Reconditionner des cylindres de frein a tambour

[Invité §bul667JN]

Bonjour,

 

Ma twingo ne passe pas au CT du a un mauvais freinage arriere. Les regulateur de pression integrés aux cylindres sont fichus d'apres le gars.

 

C'est encrassé ou abimé ? A changer ou a nettoyer ?

 

Merci.

[Invité §ALF568op]

Bonjour

 

A changer avec les garnitures si elles sont usées.

 

le frein à main est ok au CT ?

 

A +

[Invité §bul667JN]

Mes garnitures sont presque neuve et completement seches. Le frein a main ne passe pas plus que le frein a pied.

[Invité §ALF568op]

Bonjour

 

Lorque l'on change les garnitures, il est vivement conseillé de changer les recepteurs hydraulyque.

 

Avec des recepteurs hs, le frein à main devrait passer,

il y a soit une 2 eme panne ou une panne commune.

 

Une mauvaise puge reduit le frein à pied et le rattrapage automatique qui reduit le fein à main.

 

Commencer par faire une purge.

 

qui a fait le montage ?

le pédale de frein est dure ou mole ?

as tu les chiffres de freinage des roues ar avec frein à pied et à main ?

 

A +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Invité §RMD521zk]

Bonjour,

 

On ne sait pas l'âge de la voiture, l'âge des freins ainsi que le kilométrage!

 

Mais çà ne serait pas un véhicule dont le conducteur utilise très peu les freins pour ne pas les user. Et enclenche une vitesse en guise de frein à main?

 

En utilisation normale, le freinage sur un véhicule est réparti 70% avant 30% arrière, donc utiliser le moins possible les freins en usant du frein moteur rend inopérant les freins arrières.

 

Avant de passer au contrôle technique il est souhaitable de bien "chauffer les freins" sur quelques kilomètres pour obtenir un meilleur résultat au banc de freinage. Et pour les véhicules équipés d'un répartiteur de freinage à l'arrière il est conseillé de placer une charge dans le coffre pour augmenter la pression de freinage arrière.

 

[Pot au feu]

Sur Twingo les cylindres AR intègrent un régulateur de pression et ils tombent en panne, éffectivement les garnitures sont souvent presque neuves, par contre si le frein à main ne marche pas non plus ça peut venir aussi du cable dans la gaine sous réserve.

[Invité §bul667JN]

Alors quelques infos :

 

80 000km, 1995, freinage AR d'origine, pas usé. Derriere les joints des cylindres c'est gras, couleur rouille, j'ai meme eu un leger pisouilli de liquide de frein.

 

Je viens de purger (juste avant le CT), pedale bien dure.

 

Au CT 56% de decalage au frein normal. Frein a main pareil. Mais il passe en faisant roue par roue.

 

Il m'a dit de changer mes cylindres, que les regulateurs de pression (integré) est fichu.

 

----

 

J'utilise assez peu les freins par contre mon frein a main fonctionne tres souvent. (je joue avec, parfois je m'arrete avec etc)

 

----

 

C'est noté pour le poid et la chaleur. merci du conseil

[Invité §dea602XU]

Tiens, exactement le même soucis sur la mienne qui a été recalée il y a deux mois... je vais changer les cylindres de roue des deux côtés je serai tranquille. Le FAM marche très bien quant à lui.

 

@+

[Invité §rey641iG]

Alors quelques infos :

 

80 000km, 1995, freinage AR d'origine, pas usé. Derriere les joints des cylindres c'est gras, couleur rouille, j'ai meme eu un leger pisouilli de liquide de frein.

 

Je viens de purger (juste avant le CT), pedale bien dure.

 

Au CT 56% de decalage au frein normal. Frein a main pareil. Mais il passe en faisant roue par roue.

 

Il m'a dit de changer mes cylindres, que les regulateurs de pression (integré) est fichu.

 

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J'utilise assez peu les freins par contre mon frein a main fonctionne tres souvent. (je joue avec, parfois je m'arrete avec etc)

 

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C'est noté pour le poid et la chaleur. merci du conseil

 

 

Hello

 

Utiliser le frein de parking comme un jouet est une mauvaise idée (même si c'est marrant ), des ingénieurs se sont cassés le tronc pour rendre le freinage au pied opérant, il faut leur rendre hommage. Ce n'est pas le frein principal sur une voiture.

 

Un câble de frein a main grippé empêche le rattrapage automatique de se faire, d'ou un déséquilibre droite / gauche.

 

+1 pour les freins (et le moteur) qui doivent être chaud, mais gardons à l'esprit que le but du contrôle est de s'assurer que les voitures sur la route ont - entre autre - un freinage efficace en utilisation normale, c'est pas seulement pour nous embéter.

 

Si ton cylindre fuit il faut le changer. S'il a fuit sur les garnitures, il finira par les décoller. La règle en cas de fuite sur un cylindre c'est de changer les 2 kits complets à l'arrière. Sauf si un des kit a moins de 20000km.

Comme tout le monde, mon porte monnaie est muni d'un fond, j'ai une fois ou deux été tenté de ne changer que le cylindre, je l'ai toujours regretté.

 

[Invité §arb145IG]

Alors quelques infos :

 

80 000km, 1995, freinage AR d'origine, pas usé. Derriere les joints des cylindres c'est gras, couleur rouille, j'ai meme eu un leger pisouilli de liquide de frein.

 

Je viens de purger (juste avant le CT), pedale bien dure.

 

Au CT 56% de decalage au frein normal. Frein a main pareil. Mais il passe en faisant roue par roue.

 

Il m'a dit de changer mes cylindres, que les regulateurs de pression (integré) est fichu.

 

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J'utilise assez peu les freins par contre mon frein a main fonctionne tres souvent. (je joue avec, parfois je m'arrete avec etc)

 

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C'est noté pour le poid et la chaleur. merci du conseil

 

 

Et ça ne t'alarme pas

 

En fin de compte tu avais pas besoin de venir demander tu sais ce qu'il te reste à faire, et déja pas rouler avec une fuite aux freins, première chose.

 

[Invité §ALF568op]

C'est noté pour le poids et la chaleur. merci du conseil

 

Pour le poids, c'est valable pour les freins qui ont un répartiteur en fonction de la charge,

mais pas sur les voitures qui ont un régulateur fixe.

l'éfficacité = force de freinage /poids

 

A +

[Invité §bul667JN]

 

Et ça ne t'alarme pas

 

En fin de compte tu avais pas besoin de venir demander tu sais ce qu'il te reste à faire, et déja pas rouler avec une fuite aux freins, première chose.

 

 

Je suis d'accord ca fait flipper. Mais mon niveau de liquide est resté coherent pendant six ans. Il est descendu lentement. Et ce pisouilli n'a ete qu'infime.

 

Bon ben j'ai regarder les kits de frein je vais surement l'acheter avec les 4 machoires + 2 cylindres. C'est un peu plus cher.

[Invité §rey641iG]

 

Je suis d'accord ca fait flipper. Mais mon niveau de liquide est resté coherent pendant six ans. Il est descendu lentement. Et ce pisouilli n'a ete qu'infime.

 

Bon ben j'ai regarder les kits de frein je vais surement l'acheter avec les 4 machoires + 2 cylindres. C'est un peu plus cher.

 

 

Sur que c'est ton porte monnaie mais c'est de loin la solution la plus sérieuse.

[palatino]

 

Sur que c'est ton porte monnaie mais c'est de loin la solution la plus sérieuse.

 

 

+1 !

 

1995 = 15 ans, et si c'est d'origine, le remplacement complet segments + cylindres semble en effet être le meilleur conseil !

Ainsi que le liquide de frein, en espérant que lui, n'est pas d'origine ! ! ! ! ! ! !

[Invité §rey641iG]

 

 

Ainsi que le liquide de frein, en espérant que lui, n'est pas d'origine ! ! ! ! ! ! !

 

 

oui, tant quand faire, puisqu'il faudra purger...

[gtturbo4ever]

Moi aussi je te conseille de changer le kit complet (cylindres de roue et garnitures).

 

Pour le démontage et le remontage prend ton temps.

 

Je viens de le faire sur une Super 5 et ça s'est très bien passé.

 

Quleques conseils:

 

- Déserre tes écrous de roue sans les enlever surtout tant que la roue est encore par terre !!!

 

- Surtout cale bien ton auto (sécurité avant tout) et surtout n'oublie pas de déserrer le frein à main !!!

 

- Dépose la roue.

 

- Déserres la canalisation qui va au cylindre de roue avant de toucher au tambour avec une bonne clé et soit attentif au sens correct de déserrage !!! (au moins si tu y arrives pas tu n'auras pas tout démonté pour rien)...

 

- Démonte tes tambours et défais les garnitures (Tu dois tourner les genres de boulons en tôle sur chaque garniture en même temps que tu appuies derrière la flasque pour éviter que les pointes ne s'enfoncent). Ne t'excite pas sur la fixation du câble de frein à main, tu dois tirer sur le ressort qui plaque l'embout du câble de frein à main en même temps que tu extrais le câble de son logement.

Si tu disloques l'ancien système de garnitures c'est pas grave mais attention avec le nouveau !!!

 

- Démontes la canalisation de frein et bouche le avec la protection en caoutchou de la vis de purge (ça t'évite de vider tout le circuit ça évite aussi l'entrée d'impuretés dans la canalisation)

 

- Dévisses les deux vis de fixation et enlèves le cylindre de roue (des fois il est bien fixé même avec les vis déposées tu tapes dessus légèrement pour le décoincer.

 

- Tu nettoies le tambour, ainsi que la surface de fixation de garnitures.

 

- Tu montes ton nouveau cylindre de roue et tu le fixes à la flasque à l'aide de ses vis (normalement tu en as des neuves dans le kit).

 

- Tu présentes ta nouvelle garniture sur le cylindre de roue de manière à pouvoir remettre les câbles de freins à main en tirant sur le ressort et en présentant en même temps l'embout dans son logement (c'est sport mais au bout de quelques essais ça rentre). ATTENTION A NE PAS DISLOQUER LE NOUVEAU KIT GARNITURES !!!

 

- Une fois le câble de frein à mains mis en place tu présentes le kit au cylindre de roue en premier (n'hésite pas à légèrement rapprocher les garnitures au niveau inférieur pour éviter de pincer ou de déchirer les soufflets du cylindre de roue). Si le ressort qui relie les deux garnitures au niveau inférieur saute tu peux le remettre en place.

 

- Il faut ensuite engager le kit garnitures sur la flasque au niveau inférieur, moi je met d'abord un côté puis je tire l'autre côté pour l'engager dans son logement (tout en faisant attention à ce qu'au niveau supérieur rien ne vienne pincer ou déchirer les soufflets du cuylindre de roue).

 

- Une fois les garnitures bien en place, il ne te reste plus qu'à monter le "clou de maintien" de chaque demi garniture puis son ressort et son espèce de boulon en tôle en le présentant au "clou de maintien" et en appuyant dessus derrière la flasque pour éviter qu'il s'enfonce (c'est sport aussi mais ça rentre au bout d'un moment).

 

- A ce stade il ne te reste plus qu'à retirer la petite protection de caoutchou de vis de purge sur la canalisation et de remettre ce dernier en place ET SURTOUT DE LE SERRER MODEREMENT si tu veux pouvoir le redémonter ensuite !!!

Si tu le serres de trop tu vas bousiller l'olive et ça fuira (faudra changer la canalisation...)

 

Il ne te restera plus qu'à graisser le moyeu du tambour avec la graisse graphitée (moi c'était fourni dans le kit) et de remonter le tambour et la roue .

Une fois que tu as fait les deux côtés tu devras purger le circuit (je te conseille de mettre une cale derrière la pédale de freins pour éviter d'aller au plancher car tu risques de bousiller les joints de maître cylindre).

 

Bon courage !!!

[Invité §rey641iG]

Par disloquer, tu entends séparer les différents éléments ?

si c'est juste ça, une photo avec apn permet d'avoir le plan de montage

 

le conseil de la cale sous la pédale est important, si tu purges à la pédale. Ce sera juste un peu plus long mais ça t'évitera de te demander ce que tu as mal monté, alors que ce sera juste les coupelles du mc qui sont nazes.

[gtturbo4ever]

Reyman

 

Oui la séparation des divers éléments c'est pas top

 

J'ai essayé de réassembler les anciennes garnitures que j'avais disloqués pendant le démontage (pour faciliter la dépose du câble de frein à main) et franchement c'est pas évident.

[Invité §bul667JN]

Ok merci les gars !

 

Je commande les pieces dans la semaine et je vais les monter prochainement. Genre la semaine d'apres. Je vous tiens au courant du montage.