Panne de ventilateur de chauffage sur Clio III (clim manuelle)

[rovdan]

Pour les possesseurs de Clio III avec clim manuelle, petit rappel de l'installation.

 

Pour permettre le réglage de la ventilation, le constructeur a prévu 3 résistances pour pouvoir régler le moteur de ventilation : aucune résistance insérée = vitesse 4; une résistance = vitesse 3; 2 résistances = vitesse 2; 3 résistances en circuit = vitesse 1.

 

Comme ces résistances peuvent chauffer, elles sont refroidies par l'air de la ventilation ... sauf si la ventilation est bloquée (feuilles, etc...) Dans ce cas, l'échauffement est détecté par le fusible thermique (inclus dans le bloc de résistances) qui grille définitivement pour éviter l'incendie du véhicule. Soit on remplace le bloc complet (cher) soit vous considérez le prix des pièces détachées (toutes les marques sont concernées !) comme du vol manifeste . Dans ce cas, vous démontez le bloc de résistances et vous remplacez le fusible thermique acheté sur le Net (2 sous !). :q

 

Si par contre, aucune vitesse ne fonctionne, inutile de tergiverser, il est très très très probable que le défaut vient d'un faux contact sur le connecteur relié à ce bloc de résistances. Pour le vérifier, très simple : mettre le contact, ventilo en vitesse 4 et remuer le faisceau qui aboutit à ce connecteur. Pour situer ce fichu connecteur, voir cet excellent tuto. Tout y est expliqué. Du beau travail.

 

http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-moteur-de-ventilation-remplacement-renault-clio-iii-p1-283.html

 

Si ça remarche par intermittence, bingo ! C'est encore ce fichu connecteur qui se fait remarquer. Le courant du ventilo est important, les cosses sont sous-dimensionnées (2 fusibles de 20 A, soit 40A protège les cosses !!!) , elles finissent par se relâcher, le courant passe moins bien, elles chauffent encore plus (craquelure du corps du connecteur) et finissent par s'isoler complètement.

 

Comme il s'agit du connecteur situé sur le faisceau du véhicule, remplacer le bloc de résistance risque de solutionner le problème durant quelques jours et rebelote ... quelques jours et le défaut reviendra. Il faut remplacer les cosses qui ont chauffé .... mais elles sont très difficiles d'accès.

 

On peut supposer que les Mégane et autres Renault utilisent la même technique.

 

Bon dépannage !

[ballbearing]

-

Bonjour

 

 

Ce sujet et incidents autour, a été gratté et creusé jusqu'au fond rocheux sur ce forum en 19 pages Ici : Ventilateur habitacle à fonctionnement aléatoire (Mégane 1, Clio

[rovdan]

Bonjour à tous,

 

Ballbearing. Effectivement, ce sujet a été traité. Mais il concernait les clio 1 dont l'installation de ventilation est sous la baie de pare brise et non à l'intérieur comme les Clio 3.

[ballbearing]

-

Oki

 

Excuses, autant pour moi.

 

Tout honteux car j'avais moi même une fois renvoyé à ce sujet Clio III - Problème ventilation habitacle

[rovdan]

Bonjour à tous,

 

Pour compléter mon précédent message sur cette panne, je me suis astreint à remettre la ventilation de ma Clio en service. Je me propose d'expliquer pas à pas la procédure afin de dépanner tout ceux qui rencontrent le même problème sur leur Clio 3.

 

- débrancher la batterie

- retirer le cache-plastique inférieur côté conducteur

- retirer le cache plastique sous le volant

- déclipser la platine fusible de son support plastique

- déclipser ce support de la ferrure métallique du véhicule

 

En fait, le défaut décrit dans le premier message (pas de ventilation sur les 4 vitesses) provient de l'échauffement puis de l'isolement par intermittence de la cosse qui amène le + 12V sur le boîtier de résistances. Impossible de resserrer la cosse femelle car inaccessible. De plus, la panne réapparaîtra. Comme indiqué, remplacer le boîtier de résistances, c'est pareil, la panne réapparaîtra. Comme disait Ballbearing, la solution est de "bypasser" cette connexion devenue aléatoire.

 

Bizarrement sur ce véhicule (Clio 3 clim manuelle), le fil jaune provenant du fusible 10 et le fil jaune provenant du fusible 11 aboutissent à cette fameuse cosse femelle qui (fort logiquement ) a tendance à chauffer (> 20A !!!) et à faire des siennes dans le temps. Le bon sens aurait voulu que le constructeur fasse arriver ces fils sur 2 cosses séparées, lesquelles seraient reliées à l'intérieur du boîtier de résistance. Mais bon, c'est ainsi ! Défaut de conception.

 

- repérer les fils jaune qui partent des fusibles 10 et 11 (pour plus de sécurité, remettre la batterie, mettre le contact et vérifier la coupure du 12V au moment où on retire le fusible 10 et le fusible 11. Ils sont en parallèle.

- débrancher à nouveau la batterie

- couper les 2 fils jaune à 5 cm du boîtier fusible

- dénuder ces fils côté fusible sur 1 cm

- faire une épissure de ces 2 fils qui sera soudée à l'étain.

- isoler les 2 bouts de fils jaune qui allaient vers le boîtier de résistances. Ils seront abandonnés.

- prévoir un conducteur 1,5 mm2 souple (40 cm)

- souder à l'étain une extrémité de ce conducteur sur l'épissure des fils jaune

- isoler ces 3 fils correctement à l'aide de ruban adhésif

 

- retirer le connecteur du boîtier de résistances

- retirer les 2 vis Torx 20 de fixation du boîtier de résistance

- extraire le boîtier de résistance. Noter que les fils rouge et noir (qui vont vers le ventilateur) interdisent la dépose complète, mais cela n'est pas gênant.

- couper le fil rouge à 5 cm du boîtier de résistance

- isoler au ruban adhésif le fil rouge qui sort du boîtier de résistance (cette connexion est abandonnée)

 

- faire une épissure, soudée à l'étain entre le fil rouge (qui va vers le ventilateur) et l'extrémité libre de notre conducteur (issu des fils jaune).

- isoler sérieusement cette épissure au ruban adhésif.

 

- reposer le boîtier de résistance (une clé torx à cliquet facilite cette opération)

- rebrancher le connecteur sur le boîtier de résistance

 

- rebrancher la batterie

- faire un essai du ventilateur sur les 4 vitesses.

 

Pourquoi des épissures soudées et non des connecteurs auto-dénudants ? Nous avons fait l'essai : la réparation a tenu une semaine ! C'est normal, ces connecteurs auto-dénudants sont peu fiables pour des courants importants (>20 A !) et sur des conducteurs dont l'isolant est épais. (ce qui est le cas pour le fil rouge).

 

J'espère que ces explications vous permettront de remettre en état votre ventilation

[Invité §dom744Zq]

Salut,

 

J'ai une Clio III 1.4 essence de 2007, j'ai ce problème avec la vitesse 4.

 

Elle a commencée par ne plus fonctionner de temps en temps, maintenant elle ne fonctionne plus du tout.

 

Je n'ai pas la clim, cela peut être les mes défauts ? Et mêmes solutions ?

 

Merci.

[ballbearing]

Citation :

J'ai une Clio III 1.4 essence de 2007, j'ai ce problème avec la vitesse 4.

 

Elle a commencée par ne plus fonctionner de temps en temps, maintenant elle ne fonctionne plus du tout.

Bonsoir

 

Ce qui est curieux, c'est que normalement le fusible thermique se comporte comme un fusible normal de manière irréversible. Et ça ne fait pas de choses intermitentes.

 

Il faudrait pour un court test** le shunter le fusible avec un bout de fil et voir déjà si il est ou non grillé.

 

L'autre possibilité serait une soudure cramée sous le bloc de résistance si c'est un comme ça. Photo 2 et 4 ligne du haut https://www.google.fr/search?s [...] p;tbm=isch

 

Ou bien la prise de la résistance qui a cramé visible sur d'autres photos.

 

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Une autre possibilité est que le pulseur grippait et que sa turbine gommait et démarrait, mais pas toujours. Ce qui au bout d'un moment aura fait que la résistance a rougi et le fusible thermique grillé. Si c'est le cas tourne la turbine à la main et essaie de voir si elle tourne bien. Car fusible remplacé, ça recommencerait

 

** Court test car hors de son logement la résistance est non ventilée et on est surpris qu'elle chauffe vite

[Invité §dom744Zq]

Ok merci, j'y jetterais un œil se weekend.

[ballbearing]

-

 

Désolé . J'ai pas les yeux en face des trous ce soir.

 

Le fusible thermique quand il grille fait qu'on a plus que la vitesse 4 qui fonctionne. Et ne fait pas disparaitre la vitesse 4.

 

La cause doit donc être dans la seconde partie de ma réponse. Connecteur grillé ou soudures du relais accollé à (sous) la résistance. Le relais étant là pour la vitesse 4

 

Si c'est bien un bloc de résistance comme ceci

 

 

[papaschulls]

.

Bonsoir

 

Ce qui est curieux, c'est que normalement le fusible thermique se comporte comme un fusible normal de manière irréversible. Et ça ne fait pas de choses intermitentes.

 

 

 

 

Pas a tout les coups, j'ai eu le même coup avec une machine à pain, le pétrissage se faisait correctement et des que la machine commençait a chauffer, elle s’éteignait net pendant 20 minutes et se rallumait, le fusible thermique ( PT100 )qui coupait la phase etait en cause .

[ballbearing]

-

Salut Papashultz

 

Pas celui dont on parle. Il a à l'intérieur une "cire" (bleu) qui maintient un petit ressort et un contact. Elle a une T°C de fusion bien précise. Quand la cire fond c'est irrémédiablement coupé. ( "One shot" )

http://www.google.fr/url?sa=t& [...] 9033,d.d2k

 

http://www.bilbeecontrols.com/one_shot.html

 

Un PT100 est une thermorésistance à coefficient qui accompagne généralement une électronique qui elle , fera la disjonction .

Ou aussi il y a sur du matos professionnel ou ménager un Klickson http://i.ebayimg.com/t/thermos [...] e/$_35.JPG

 

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Fuse thermique Avant

http://www.bilbeecontrols.com/images/cut_off_closed.jpg

 

Mais bien avant tout ça , la vitesse 4 qui est ici absente n'est pas concernée par le fusible thermique. Il ne concerne que 1,2,3, . La 4 est directe ou avec relais.

[papaschulls]

Salut Ball

 

Je me suis trompé de dénomination ce n'est pas une PT100 mais bien un fusible de type one shoot qui faisait de l'alternatif sur ma machine à pain, celui la exactement .

http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/6/6/1/700x700/sam3662734023266/rw/thermo-fuse-assy-hermes-120v-250v-15a-10.jpg

il y en a deux contre la cuve, un qui protège la phase et l'autre le neutre .

 

Après changement par un neuf, plus de problème, j'ai du tomber sur fusible mal fabriqué .

[Invité §dom744Zq]

Salut,

 

Ça refonctionne, c'est le connecteur qui est a moitié fondu, j'ai juste un peu gratté les fiches puis rebranché.Avec la main sur les fils en mettant la vitesse 4, on sent bien que ça chauffe.

 

Donc pour que la vitesse 4 fonctionne, il faut juste ne plus se servir de la vitesse 4.

[ballbearing]

-

 

Salut !

 

Merci du retour.

 

C'est donc comme prévu plus haut. Mais ça va recommencer car ce point est mal conçu. Ce fil est celui où passe tout le courant aditionné.

 

Quand ça recommence, applique une des diverses méthode du ""bypass" . Car c'est le connecteur qui est en cause et on ne démonte pas ça tous les deux jours.

 

Méthode citée plus haut par Rovdan

 

Exemples classiques de connecteur cramé dedans là ou croix rouge. Et "bypass"

[Invité §sam481zP]

Bonjour,

 

Tout d'abord un grand merci pour ce tuto, problème de la vitesse 4 qui ne marchait plus résolu grâce au "bypass".

 

Mais après avoir tout remonté, je rencontre un nouveau dysfonctionnement:

feux de croisement allumés + clignotant = pas de problème (fonctionnement normal)

Par contre feux éteint + clignotant droit = allumage continu des feux de croisement (pendant le temps d'activation du clignotant)

Pas un gros problème en soi puisque je roule souvent en feux de croisement même de jour (aucune urgence)

 

La question étant, pensez vous que ce nouveau dysfonctionnement serait dû a ma manip du "bypass"?

Ou cela n'a rien a voir? (problème de commodo ou fusible phares)

 

Merci de votre réponse si vous avez un semblant de réponse!

[ballbearing]

-

Bonsoir

Sauf d'avoir moitié déconnecté quelque chose dans tout le bazar de fils pendant l'opération, pas de relation.

 

Par contre nombreux incidents connus de réactions bizarres dû aux mauvaises masses** dans les feux Arrière.

 

---------

** Dont la cause reste malgré tout encore une fois le connecteur du feu qui a une de ses pattes qui chauffe.

[rovdan]

SamSams :

 

Pour réaliser ton bypass (pontage) quelle méthode as-tu utilisée ? Celle que j'ai préconisée en début de topic ou celle proposée par Ballbearing ?

 

Cordialement,

 

RovDan

[Invité §sam481zP]

Merci pour vos réponses,

j'ai utilisé la méthode que tu as décrite en début de topic, sans trop de problème si ce n'est l’accessibilité limitée. Par contre je n'ai pas fait de soudure j'ai utilisé des dominos que j'ai ensuite totalement isolé de scotch.

Il neige chez moi et la 4eme vitesse du chauffage est quand même super intéressante lol

Encore merci pour la description de l'opération.

 

Après réflexion les problème des feux était peut-être présent depuis un moment sans que je m'en rende compte, et le fait de rallumer la voiture dans un garage sombre avec le clignotant enclenché m'a fait me rendre compte que les phare s'allument involontairement.

 

Je verrais sa un autre jour, je suis déjà assez content d'avoir résolu mon problème de chauffage initial aujourd’hui.

 

Merci a vous.

[rovdan]

samsams : si tu as retrouvé les mêmes couleurs et emplacements de fils que j'avais indiquées et que tu as respecté ce qui était indiqué, il n'y a aucun lien entre ventilo et feux. Les 3 autres vitesses du ventilo ne fonctionnent pas ? (si oui cela signifie probablement que d'autres lamelles du connecteur sont HS également.

 

Question : les feux de croisement clignotent au rythme de la centrale clignotante ou restent allumés au fixe tant que le comodo de clignotants est sur D ou G ?

 

Bonne continuation

 

RovDan

[Invité §sam481zP]

Rovdan : Oui j'ai suivi tes indications et tout s'est bien passé les 4 vitesses fonctionnent correctement (auparavant seules les 3 premières fonctionnaient)

 

Les feux de croisement s'allument fixement et instantanément (si ils étaient précédemment éteints) lors de l'activation du clignotant droit (à gauche aucun problème) et ce durant tout la durée d'activation du clignotant (lorsque le clignotant s’arrête les feux s'éteignent).

De plus si je suis en pleins phares, lorsque j'enclenche le clignotant droit toujours, après environ 1.5s de clignotant les pleins phares s'éteignent automatiquement pour revenir en feux de croisement (impossible d'avoir à la fois le clignotant droit et les pleins phares allumés) il faut ensuite remettre les pleins phares.

 

Une idée?

je pense que c'est du à un problème de commodo

[Invité §sam481zP]

Problème résolu!

un fil débranché dans le connecteur du commodo de gauche: dénudage et réinsertion dans le connecteur et tout roule!

opération relativement facile (environ 30min):

- demonter le cache sous le volant (2 vis torks)

- déclipser le commodo de gauche

- débrancher le connecteur (plusieurs fils rouge) sur le commodo de droite qui les relie ensemble pour pouvoir complètement sortir le commodo de gauche

- ouvrir le commodo (clips) et pour moi il s'agissais d'un fil cassé au niveau du connecteur (le même qui relie le commodo de droite)

- enlever le bout de fil cassé resté présent dans le connecteur, dénuder le fil et le réinsérer dans l'emplacement

- remonter le tout

 

 

je ne sais pas si il faut et comment s'y prendre pour déplacer mes deux derniers messages qui peuvent peut-être orienter ceux qui auraient les même symptomes sur leur clio, si quelqu'un peut m'indiquer la démarche..

[Invité §inv705vi]

Bonjour,

J'ai le même problème de ventilation sur ma Clio 3 de 2007 (ventilation manuelle). La ventilation ne fonctionne plus, si je prends un trou ou je ferme ma porte dès fois elle se remet en marche (toute les positions des boutons). Dernièrement lorsque j'ai fermé la porte un peu fort elle s'est remit en marche mais le moteur de ventilation faisait un bruit de palle pas terrible.

 

J'ai verifié:

- Fusible 20A OK,

- Fusible thermible OK (0 Ohm et il sonne en test de continuité),

- Résistance verte OK (j'ai branché le connecteur et sortie la résistance verte tous les plots affiche 12V ou un peu moins),

- Sur ma voiture j'ai déjà le BYPASS du fil rouge de fait (d'origine?), j'ai testé et j'ai le 12V sur ce fil rouge. J'ai quand même dérouillé tous les contacts au cas où mais rien n'y fait,

- Aucun problème au niveau des connecteur ils sont tous OK (non brûlé et j'ai le 12V du coté opposé)

En bougeant tous les contacts, fusibles et faisceau jusqu'au fil rouge de la résistance verte rien n'y fait le ventilateur ne part pas. Je pense que le problème vient d'ailleurs mais je ne sais pas d'où?

 

- Est ce que ca peut venir du bouton de ventilation? Contact rouillé? Une fois j'ai tappé dessus un peu fort et la ventilation s'est remis en marche... mais ca me l'a fait qu'une seule fois. J'en ai profité pour bouger les connecteurs de ce bouton lorsque j'ai démonté la résistance verte mais ca n'a pas marché.

- Où part le fil rouge de la résistance verte, je me demande s'il est bien connecté de l'autre côté, je ne suis pas parvenu à voir l'autre extrémité, il partait vers le haut dans l'habitacle.

 

Merci pour votre aide,

Cédric

[ballbearing]

-

- Résistance verte OK (j'ai branché le connecteur et sortie la résistance verte tous les plots affiche 12V ou un peu moins),

- Sur ma voiture j'ai déjà le BYPASS du fil rouge de fait (d'origine?), j'ai testé et j'ai le 12V sur ce fil rouge. J'ai quand même dérouillé tous les

 

 

Bonsoir

 

Tu dois apparemment être une nouvelle victime du trop excellent multimètre Mais tu as l'air d'avoir bien avancé !

 

Ta panne est quasi suremnt une connexion cramée chauffée qq part sur le chemin du courant. Tes ""12 Volts "" mesurés sont de ""vrais faux" 12V qui s'écroulent probabement.

 

Ne fais tes tests qu'avec une lampe témoin d'au moins 21 Watts sinon même 55 Watts. En testant entre ton point où tu attend un vrai 12 Volts énergétique et une masse . ( la ferraile autour du neiman et la colonne sont une bonne masse)

 

--Ca c'est pour savoir si le courant arrive depuis ""en amont" du selecteur de vitesses.

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--Une autre approche est le "gavage" vers l'aval . A l'aide d'un fil batterie, protégé par un fusible l'appliquer sur tous les points de la résistance. Et voir.

 

L'appliquer sur le rouge ***, je pense..... tout connecté dira si le moteur tourne.

 

(*** Fait ici en dernière minute , presque "" live "" sur une autre Renault mais même principe Panne ventilateur megane 2 )

[Invité §Jon322Om]

Bonsoir voilà mon problème. Je possède un clio 3 1.5 dCi de 2008 . Je n'ai plus de clim sur les vitesses 2 et 4 ! Es ce que ses des vitesses ont un rapport entre elles?

[ballbearing]

-

Bonsoir.

 

Plus de "(froid)" sur 2 et 4 ?

 

Ou plus de soufflerie de ventilation ? sur ces deux positions ?

[Invité §Jon322Om]

bonjour Je n'ai aucune ventilation le moteur de ventilation semble être à l'arrêt enfin a l'écoute du moin ..

[Invité §Jon322Om]

Et oui il est arrêter sur les deux positions la 2 et 4 j'ai contrôler tous les fusibles sous le volant ils sont tous bonsm

[ballbearing]

-

 

Donc pour résumer : Aucun souffle ni bruit sur vitesse 2 et vitesse 4 donc... Mais la vitesse 1 et la 3 fonctionnent et soufflent

 

Soit il faut démonter le bouton de commande des vitesses pour faire des mesures dessus.

 

Ou aller à la résistance pour contrôler . La résistance est enfoncée dans la grosse gamelle en plastique noir de ventilation . On voit que son connecteur à 4 fils qui dépasse.

La résistance n'est jamais nase et ce serait plutôt son connecteur cramé . Ou qq chose qui a chauffé/cramé.

 

Et se procurer une lampe témoin . ( et non pas un multimètre pour ce type de dépannage)

 

Un intéressant sujet de Clio III, avec comment accèder .............. Panne de ventilateur de chauffage sur Clio III (clim manuelle)

[Invité §dza710BB]

Merci pour ton explication super claire qui m'a permis de relancer le ventilateur de ma clio III.

Seule modification par rapport au tutoriel: j'ai couplé directement le fil rouge et les deux fils jaunes au niveau du connecteur sans utiliser de fil supplémentaire.

[Invité §Dar078yv]

Bonjour à tous!

 

Juste un petit message pour remercier toutes les personnes ayant échangé sur ce sujet. Ce n'est pas gd chose mais grâce à vos posts et aux conseils partagés j'ai réparé la ventilation de ma clio 3 avec mes petites mains.

 

Un grand merci !

 

Pour vous dire la portée de cet exploit et que je ne suis pas peu fière, avant cette reparation je n'avais jamais changé quoique ce soit sur ma voiture par moi même. Meme pas eu vidange...

 

(Special dedi a balbearing qui par ces nombreux posts m'a donné confiance dans la realisation de cette réparation)

 

Ce que j'ai changé pour pouvoir reparer les 4 vitesses : la résistance thermique + nettoyer le pulseur encrassé en passant par la boite à gants)

 

Coût total : 2€ (car j'ai acheté 2 résistance au cas ou je foiré l'installation de la première ).

 

A plouch. Et continuer!

[ballbearing]

Le seul petit fusible thermique de la résistance donc...

Bravo !

Merci du retour d'info !

[Invité §Pin446NC]

Bonjour,

 

Je suis désolé de faire remonter le sujet mais je ne sais pas si mon problème est bel et bien similaire à ceux cités ici.

 

En fait, assez simplement, ma ventilation (et non le chauffage et le froid qui fonctionnent bien, je le sens avec l'inertie sur l'autoroute) fonctionne par intermittence.

 

J'ai une Clio 3 de 2006 depuis Aout et depuis 4 mois elle a du me faire le coup 3 fois : parfois, pendant 2-3 jours, la ventilation ne fonctionne pas, et revient d'un instant à l'autre sans pattern particulier (je ne comprends pas si les conditions climatiques influent ou si ma conduite ou mon utilisation influe...).

 

La première fois elle a refonctionné alors qu'elle était sur 0 et qu'en desespoir de cause j'essayais de temps en temps de la relancer.

 

La dernière, hier matin elle était restée en position 4 de l'allumage a mon arrivé au travail, et donc au bout d'une heure et demi de route elle s'est mise en marche d'un coup seule.

 

En complément je précise que je semble avoir deux trois petits problèmes éléctriques mais je ne sais pas s'ils sont liés, comme parfois la lumière de mon tableau de bord qui ne s'allume pas (mais quand je redemarre se rallume de suite), le voyant batterie qui s'allume (mais quand je m'arrête puis je redemarre s'éteint) ou les essuies glaces qui au démarrage me font parfois un coup chelou (je les lance, les eteint mais ils continuent et arrête leur course 2mn plus tard peu importe leur position sur le pare brise...)

[ballbearing]

-

 

Bonjour

Si il s'agit d'une ventilation avec ""arrêt,1,2,3,4" vitesses

90% des pannes comme tu as où ca se remet à fonctionner, ce sont des connecteurs qui crament car mal conçus. Malgré l'état impressionnant de ces horreurs, seul le connecteur est en cause.

 

Une fois le chemin du courant rétabli tout fonctionnera. (ie: photo plus haut sans même remplacer le connecteur. Par un "bypass" )

 

Le connecteur peut être celui de la résistance comme plus haut, ou celui arrivant à la soufflerie (pulseur)

 

Il faut ""aller au charbon". Je ne connais pas spécialement l'implantation pour accèder.

 

Ici, un sujet en cours de résolution ( Mais Clio 2 phase 2) où la coupure était en amont du système Clic !! >> ventilation habitacle clio 2 phase 2

Mais merci de ne pas y intervenir, ce n'est pas le même cas.

[Invité §Pin446NC]

D'accord merci,

 

Mais si ça crame justement, ça devrait ne pas refonctionner non ? Parce que là ça se remets à fonctionner vraiment tout seul.

 

Et donc la seule solution serait de bypasser tout seul ?

[ballbearing]

--Non dans ce type d'ennui les bouts de métal des broches restent en présence.

Avec les vibration ou même sans raison le courant se remet à passer de temps en temps. Parfois longtemps par intermittence Jusqu'à l'arrêt final. http://forum-auto.caradisiac.com/pole [...] 541316.htm

 

-- Le remède exact peut varier, car sera à voir une fois incident localisé