A-coups et pertes de puissance sur Mégane I.2 1.6 16V de 99

[Invité §boi103xT]

Bonjour à tous

 

Depuis environ un mois et demi, sans raison, ma Mégane 1.6 16V (qui totalisait 147000 km à l'époque) s'est mise à avoir des pertes de puissance (en régime stabilisé ou en légère décélération uniquement) ; elle est depuis ce jour devenue moins souple en reprise (à-coup).

 

Le filtre à air a 5000 km, les bougies également.

 

Comme j'avais indiqué sur le topic des bobines SAGEM défectueuses, l'impédance de mes bobines (des Denso d'origine) a l'air correcte :

bobine 1 : 0,6 Ohm / 7,18 kOhms

bobine 2 : 0,6 Ohm / 7,24 kOhms

bobine 3 : 0,6 Ohm / 7,27 kOhms

bobine 4 : 0,6 Ohm / 6,87 kOhms

On sent que ces bobines commencent à avoir vécu (la cote normale semble être de 9 à 10 kOhms) mais leurs valeurs sont homogènes. Moteur tournant, le fait de les débrancher une à une provoque un moteur tournant sur 3 pattes avec une forte odeur d'essence non brûlée.

 

Un de mes premiers gestes fut de changer le filtre à essence (qui était d'origine) : aucune amélioration

 

Lors d'investigations, j'ai démonté et nettoyé le boîtier papillon (modèle en alu, papillon non motorisé) ; il n'était pas vraiment sale, mais maintenant il est comme neuf. J'en ai également profité pour nettoyer tous les contacts des différents capteurs, micro-moteurs et le potentiomètre de papillon avec de l'antiscratch.

 

La voiture a toujours les mêmes symptômes. En démontant le boîtier papillon, j'ai également démonté le collecteur d'admission (en matière synthétique). J'ai donc peut-être provoqué une prise d'air en le remontant (auquel cas le capteur de pression situé sur le collecteur enverrait peut-être de mauvaises infos au calculateur).

 

Avant de changer les bobines, j'aimerais être sûr que le reste (plus simple et moins coûteux) est OK.

 

1/ Comment s'assurer que l'étanchéité de l'admission est OK ? Je pense pour commencer changer le joint torique entre le papillon et le collecteur, mais entre la culasse et le collecteur, certains parlent de graisse rouge, kézako ?

 

2/ Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pb de pompe à carburant, puisqu'en accélération il n'y a jamais une seule perte de puissance. Qu'en pensez-vous ?

 

3/ Est-ce que vous voyez un autre organe défectueux qui pourrait être à l'origine de mes soucis ?

 

MERCI de m'avoir lu en entier, désolé pour la longueur, mais j'ai préféré expliquer précisément où j'en étais.

[Invité §boi103xT]

Coucou, personne n'a une pitite idée

[Invité §Juj038wV]

Pour le test de l'étanchéité du collecteur, il y a le truc du chiffon imbibé d'essence. En "nettoyant" l'extérieur du joint, moteur au ralenti, si le moteur accélère, c'est le signe d'une prise d'air. L'apport de vapeur d'essence en plus de la prise d'air provoque l'augmentation de la vitesse de rotation de manière temporaire (car le régulateur de ralenti corrige rapidement)

[Invité §boi103xT]

Bonjour à tous

 

Un autre problème est apparu peu de temps après ce problème d'à-coups : un ralenti trop élevé ; à froid uniquement, ralenti oscillant entre 1500 et 2500 tours/min. La conso s'en ressent et la conduite en ville vraiment un danger (aucun frein moteur).

 

J'ai changé la vanne de régulation de ralenti (150€ avec son siège), sans succès,

 

J'ai vérifié l'impédance de la sonde de liquide de refroidissement, et celle de la sonde de température d'air : elles sont bonnes.

 

Dimanche dernier, j'ai tout démonté, boîtier papillon, répartiteur d'air (la coque en plastique noir sur le dessus), la boîte à air et j'ai refait une étanchéité du système en mettant de la graisse téflonnée en plein sur tous les joints que j'ai trouvés sur mon chemin et en mettant une épaisseur de "scotch spécial réparation" comme épaisseur supplémentaire entre le BP et le répartiteur, car les joints semblent écrasés. Il s'agit bien entendu d'une réparation temporaire, car quitte à avoir tout démonté, je voulais savoir si mon pb venait d'une fuite.

 

Après le remontage, j'ai retrouvé la souplesse de ce moteur qui me manquait tant, et un ralenti à un régime réglo : 900 tours/min le matin à froid.

 

Pour régler définitivement mon cas je vais acheter des joints de rechange neufs chez renault pour le BP, et éventuellement des joints pour le capteur de dépression. Je pense qu'il y a une grosse prise d'air par cet endroit, et sur la revue technique ils précisent qu'il vaut mieux changer son joint après chaque dépose du capteur de dépression (mais le joint a l'air assez spécial). Quelqu'un a-t-il déjà changé ce joint de capteur de dépression ?

 

De même si le joint de ce capteur de dépression n'est pas vendu à l'unité (hum ça doit bien arranger les affaires de Renault, et d'après ce que je vois sur l'éclaté de la RTA, le joint n'a pas l'air à part), avec quelle graisse ou quel produit je peux faire l'étanchéité ? la graisse blanche téflonnée que j'ai mise commence peu à peu à fondre (pourtant ils disent qu'elle tient jusqu'à 300°C, mais peut-être parlent-ils de son pouvoir lubrifiant et non de son aspect pâteux ?) Puis-je partir selon vous sur de la graisse bleue Belleville (http://www.graisse-belleville. [...] d396c88e98) ?

 

Merci d'avance pour vos conseils avisés.

 

PS : Un énorme merci aussi à tous les amateurs bien éclairés qui se trouvent sur le forum, notamment sur le topic du K7M (une bonne source d'inspiration pour tous ceux qui ont des soucis de ralenti et d'à-coups) : jujuY, kgw et roger44.

 

[Invité §boi103xT]

Bonsoir !

 

J'ai demandé à un modo de déplacer ce sujet vers la section Mécanique.

 

Toujours dans l'hypothèse où Renault ne vendrait pas au détail le joint d'étanchéité pour le capteur de dépression, puis-je mettre selon vous une graisse ou une pâte à joint au niveau de l'admission pour la réaliser ?

 

 

[Invité §boi103xT]

Bonsoir !

 

J'ai demandé à un modo de déplacer ce sujet vers la section Mécanique.

 

Toujours dans l'hypothèse où Renault ne vendrait pas au détail le joint d'étanchéité pour le capteur de dépression, puis-je mettre selon vous une graisse ou une pâte à joint au niveau de l'admission pour la réaliser ?

 

Bonsoir à tous,

 

Je confirme : le joint du capteur de dépression ne se vend pas au détail. Je suis donc à l'écoute de vos conseils sur le produit que je pourrais mettre pour réaliser l'étanchéité à ce niveau (les propos du technicien Renault : "bin faut mettre de la graisse" ; moi "oui mais laquelle" ; lui : "bin n'importe une fine couche")

 

Vous avez compris, je voudrais vos conseils !

 

[roger44]

"j'ai refait une étanchéité du système.....Après le remontage, j'ai retrouvé .......un ralenti à un régime réglo : 900 tours/min le matin à froid."

 

Tant mieux, c'est donc une histoire de fuite d'air. Mais pourquoi uniquement à froid??? Dilatation thermique qui bouche les fuites à chaud? Mais le boîtier pap n'est pas si chaud que ça.....On ne le saura jamais, c'est ça qui est frustrant! J'avoue que je m'orientais vers une panne de calculateur..., donc j'en étais loin.

 

Bonne route!

[Invité §boi103xT]

"j'ai refait une étanchéité du système.....Après le remontage, j'ai retrouvé .......un ralenti à un régime réglo : 900 tours/min le matin à froid."

 

Tant mieux, c'est donc une histoire de fuite d'air. Mais pourquoi uniquement à froid??? Dilatation thermique qui bouche les fuites à chaud? Mais le boîtier pap n'est pas si chaud que ça.....On ne le saura jamais, c'est ça qui est frustrant! J'avoue que je m'orientais vers une panne de calculateur..., donc j'en étais loin.

 

Bonne route!

 

Bonjour !

A froid le calculateur décidait normalement d'ouvrir la vanne de régulation => plein d'air = grosse dépression = injection d'essence plus importante (peut-être également que je tombais dans un mode dégradé du calculateur)

 

A chaud le calculateur décidait de fermer la vanne de régulation ; la fermeture des joints par dilation j'ai du mal à y croire également !

 

Comme j'avais également des à-coups et que j'ai appris sur le topic K7M que la plupart du temps le calculateur se fie à la mesure de la dépression polus qu'à la position du papillo, je me suis mis en tête que sur le K4M il agissait de même ; le capteur de dépression envoyait une valeur hors cote (j'avoue ne pas avoir mesuré les valeurs) du coup le calculateur se fiait à la position du papillon => plus (+) d'à-coups.

 

Roger, as-tu une idée concernant une greisse pour jointoyer mon capteur (qui je le rappelle sur le K4M est clipsé au dessus du répartiteur d'air et bouge énormément, contrairement au K7M où il ext fixe).

 

[roger44]

Il existe un produit bleu que l'on mettait sur le joint de culasse ou joint de pompe à eau, sûrement conçu pour des températures élevées. Dans ce cas je me demande si du mastic sanitaire ne ferait pas aussi bien l'affaire.

 

Il faut faire aussi attention que les vapeurs dégagées ne viennent pas polluer la sonde lambda... Il me semble avoir vu un produit préconisé pour le filetage de la sonde lambda. Plus que ça je ne saurais pas t'aider.

 

Tu pourrais ouvrir un nouveau sujet du style "Tous véhicules : conseils pour....." qui va attirer plus de réponses.

[Invité §mbo838TZ]

Hello ici,

 

je rejoins le post, car ayant des problemes similaires (voir: Capteur de depression moteur K4M Scenic 1.6 16V ),

 

je me suis dit que demain je vais tenter de mesurer la valeur du capteur de temp d'air (histoire de voir si une fois le moteur chaud, les valeurs sont juste)

 

et tenter de mettre du paic citron sur le joint pour voir si ya fuite ou pas...

 

Merci aux contributeurs en attendant

[Invité §boi103xT]

Bonjour

 

J'ai changé mes joints de boîtier papillon par des neufs (coût 15 € les deux joins toriques). A noter que seul celui côté répartiteur d'air semblait complètement HS (ressemblait à un bout de plastique dur + écrasé).

 

Un truc m'intrigue : je pensais que j'aurai eu du mal à assembler le boîtier papillon au répartiteur, à cause de l'écrasement du joint : il n'en est rien, on dirait qu'il peut rester un "jour", ce qui me laisse penser que mon circuit n'est toujours pas étanche à 100%.

 

Mon ralenti est bien OK, même à froid (750 tours/min, un poil plus avec la clim allumée). Par contre je ressens toujours par moment, sur route à vitesse stabilisée, de légères décélérations et un tout léger à-coup quand je remet un peu les gaz. On dirait donc qu'il y a toujours une prise d'air quelque part.

 

Pour l'instant j'ai rejointoyé mon capteur de pression absolue avec un peu de graisse téflon qui résiste à 300°C. La prise d'air ne semblerait donc pas venir de là.

 

Mes questions sont les suivante :

- Quelqu'un a-t-il une idée de où mon problème pourrait venir ?

- Quelqu'un aurait-il les valeurs de références du capteur de pression absolue, qui ne figurent pas dans la RTA que j'ai ? Megane/Scenic essence phase 2, mais ils sont muets sur ce capteur.

 

Merci

[Invité §boi103xT]

 

Si vous avez une idée.

 

A vot' bon coeur

[roger44]

Bonjour

 

"les valeurs de références du capteur de pression absolue" :

 

Contact mis : env 4,9V

Ralenti 750 tpm : mon K7M donne env 0,9V mais j'ai vu dans un document Haynes qu'un moteur typique en bon état donne entre 0,7 et 1,5V

 

"un tout léger à-coup quand je remet un peu les gaz" : Je cite un doc américain :

 

hésistation légère accéleration :

-fuite d'air,

-manque de carburant (en fait c'est la même chose, le mélange n'est pas assez riche)

-allumage pas assez avancé

 

[Invité §boi103xT]

Coucou

 

J'ai toujours mon problème. Pas de réelle dégradation ces derniers temps, c'est plutôt le statu-quo. Au pire les conditions climatiques jouent-elles un peu sur l'ampleur des à-coups : j'ai plus (+) d'à-coups quand il pleut ou quand la clim est allumée. Ces à-coups ne sont là qu'aux régimes intermédiaires lors de reprises, de décélérations, ou de changement de rapport.

 

Roger44, les valeurs que tu donnes sont celles du K7M. Je n'ai pas réussi à me procurer celles du K4M. Les valeurs que j'ai pu mesurer sont "du même ordre de grandeur", mais on ne peut rien en tirer.

 

Je soupçonne deux pièces de me perturber l'existence de la sorte :

- le capteur de position du papillon (en effet quant j'avais mesuré son impédance, malgré des bornes haute et basse correctes, j'ai l'impression qu'il n'est pas très linéaire et/ou pas très stable à certaines positions)

- le capteur de pression absolue, mais là c'est dans le doute.

 

Ces pièces sont très chères en France (140 € TTC le capteur de position papillon, 92 € le capteur de pression), mais sont nettement moins chères en Grande Bretagne (site http://www.ignitioncarparts.co.uk). Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi ?

 

Merci pour vos conseils, avis, etc.

 

Nicolas

[roger44]

Notes bien "For the rest of Europe (donc la France) .... add £40 postage" plus l'escroquerie des banques pour tous paiement CB en devises autres que l'euro!

[Invité §Gui143uj]

Ralenti instable scenic 1.6 16v année 2000.. Après changement capteur pmh et capteur de ralenti toujours le même problème.

À chaud ne tiens pas le ralenti sans appui sur la pédale d'accélération.

J'en déduit une prise d'air = démontage de l'ensemble d'admission d'aïr sur le moteur en sachant qu'il faut enlever la boîte à air et le papillon pour démonter cela (différentes vidéos en ligne). Gros nettoyage avec nettoyant frein, Je change les 4 joints vert sur l'admission d'air et les 2 joints du boîtier papillon pour 30 € le tout dans (un des deux tout sec qui me reste dans les mains) 2 heures plus tard = remontage et test = ralenti parfait 750 tours.

Je fait 100 kms dans l'après midi = toujours nickel.

Problème résolu.