Fiat Punto 2 1.3 JTD : démarrage à froid difficile

[Invité §Cle202VL]

Bonjour,

J'ai un petit problème de démarrage à froid difficile avec ma Punto II 1.3 JTD de 2003 (168000 km). Voici les symptômes :

* Uniquement à froid. A chaud, elle démarre au quart de tour (même si elle n'était allumée que depuis 1 minute).

* Finit par démarrer au bout de 2 à 5 fois (plus il fait froid, plus c'est difficile).

* Quand il fait très froid, au bout de quelques essais, elle démarre mais cale 1s après, puis elle finit par démarrer après quelques essais de plus.

* Depuis que je l'ai achetée il y a deux ans, j'ai de temps en temps les défauts suivants qui s'allument, sans que ça pose de problème en pratique :

- "Défaillance bougies"

- Juste après le démarrage : "Temp. Maxi Liquide refroidissement" alors que la voiture est froide.

Déjà fait :

* Le relais de préchauffage a été changé par un garagiste pour tenter de corriger ce message "Défaillance bougies", mais sans succès. Au final, il a dit que ça devait venir du câblage ou quelque chose comme ça.

* J'ai testé les bougies :

- Résistance : 1.0 - 1.1 ohms

- Tension lors du démarrage : 12V

- Intensité lors du démarrage : 10A

Donc j'estime que ça ne vient pas du préchauffage.

* Les filtres (gasoil, air, habitable) ont été changés récemment.

* Quand je mets le contact, j'entends bien la pompe fonctionner avec un tic-tic-tic régulier (~4 tics / s) puis s'arrêter au bout de 15-20 sec. De plus, quand j'ai changé le filtre à gasoil, j'ai bien constaté à l'oreille que la pompe fonctionnait (bruits de bulle au début, puis bruit normal après 2-3 mises de contact).

Mes questions :

* Est-ce que sur cette voiture, il est possible que la sonde de température de liquide de refroidissement, qui n'envoie visiblement pas la bonne valeur au calculateur, soit la cause de ce problème car le calculateur ne ferait pas ce qu'il faut pour un démarrage à froid ?

* Une batterie un peu faible peut-elle créer ce genre de problème (sachant que ca finit toujours pas démarrer, et que je n'ai pas l'impression que le moteur ait du mal à tourner) ? A force de faire des essais, ma batterie est déchargée, je compte la recharger ce soir pour faire de nouvelles mesures de tension.

* Cela peut-il venir des injecteurs, sachant que le moteur tourne très bien une fois démarré (pas de claquements, pas de fumée) ? J'ai entendu parler d'injecteurs de démarrage à froid, je ne sais pas s'il y en a sur cette voiture (où trouver l'info ?).

* Le tic-tic de la pompe

* Autre piste : une prise d'air quelque part. Comment tester/chercher ?

* D'autres idées de tests ou de causes possibles ?

Merci d'avance pour votre aide !

Clément

[Invité §vid457dR]

Salut,

 

Le voyant préchauffage clignote après le démarrage ?

[Invité §vid457dR]

Ah oui il faut changer la sonde de ° direct !

[erz3kyel]

Salut precise un peu ce que tu apelles le tic tic tic de la pompe?

[Lightning076]

Bonjour,

J'ai un petit problème de démarrage à froid difficile avec ma Punto II 1.3 JTD de 2003 (168000 km). Voici les symptômes :

[...]

* D'autres idées de tests ou de causes possibles ?

Merci d'avance pour votre aide !

Clément

 

La base, quand on veut investiguer un problème de démarrage, c'est la mesure de la tension aux bornes de la batterie...

• avant le démarrage, contact éteint ;
  
• pendant le préchauffage, donc avec le contact ;
  
• après la fin du préchauffage (toujours avec le contact) ;
  
• au moment de l'action du démarreur.

 

Après on cause.

[Invité §Cle202VL]

Merci pour vos réponses et conseils. Mes réponses :

* Le voyant préchauffage clignote après le démarrage ? ==> uniquement s'il y a eu l'erreur "Défaillance bougies"

* Le tic tic tic ==> C'est un tic tic tic très aigu et très léger, qui ne semble pas inquiétant, mais on ne sait jamais.

* La batterie. Après avoir rechargé la batterie pendant la nuit, j'ai fait de nouveaux essais et mesures comme suggérés par Lightning076. Premier élément : la voiture a démarré au quart de tour, lors des 3 essais. Pour info, il faisait 8°C dans le garage mais la batterie venait de mon appartement, donc était à ~20°C.

 

 

Voici les résultats de mes essais :

Quoi	Essai 1	Essai 2 (tout de suite après)	Essai 3 (45 min après)
Avant démarrage (contact éteint)	12.6	12.55	12.4
Pendant préchauffage	12.3	11.7 au min (variable)	11.5
Après préchauffage, pendant pompage	12.25	12.2	12
Après pompage	12.3	12.3	12.2
Plein phares	Non mesuré	Non mesuré	11.8
Pendant démarrage	~10V (variable)	10.2V au min (variable)	10.1V au min
Moteur tournant	> 14	> 14	> 14
Qualité démarrage	TB	TB	TB
"Défaillance bougies"	Oui	Non	Oui
"Temp. Maxi Liquide refroidissement"	Non	Non	Non

Cette bonne qualité du démarrage est peut-être une coïncidence, il va falloir que je teste à nouveau, batterie froide et batterie chaude.

 

* Autre chose, j'ai testé la voiture avec Multiecuscan

Il me donne les infos suivantes sur la défaillance bougies :

Erreur P0683 - Preheating glow plugs signal : Invalide signal - Fatal

ERROR DETAILS:

Water temperature: 80 °C

Engine speed: 0 rpm

Fuel quantity: 0,0 mm³/i

Gas pedal position: 0,00 %

Fuel pressure: 0 bar

Boost pressure: 992 mBar

Engine ECU - Glow unit communication

The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.

J'ai aussi vu que dans le module Marelli 6JF EODB Diesel Injection (1.3), à l'onglet "Adjustments", il y a "Injector code Cyl."

Injector classification with IMA method (Injector Quantity Adjustment) is a procedure that aims at improving motoring performance and the emissions by combining the structural characteristic of each injector with the control software strategy inside the engine control unit.

The characteristics of each injector are identified by a series of 9 alphanumeric characters stamped on the injector body while still in the BOSCH Factory.

NOTE: Injector classification can only be performed with the engine off.

WARNING: When finished entering the code ALWAYS check the value reported in Parameters section. If the code is entered/stored incorrectly, repeat the procedure.

 

Ca vaut le coup d'essayer ou c'est prendre des risques pour rien ?

 

Merci encore !

Clément

[dav78]

Merci pour vos réponses et conseils. Mes réponses :

* Le voyant préchauffage clignote après le démarrage ? ==> uniquement s'il y a eu l'erreur "Défaillance bougies"

* Le tic tic tic ==> C'est un tic tic tic très aigu et très léger, qui ne semble pas inquiétant, mais on ne sait jamais.

* La batterie. Après avoir rechargé la batterie pendant la nuit, j'ai fait de nouveaux essais et mesures comme suggérés par Lightning076. Premier élément : la voiture a démarré au quart de tour, lors des 3 essais. Pour info, il faisait 8°C dans le garage mais la batterie venait de mon appartement, donc était à ~20°C.

 

 

Voici les résultats de mes essais :

Quoi	Essai 1	Essai 2 (tout de suite après)	Essai 3 (45 min après)
Avant démarrage (contact éteint)	12.6	12.55	12.4
Pendant préchauffage	12.3	11.7 au min (variable)	11.5
Après préchauffage, pendant pompage	12.25	12.2	12
Après pompage	12.3	12.3	12.2
Plein phares	Non mesuré	Non mesuré	11.8
Pendant démarrage	~10V (variable)	10.2V au min (variable)	10.1V au min
Moteur tournant	> 14	> 14	> 14
Qualité démarrage	TB	TB	TB
"Défaillance bougies"	Oui	Non	Oui
"Temp. Maxi Liquide refroidissement"	Non	Non	Non

Cette bonne qualité du démarrage est peut-être une coïncidence, il va falloir que je teste à nouveau, batterie froide et batterie chaude.

 

* Autre chose, j'ai testé la voiture avec Multiecuscan

Il me donne les infos suivantes sur la défaillance bougies :

Erreur P0683 - Preheating glow plugs signal : Invalide signal - Fatal

ERROR DETAILS:

Water temperature: 80 °C

Engine speed: 0 rpm

Fuel quantity: 0,0 mm³/i

Gas pedal position: 0,00 %

Fuel pressure: 0 bar

Boost pressure: 992 mBar

Engine ECU - Glow unit communication

The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is present now. Take appropriate action to fix this sensor fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.

J'ai aussi vu que dans le module Marelli 6JF EODB Diesel Injection (1.3), à l'onglet "Adjustments", il y a "Injector code Cyl."

Injector classification with IMA method (Injector Quantity Adjustment) is a procedure that aims at improving motoring performance and the emissions by combining the structural characteristic of each injector with the control software strategy inside the engine control unit.

The characteristics of each injector are identified by a series of 9 alphanumeric characters stamped on the injector body while still in the BOSCH Factory.

NOTE: Injector classification can only be performed with the engine off.

WARNING: When finished entering the code ALWAYS check the value reported in Parameters section. If the code is entered/stored incorrectly, repeat the procedure.

 

Ca vaut le coup d'essayer ou c'est prendre des risques pour rien ?

 

Merci encore !

Clément

 

 

 

slt

ca vaut le coup d'essayer quoi?

 

tu as une bonne info avec la code de la sonde, tu peux avoir un probleme de sonde, ou de faisceau...

comme l'ecu ne voit pas d'info concernant la sonde, il passe avec une valeur refuge, qui est de 80°, donc a 80°, pas besoin de prechauffer...

il faut que tu cherches autour de ce probleme d'info perdue...

[Invité §Cle202VL]

 

 

slt

ca vaut le coup d'essayer quoi?

 

tu as une bonne info avec la code de la sonde, tu peux avoir un probleme de sonde, ou de faisceau...

comme l'ecu ne voit pas d'info concernant la sonde, il passe avec une valeur refuge, qui est de 80°, donc a 80°, pas besoin de prechauffer...

il faut que tu cherches autour de ce probleme d'info perdue...

 

 

Je parlais d'essayer cette procédure d'ajustement des injecteurs. Mais je doute que ça ait un rapport avec mon problème, de toute façon.

 

Quand je cherche des infos sur cette erreur P0683, je trouve que c'est une erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur. Mais la description de Multiecuscan parle de capteur et de température d'eau. Tu sembles aussi parler de la sonde de t° d'eau.

Quelques questions :

* S'il y avait vraiment un problème de communication avec le relais de préchauffage, je ne devrais pas avoir d'intensité qui circule jusqu'aux bougies, n'est-ce pas ?

* Est-ce normal que les bougies ne chauffent que pendant 1 ou 2 secondes ?

* J'ai lu qu'il était possible de débrancher la sonde de t° d'eau pour faire croire au calculateur qu'il faisait -40. Est-ce vrai ? Ca pourrait me servir à tester la sonde...

 

Merci !

[dav78]

ne touches pas aux injecteurs !!!

 

pour faire quoi? as-tu compris quelle est cette procedure, et a quoi elle sert?

 

je t'ai explique l'histoire de la temperature, je t'ai aussi dit, que la valeur refuge etait 80°, pas -40... c'est d'ailleurs une info que tu donnes avec ton releve MES...

oui c'est normal d'avoir un temps tres court, pour le prechauffage, si l'ecu considere qu'il n'y en pas besoin, tu ne vois toujours pas la relation avec la temperature du moteur?

penses-tu que l'ecu gere le moteur de la meme facon entre 80°, et 5° ou -10°?

[Lightning076]

slt

ca vaut le coup d'essayer quoi?

 

tu as une bonne info avec la code de la sonde, tu peux avoir un problème de sonde, ou de faisceau...

comme l'ecu ne voit pas d'info concernant la sonde, il passe avec une valeur refuge, qui est de 80°, donc a 80°, pas besoin de préchauffer...

il faut que tu cherches autour de ce problème d'info perdue...

 

 

Je parlais d'essayer cette procédure d'ajustement des injecteurs.

 

+1 avec dav78 : TPACPC !!! (Touche pas à ça p'tit con

Mais je doute que ça ait un rapport avec mon problème, de toute façon.

 

Effectivement, aucun rapport.

 

Quand je cherche des infos sur cette erreur P0683, je trouve que c'est une erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur.

 

Oui.

 

Une vraie faute de préchauffage, c'est P0380:

 

 

Et ton test n°2 montre que ton préchauffage fonctionne (remontée de 11,5 volts pendant le préchauffage à 12,2 après la fin du préchauffage).

 

Ton problème est (de manière aléatoire) que le préchauffage n'est pas demandé:

• soit parce que la sonde de température trompe le calculateur ;
  
• soit parce que ton faisceau électrique déconne entre la sonde et le calculateur.

 

Mais la description de Multiecuscan parle de capteur et de température d'eau. Tu sembles aussi parler de la sonde de t° d'eau.

Quelques questions :

* S'il y avait vraiment un problème de communication avec le relais de préchauffage, je ne devrais pas avoir d'intensité qui circule jusqu'aux bougies, n'est-ce pas ?

 

Lors de ton test n°1, aucun courant n'a alimenté les bougies puisque la tension aux bornes de la batterie est la même pendant le préchauffage (12,3 volts) et après le préchauffage (12,25 volts).

 

Ce que dav78 veut dire, c'est que le préchauffage n'a pas été demandé parce que le calculateur a cru que le moteur était chaud... à cause de la sonde de température.

 

* Est-ce normal que les bougies ne chauffent que pendant 1 ou 2 secondes ?

 

Non.

Ici, au Havre, on a entre 5°C et 10°C, mon préchauffage dure au minimum 15 secondes.

 

* J'ai lu qu'il était possible de débrancher la sonde de t° d'eau pour faire croire au calculateur qu'il faisait -40. Est-ce vrai ?

 

Aucune idée, mais tu peux peut-être le savoir en regardant la température affichée par multiECUscan après avoir débranché cette sonde.

 

Ça pourrait me servir à tester la sonde...

Merci !

 

L'ancien calorstat de ma Stilo traîne depuis 3 ans dans ma cave, sa valve est HS, mais sa sonde marchait correctement. Je viens de mesurer 4000 ohms pour environ 5°C.

J'ai balancé de l'eau bouillante dans le calostat et mesuré à nouveau : 680 ohms pour environ 60/70 °C.

 

Si ça se trouve, il te suffira de débrancher la sonde du calorstat, de nettoyer sa fiche et de rebrancher pour que tout rentre dans l'ordre.

[Invité §Cle202VL]

Merci à vous deux pour vos réponses, merci aussi pour la mesure de résistance sur la sonde de la Stilo. Je vais aller regarder cette sonde de plus près !

[Invité §vid457dR]

Bon maintenant je pense que tes bougies sont mortes. Tu as quoi comme multimètre ?

 

A+

[Invité §Cle202VL]

Un multimètre à 20-25 euros de GSB. Qui m'a toujours semblé juste et précis jusqu'à présent.

 

Quels sont les signes qui te font dire ça ? Car a priori, je suis plutôt d'accord avec Lightning076 quand il dit : "ton test n°2 montre que ton préchauffage fonctionne (remontée de 11,5 volts pendant le préchauffage à 12,2 après la fin du préchauffage)."

[dav78]

Je n'avais pas réalisé, mais tu as mesure 10Amps de conso du préchauffage?

Il doit manquer des bougies... Tu devraîs avoir facile le double après 10/15 sec de montée en temp, au départ a froid, tu devraîs etre autour de 40/45A...

Mais ca ne rien a ton problème d'info de temp...

[Invité §Cle202VL]

J'ai mesuré 10A par bougie, soit 40A au total.

Avec une chute de tension autour de 0.8V, ca donne une résistance interne de batterie d'environ 0.02 ohms. Je trouve entre 0.002 et 0.01 comme valeur théorique sur différents sites. Ce n'est pas si éloigné de ce que j'ai, si ?

[dav78]

tu n'avais pas dit que ta mesure était par bougie...

dans ce cas c'est bon.

[Invité §Cle202VL]

Effectivement, mon texte n'était pas clair :/

 

Ce matin, j'ai refait quelques essais. J'ai commencé par regarder la température du liquide de refroidissement avec Multiecuscan, et à ma surprise, elle était à peu près bonne : environ 11°C. J'ai supprimé les erreurs et redémarré : l'erreur P0683 est réapparu, mais cette fois avec "Water temperature: 11°C". Donc je ne pense pas que ça vienne de la sonde (en tout cas, pas cette erreur). Par ailleurs, la voiture a démarré du premier coup, mais il ne faisait pas si froid que ça (8°C). Par contre, le préchauffage dure toujours 1 à 2 secondes.

 

Il est possible que la sonde envoie une mauvaise valeur de temps en temps (quand j'ai l'erreur de température), mais je ne pense pas que l'erreur P0683 soit en rapport avec un problème de sonde. Le texte associé indique une erreur de communication entre l'ECU et le boitier de préchauffage.

 

Par ailleurs, dans le module "Body computer", il y avait une erreur U1601 - CAN line error - invalid signal - No help available

"The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault."

 

Mais cette erreur n'est pas réapparu. Mais elle semble liée à l'erreur P0683.

 

Mon hypothèse est qu'il y a un problème de faisceau entre l'ECU et le relais de préchauffage (ou un problème d'ECU, mais je n'espère pas !). J'ai trouvé l'ECU et je pense que j'ai identifié le relais : s'agit du petit boitier métallique sur lequel quatre petites durites métalliques arrivent ?

 

Dernière chose : je n'ai pas trouvé la sonde de température d'eau : faut-il démonter le carter qui est sur le moteur ?

 

Merci encore.

[dav78]

des durites sur le relais de préchauffage? bizarre...

tu peux le commander par MES, donc tu vas l'entendre coller...

pour tes erreurs de com, as-tu essayé avec une autre batterie? ou avec autre voiture câblée en plus...

si pendant la phase de démarrage, le démarreur fait trop chuter la tension, tu peux avoir une perte d'info pendant un temps court, que tu ne mesures pas au voltmètre classique (il faudrait un oscilo)

[Invité §Cle202VL]

Je dis "durites", mais je me demande si ce ne sont pas des sortes de tuyaux métalliques pour protéger les câbles. Bref, sur cette photo, c'est le boitier en haut à droite, juste au dessus des câbles rouges de la batterie :

 

http://ipocars.com/imgs/a/e/y/v/l/fiat__punto_1_3_jtd_multijet__air__green__plaque_2003_9_lgw.jpg

 

Je vais essayer de voir avec mon voisin si je peux me brancher sur sa voiture pour voir ce que ça donne. Merci pour la suggestion, car c'est vrai que la tension de ma batterie est un peu en dessous de la normale. Elle est de 2009.

[Lightning076]

J'ai mesuré 10A par bougie, soit 40A au total.

Avec une chute de tension autour de 0.8V, ca donne une résistance interne de batterie d'environ 0.02 ohms.

 

Ton test n°2 donne 12,2 - 11,7 = 0,5 volt.

Divisé par 40 ampères, ça donne 12,5 milliohms, pas 20.

 

Mais tu n'as pas dit comment tu mesurais 10 ampères par bougie. Je te soupçonne d'avoir mesurer le courant traversant une seule bougie et d'avoir multiplié par 4. Non ?

 

Si c'est bien le cas, alors tu es sans doute tombé sur une bougie de résistance un poil élevée (pas loin de 1 ohm) alors qu'une bougie consomme plutôt 12 ampères.

 

 

Au 56 ampères mesurés sur mon 1.9 JTD, il faut retirer les 8 ampères consommés par le reste de la charrette quand le préchauffage a cessé :

 

 

Et 56 - 8 = 48 ampères.

 

Exactement, on a (12,28-11,74)/(56,4-8)=0,54/48,4=0,011 ohm

 

Et il s'agit d'une vieille batterie qui commence à donner des signes de fatigue (tension qui passe parfois sous 8 volts lors du démarrage bien que le démarrage soit parfait).

 

Je trouve entre 0.002 et 0.01 comme valeur théorique sur différents sites. Ce n'est pas si éloigné de ce que j'ai, si ?

 

Si tu avais 0,02 ohm, tu devrais envisager de changer ta batterie à plus ou moins brève échéance. Mais je trouve 12,5 milliohms, pas 20.

 

Dis nous comment tu as mesuré tes 10 ampères/bougie ou recommence ta mesure.

[Lightning076]

Je dis "durites", mais je me demande si ce ne sont pas des sortes de tuyaux métalliques pour protéger les câbles. Bref, sur cette photo, c'est le boîtier en haut à droite, juste au dessus des câbles rouges de la batterie :

 

http://ipocars.com/imgs/a/e/y/ [...] _9_lgw.jpg

 

Non, ce dont tu parles est le bloc ABS. Tes tuyaux métalliques sont des conduites de freins avec du lockheed dedans.

 

Si tu dévisses un de ces tubes, tu vas faire entrer de l'air dans ton circuit de freinage, et il faudra purger avec sans doute une procédure bien spécifique (et bien chiante).

 

Bref... TPACPC !!! ;-)

 

Je vais essayer de voir avec mon voisin si je peux me brancher sur sa voiture pour voir ce que ça donne. Merci pour la suggestion, car c'est vrai que la tension de ma batterie est un peu en dessous de la normale. Elle est de 2009.

 

Vérifie ta mesure de courant appelé par une bougie et recalcule ta résistance interne.

Si tu trouve plus de 12 milliohms, change ta batterie.

[Lightning076]

Effectivement, mon texte n'était pas clair :/

 

Ce matin, j'ai refait quelques essais. J'ai commencé par regarder la température du liquide de refroidissement avec Multiecuscan, et à ma surprise, elle était à peu près bonne : environ 11°C. J'ai supprimé les erreurs et redémarré : l'erreur P0683 est réapparu, mais cette fois avec "Water temperature: 11°C". Donc je ne pense pas que ça vienne de la sonde (en tout cas, pas cette erreur). Par ailleurs, la voiture a démarré du premier coup, mais il ne faisait pas si froid que ça (8°C). Par contre, le préchauffage dure toujours 1 à 2 secondes.

 

Un Diesel à injection directe n'a pas vraiment besoin du préchauffage. Ça ne sert vraiment que par température très faible (inférieure à -10°C) et aussi pour améliorer la combustion quand le moteur est encore froid (pour réduire la pollution).

 

Par contre, si une bougie de préchauffage claque, il ne faut pas prendre prétexte de sa très relative utilité pour ne pas la changer. Une bougie HS s'encrasse et peut devenir très pénible à déposer (avec grosse galère en vue si elle casse dans la culasse).

 

Mais on n'est pas dans le cas d'une bougie HS puisque tu n'as pas l'erreur P0380 avec "Faute préchauffage" affiché.

 

Il est possible que la sonde envoie une mauvaise valeur de temps en temps (quand j'ai l'erreur de température), mais je ne pense pas que l'erreur P0683 soit en rapport avec un problème de sonde. Le texte associé indique une erreur de communication entre l'ECU et le boîtier de préchauffage.

 

Je pense comme toi.

Il est tout à fait possible que ta sonde fonctionne correctement.

 

Par ailleurs, dans le module "Body computer", il y avait une erreur U1601 - CAN line error - invalid signal - No help available

"The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault."

 

Mais cette erreur n'est pas réapparue. Mais elle semble liée à l'erreur P0683.

 

Peut-être est-elle effectivement liée, mais il se trouve que j'ai la même erreur (ou peut-être est-ce U1602...) avec l'affichage de "Câblage déconnecté" au moins trois ou quatre fois par semaine.

 

J'ai investigué un peu, déconnecté des prises un peu partout pour les nettoyer, mais l'erreur persiste. Comme ma Stilo marche très bien (à part la jauge à carburant qui a fonctionné 10 minutes en trois ans;-), j'ai laissé tomber...

 

Mon hypothèse est qu'il y a un problème de faisceau entre l'ECU et le relais de préchauffage (ou un problème d'ECU, mais je n'espère pas !).

 

Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable.

Au cours de ses 12 ans de carrière, cette Punto a du se faire tripoter par un bon nombre de mécanos et il est tout à fait possible qu'un faisceau ait été un poil maltraité.

Il est même possible qu'un faisceau ait été mal monté en usine.

 

Du coup, le faisceau mal positionné, à cause des vibrations, va frotter sur une arrête de tôlerie ou un organe du moteur.

Il faudrait donc vérifier ton faisceau électrique à la recherche d'une gaine usée qui laisserait frotter un fil, voire un fil coupé. C'est chiant, mais pas très compliqué...

 

D'un autre côté, tu n'envisages peut-être pas de pousser cette Punto jusqu'à 500.000 km et l'an 2025. Si tu ne trouves pas la panne, ne vas pas la mettre dans un garage parce que c'est le genre de conneries qui peuvent assez vite chiffrer en temps de main d’œuvre (à supposer qu'on essaye pas en plus de te fourguer du calculateur à 1000 euros).

 

Bref, change ta batterie si tu crains vraiment de ne plus démarrer, et tant que tu restes aux environs de 5L/100, roule sans te prendre la tête.

 

J'ai trouvé l'ECU et je pense que j'ai identifié le relais : s'agit du petit boitier métallique sur lequel quatre petites durites métalliques arrivent ?

Perdu... (déjà répondu que c'était le bloc ABS)

 

Dernière chose : je n'ai pas trouvé la sonde de température d'eau : faut-il démonter le carter qui est sur le moteur ?

 

Merci encore.

Ce qui est très con, c'est que j'ai démonté le carter sur le moteur d'une Lancia Ypsilon, il y a 15 jours, pour lui piquer son capteur de suralimentation. Mais je n'avais pas vraiment le temps de regarder comment ce moteur est foutu, où se trouve le boîtier de préchauffage ou celui du calorstat avec sa sonde...

 

Mais bon...

Principe de base : si tu sais pas à quoi ressemble une pièce, tu demandes à oscaro :

http://cdn.media.oscaro.com/bmp/zoom/101/33956.jpg

 

http://az25411.vo.msecnd.net/osc360/542613/Lv2/img01.jpg

 

Bon... ça marche pas toujours puisque je n'ai pas trouvé le boîtier de préchauffage. Mais si tu as mesuré le courant d'une bougie, c'est que tu as trouvé son câble d'alimentation, non?

 

Bin... le boîtier de préchauffage est à l'autre bout du câble ;-))

 

Peut-être (avec une chance de "presque sûr") qu'il ressemble à celui d'une Alfa 147 :

 

[Invité §Cle202VL]

Alors pour mesurer l'intensité qui traversait les bougies, j'ai débranché les bougies une par une (en laissant branchées les 3 autres à chaque fois), puis intercalé mon ampère-mètre. J'ai répété l'opération pour chaque bougie. A chaque fois, j'ai trouvé environ 10A. Et la résistance de chaque bougie est effectivement entre 1 et 1.1 ohms.

 

Vue que j'imagine que les bougies sont branchées en parallèle, j'ai additionné ces valeurs pour obtenir 40A. Donc il s'agit de l'intensité traversant les bougies uniquement. Et non le total de ce qui est tiré de la batterie. Mon ampère-mètre ne me permet pas de mesurer une intensité de l'ordre de 40-50A donc je ne peux pas faire la mesure.

 

Pour mon calcul, tu as raison, j'ai pris comme référence la tension de la batterie sans le contact, mais c'est bien mieux de prendre la tension avec la pompe en marche (après préchauffage, donc). Effectivement, dans ce cas, ton calcul est bon et on trouve bien 12.5 mOhms.

 

Tu penses qu'il faut que je refasse mes mesures différemment ?

 

Et merci pour l'info concernant l'ABS, je TPACPC alors

Je vais regarder, pour le boitier, avec tes indices. Et ensuite inspecter le faisceau...

 

Pour info, la voiture consomme autour de 4L/100, et tout va bien une fois qu'elle est démarrée.

Je suis d'accord que c'est pas le genre de problème à amener chez le garagiste (surtout que 2 garagistes l'ont déjà regardée sans succès pour trouver l'origine de cette "défaillance bougie" => le dernier a dit que ca devait venir d'un faisceau). Je vais chercher encore un peu, et si je ne trouve vraiment pas, je mettrai une batterie avec une capacité un peu plus grande, et on verra bien ce que ça donne.

Mais n'y aurait-il pas une façon de contourner le problème ? Penses-tu que ça vient d'un préchauffage trop court ou ca peut être une autre raison ? Car si c'est juste ça, je peux peut-être ajouter un interrupteur manuel pour alimenter les bougies une dizaine de secondes avant de démarrer par temps froid ?

 

Merci !

[Lightning076]

Alors pour mesurer l'intensité qui traversait les bougies, j'ai débranché les bougies une par une (en laissant branchées les 3 autres à chaque fois), puis intercalé mon ampère-mètre. J'ai répété l'opération pour chaque bougie. A chaque fois, j'ai trouvé environ 10A. Et la résistance de chaque bougie est effectivement entre 1 et 1.1 ohms.

 

Vue que j'imagine que les bougies sont branchées en parallèle, j'ai additionné ces valeurs pour obtenir 40A.

0K.

Tu as fais ça sérieusement donc.

 

Donc il s'agit de l'intensité traversant les bougies uniquement. Et non le total de ce qui est tiré de la batterie. Mon ampère-mètre ne me permet pas de mesurer une intensité de l'ordre de 40-50A donc je ne peux pas faire la mesure.

 

Pour mon calcul, tu as raison, j'ai pris comme référence la tension de la batterie sans le contact, mais c'est bien mieux de prendre la tension avec la pompe en marche (après préchauffage, donc). Effectivement, dans ce cas, ton calcul est bon et on trouve bien 12.5 mOhms.

 

Tu penses qu'il faut que je refasse mes mesures différemment ?

 

Non.

Tout est bon, à ceci près que je viens de comprendre que tu parlais de la pompe de gavage quand tu disais "pendant pompage". Donc, dans mon calcul, je n'aurais pas du retenir cette valeur de 12,2 volts parce que je ne connais pas le courant qui l'alimente, mais les 12,3 volts une fois que préchauffage et pompage sont terminés.

Donc:

0,6/40=0,015 milliohms : batterie en fin de vie.

 

Et merci pour l'info concernant l'ABS, je TPACPC alors

 

Le plus difficile en méca-auto, c'est de rester conscient de ses compétences et de ses limites...

Et c'est d'autant moins facile que ces compétences s'améliorent en pratiquant.

 

Je vais regarder, pour le boîtier, avec tes indices. Et ensuite inspecter le faisceau...

 

0K.

Tu nous diras.

 

Pour info, la voiture consomme autour de 4L/100, et tout va bien une fois qu'elle est démarrée.

Je suis d'accord que c'est pas le genre de problème à amener chez le garagiste (surtout que 2 garagistes l'ont déjà regardée sans succès pour trouver l'origine de cette "défaillance bougie" => le dernier a dit que ça devait venir d'un faisceau). Je vais chercher encore un peu, et si je ne trouve vraiment pas, je mettrai une batterie avec une capacité un peu plus grande, et on verra bien ce que ça donne.

 

Tu peux essayer ça, oui.

Leclerc solde ses dernières batteries à -15% en ce moment. J'ai eu une Fulmen F7 (740A 77Ah) pour 74 euros.

Si tu attends encore, tu payeras peut-être plus cher. A toi de voir...

 

Mais n'y aurait-il pas une façon de contourner le problème ? Penses-tu que ça vient d'un préchauffage trop court ou ca peut être une autre raison ? Car si c'est juste ça, je peux peut-être ajouter un interrupteur manuel pour alimenter les bougies une dizaine de secondes avant de démarrer par temps froid ?

 

Merci !

 

Il y a un truc que je sais, c'est que le témoin de ma Stilo s'éteint après à peine deux ou trois secondes alors que je vois bien, avec ma pince ampèremétrique que le préchauffage continue à pomper 56 ampères pendant 10, 15 ou 20 secondes.

J'imagine que ce témoin signifie plutôt une "autorisation de démarrage" que la fin du préchauffage (qui peut reprendre une fois que le moteur tourne pour diminuer la pollution).

 

Tu peux donc attendre 10 ou 15 secondes après l'extinction de ce voyant, ça améliorera peut-être le démarrage surtout si le 04 de ton pseudo signifie "Alpes-Maritimes". C'est une super belle région, mais faut vraiment avoir un slip chauffant le matin (-10°C ce matin à Barcelonnette;-))

 

Dernier truc, quand tu actionnes le démarreur, débraye en même temps, comme ça le démarreur n'aura pas à entraîner la boîte et son huile froide et collante...

[Invité §Cle202VL]

 

Tout est bon, à ceci près que je viens de comprendre que tu parlais de la pompe de gavage quand tu disais "pendant pompage". Donc, dans mon calcul, je n'aurais pas du retenir cette valeur de 12,2 volts parce que je ne connais pas le courant qui l'alimente, mais les 12,3 volts une fois que préchauffage et pompage sont terminés.

Donc:

0,6/40=0,015 milliohms : batterie en fin de vie.

 

 

Vue que la pompe fonctionne aussi pendant le pré-chauffage, elle est responsable d'une partie de la chute de tension qu'on observe lors du préchauffage, donc même si ça reste une approximation, ca me parait plus juste de prendre la différente par rapport à 12.2V.

De toute facon, le préchauffage dure si peu de temps que la valeur mesurée est difficile à lire (elle ne se stabilise pas).

 

 

 

Le plus difficile en méca-auto, c'est de rester conscient de ses compétences et de ses limites...

Et c'est d'autant moins facile que ces compétences s'améliorent en pratiquant.

 

 

Oh, je ne me serais pas lancé la-dedans sans vérifier ! Je suis bien conscient de mes limites.

 

Tu peux essayer ça, oui.

Leclerc solde ses dernières batteries à -15% en ce moment. J'ai eu une Fulmen F7 (740A 77Ah) pour 74 euros.

Si tu attends encore, tu payeras peut-être plus cher. A toi de voir...

 

 

Merci pour l'info, c'est bon à savoir. C'est dans tous les Leclerc ?

 

Il y a un truc que je sais, c'est que le témoin de ma Stilo s'éteint après à peine deux ou trois secondes alors que je vois bien, avec ma pince ampèremétrique que le préchauffage continue à pomper 56 ampères pendant 10, 15 ou 20 secondes.

J'imagine que ce témoin signifie plutôt une "autorisation de démarrage" que la fin du préchauffage (qui peut reprendre une fois que le moteur tourne pour diminuer la pollution).

 

Tu peux donc attendre 10 ou 15 secondes après l'extinction de ce voyant, ça améliorera peut-être le démarrage surtout si le 04 de ton pseudo signifie "Alpes-Maritimes". C'est une super belle région, mais faut vraiment avoir un slip chauffant le matin (-10°C ce matin à Barcelonnette;-))

 

 

Oh, en fait, je suis de Lyon, donc les températures sont un poil plus clémentes

 

Dernier truc, quand tu actionnes le démarreur, débraye en même temps, comme ça le démarreur n'aura pas à entraîner la boîte et son huile froide et collante...

 

 

Oui, j'ai lu ça récemment, je vais essayer d'y penser !

 

Merci ! Je te tiens au courant quand j'ai du nouveau.

[dav78]

ce que tu peux faire, de simple, avant de changer la batterie, c'est "câbler" ta voiture sur autre, pour voir si tu as la même perte de communication au démarrage à froid, liée à la baisse de tension...

[Invité §Cle202VL]

Oui, c'est bien ce que je compte faire avec la voiture de mon voisin. En plus, il a une voiture toute neuve, alors c'est parfait

[Lightning076]

Vue que la pompe fonctionne aussi pendant le pré-chauffage,

Ah bin je n'avais pas compris ça...

 

elle est responsable d'une partie de la chute de tension qu'on observe lors du préchauffage, donc même si ça reste une approximation, ca me parait plus juste de prendre la différence par rapport à 12.2V.

Oui, évidemment.

 

Donc on revient à la valeur de 12,5 milliohms pour la résistance interne de la batterie.

C'est mieux que 15 milliohms, mais pas vraiment folichon... Surtout que tu avais précisé que tes tests ont été fait sur une batterie tout juste rechargée...

 

En tout cas, si tu achètes une nouvelle batterie, vérifie qu'elle n'a pas subi de choc (boîtier de la batterie niquel) et recharge-là une journée complète avec un bon chargeur à processeur, qui ne délivre que 5 ampères (Le CTEK 5.0 me faisait vraiment envie, mais à 79 euros, j'ai préféré aller me déplacer chez un pote qui en a un, bon gueuleton à la clé), plutôt qu'une vieille merde sauvée de la dernière guerre.

 

De toute façon, le préchauffage dure si peu de temps que la valeur mesurée est difficile à lire (elle ne se stabilise pas).

0K.

 

Y'a un truc là quand même...

Pas normal qu'il dure aussi peu de temps, je sais bien que mes cylindres sont 50% plus gros que les tiens, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ma Stilo préchauffe pendant 10 ou 20 secondes.

 

Mais après tout, c'est peut-être normal...

 

Merci pour l'info, c'est bon à savoir. C'est dans tous les Leclerc ?

Je crois que oui. Je suis tombé dessus par hasard et je crois me souvenir que ça s'arrête demain. Il faut que tu ailles voir...

 

Dernier truc, quand tu dis qu'après le démarrage, la tension aux bornes de la batterie est « > 14 », j'espère que ça ne dépasse pas 14,4 ou 14,5 volts. Si ça dépasse 15 volts, alors le régulateur de l'alternateur ne fait pas son boulot et bouzille la batterie.

Je dis ça, mais je me doute que tu le sais déjà;-)

[Invité §Cle202VL]

Oui, c'est étonnant que le préchauffage soit si court, mais il y avait une t° de liquide de 11°C, donc c'est peut-être normal ?

 

Ceci dit, quand j'ai eu mes problèmes de démarrage après une nuit dehors, j'avais essayé de mettre plusieurs fois le contact pour préchauffer plus mais ça n'avait pas vraiment aidé.

[dav78]

pour moi, meme a 11°, ca doit préchauffer plus longtemps, et je ne parle pas du voyant du TBD...

[erz3kyel]

je passais par la...le prechauffage pour demarrer un jtd on s'en fou completement.

 

En attendant c'est pas un jtd normal que tu as.C'est un multijet,plusieurs injections par cycle(entre 3 et 5)Donc moi à ta place je m'interresserai tout d'abord à ma phase de pré-injection....Autre piste...si ta pompe de gavage ne donne pas assez(tic tic tic) et bien ton regulateur de pression reste verrouillé et le premier démarrage est quasi impossible.Pour moi tu devrais méme pas te prendre la téte avec le préchauffage pour l'instant.

 

En tout cas c'est instructif ,les intervenants ont donnés des interventions de qualité sur ton sujet.

 

[Invité §Cle202VL]

Effectivement, j'en apprends beaucoup !

 

Que suggères-tu au juste pour tester la phase de pré-injection ? Y a-t-il des choses que je peux vérifier avec Multiecuscan à ce propos ?

[erz3kyel]

Ah oui il faut changer la sonde de ° direct !

 

 

 

 

Un autre indice....

Les pré-injections/injections/post-injections sont gérées par le calculo qui lui recalcule en temps réel et modifie la logique de l'injection sur la base de 3 paramètres:

-le régime du moteur,

-le couple nécessaire,

-la température du liquide de refroidissement.(vidade risque d'étre content... )

[Invité §Cle202VL]

Sauf que dans Multiecuscan, je peux voir que la sonde indique bien la bonne température.

 

Il est probable que la sonde (ou la connexion jusqu'à la sonde) déconne de temps en temps, mais dans ce cas j'ai une erreur "Température maxi", qui n'apparaît que rarement, et qui ne semble pas corrélée aux problèmes de démarrage. Et surtout, j'ai l'erreur P0683 avec l'indication : Water temperature: 11°C. Donc l'erreur a lieu même quand la sonde marche bien.

 

Mais je suis d'accord qu'il se serait bon d'y jeter un oeil de toute façon. Sais-tu où elle se trouve ?

[erz3kyel]

jette y un coup d'oeil...je suppose que tu check avec un elm?non?

 

Si oui,télécharge Torque pro.(5 euros c'est pas la ruine..) et tu check avec ton tel en bluetooth ou wifi.

 

Y'a un menu trés interressant qui permet de diagnostiquer en dynamique le tout en le fesant en video avec ton smartphone.

 

La video s'affichera donc avec tout les paramétres live de ta voiture.Et à chaque défaut intermittent tu aura un bip.

 

Si vraiment ta sonde est oket que tu as quand méme ce défaut bah torque te permettra d'incriminer ton faisceau.Une fois que tu aura écarté ta sonde bah faudra que tu passes à autre chose et que tu fasses un test de pression de ta pompe de gavage.

 

regarde: