Réfection d'une culasse de E6J ( Energy 1400 )

[Invité §Pie637dv]

Voilà, notre 19 nous a laissé en rade, surchauffe immédiate, fumée partout, grosse surpression dans le radiateur.

ça faisait déjà 2 semaines qu'il y avait présence d'air dans le circuit d'eau.Je purgeais sans arret, mais ça revenait.

Je l'ai fait ramener par une dépanneuse chez moi.Tant qu'à devoir remplacer le joint de culasse après diagnostic, je refais carrément la culasse.Elle a 152000 km.

On commence par faire de la place, on enlève le collecteur d'échappement, le radiateur, les caches, etc ...

http://img188.imageshack.us/img188/1568/1313163imgmi9.jpg

ça commençait déjà à fuire avec l'âge...

http://img173.imageshack.us/img173/586/1313164imggh8.jpg

Le JDC avait déjà été remplacé il y a un peu moins de 10 ans suite à une fuite d'huile.Je présume que cela avait été mal fait.Surtout vu le temps que le mécanno avait mis (3 h)

Voilà le collecteur d'échappement avec son joint:

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Voilà le carbu Weber 32TLDR, on dégage les durits, cables ...

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Et on attache les durites d'arrivée et de retour d'essence pour pas que ça coule

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Ensuite je passe aux courroies.La courroie de distri sera conservée, elle a un peu moins de 20000 km.

On enlève la courroie d'accessoires, on démonte la poulie damper de la courroie access (perso on enclenchant la 4eme, et une autre personne freine afin de bloquer les roues avant pour bloquer le vilo) en enlevant sa vis centrale, de 18.On peut alors caler la distri, en aligant le repère du pignon d'arbre à cames avec celui du cache culbuteur, et celui du pignon du vilo devra se retrouver en face du repère fixe correspondant.

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La poulie damper déposée avec la courroie access:

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Voilà les repères alignés: (on voit pas trop bien pour celui du vilo)

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Il suffit ensuite de déserrer l'écrou du galet tendeur et la courroie sort.

A présent je passe à la dépose des tubulures d'admission.J'ai fait la bêtise de laisser le carbu dessus.Il vaut mieux l'enlever, et même à la limite, déposer les tubulures après avoir déculassé carrément car certains écrous sont difficiles d'accès.

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Après avoir enlevé les pipes d'admission ainsi que toutes les durites qui s'y raccordent (dépression pour le servo frein, dépression pour l'avance sur l'allumeur, liquide de refroidissement pour le réchauffage, etc...) on a accès à la vis de vidange du bloc.On la dévisse pour enlever le liquide restant au fond du bloc.

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Après avoir enlevé les cables, durites restantes, on déserre les vis de culasse dans le sens inverse à celui du serrage, donc de la 10ème à la première,et ça se fait en escargot et donc du bord vers le centre.

On retire toutes les vis SAUF celle se trouvant au niveau de la pompe à eau, donc devant le bloc, à gauche.Elle servira de pivot pour cisailler la culasse pour décoller le joint avant de la lever pour éviter de risquer de décoller les chemises.

On tappe alors légèrement du côté opposé jusqu'à ce que la culasse se décolle et pivote autour de la vis laissée en place.

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On retire alors la vis restante, et on lève la culasse (le pion de centrage pour gêner un peu)

Et voilà ce que ça donne après un bref nettoyage avec un diluant:

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J'ai aussi retiré la pompe à eau, pourtant remplacée 1 an auparavant, avant de déculasser des fois qu'elle soit la reponsable de ce mic mac... (enfin les bulles d'air sans arret confirmaient le JDC HS)

Toute la peinture bleue de chez SKF a dégagé

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Et voilà la culasse sur l'établi pour son déshabillage avant de partir au surfaçage:

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On déserre la rampe de culbuteurs et on la dépose.Attention il y a des vis creuses, probablement pour la lubrification.Ne pas les mélanger.

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Voilà ma méthode pour la dépose de la poulie d'AAC: un étau et une vieille courroie de distri pour pas marquer la poulie.

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On dépose ensuite les soupapes avec leurs ressorts, avec un outil maison, fonctionnant avec un simple serre-joint:

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Avec un petit tournevis, on enlève alors les 2 demi-cônes qui matiennent les soupapes en place dans les coupelles des ressorts.

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Et on enlève tout ça.

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... en repérant tout ça avec des morceaux de cartons pour que chaque pièce soit remontée exactement au même endroit.

Voilà pour les ressorts ...

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Avec une grosse pince, on retire les vieux joints de queue de soupapes:

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Et on retire alors les coupelles inférieures qui seront placées avec leurs ressorts respectifs:

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Les vieux joints de queue de soupapes:

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Je passe ensuite les soupapes sur le mandrin de la perçeuse pour les décalaminer.J'ai mis un bout de chatterton entre le mandrin et la queue pour pas rayer.Du papier P80 fait l'affaire.La couche de calamine est très dure surtout sur les soupapes d'échappement.

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Et voilà le résultat

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On enlève alors le distributeur (2 vis torx), la cale de maintien de l'arbre à came (2 vis de 10) et on retire celui-ci après avoir retiré le joint spi, soit en faisant levier avec un gros tournevis, ou en tappant légèrement de l'autre côté de l'AAC.

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La culasse est alors prete à être rectifiée.J'ai vérifié avant si elle n'était pas fêlée en nettoyant un coup les chambres de combustion, faut bien regarder entre les sièges de soupapes et le puits de bougie.

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Pendant ce temps, je me suis occuper du nettoyage du bloc.Interdiction de tourner le vilo une fois la culasse déposée, à moins de mettre des brides en haut des chemises.Sans cela, les chemises risquent fort d'être décollées et là pour changer les joints à leur embase, ce sera un moteur à refaire au complet.

Il sera poncé régulèrement au 400 puis 600 à l'eau trempé dans l'essence, après avoir décollé les morceaux de joints avec par exemple une petite lame de cutter qui va très bien je trouve, d'ailleurs la mienne est arrondie donc on raye pas.

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Voilà la culasse revenue de rectif (fait chez Ad pour 37€ HT); avec un nouveau pion de centrage, le mien s'étant abimé en déposant la culasse (voulait pas venir )

J'ai pris avec la pochette de joint, calorstat par sécurité même si le vieux était Ok, vis de culasse, tête de delco, la mienne était KO, et une bombe de décap joint pour faciliter la tache, aussi 5L de LDR (vaut mieux prendre 2 bidons au cas où).En gros j'en ai eu pour 200 roros.

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Ils l'ont même bien nettoyée

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J'ai d'ailleurs décidé de donner un coup de jeune au collecteur d'air chaud.

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Hop, dans mon bac à électrolyse

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On la ressort, et j'ai pas envie de m'embetter avec la peinture restante.Ma bombe de décap joint enlève aussi la peinture, on en met dessus et voilà le résultat: (porter des gants avec ce genre de produit, ça brule la peau)

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Une brosse métallique sur perçeuse suffira à rendre la tôle parfaitement à nue facilement grâce à l'électrolyse.On dégraisse alors avec de l'essence F par exemple, et on passe un coup de peinture haute température.

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Maintenant, on rôde les soupapes.

Voici la pâte à rôder multigrain (donc elle s'affine seule au cors du rôdage, pas besoin d'une grosse et d'une fine)

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Le rôdoir:

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On dépose la pâte sur la portée de la soupape...

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...et on rôde

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Après on nettoye bien la pate à rôder, faut vraiment tout enlever et on teste l'étanchéité.

J'ai utilisé la solution simple de la craie.On fait 3 ou 4 traits sur la portée, on fait un "aller-retour" de la soupape sur son siège correspondant sans appuyer bien entendu, et on vérifie: si la craie a disparu sur la portée, c'est ok.

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Et voilà la culasse avec les sièges rôdés.

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Il est temps de monter les joints de queue de soupapes

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On remonte d'abord toutes les coupelles inférieures des ressorts, perso je trempe le joint dans l'huile, on vérifie bien que les guides sont propre, et hop on pose le joint.Une clé à pipe fera l'affaire, je crois qu'il en faut une de 12, à confirmer.Je tappe alors légèrement avec un maillet pour les faire rentrer jusqu'à la butée sur les guides.

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Maintenant, on remonte les soupapes.Par précaution, j'ai pris des cotton-tige pour nettoyer les guides à l'intérieur au cas où de la pâte à rôder se serait déposée.On nettoye bien les queue des soupapes et on les huile légèrement, surtout en haut pour pas abimer les joints.

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A présent, on repose les ressorts, les coupelles supérieures, et on les compresse.On remet alors les 2 demi-clavettes

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Et voilà les soupapes remontées.

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Maintenant, on repose l'arbre à cames.

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On huiles les paliers sur la culasse

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Et sur l'AAC

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Puis on le repose délicatement

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On remet la cale en place

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...Et on serre les vis

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On monte à présent son joint spi

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J'ai utilisé l'ancien pour le rentrer.Il faut bien faire attention à tapper doucement pour pas que le joint aille de travers.

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Et le voilà installé.A noter que sur la photo il est un peu trop loin, je l'ai ressorti légèrement en tappant doucement de l'autre côté de l'AAC en enlevant la cale.Je m'attendais à ce qu'il y ait une butée pour le joint spi, mais non.

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A présent, on resserre la poulie de l'AAC.C'est 50 à 60 nm il me semble d'après le haynes.

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Puis on repose et resserre les culbuteurs (attention à mettre quelque chose pour qu'il y ait un espace sous le plan de joint, les soupapes vont sortir.Il est aussi bon avant de reposer la rampe de culbus de donner un coup de maillet sur les queues de soupapes là où les culbuteurs tappent pour s'assurer que les demi-clavettes sont installées correctement.Bien entendu avec la culasse surélevée par rapport à l'établi.Pour le couple de serrage de la rampe de culbu, il me semble que c'est 25nm.

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Et voilà la culasse prete:

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On nettoye le plan de joint de la pompe à eau côté bloc:

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Et après avoir nettoyé celui de la pompe en elle-même, on dépose un cordon d'autojoint rouge (loctite 518) que j'ai réparti partout.Comme cet autojoint colle, c'est encore plus pratique pour la repose.

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J'en mets aussi un coup sur la vis de vidange du bloc, et on la resserre.

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Comme c'est pénible de remonter les tublures d'admission une fois la culasse remontée, je l'ai fait avant.On nettoye bien les plans de joint au 600 à l'eau trempé dans l'essence, et voilà le résultat:

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On pose le joint neuf:

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Et on serre, 20 à 28 nm:

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Ensuite on nettoye les perçages dans le bloc des vis de culasse, j'enlève le gros avec une souflette, et les restes avec un cotton-tige

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http://img150.imageshack.us/img150/8982/1333333imgjx9.th.jpg

Ensuite un petit coup de souflette aussi entre les chemises et les pistons, y'a toujours de la merde qui s'y glisse.J'ai mon bricolage que je monte sur l'aspirateur qui marche très bien aussi:

http://img150.imageshack.us/img150/5384/1333338imgec7.th.jpg

Et voilà le bloc nettoyé et dégraissé à l'essence, pret à reçevoir la culasse:

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Le nouveau joint: (il est enduit d'une sorte de vaseline, inutile de huiler, on le monte à sec)

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Les vis de culasse:

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On pose bien le joint, il se centrera bien une fois la culasse posée par le pion qui est sur la culasse.

http://img139.imageshack.us/img139/2567/1333344imgwh6.th.jpg

On huile un peu les vis de culasse (attention y'a 5 petites qui vont vers l'arrière et 5 grandes vers l'avant de la culasse)

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Et on serre la culasse, voilà la clé dynamo pour les serrages au couple, et l'outil angulaire pour les serrages angulaires.Si ça intéresse quelqu'un je donnerai les couples et angles.Je ne sais pas si c'est autorisé de les filer comme ça, car y'en a pas mal.

http://img139.imageshack.us/img139/7762/1333347imgqd2.th.jpg

http://img139.imageshack.us/img139/893/1333346imguj5.th.jpg

Et voilà la culasse serrée:

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On nettoye comme d'habitude la boite à eau et le plan de joint côté culasse, on enduit d'autojoint rouge et on monte:

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J'enlève avec ma lame de cutter les résidus du joint papier de la pompe à essence:

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On nettoye le plan de joint de celle-ci, on pose le nouveau joint et on la remonte.

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Remise en place des durites, etc etc des tubulures d'admission:

http://img154.imageshack.us/img154/4318/1333361imgzo3.th.jpg

http://img55.imageshack.us/img55/7298/1333362imggg1.th.jpg

http://img141.imageshack.us/img141/5318/1333363imgzq7.th.jpg

Avec une brosse métallique sur perçeuse (pas trop dure) je nettoye un coup le plan de joint du collecteur d'échappement:

http://img154.imageshack.us/img154/4209/1333364imgse1.th.jpg

Voilà le joint neuf

http://img210.imageshack.us/img210/8624/1333365imgkt7.th.jpg

Et on remonte aux mêmes couples que pour l'admission:

http://img210.imageshack.us/img210/6199/1333366imgis5.th.jpg

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On remet un coup le cache culbu pour vérifier que la poulie d'AAC est bien au pmh, on repose alors la courroie de distri, dans le même sens qu'avant.

http://img55.imageshack.us/img55/1024/1333369imgnc8.th.jpg

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http://img158.imageshack.us/img158/5114/1333375imgfa5.th.jpg

Puis on tend la distri en mettant une pince à circlips par exemple dans les encoches du galet.Une fois la tension désirés obtenue, on bloque le galet à 50 nm.Pour bien vérifier la tension ensuite, je tourne très légèrment le moteur dans le sens anti-horaire pour que le brin de contrôle de la courroie ne subisse aucun effort.Avec un réglet, en em servant de la patte moteur comme repère, je contrôle la flèche en appuyant sur le réglet.Je dois avoir une flèche de 6mm +- 0,5mm.

http://img157.imageshack.us/img157/1623/1333376imgpz3.th.jpg

Je vérifie BIEN que la distri est toujours bien callée, je dépose le cache en plastique dans la passage de roue pour pouvoir passer la clé dynamo pour resserrer la poulie damper.Le couple est de 80 à 90 nm.On peut alors reposer la courroie accessoires, ne pas trop la tendre non plus.

http://img157.imageshack.us/img157/5030/1333373imgkq6.th.jpg

http://img136.imageshack.us/img136/3668/1333374imgiq4.th.jpg

Je fais alors quelques tours de moteurs à la main et je vérifie que après 4 tours de vilo les repères de la courroie et des poulies coïncident.il y a un repère de pmh du vilo dans le carter d'embrayage:

http://img136.imageshack.us/img136/1435/1333394imgta0.th.jpg

Avant de reposer le cache culbu, on règle le jeu aux soupapes.On fait alors une feuille avec un plan grossier de la culasse.On rayera les soupapes réglées au fur et à mesure.

http://img136.imageshack.us/img136/4899/1333377imggm4.th.jpg

On toune alors le vilo dans le sens horaire bien entendu jusqu'à ce que la 1ère soupape d'échappement soit ouverte à fond, donc que son ressort soit bien comprimé et la came pointe bien au milieu du patin du culbu correspondant.Le cylindre N°1 est côté volant moteur.

http://img134.imageshack.us/img134/9363/1333378imgok3.th.jpg

On vérifie alors le jeu à la soupape d'admission n°3 et à la soupape d'ech. N°4.

Le jeu est de 0,10 adm et 0,25 ech.A froid bien entendu.

Si un réglage doit être effectué, on déserre l'écrou, et on agit sur la petite vis au centre de l'écrou pour réajuster le jeu.Une fois bon, on rebloque.

http://img223.imageshack.us/img223/2346/1333379imgma2.th.jpg

http://img142.imageshack.us/img142/4365/1333380imgiq2.th.jpg

Je repose alors le carbu, on y rebranche la durite de dégazage, celles d'arrivée et de retour d'essence, le cable de l'étouffoir, et quelques détails encore que je dois oublier.

http://img142.imageshack.us/img142/1875/1333381imgtg1.th.jpg

Puis on raccorde la ligne au collecteur.

http://img142.imageshack.us/img142/9783/1333385imgnm6.th.jpg

A ce stade, j'en profite pour mettre un coup de démarreur pour voir si tout se passe bien dans la culasse et aussi au niveau des courroies.On rebranche donc la batterie.On recontrôlera ensuite le calage de la distri.

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On ponce un coup les plans de joint du cache culbu et aussi côté culasse, on pose le nouveau joint et on serre.J'ai pris la clé dynamo et j'ai serré à 10 nm partout.

http://img139.imageshack.us/img139/8172/1333387imgqc2.th.jpg

http://img80.imageshack.us/img80/1096/1333388imget2.th.jpg

On monte la nouvelle tête de delco, et on remet les bougies, et d'autres détails aussi comme le thermostat, que j'ai remplacé au cas où.La pastille de cire doit aller côté culasse et le ressort côté durite allant au radiateur.

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Je repose le collecteur d'air chaud, les cables d'accélérateur, de starter...

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On repose le radiateur, les dernières durites et tout et tout.Je fais le plein de LDR, type D.

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On contrôle que tout est bien remonté, qu'il ne manque rien (ou qu'il ne reste rien ) ici c'est bon, on force un peu sur le démarreur pour réammorcer le circuit d'essence, on purge le circuit de refroidissement (une vis au bout du radiateur, un peu dure à enlever, et une sur la durite supérieure), on presse bien, on ouvre, on ferme les vis etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.Le reste partira en faisant chauffer le moteur progressivement et en répétant ces mêmes actions.

Et voilà l'energy en train de tourner au ralenti :

http://img136.imageshack.us/img136/3315/1333398imglt5.th.jpg

Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas

A part ça, le thermostat d'origine était Ok, mais débutait son ouverture à 86°.Les nouveaux s'ouvrent tous à 91°, j'ai regardé sur oscaro, et j'ai bien demandé au gars de chez Ad, y'a que ça pour tous les Energy.

Il prend un peu de temps à s'ouvrir mais ça marche quand même.Comme j'ai pas de jauge de T° sur le tableau de bord mais juste un voyant rouge :q et quand il s'allume on sait bien que c'est un peu tard, j'ai testé le nouveau calorstat à la casserole avant de le monter par précaution.

A part ça, avant de vouloir tout déculasser suite à la surchauffe, tout a été testé, sur le coup j'avais des durites très dures, l'eau circulait pourtant bien dans le radiateur, mais la culasse a chauffé d'un coup.Si bien que le radaiteur était à une température "normale".Tout les autres "causes" ont été vérifiées avant de déculasser (thermostat, pompe à eau, radaiteur, durites des fois que ce soit bouché, thermocontact bien que le ventilo soit inutile sur autoroute, etc etc.

De l'air a commencé à venir dans le circuit 2 semaines avant la panne, je purgeait sans arret mais ça revenait.Jusqu'à ce qu'il y en ait trop et c'est donc ça qui a du causer la surchauffe

[Invité §joj015ZW]

trés beau reportage

j'ai refait le meme moteur ya 1 an pour le grand père a ma femme, j'ai tout changé dessus (moteur sorti) meme les joints de chemise

c'est un régal ce moteur, rien a voir avec ces fichus k4m de mer...... :q

 

par contre a ta place, je n'aurai pas remontée ton ancienne couroie de distrib ce n'est pas trés conseillé, mais tu as l'air de bien t'y connaitre je ne vais donc pas te faire la leçon

 

 

[Invité §Pie637dv]

Oui c'est clair, mais bon en même temps les moteurs K, voilà quoi

Pourtant le K7 utilise la culasse Energy il me semble.

Pour la distri, oui t'as bien raison, mais bon elle a même pas 20000 km et la voiture commence à chiffrer, 2 semaines avant ce JDC, j'avais remplacé l'intégralité de la ligne d'échappement par exemple

[Invité §cri434gQ]

Très bon reportage, bravo. Fais un petit coucou à kazouille pour le référencer. Autrement, je ne connais pas cette marque de joints, où l'as tu achetée et à combien. Chez renault ils me proposent la pochette rodage complète à 85 euros et chez mon fournisseur habituel il ne peut pas avoir de pochette complète... Tu l'aura ouvert souvent ce moulin !

[Invité §Pie637dv]

Ouaip, je lui signalerai, à moins qu'il ne passe par là avant

Les joints proviennent de chez Ad, et les prix tournaient à peu près à ce que renault t'indiquait (j'ai du payer dans les 90€)

Sinon bah oui quand je fais un truc important dessus, je profite en général pour faire un reportage, au moins ça peut filer un coup de main tout le monde.

La dernière fois que le JDC avait été changé, ça avait été fait par un garage renault, mais j'ai un doute sur la qualité du travail effectué (visses d'une patte moteur pas serrées, sonde de T° d'eau pas rebranchée, heureusement que j'ai vu ça y'a longtemps, culasse poncée à la barbarre avec un grain vachement épais, et j'en passe)

[Invité §fan756Hq]

Beau boulot comme d'hab Pierre ! Mais tu ferais mieux de te concentrer sur ta polo !

[Invité §Pie637dv]

Ouaip, depuis 2 jours déjà maintenant

[Invité §Pie637dv]

Bon, je déterre le topic car en fait j'ai quand même un souci avec ce moteur.

On a pas trop roulé avec, mais j'ai toujours de l'air dans le circuit de refroidissement.

J'ai beau purger à chaque fois cet air, ça revient.Les durites sont pas spécialement dures (contrairement à la panne du JDC qu'on a eue), le circuit se fait bien, le chauffage fonctionne et tout et tout.Pas de surchauffe.

J'avais noté une fuite entre une durite et la durite métallique qui va à la pompe à eau, j'ai remplacé le collier, plus de fuite et moins d'air aussi appramment.

 

Est-ce que cet entrée d'air dans le circuit viendrait d'une bêtise dans ce genre donc d'un petit problème d'étanchéité externe du circuit, ou est-ce que finalement y'a eu un souci avec le remplacement du JDC ?

Parce que la culasse a tout de même été rectifiée, tout a bien été nettoyé, vis neuves et tout, donc je ne comprends plus rien ....

Merci pour votre aide

[Invité §kaz086tA]

Topic référencé

[Invité §gwe716HU]

Joli travail. Super reportage

[Invité §Pie637dv]

Bonjour à tous

Je remonte ce topic car depuis un certain temps je me pose une question sur ce moteur.

Il tourne toujours fort bien, mais il y a un truc que je ne comprendrais jamais au niveau du claquement des culbuteurs.

En effet, à froid le moteur ne claque pas du tout, il a un bruit très "feutré", un peu comme si il y avait des poussoirs hydrauliques.

Sauf qu'à chaud ça claque, pas exagérément mais le clac clac des culbuteurs est relativement audible.

Je suis tenté pour aller jeter un coup d'oeil si le jeu n'a pas bougé, mais en principe, un moteur devrait moins claquer à chaud qu'à froid ceci à cause de l'augmentation du volume des pièces en chauffant...

J'avais jeté un coup d'oeil aux bougies, et la couleur est normale donc pas d'échauffement anormal ou autre.

Je mets de la 5W40 comme huile et le moulin ne suce pas une goutte.Je mettais auparavant de la 5W30 et le passage en 5W40, plus épaisse à chaud, n'a rien changé niveau claquement.

Sinon ça tire bien, et niveau conso c'est 6 à 6,5L/100.

Je n'avais jamais trop fait attention auparavant si le moteur claquait plus à chaud ou non avant réfection de la culasse.

 

Qu'en pensez vous ? L'avis d'autres possesseurs de moteurs E ou K 8 soupapes m'intéresse.

Merci pour vos réponses.