réchauffeur que vous venez de débrancher. Le principe est le même : pièce métallique de maintient à enlever au tournevis)

Débrancher électriquement le moteur pas à pas et le potentiomètre : ce sont les deux dernières prises branchées dans la zone. Ces prises se debranchent en soulevant une languette de plastique avec la main gauche et en tirant doucement dessus avec la main droite (les languettes ne se voient pas si vous êtes face à la voiture)

 

Ensuite, démonter les 3 vis de maintient du bloc d'admission d'air qui se trouvent à peu près en triangle autour de l'orifice sur lequel était branché le raccord noir démonté en premier. La première vis en clairement visible tout en haut. Je conseille de débloquer les 3 vis, puis d'enlever les 2 du bas et de finir avec celle du haut. Selon l'age de la voiture, le bloc vous tombera dans la main ou sera légèrement collé. Attention au joint qui se trouve entre l'admission que vous démontez et le répartiteur d'air. Normalement il faut le remplacer. Personnellement, ce joint n'étant pas en stock au moment ou j'ai fait l'operation je l'ai laissé en vérifiant tout de même son bon état.

La seule chose qui retient maintenant le bloc que vous avez en main est le cable de l'accélérateur. Il est très facile de le détacher.

 

Maintenant que vous avez votre admission dans la main, vous pouvez admirer le potentiomètre et le moteur pas à pas.

Commencez par démonter le potentiomètre, car il empêche d'accéder correctement à l'une des vis du moteur pas à pas. Attention, une fois enlevé la deuxième vis, il tourne un peu sur lui-même : il est légèrement sous la tension d'en ressort de retour, même au repos.

Puis, démontez le moteur pas à pas en dévissant les 2 vis et en tirant dessus. Un joint torrique viendra avec, faites-y attention si vous voulez juste nettoyer le moteur plutôt que de le remplacer.

 

Le principe de fonctionnement de ce moteur est très simple : la pointe que vous avez sortie avance et recule pour obturer plus ou moins le trou que vous voyez au fond de son logement. Cela permet à un flux plus ou moins important d'air d'entrer malgré le papillon fermé (le gros "truc" sur axe que le cable d'accélérateur fait tourner et sur lequel est monté le potentiomètre). Au ralenti, le moteur ouvre cette arrivée et lorsque vous accélérez, il la referme doucement. C'est aussi l'un des composant du "starter automatique" puisque ça permet au calculateur de fournir plus ou moins d'air selon la température.

 

Une fois le principe de fonctionnement compris, mes symptômes deviennent un peu plus évident :

- au debrayage, le compte tour tombe plus bas que le ralenti : le moteur pas à pas étant très sale et collant, il a du mal à ouvrir le flux d'air.

- compte tour qui parfois "rebondit" sur 400-500tr/mn pour remonter au debrayage : le moteur arrive soudain à ouvrir brusquement l'ouverture

- voiture qui parfois cale : le moteur n'a pas pu ouvrir le flux à temps

- saccade au retour vers 1000 : au lieu de s'ouvrir de manière fluide, il accroche et donc s'ouvre par saccade, ce qui se ressent au niveau du régime moteur puisque celui-ci est dépendant de la quantité d'air que le moteur reçoit.

- 1 trou dans l'accélération : hors ralenti, le moteur est censé fermer totalement cette arrivée; s'il accroche et ferme brutalement, le flux d'air qui arrivait par cette ouverture est déduit du flux d'air que recevait le moteur ce qui donne la même sensation que si on relève un peu le pied brutalement, ou une sensation de blanc si on est en train d'accélérer puisqu'à position d'accélérateur égale le flux devient légèrement moins important (ce dernier symptôme est un peu plus compliqué à expliquer, j'espère avoir pu faire passer mon analyse )

 

Maintenant, revenons à notre démontage :

 

Commencez par nettoyer le bloc d'admission d'air avec du nettoyant frein pour enlever toute la couche de saleté. Prenez un soin particulier au pourtour du papillon et au fond du logement du moteur (pour éviter qu'ils collent). Surtout ne touchez pas à la butée du papillon, ca n'est pas le réglage du ralenti ! Le ralenti est totalement géré par le calculateur.

Si vous ne remplacez pas le moteur, nettoyez l'axe avec un chiffon imbibé de nettoyant frein (attention de mettre des gants si vous ne supportez pas les produits un peu corrosif). Ne tirez pas l'axe pour le sortir, vous casseriez le mécanisme. Utilisez un trombone déplié pour elever la crasse du fond mais sans forcer. N'envoyez jamais de produit avec la bombe directement dans le moteur, sauf si vous utilisez un nettoyant-lubrifiant spécial électronique (mais franchement, il sera impuissant face à la crasse)

Une fois le logement du moteur propre (plus de trace noire, surtout au fond où la pointe du moteur va obturer l'arrivée d'air), mettez le moteur neuf (ou propre) dans son logement en prenant soin de ne pas écraser le joint. Revissez ses vis de maintient.

Remettez en place le potentiomètre. Attention au sens de montage : les connecteurs du moteur et du potentiomètre doivent pointer dans la même direction.

 

Vous êtes prêt à remonter le bloc sur le répartiteur d'air.

 

Commencez par remettre en place le cable de l'accélérateur.

Ensuite, replacez le bloc sur le répartireur. 2 ergots vous aiderons à le placer parfaitement. Remettez les vis en commencant par celle du haut (c'est plus facile, ça évite au bloc d'admission de tomber pendant que vous mettez les autres vis)

Resserez les 3 vis sans forcer (je ne connais pas la pression à mettre, je l'ai fait au jugé).

Rebranchez électriquement le moteur pas à pas et le potentiomètre.

Rebranchez la sonde de température d'air (connecteur gris).

Rebranchez le réchauffeur (connecteur noir).

N'oubliez pas les pièce métallique de maintient des connecteurs gris et noir.

 

Remontez le raccord d'air.

 

Voilà, vous êtes content d'avoir tout bien remonté.

 

Si vous avez mis un nouveau moteur, ca n'est pas fini...

 

Personnellement, j'ai eu le nouveau moteur en position complètement ouvert. Au premier démarrage, le moteur est parti à 4000 tr/mn. Ne paniquez pas.

Coupez le contact et recommencez. Le régime va repartir vers 4000tr, puis tomber vers 3500.

Coupez le contact et recommencez. Le régime va repartir vers 3500tr, puis va diminuer.

Coupez le contact et recommencez. A chaque redémarrage, un phénomème similaire se produira : montée au regime au moment de la coupe du contact puis descente.

Mon analyse est la suivante : le calculateur, constatant que le régime est trop élevé, ferme l'arrivée d'air par le moteur pas à pas, mais pas trop pour éviter de le griller s'il était fermé et qu'en fait c'était le potentiomètre qui ne marchait pas en lui indiquant que le papillon était fermé.

Après 5 ou 6 cycle comme ça (pauvre batterie...), le démarrage s'effectue bien. Dans mon cas, j'ai l'impression qu'ensuite le calculateur réapprend à utiliser le nouveau moteur parce qu'il a eu l'air au début de laisser le régime un tout petit peu trop haut, puis au fur et à mesure de l'enchainement des debrayages (j'ai fait de la ville, donc feu rouges et ronds points en serie) il arrivait directement au bon ralenti. Il faut dire que ca fait un mois que mes problèmes duraient...

 

Bref, tout semble pour le mieux pour le moment...

 

J'espere qu'un jour cette description servira à quelqu'un

 

PS : j'ai essayé de faire une photo du moteur, mais le mode macro de mon appareil est très mauvais...

[Invité §woo180eY]

Je te remercie. Ce n'est pas pour moi directement mais j'ai un collègue qui a le meme probleme et je lui ferai lire ton post.

Ca servira au moins à 1 personne, et surement à beaucoup d'autres par la suite.

Merci.

[Invité §Sna647Jn]

Merci ça me servira peut-être

cf mon post

[Invité §woc418VF]

salut comme tu peux le constater ( grosse galère de ralenti instable ! broutage perpétuel ! et calage incésent sur une saxo 1.4i de 96) 6 ans plus tard tes conseils m auront été tres utile merci mec !

[206_innova]

http://hfr-rehost.net/https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/220490/TRACTOPELLE0001.jpg

 

[joel206]

[Invité]

un grand merci a vous MrBubuLeMag

Profil : Apprenti super descriptif c est genial et ça marche ...