Fiesta moteur zetec 1.25 qui surchauffe

[Invité §rol455hs]

Ok rolandl,

et le manette de chauffage commande un cable et clapet ???

C'est ce qui semble être le plus simple et le plus fiable en tout cas !!!

 

Oui tout a fait manette cable clapet .

[Invité §ala857Zz]

Voici 2 photos supplémentaires (récupérées sur ce forum ) pour bien comprendre ce qui est dit précédemment sur ce sujet.

 

électrovanne en place dans le moteur:

 

 

 

Une fois démontée avec son pointeau ....

[Invité §ms8108Qv]

En cas de dégradation de cette chose, au mieux tu as le chauffage bloqué (=électrovanne bloqué).

Ou pire, comme pour ms83, la circulation du LDR est bloquée, d'où surchauffe !!!

Effectivement. Pour resumer le topic:

• Le calorstat est a l'entree du Zetec
   
  
• Cette entree recoit 2 durits:
   
  
• La grosse en provenance du radiateur de refroidissement et pilotee par le calorstat lui meme. Ce n'est donc pas par la qu'arrive le LDR chaud sennse ouvrir le calorstat (meme s'il laisse passer un filet en position fermee, le passage dans le radiateur aura abaisse sa temperature)
   
  
• La petite en provenance de la fameuse vanne. Le calorstat ne la bouche jamais et elle atterie sur sa partie sensible a la chaleur. C'est donc par la que doit arriver le LDR chaud ouvrant le calorstat.
  

 

• Si la vanne se bouche, la petite durit n'amene plus le LDR chaud, le calorstat reste ferme et le refroidisssement moteur ne se fait plus par la grosse durit non plus !
  

 

Personellement, des morceaux et de la poudre de rouille s'etaient accumulés dans la vanne entre les 2 cones en plastique que l'on voit sur la photo du post precedent.

[Invité §jfv735sz]

Très bonne analyse.

 

On voit que les moteurs avec calorstat sur le circuit retour (effectivement une spécialité Ford, mais je crois aussi BMW) ont un talon d'Achille.

 

C'est plus logique en sortie culasse.

 

Merci pour toutes ces infos.

[Invité §dfg652FL]

Pour les problèmes de chauffage sur les fiesta je me permets de rajouter ce test électrique bien utile pour déterminer l'origine du problème (électro-vanne de chauffage ou alimentation électrique de la console de gestion du chauffage à l'intérieur de l'habitacle):

 

A l'aide d'un voltmètre ou d'une ampoule douze volts il faut tester l'alimentation électrique de l'électro-vanne de chauffage en photo ci-dessous.

1) allumer le moteur

2) débrancher le connecteur de l'électro-vanne de chauffage (elle se situe sous le capot, proche du pare-brise)

3) brancher le voltmètre en mode courant continu (fil noir sur le noir (masse) et rouge sur l'autre)ou l'ampoule sur les deux fils du connecteur.

4) lorsque la commande intérieure du chauffage est en position froid = 15V continu ou l'ampoule est allumée

c'est le courant qui exite l'électo-aimant afin de fermer le circuit empêchant ainsi le liquide de refroidissement d'aller dans le radiateur de chauffage de l'habitacle.

5) position chaud (maximum)= 0V ou ampoule éteinte

c'est le ressort de l'électro-vanne qui ouvre le circuit et laisse passer le liquide de refroidissement du moteur afin d'apporter des calories dans l'habitacle.

6) position milieu = 15V puis 0V puis 15V, 0V,...ou l'ampoule s'allume et s'éteint de façon répétée et régulière.

c'est à dire que l'électro-vanne laisse passer un peu de liquide puis se ferme et s'ouvre à nouveau, etc...

 

Si le test est concluant le problème provient de l'électro-vanne de chauffage qu'il faut alors démonter et vérifier en la branchant directement sur la batterie afin de vérifier le déplacement de la soupape ou pas. Si elle ne fonctionne pas correctement il faut alors démonter l'électo-aimant et regarder s'il y a du liquide de ref. à l'intérieur. Si tel est le cas il faut la remplacer car l'étanchéïté est défectueuse et le liquide de ref. empêche l'électro-aimant de fonctionner normalement. Un simple nettoyage risque de ne pas être efficace longtemps étant donné qu'il y a déjà eu fuite.

Sur cette photo récupérée sur le forum deux boulons ont été mis en place pour fixer l'électro-aimant. Hors lorsque vous aurez dévisser les quatre vis de fixation sur la grosse pièce plastique vous pourrez sortir l'ens soupape+électro-aimant puis ouvrir l'électro-aimant sans dévisser quoi que soit d'autre afin de contrôler la présence de fuite de liquide de ref. ou pas.

 

Voilà je vous conseille de commencer par ce test car chez FORD ils ont tendance à vouloir changer la console de commande du chauffage un peu facilement (coût environ 130€) sans même tester son fonctionnement. Ensuite si ça ne fonctionne pas mieux ils changent l'électro-vanne de chauffage. (coût de la pièce 50€ auquel il faut rajouter la main d'oeuvre)

 

Pour ma part j'ai changé l'électro-vanne moi même il y a un an (ma ford fiesta date de 1996) et le chauffage à recommencer à merder il y a un mois. Je suis donc allé chez Ford qui m'a promi de changer l'électro-vanne en garantie si le problème provenait de là. Surprise ils m'ont dit que ça venait de la carte électronique (console de réglage du chauffage) car il en avait mis une neuve et ça marchait correctement! Alors il a fallu que je leur explique que le problème était aléatoire (pas systématique) et que je fasse le test de fonctionnement de la carte moi-même afin de leur prouver qu'ils avaient tord.

Résultat j'ai refusé qu'ils changent la carte et aprés négociation j'ai rapporté la voiture quelques jours plus tard et leur ai expliqué le test que j'avais fait. Et là bizarrement ils ont été très compréhensif et ont accepté de me changer l'électro-vanne gratuitement.

Je pense qu'ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à me berner.

Question: sont-ils si imcompétents que ça chez Ford ou très malhonnêtes?

 

[Invité §lol516vN]

Si on démonte l'éléctrovanne , le joint noir sur la photo (pas le torique) est très chiant à remettre dans la partie en plastique ou vient l'éléctrovanne.

[Invité §dfg652FL]

Il ne faut pas toucher aux joints. Il faut écarter entre la plaque métallique et le corps de l'électro-aimant. Je pense qu'en maintenant le corps de l'électro-aimant dans une main et en tirant sur la soupape de l'autre ça doit s'ouvrir facilement. Bien sûr il faut avoir retirer toutes les vis auparavant ce qui n'est pas le cas sur la photo car la personne qui a pris la photo a remis deux boulons en place pour maintenir l'électro-aimant fermé.

[Invité §lol516vN]

C'était moi pour la photo ...

[Invité §dfg652FL]

Salut,

Je crois comprendre ce que tu veux me dire. Afin de ne pas être embêté pour remettre en place le joint spécial dans la pièce en plastique (si on veut tout remonter car il faut savoir que Ford vend l'ensemble complet), on peut sans doute écarter le corps de l'électro-aimant en retenant la soupape dans le corps de la pièce plastique une fois les vis retirées.

Es-tu d'accord avec moi?

De plus je suis surpris que tu dises que le joint spécial est difficile à remettre en place dans la pièce plastique car je ne me souvient pas de cela. Mais comme j'avais remplacé tout l'ensemble et que j'ai jeté l'ancienne pièce je ne peux pas vérifier tes dires.

 

Au fait si c'est toi qui a pris cette photo, peux-tu me confirmer que tu avais remis les deux boulons pour maintenir l'électro-aimant fermé?

A+

[Invité §lol516vN]

Tout est exact ...

Et le joint est tres chiant à mettre !!!

 

Par contre je savais pas que si on veux du tiede la commande faisait 0 12 0 12 V ... Dans mon cas la commande est morte ou fil coupé, je jetterai ptete un coup d'oeil ce WE, si j'ai le temps.

[Invité §dfg652FL]

Si si ça se passe comme ça en position intermédiaire (ou tiède). Mon volmètre restait environ 1 sec à 15V (il y a plus de 12V lorsque le moteur tourne sans doute à cause de l'alternateur qui doit charger la batterie) puis il chutait à 0V et remontait à 15V, etc...

En position froid: 15V constant

En position chaud (chauffage à fond): 0V c'est le ressort de l'électro-vannne de chauffage qui ouvre le circuit afin de laisser passer le liquide de ref.

N'oublie pas d'allumer le moteur sinon je crois qu'il y a 15V en permanence dans toute les positions de chauffage.

Connecte ton testeur élec sur les deux fils du connecteur branché sur l'électro-vanne que tu auras préalablement débranchée après avoir retiré l'agrafe.

Met le fil noir du testeur sur le fil rayé noir + vert du contacteur.

Bonne chance et tiens moi au courant des résultats.

[Invité §lol516vN]

Je te crois, moi moteur en route j'ai toujours 0V ...

 

Je vais regarder, ce qui m'inquiete c'est que j'ai testé une autre carte (cf photo) et que c'était pareil, voila pourquoi je pense que c'est un fil coupé.

[Invité §dfg652FL]

Moi aussi j'ai testé une autre carte achetée dans une casse et j'avais exactement les mêmes résultats qu'avec la carte d'origine. C'est pour ça que j'ai un peu secoué Ford parce qu'ils voulaient la changer pour rien! Du coup ils ont changé l'électro-vanne et comme elle était encore sous garantie (moins d'un an) ils n'étaient pas trop contents car ça ne leur rapporter rien. Eh oui il faut que ça rapporte un garage quite à berner le client!

Maintenant ça marche impeccable jusqu'à la prochaine fuite de liquide de refroidissement dans le corps de l'électro-aimant de l'électro-vanne de chauffage.

A+

[Invité §lol516vN]

Ok ben je regarde déja si c'est pas un fil coupé et si c'est pas ça, ben j'essaye une troisieme éléctrovanne ...

[Invité §dfg652FL]

As-tu fais le test électrique comme je t'ai indiqué? Quels sont tes résultats?

N'oublies pas d'allumer le moteur pendant le test.

Au fait si tu as toujours 0V et que ton électro-vanne fonctionne correctement, ton chauffage doit être allumé à fond en permanence. Est-ce le cas?

[Invité §lol516vN]

Les tests je les ai fait en decembre dernier ...

 

En fait j'avais que du froid, alors je me suis branché en direct pour avoir du chaud :

[Invité §lol516vN]

Tiens j'avais mis ça la : fiesta Mk4-5 (photo reportage)

 

Mais en faite j'ai toujours 12V (plus moteur en route comme tu as dit tout a l'heure). Je me rappelais plus.

[Invité §dfg652FL]

C'est pas normal, car si ton électro-vanne fonctionnait correctement tu devais avoir 15V en permanence pour ne pas avoir de chauffage!

Essaye avec le moteur allumé et le connecteur de l'électro-vanne débranché (0V), logiquement tu dois avoir du chauffage à fond car le ressort doit pousser la soupape et ainsi laisser passer le liquide de ref jusqu'au radiateur de chauffage.

[Invité §dfg652FL]

Si ton électro-vanne est démontée tu peux également la tester avec deux fils directement branchés sur la batterie afin d'observer le mouvement de la soupape en regardant par les trous de circulation du liquide de refroidissement.

[Invité §lol516vN]

Mes éléctrovannes fonctionnent.

[Invité §dfg652FL]

Il semblerait donc que ça provienne de la carte ou d'une mauvaise information de je ne sais quel capteur dont tiens compte la carte.

Fait quand même le test électrique que je t'ai recommandé et on en rediscute après.

Bon week-end.

[woody_74]

Bonjour,

pour la mienne (Fiesta 5 1,8 D 11/99 107000km) :

- en position chaud : 0 V et ça souffle chaud.

- en position froid : 15 V et ça souffle soit froid soit chaud.... une idée ?

Merci de vos réponses.

[Invité §ala857Zz]

Salut,

 

Ton voltage aux bornes de l'électrovanne à l'air correct.

 

Contact coupé = contact en marche avec position chaud = 0 V.

Contact en marche avec position froid = 15 V

 

Dans ton cas il semble que ta vanne se gripper par intermittence: quelquefois les 15V (position froid ) arrivent à fermer ta vanne (air froid), et d'autres fois non ( air chaud ) ...

 

 

[Invité §den802aN]

J'ai un problème qui ressemble fort à celui là...sur une Puma en moteur Zetec 1.7.

 

En fait, l'aiguille de température mateur monte dans le rouge et je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle, sauf au ralenti si je maintiens un régime de +-3000 t/mn, j'ai une arrivée de chauffage pendant 4-5 secondes, puis plus rien.

 

J'ai amené la voiture dans un garage, sachant que l'année dernière j'ai fias un joint de culasse, j'avais bien peur que ça recommence.

 

1er diagnostic du garagiste : radiatuer de chauffage HS. Il avait une bonne température sur la durite d'entrée, mais trop froid en sortie. Il a aussi du changer une piève, je crois que c'est celle là :

 

Car un des tuyaux était cassé. Par précaution, il a aussi changé le calorstat.

 

Résultat : au ralenti, pas de problème, le chauffage arrive dans l'habitacle et l'aiguille moteur ne monte pas, le ventilo se déclenche...

 

Problème : en essai sur route, l'aiguille est montée au bord du rouge au bout de 2km ! Et ce qui lui paraissait bizarre c'est que les durites en entrée et en sortie du radiateur moteur étaient chaudes, mais il pouvait sans problème poser sa main sur le radiateur qui lui restait froid.

Il pensait donc à un problème de pompe à eau HS ou grippée, qui n'envoyait pas assez de pression.

Démontage de pompe à eau = nickel, la pompe est commme neuve, elle tourne impec et les pâles sont intactes.

 

Il pense donc à un joint de culasse. Je lui ai dit que je l'ai déjà fait l'année dernière et il me dit que ça peut arriver parfois 3 mois après sans qu'n sache pourquoi.

 

Pensez vous que ça peut être un des problèmes que vous évoquez au dessus (électrovanne ou quelque chose comme ça.) ?

 

Merci d'avance.

 

PS : petites précisions :

-67000km au compteur

-pas de fumée suspecte à l'échappement, pas de trou à l'accélération, pas de mayo dans l'huile.

[Invité §lol516vN]

Salut le thermostat est il bon ? A t'il été testé meme si il est neuf ?

Bonne chance ...

 

 

Pour Woody aucune idée la ...

[Invité §den802aN]

Merci Lolo de ta réponse....

 

Je ne sais pas si le thermostat a été testé, mais je pense qu'il fontionne car depuis qu'il l'a changé, le chauffage est à ses dires revenu dans l'habitacle.

Le problème se pose apparemment uniquement en roulant, le moteur chauffe très vite, jusqu'au bord du "rouge", voir même dedans, mais d'après le mécano, il peut sans aucun problème poser sa main sur le radiateur moteur qui reste froid.

 

Je ne sais pas quoi faire, sachant que pour tester le thermostat, ça va être impossible car étant donné que pour le mécano, le radiateur de chauffage a été remplacé, la pompe à eau est bonne, il pense que ça ne peut être que le joint de culasse et je lui ai donné mon aval pour qu'il commence à démonter afin de vérifier l'état de la culasse.

[Invité §lol516vN]

Merci Lolo de ta réponse....

 

Je ne sais pas si le thermostat a été testé, mais je pense qu'il fontionne car depuis qu'il l'a changé, le chauffage est à ses dires revenu dans l'habitacle.

Le problème se pose apparemment uniquement en roulant, le moteur chauffe très vite, jusqu'au bord du "rouge", voir même dedans, mais d'après le mécano, il peut sans aucun problème poser sa main sur le radiateur moteur qui reste froid.

 

Je ne sais pas quoi faire, sachant que pour tester le thermostat, ça va être impossible car étant donné que pour le mécano, le radiateur de chauffage a été remplacé, la pompe à eau est bonne, il pense que ça ne peut être que le joint de culasse et je lui ai donné mon aval pour qu'il commence à démonter afin de vérifier l'état de la culasse.

 

 

Avant de démonter j'aurais quand meme vérifier quelques trucs :

thermostat, durites, capteur température ...

 

Bonne chance

[Invité §den802aN]

Le thermostat, c'est quoi ? C'est un espèce de "robinet" électrique, celui qu'on voit en photo avec les 4 petits tuyaux ? Parce que si c'est ça, ça a été changé, un des tuyaux été cassé.

 

Ensuite, le radiateur de chauffage a aussi été changé, par précaution, le calorstat aussi.

 

Se peut il que ce soit la carte d'alimentation électrique de l'électrovanne qui soit défaillante ?

Comment le savoir ?

 

Je ne suis pas mécano, mais en lisant ce topic depuis le début, on pourrait en déduire qui si la carte est défaillante, il y a une mauvaise circulation du LDR et donc surchauffe du moteur.

 

Votre avis ?

[Invité §lol516vN]

Le thermostat, c'est quoi ? C'est un espèce de "robinet" électrique, celui qu'on voit en photo avec les 4 petits tuyaux ? Parce que si c'est ça, ça a été changé, un des tuyaux été cassé.

 

Ensuite, le radiateur de chauffage a aussi été changé, par précaution, le calorstat aussi.

 

Se peut il que ce soit la carte d'alimentation électrique de l'électrovanne qui soit défaillante ?

Comment le savoir ?

 

Je ne suis pas mécano, mais en lisant ce topic depuis le début, on pourrait en déduire qui si la carte est défaillante, il y a une mauvaise circulation du LDR et donc surchauffe du moteur.

 

Votre avis ?

 

 

tout d'abord le thermostat c'est le calorstat détaillé ici :

fiesta Mk4-5 (photo reportage)

 

Pout ta surchauffe ça peut etre lié au chauffage comme ça peut ne pas l'être ...

 

Normalement si l'éléctrovanne est déféctueuse le liquide ne passe pas par le radiateur de chauffage, ce qui n'explique pas (pour moi) pourquoi ça surchauffe ...

 

Pour la carte éléctronique il suffit de brancher un voltemetre sur le connecteur et de vérifié les tensions affichées ...

 

Moi je regarderais et ferais beaucoup plus de controle coté éléctrovanne coté calorstat (meme si neuf c'est très rapide à vérifié), coté durites, et coté sonde de température avant de changer le joint de culasse ...

 

Bon je suis désolé j'ai une soutenance, je reviens dans 40 min au plus si tu as besoin ...

 

Sinon A+

 

 

[Invité §den802aN]

Je retire ce que j'ai dis plus haut, je viens d'appeler le mécano, il a pas encore démonter, il est occupé sur deux autres voitures.

Je lui ai soumis le problème d'une éventuelle alimentation électrique de l'électrovanne de chauffage, il me demande d'imprimer ce topic et de lui amener, de ses propres dires, il dormira peut être moin c*n ce soir !

 

Ca serait cool que ce soit ce genre de panne plutôt qu'un joint de culasse une nouvelle fois ! 2 en l'espace d'un an, sur un moteur de moins de 70000km, ça fait beaucoup !!!

(Non, je ne tire pas à froid dedans :q )

 

Encore une fois, merci Lolo...

[Invité §lol516vN]

Je retire ce que j'ai dis plus haut, je viens d'appeler le mécano, il a pas encore démonter, il est occupé sur deux autres voitures.

Je lui ai soumis le problème d'une éventuelle alimentation électrique de l'électrovanne de chauffage, il me demande d'imprimer ce topic et de lui amener, de ses propres dires, il dormira peut être moin c*n ce soir !

 

Ca serait cool que ce soit ce genre de panne plutôt qu'un joint de culasse une nouvelle fois ! 2 en l'espace d'un an, sur un moteur de moins de 70000km, ça fait beaucoup !!!

(Non, je ne tire pas à froid dedans :q )

 

Encore une fois, merci Lolo...

 

 

Si tu lui files le topic, imprime pas ça :

il dormira peut être moin c*n ce soir ! [/quotemsg]

 

Mais c'est pas sur, c'est peut etre un joint de culasse, faut regarder de plus près avant de se lancer dedans, moi je commence toujours par ce qui coute le moins cher ...

 

Aller bonne chance et A+ je vais prendre l'avion !!! enfin les vacances...

[Invité §den802aN]

Bonnes vacances alors !!!

[Invité §lol516vN]

Merci, je viens de relire ce que j'ai écrit :

 

Pour tester la carte éléctronique il faut brancher un voltemetre sur le connecteur de l'éléctrovanne.

 

A+

[Invité §dfg652FL]

Bonjour,

pour la mienne (Fiesta 5 1,8 D 11/99 107000km) :

- en position chaud : 0 V et ça souffle chaud.

- en position froid : 15 V et ça souffle soit froid soit chaud.... une idée ?

Merci de vos réponses.

Je pense que tu as du liquide de refroidissement qui s'est introduit dans le corps de l'électro-aimant de l'électro-vanne de chauffage ce qui provoque un fonctionnement défectueux et aléatoire.

C'est ce qui m'est arrivé deux fois déjà. Cette pièce est mal conçue!!

[Invité §den802aN]

Après avoir été voir le garagiste avec les 19 pages imprimées !!!, il va faire un essai avec le circuit de chauffage shunté, au cas où...

 

Mais bon, c'est bizarre quand même : radiateur de chauffage neuf, électrovanne neuve, calorstat neuf, radiateur moteur démonté et nettoyé, durites nettoyées et toujours pas de résultats, si cen'est que le chauffage est revenu dans l'habitacle, que au ralenti, aucun problème, le ventilo se déclenche, le chauffage fonctionne, le moteur ne chauffe pas.

En roulant, au bout de 2km, toujours du chauffage dans l'habitable, mais température moteur qui monte en flèche et radiateur moteur qui reste froid....

Et pour tant, aucun symptôme habituel d'un joint de culasse ! Ni fumée, ni trou à l'accélération, aucun problème de démarrage, rien !!!