moteur grippé: Bernard W18A

[doublehp]

Bonjour.

 

Moteur Bernard W18A monté sur bétonnière.

 

Specs pages 5 et 6:

http://www.oldengine.org/membe [...] lMenu1.htm

 

éclaté, milieu de page:

http://vieilles-soupapes.grafb [...] ernard-w18

 

Pour résumer: moteur 1.5ch, essence, 4 temps, mono cilindre, piston verticale, soupapes verticales parallèles au piston à coté.

 

La poulie de démarrage (pour mettre la corde) bouge un poil (un poil de mm), ainsi que la poulie de sortie (portant la courroie). Le grippage a eu lieu quelque part entre les deux. Quand je tourne une poulie d'un côté, ça ne tourne pas l'autre; je tourne donc sur le jeu de fixation de la poulie.

 

J'ai ouvert la bougie, et voulu remplir la chambre de dégripant; la chambre ne se remplit pas du tout, je pense qu'une soupape est ouverte.

 

Je voudrais savoir quel est le point de gripage ordinaire, si c'est le piston, les segments, la chambre, l'arbre, les roullements de l'arbre ... et quelle est la méthode usuelle pour débloquer.

 

J'aimerais m'en servir lundi; mais c'est pas vital.

 

Est-ce que je peux taper sur le piston ? vu que tout est vertical, une fois la bougie retirée, le trou de bougie est dans l'axe du piston; mais le piston semblant haut, la bielle est probablement aussi dans l'axe, donc si je tape, je risque de casser l'arbre.

 

On m'a dit que c'est probablement le piston; mais si c'était lui, j'aurais un poil de jeu sur l'arbre; et je n'en ai pas du tout. Donc je pense que c'est l'arbre.

 

Si je commence à démonter, le soucis, c'est que je n'ai pas les joints; j'ai de l'auto-joint, mais pas les joints spéciaux. J'ai commencé à déserrer les boulons de culasse (juste pour voir si ils étaient grippés: un quart de tour). Mais si c'est l'arbre, ça ne sert à rien.

 

Je commence par démonter la culasse ou le bas moteur ? Sachant que je n'ai les joints pour aucun des deux.

 

Mon idée, serait donc de forcer comme un malade sur l'axe moteur; mais si c'est le piston qui est grippé, je pourrais casser la bielle. Et quand je dis forcer ... c'est ... forcer. Genre 150Kg de pression sur un bras de levier de 3m (ça doit faire dans les 4500N/m) (j'ai déjà fait ça pour des écrous de roue avant). J'ai aussi une clé à choc, si c'est mieux (mais moins puissant).

 

Merci.

[Invité §jip680wv]

Bonjour,

Si ton piston est au PMH et que rien ne bouge à la poulie, c'est certainement bloqué au vilebrequin ou à la tête de bielle.

Sort le moteur de ta bétonnière, vide l'huile et rempli complétement le carter de dégrippant, ou de pétrole, et laisse agir et essayant de temps en temps de tourner la poulie, ce sera moins agressif pour le moteur qu'un levier de 3 mètres.

Tu ne risques pas grand chose, mais rince bien le carter avant de remettre en route si tout se dégrippe.

[tete de soupapes]

et du gasoil sur la tête de piston ou w40 cela dégrippe pas mal ,si tu force tout a la main

 

 

sinon il te faudra enlever la culasse

[Invité §exp832Oz]

Salut,

 

Il faut démonter la culasse.

 

Inutile de perdre du temps, si le moteur est grippé il y a de la casse.

 

Surtout s'il a grippé en fonctionnant.

 

A+

[doublehp]

Il fonctionnait très bien; la machine n'a pas été utilisée depuis 8 ans; un démarrage d'entretiens a été fait il y a 3 ans pour vérifier son fonctionnement. C'est un grippage par stockage.

 

Dnoc démontage complet obligatoire par les deux côtés du moteur, haut et bas ? Bah ... go :/

 

jipirou24, je n'arrive pas à zoomer ta photo; on ne voit pas ce que c'est censé représenter.

 

Merci.

[Invité §exp832Oz]

Une petite piécette sur le moteur soudé par la rouille?

A+

[tete de soupapes]

c'est bon3 ans le beton est sec [:jap31:3]

 

 

C'est solide c'est moteur la

[Invité §jip680wv]

Heu, de quelle photo tu parles ? Je n'en ai pas mis !!!

[doublehp]

C'est débloqué. En y retournant ce matin, l'arbre jouait un poil; après avoir sorti le moteur de la bétonnière, j'ai pris le volant magnétique à pleine mains, et le piston a bougé. Entre temps, j'avais démonté la culasse ... donc pour rien, j'en ai profité pour la nettoyer. Clairement, ça ne pouvait pas faire de mal de nettoyer dans le piston.

 

Réservoir à essence plein de merdes. Robinet d'essence bouché. Carburateur recouvert de trucs bizarres de plusieurs couleurs différentes. Buses de carbu presque toutes bouchées. Un nettoyage en profondeur du carbu a résolu plusieurs problèmes; en particulier, j'avais une fuite sur la fixation de la durite, et je pense qu'il y avait aussi une fuite sur le floteur de trop plein de carbu (avant, le carbu coulait en continu, je sais pas d'ou). Les filtres avant robinet, et dans le carbu n'étaient pas bouchés par des morceaux; ce qu'il y avait partout, c'était du résidu sec d'essence; un espèce de purée relativement solide, qui a fait des croutes dans le carbu et les buses.

 

Ca ne pète toujours pas. J'ai testé la bougie dans une tondeuse; on me dit que sur les Bernard, la panne principale est l'allumage. Sur la bougie, j'allume un tournevis témoin secteur 220V, mais la bougie n'arc pas. Vu qu'elle marche dans la tondeuse, ce n'est pas la bougie. D'après d'autres forums, la panne fréquente est une distance trop grande sur les visses patinées. Je ne sais pas trop ce que c'est, et pas du tout ou elles sont. La distance généralement mesurée est de 0.4 ou 0.5, et faut passer entre 0.3 et 0.2 pour que ça marche. Ca semble cohérent avec mon problème: j'ai un peu de tension, mais pas de puissance; rapprocher la bobine de l'aimant sera très probablement la solution. Reste à comprendre comment ça se fait.

[doublehp]

Ah, et la chemise (intérieur piston, partie fixe) avait un air rouillé sur un quart de tour, toute la hauteur.

 

Et le bouchon du réservoir d'essence a cassé.

 

J'ai découpé le réservoir pour récupérer le robinet d'essence, et je l'ai monté sur un bouchon de bouteille de coca. Et remplacé la durite durcie par une durite SOUPLE de lave glace. Je sais que ça va la tuer rapidement; je sais qu'il faut prévoir un changement rapide par une vraie; mais dans l'immédiat, ça permet de se concentrer sur les problèmes intéressants. Ca me fait un réservoir d'essence qui ne fuit pas.

 

Dommage qu'elle ait été mal stockée; un démarrage annuel aurait probablement évité tout ça. Par contre, sous le carbu, il y a un truc bizarre, mais qui ne permet pas de le purger; une forme bizarre dans le plastique, avec des trous et des bouchons, mais rien ne permettant de le purger.

[doublehp]

Je reviens avec deux questions; je vais avoir du mal à expliquer.

 

Sur mon W18A, je suis censé ne pas avoir de condo (on le trouve sur le W18B, et les W110). J'ai trouvé une vidéo qui montre aproximativement comment régler les visses patinées, mais je ne vois pas précisément la procédure. Elles sont dans le rupteur, qui est collé à l'arbre. Mais je ne comprends pas comment les rêgler.

http://www.pro-motoculture.com [...] 032800.cfm

 

Certains parlent de remplacer le rupteur par un électronique; c'est possible que le module coûte seulement 9€ ? Quand je vois les prix de rupteurs, et volant varier entre 50 et 160€, je me dis qu'un rupteur à 9€, y a une anguille.

 

Dans le carbu, dans le fond, plongeant dans le réservoir de carbu, j'ai trouvé deux visses. Une est percée verticalement, et aboutit sur une visse très longue et fine (5 ou 6cm) percée de 5 trous horizontaux; les deux sont sérrées à fond; tout était bouché. La seconde présente 3 trous horizontaux côté intérieur, mais, aucun trou ne semble donner vers le fond du carbu; elle me semble bouchée (l'air ne passe pas, je ne vois pas de lumière non plus); mais une fois la visse retirée, l'air circule partout dans le carbu (ça aboutit sur deux jicleurs dans le carbu, puis communique vers le papillon). J'ai beau gratter pas trop fort, le milieu de la visse est percé sur 5mm, et au fond de ce trou, je tombe sur du laiton ... alors que la première visse avait un bon gros trou ou j'ai pu passer (en forçant pour virer la crasse) facilement une aiguille à tête, puis un foret de 2mm (à la main).

 

Je sais qu'une des deux visses est le ralentis; si une des visses est bouchée, j'ai donc peur d'avoir un débit d'essence insuffisant. Si la visse servait juste à boucher, ils auraient pas fait des trous dedans (3 trous, on voit la lumière passer entre les 3).

[tete de soupapes]

Ah, et la chemise (intérieur piston, partie fixe) avait un air rouillé sur un quart de tour, toute la hauteur.

 

Et le bouchon du réservoir d'essence a cassé.

 

J'ai découpé le réservoir pour récupérer le robinet d'essence, et je l'ai monté sur un bouchon de bouteille de coca. Et remplacé la durite durcie par une durite SOUPLE de lave glace. Je sais que ça va la tuer rapidement; je sais qu'il faut prévoir un changement rapide par une vraie; mais dans l'immédiat, ça permet de se concentrer sur les problèmes intéressants. Ca me fait un réservoir d'essence qui ne fuit pas.

 

Dommage qu'elle ait été mal stockée; un démarrage annuel aurait probablement évité tout ça. Par contre, sous le carbu, il y a un truc bizarre, mais qui ne permet pas de le purger; une forme bizarre dans le plastique, avec des trous et des bouchons, mais rien ne permettant de le purger.

 

 

 

Un robinet d'essence coute entre 5 a10 euros. Y'vait juste a demonter et nettoyer le reservoir

[tete de soupapes]

Je reviens avec deux questions; je vais avoir du mal à expliquer.

 

Sur mon W18A, je suis censé ne pas avoir de condo (on le trouve sur le W18B, et les W110). J'ai trouvé une vidéo qui montre aproximativement comment régler les visses patinées, mais je ne vois pas précisément la procédure. Elles sont dans le rupteur, qui est collé à l'arbre. Mais je ne comprends pas comment les rêgler.

http://www.pro-motoculture.com [...] 032800.cfm

 

Certains parlent de remplacer le rupteur par un électronique; c'est possible que le module coûte seulement 9€ ? Quand je vois les prix de rupteurs, et volant varier entre 50 et 160€, je me dis qu'un rupteur à 9€, y a une anguille.

 

Dans le carbu, dans le fond, plongeant dans le réservoir de carbu, j'ai trouvé deux visses. Une est percée verticalement, et aboutit sur une visse très longue et fine (5 ou 6cm) percée de 5 trous horizontaux; les deux sont sérrées à fond; tout était bouché. La seconde présente 3 trous horizontaux côté intérieur, mais, aucun trou ne semble donner vers le fond du carbu; elle me semble bouchée (l'air ne passe pas, je ne vois pas de lumière non plus); mais une fois la visse retirée, l'air circule partout dans le carbu (ça aboutit sur deux jicleurs dans le carbu, puis communique vers le papillon). J'ai beau gratter pas trop fort, le milieu de la visse est percé sur 5mm, et au fond de ce trou, je tombe sur du laiton ... alors que la première visse avait un bon gros trou ou j'ai pu passer (en forçant pour virer la crasse) facilement une aiguille à tête, puis un foret de 2mm (à la main).

 

Je sais qu'une des deux visses est le ralentis; si une des visses est bouchée, j'ai donc peur d'avoir un débit d'essence insuffisant. Si la visse servait juste à boucher, ils auraient pas fait des trous dedans (3 trous, on voit la lumière passer entre les 3).

 

 

 

Pour le reglage des vis il faut enlever le volant magnetique ´tourner le moteur a la main et mettre la petite came de l'arbre sur le contact des vis et regler.

 

Toutes les vis percer sont des gicleurs

 

Cartain percer de par et d'autre certain sur une longueur

 

Le mieux un cable de velo prendre juste un fil et le passer dedans sans le casser

 

Moteur bernard increvable

[doublehp]

Le réservoir d'essence était plein d'une pâte bizarre; il aurait été impossible de le nettoyer. Le bouchon a cassé: le goulot, la partie mâle: des morceaux de rouille sont tombés dedans; il y avait trop de travail pour réparer le goulot, refaire un bouchon, nettoyer; ça ira plus vite de bidouiller un neuf plus tard. Le robinet nettoyé fonctionne très bien.

 

Pour le culbuteur, je démonte lundi midi.

[Pacalor]

http://www.leboncoin.fr/jardin [...] tm?ca=18_s

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[doublehp]

Donc, après des heures de google ... démontage de tout partout ...

 

Tous les gicleurs étaient bouchés. Et y en a encore un de bouché; faudra que je redémonte le carbu. Je reviendrai avec des photos dans 2 semaines.

 

Le problème d'allumage était les visses patinées. L'allumage est le point faible connu des Bernard; mes autres problèmes étaient liés à un problème de stockage. Mais quand on parle de problèmes sur Bernard, les gens d'expérience parlent spontanément d'allumage.

 

Le symptome était simple: de la tension sur la bougie (assez pour allumer un tournevis témoin 220V, et assez pour se prendre des chataignes) mais pas assez pour arquer la bougie.

 

Le problème était lui aussi assez simple. Après démontage du volant magnétique, et ouverture du capuchon en plastique (merci Youtube), le rupteur, en position fermé, ne faisait pas contacte électrique. Pour comprendre le problème, il faut débrancher la bobine. Dévisser les cosses, pour pouvoir mesurer certaines choses. Il faut un multimètre, sur ohm-mètre, au plus sensible, et mesurer la résistance des cordons de mesure (ça tourne entre 0.1R et 0.3R). Puis on mesure la bobine, qui fait environ 0.6R (soit une valeur affichée de 0.7 à 0.9). Ensuite, on met une pointe sur chaque borne du rupteur, et je me suis rendu compte que j'avais la même valeur, qu'il soit fermé, ou ouvert: 10MR. Un interrupteur fermé doit donner la même valeur que les cordons en court circuit (0.1 à 0.3). J'ai poncé les deux contactes, un poil, au papier 1000 (ou plus fin si vous avez), juste 2 ou 3 coups, un coup de souflette pour évacuer la poussière, et on obtiens un vrai contacte de qualité.

 

Les spécifications du moteur recommandent une ouverture de rupteur de 0.4 à 0.5. C'est généralement trop. Sur le papier, plus c'est ouvert, plus ça envoit de puissance dans la bougie; mais pour une raison que je ne comprends pas, plus on ferme, mieux ça marche; donc, quand on a u doute sur l'allumage, et que la bougie est paresseuse, il faut mieux fermer un peu: les forums recommandent 0.3 à 0.2.

 

Après remontage, j'avais une vraie bonne étincelle.

 

Notez aussi: les rupteurs neufs sont parfois couverts de vernis, pour éviter leur oxydation durant le stockage (qui peut durer des années). Donc, même sur du neuf, il faut procéder à un léger ponçage.

 

Pour la mise en route, le Start Pilote a beaucoup aidé.

 

Encore des problèmes mineurs, mais là, ça tourne.

 

Puisque je suis dans le cas particulier d'une bétonnière, pour éviter la surchauffe de la bouteille de coca, je l'ai fixée sur une paroi de la machine. C'est loin d'être parfait; mais dans l'urgence, ça fait le travail. De temps en temps, faut ouvrir un poil pour faire entrer de l'air.

 

Ce moteur a une excellente ventilation; il ne chauffe presque pas.

 

Quand j'ai remplis le réservoir la première fois, le carbu pissait de l'essence de partout. C'était un problème d'encrassement: le carbu contient un flotteur censé boucher l'arrivée d'essence quand il est plein. La charnière permettant la rotation du flotteur était encrassée, et le flotteur n'était pas libre de tourner.

 

Merci à tout le monde.

 

Je reviens plus tard avec mes photos de carbu; j'ai un plongeur encrassé à vous montrer. Je comprends pas. Ca pose un problème de ralentis.

[tete de soupapes]

allez béton maintenant

[Invité §mer276nd]

Bonjour, j'ai également un Bernard W18, j'ai remplacé la segmentation, le démarrage s'est bien passé, sauf que j'avais scotché le fil du condensateur et il a été happé par le volant, j'ai donc décidé de remettre tt à neuf, mais désormais il ne démarre plus et plus d'étincelle à la bougie!!!

Qlqu'un a t-il des suggestions sur ce problème.

Amicalement.

[doublehp]

Si tu as changé toute la bobine, il y a des subtilités concernant les pièces neuves. De mémoire, il y a un cache à virer, ou un truc à brancher qui pourrait l'être à l'usine, mais ils ont la flemme. Ou alors un ressort à plier un poil pour que ça ouvre ou ferme. Je me souviens vaguement avoir eu des soucis avec les pièces neuves. J'ai aussi du gratter un peu les contacts de l'interrupteur (papier de verre ultra fin, juste 3 ou 4 coups).

 

C'est subtile à étudier, mais, quand ton interrupteur est fermé, la bougie doit constituer le seul point d'ouverture du circuit. Inter fermé, un multimètre doit indiquer une continuité électrique entre le chassis et la cosse de bougie. C'est en partant de ce principe que j'ai finit par trouver ou j'avais de mauvaises connexions.

 

C'est encore plus subtile quand tu as une étincelle faible ...

[Invité §mer276nd]

Bonsoir doublehp, merci pour ta réponse, effectivement j'ai pu emboité la bobine mais tt juste!!! le rupteur pas pu l'installer c'est pas le bon!!! Ai donc remonté l'ancien, en lui passant un coup de toile, et les grains sont correctes, pour le condensateur il est neuf, avec une pile de 4,5V, j'ai contrôlé avec le rupteur ouvert avec la masse, ça passe et ai également placé le fil de bougie prêt de l'arbre à came, il y a également une étincelle donc j'en conclu que le rupteur et la bobine "c'est bon" mais en sortant la bougie pour contrôler si il y a de l'allumage c'est pas bon, mais j'ai eu une étincelle après 6, voire 7 coups de ficelle!!! Quand je contrôle la bobine avec mon multimètre en ohmmètre, j'ai 1,2oh au primaire et au secondaire au fil de bougie j'ai 11,450 k/ohm, l'écartement réglé à 40/100.

Je vais effectuer ce que tu me préconise, rupteur fermé, pour voir si j'ai la continuité de masse avec l'électrode de la bougie, et ensuite essayer avec un écartement de 20/100.

N'étant pas sur place cette semaine, je ne manquerai pas de t'informer sur le sujet des la semaine suivante.

Merci et très bonne semaine.

[doublehp]

J'ai oublié le détail, j'ai fait ça y a longtemps; mais, il ne faut PAS mettre l'écartement recommandé par le constructeur; dans un forum (je sais plus si c'était ici, ou ailleurs), j'ai lu qu'il fallait mettre un écartement différent, mais, beaucoup plus proche de la vraie valeur que ce que tu annonce; si la doc dit 40 (je l'ai pas dans le coin), c'est 35 ou 45 qu'il faut mettre; 20 tu es BEAUCOUP trop loin. L'écartement joue sur la puissance de l'étincelle => "étincelle faible, c'est le pire". si t'es trop près, tu facilite l'étincelle; donc, l'étincelle a moins de puissance ... et donc, pas assez pour allumer.

 

Moi, j'avais des soucis d'oxydation: j'avais bien un circuit fermé, mais avec beaucoup trop d'impédance: j'avais de mémoire entre 10 et 50R => y avait de la tension pour allumer la bougie à son écartement nominal, mais, la forte impédance absorbait toute l'énergie. En ponçant, en ajustant le contacteur, je suis passé sous les 8R.

 

Avec une bobine à 1.2R, et en tenant compte de l'impédance de tous les fils et contactes, faut vraiment pas que tu dépasse 4R en tout, aux bornes de la bougie. Les oxydations se produisent dans toutes les cosses (faut poncer l'intérieur des femelles). Mais aussi en surface du contacteur (avec la chaleur, mon tungsten était devenu un oxyde presque isolant ... plus les déformations mécaniques visibles de la boule du contacte qui, avec le temps, s'est déformée au point de modifier le calage).

 

Bref, j'ai passé une grosse demie journée juste sur mon allumage. Mais, l'idée générale, c'est de passer idéalement entre 2 et 3R aux bornes de l'étincelle de bougie, quand le volant moteur ferme le contacte.

 

Quand tu aura une impédance correcte, tu verra que la bougie fera ce qu'il faut. Après ça, on passe au calage.

 

Quand tu parles d'écartement, sois bien clair, tu parles de celui de la bougie ? Celui du contacteur est lui aussi très important (j'ai du jouer sur les deux).