Golf 5 tdi 105cv de démarre pas

[Invité §Ano767ol]

Le contacteur...?

 

Je l'entends qui fait "clic" lorsque je bascule la poignée.

Tu ne saurais pas à quoi correspondent les 4 fils de la serrure par hasard ?

[Invité §Ano767ol]

Je viens de simuler la commande d'ouverture du coffre avec un trombone enfilé dans le connecteur pour donner l'impulsion, mais rien ne se passe.

 

J'ai revérifié également les 2 faisceaux au niveau de l'articulation du coffre sans trouver d'anomalie. Peut-être existe t-il un fusible dédié à la serrure de coffre ?

 

Sinon, je ne vois plus qu'un problème avec le boitier confort, non visible au VCDS.

[bob bimon]

Le contacteur fait clic, mais est-il conductif ? A tester avec un ohmètre.

Mais le test avec le trombone démontre qu'il n'y pas en cause.

 

la serrure a 4 fils pour le micromoteur, et 2 contacteurs de lampe de malle et fin de course.

Le contact 3 (fil marron,masse) est le commun à l'actuateur (contact 4) et à deux interrupteurs contacts 1et 2.

 

Tu peux donc tester le moteur entre les broches 4 fil rouge/bleu (+12V) et 3 fil marron (masse)

 

La lampe s'allume quand tu ouvres le hayon ?

 

S'il y a un fil marron est-il bien à la masse chassis (contrôle à l'ohmètre).

 

http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=7962.15

 

Et dans ce forum UK, une coupure du fil 4 a été trouvé au niveau du pilier arrière gauche ou aile arrière gauche :

http://www.vwaudiforum.co.uk/f [...] fuse/page3

 

Et une video pour montrer les défaillances de ce module de serrure :

[Invité §Ano362WN]

Allez, on approche du dénouement ! Démarreur et alternateur arrivés aujourd'hui. Verdict demain probablement...

 

Merci bien pour les info concernant la serrure de coffre.

Micro switch testé ok à l’ohmmètre. Bonne continuité du fil marron de la borne 3 du connecteur (masse) avec le point de masse dans l'aile arrière.

 

Eclairage coffre qui s'allume bien et s'éteint avec la serrure.

 

Seules possibilités restantes : fil de la borne 4 coupé quelque part, ou module confort qui débloque...

Je serais bien tenté d'utiliser le micro switch pour alimenter directement la borne 4 de la serrure, mais d'une part ce n'est pas sûr que cela fonctionne, et d'autre part cela risque de rendre possible de l'ouverture du coffre en permanence, quand bien même les autres portes seraient verrouillées par la télécommande. Ton avis ?

[Invité §Ano767ol]

En câblant le micro switch du sigle VW basculant avec un 12 volts qui viendrait de l'ampoule du clignotant, on aurait l'alimentation nécessaire au déverrouillage de la serrure lors de l'appui sur la télécommande de la clé (puisque cela fait s'allumer les clignotants). Ainsi le tour est joué ! Il suffira de basculer le macaron VW au même moment pour déverrouiller le coffre, non ?

[bob bimon]

J'ai peut-être raté un épisode, mais je ne me souviens pas t'avoir vu essayer le moteur avec du 12V direct... donc piste pas encore écartée me semble t-il...

 

Alimenter le moteur directement depuis le microswitch et le clignotant , pourquoi pas, mais ça me parait bien compliqué tant que tu n'auras pas établi la cause de la panne.

[Invité §Ano767ol]

Fin de l’épisode pour cette fichue serrure de coffre. Je me suis fait avoir…..par négligence.

 

Ce coup-ci j’ai recontrôlé le toron de fils côté gauche du hayon en retroussant à fond le soufflet, puis en déroulant le ruban épais en feutre adhésif (qui lui n’est pas du tout coupé ni blessé) pour enfin découvrir 2 fils de coupés dans le faisceau. Demain je répare (soudure/gaine thermo ou raccords droits à sertir).

 

A noter que le VCDS n'a rien vu du tout...

[bob bimon]

Ah oui, si tu t'es contenté de contrôler le toron sans le déshabiller, pas étonnant que tu sois passé à côté de la 1ère cause de panne de la centralisation avec l'âge chez les VW !

Encore que.. je connais un copain qui avait une Opel Zafira, dont les fils de portières ont été flingués au bout de 5 ans ! Il s'en est débarrassé depuis car il cumulait vraiment les emmerdes avec.

 

De quel couleur sont les 2 fils coupés ?

[Invité §Ano767ol]

Ah oui, si tu t'es contenté de contrôler le toron sans le déshabiller pas étonnant que tu sois passé à côté de la 1ère cause de panne de la centralisation

Hé...oui ! Et c’est bien fait pour moi. A croire qu'on domine le sujet pour avoir déjà rencontré un problème similaire sur une autre voiture qui n’est pas forcément de la même marque et du même modèle, on finit par se faire piéger comme le débutant. Il faut systématiquement pousser les investigations et la curiosité à leur maximum.

Ce qui m’a poussé à revenir dessus et à dérouler l’enrubannage du faisceau (les tests sur la serrure et le micro switch étant OK) c’est, d’une part que je ne croyais pas vraiment à un dysfonctionnement du module confort uniquement pour cette fonction, et d’autre part qu’il y avait quand même une très grande probabilité que le problème se situe malgré tout à l’articulation du hayon.

 

Encore que.. je connais un copain qui avait une Opel Zafira, dont les fils de portières ont été flingués au bout de 5 ans ! Il s'en est débarrassé depuis car il cumulait vraiment les emmerdes avec.

Oui, quand ça devient récurrent, il vaut mieux se défaire du véhicule...

 

Peugeot/Citroen a eu également de nombreux problèmes de faisceaux électriques dont l'isolant (vinyle ou PVC, je ne sais pas) était de la m*rde.

 

Faisceaux de portière à l'endroit de l'articulation sur les 306 et les Xsara. Plus ennuyeux, faisceaux moteur des 406 et 206 (pour ne citer que les cas que je connais) qui se mettent en court-circuit à l’intérieur même du toron, et bien d'autres probablement. Galère assurée pour le dépanneur, s’il n’est pas au fait de ces problèmes…

 

De quel couleur sont les 2 fils coupés ?

Un blanc de petite taille, et un autre blanc de taille moyenne.

Il y a également un gros blanc qui s’écaille mais qui n’est pas rompu.

[bob bimon]

C'est vrai que dans ce tronçon, les couleurs des fils sont soit blanc, soit marron, je comprends pas pourquoi VW ne les différencie pas en couleur comme il faut dans le reste du véhicule.

[Invité §Ano767ol]

Bon ben…retour à la case départ (sans toucher les 20 000 Frs !).

 

 

Seul effet constaté : le démarreur qui semble tourner un peu plus vite, à l’oreille en tout cas.

 

Mais le moteur ne s’allume toujours pas. Je suis un peu déçu…

 

Voici des relevés (j'ai fait 2 relevés de mesures, car je pense avoir fait une mauvaise manip au premier) :

 

Releve de mesures 1 : https://www.cjoint.com/c/JFBsaDAXxEM

Releve de mesures 2 : https://www.cjoint.com/c/JFBsbqIC8bM

Autoscan : https://www.cjoint.com/c/JFBsbVS5GMM

 

 

 

Quant au coffre, il fonctionne de nouveau. C'est une petite consolation...

[bob bimon]

"Quant au coffre, il fonctionne de nouveau. C'est une petite consolation..."

ça fait toujours plaisir dans ce monde de brutes.

 

Les 2 premiers rapports ne nous montrent rien, puisque le démarreur est à l'arrêt (0tr/mn).

 

L'autoscan montre une rafale d'anomalies sur l'éclairage... conséquence des manips sur le faisceau de hayon (feux de stop, etc.) ?

Vérifie que toutes les ampoules marquées en défaut fonctionnent, et si oui efface les défauts.

[Invité §Ano767ol]

Les 2 premiers rapports ne nous montrent rien, puisque le démarreur est à l'arrêt (0tr/mn).

Il y a un blême en effet. Je pense que j’ai omis de cocher la case permettant d’acquérir la vitesse de rotation du moteur.

 

L'autoscan montre une rafale d'anomalies sur l'éclairage... conséquence des manips sur le faisceau de hayon (feux de stop, etc.) ?

Oui, j’ai vu ça après coup.

J’ai claqué un fusible (7,5 A) à cause de la lame du tournevis qui est passé trop près des languettes métalliques de l’éclaireur de coffre lors de mes investigations

J’ai déposé également le projecteur AVD afin de pouvoir extraire le bocal de lave glace qui fuit (il est fendu sur une quinzaine de cms et avait été réparé à grand coups de mastic noir de carrosserie par un gougnafier qui n’a pas eu le courage de le remplacer. Naturellement le mastic n’a pas tenu par manque adhérence, et à présent il faut changer le bocal).

 

Vérifie que toutes les ampoules marquées en défaut fonctionnent, et si oui efface les défauts.

J’ai mis la batterie en charge pour la nuit. Je referai les mesures demain matin, après avoir rebranché le projecteur et effacé les codes défaut.

[Invité §Ano767ol]

Le moteur ne s'allume toujours pas malgré une batterie chargée à bloc. Voltmètre connecté dessus avec surveillance de l'aiguille du multimètre, celle-ci ne descend pas en dessous de 10 volts pendant la tentative de lancement du moteur.

 

Voici 2 nouveaux relevés qui ne donneront pas grand chose je pense (j'ai effacé les défauts préalablement à l’acquisition de ces 2 logs)

https://www.cjoint.com/c/JFCnIxTqNaM

 

https://www.cjoint.com/c/JFCnJ6I6xQM

 

 

 

J'ai réussi à lire la valeur de 293 trs/mm à l'écran du PC lors de la tentative de démarrage. Mais curieusement, elle n'apparait pas dans le log ci-dessus...

La procédure d'enregistrement des fichiers avec le VCDS est franchement m*rdique. Il serait sûrement possible de faire mieux...

 

J'aimerais bien contrôler au multimètre les capteurs indispensables au bon démarrage du moteur, température, rotation vilebrequin, arbre à cames, etc, car on dirait que le VCDS ne sait pas le faire. Il y a bien un test pour les actionneurs, mais rien pour les capteurs.

 

Et pour finir, j'ai contrôlé à l'ohmmètre tous les fusibles de la boite à fusibles située à gauche du tableau de bord, ainsi que ceux de celle du moteur : RAS.

 

Je crois que je vais bientôt arriver au bout de ce que je peux faire...

[bob bimon]

"J'aimerais bien contrôler au multimètre les capteurs indispensables au bon démarrage du moteur, température, rotation vilebrequin, arbre à cames, etc, car on dirait que le VCDS ne sait pas le faire."

 

impossible car pour la plupart ce sont des capteurs à effet Hall, donc non mesurable sans l'électronique d'instrumentation.

 

VCDS sait très bien capturer les mesures électriques converties, tu l'avais très bien fait dans un fichier excel que tu m'as montré et qui montrait tous les paramètres en mêmes temps à raison de 4 échantillons par secondes; pourquoi tu ne le refais pas ?

 

dans ton dernier log, il persiste une bougie de préchauffage en défaut, mais aussi l'ampoule de stop gauche.

Pour le reste, RAS ou rien de nouveau.

 

Et les joints d'injecteurs ?

[Invité §Ano767ol]

"impossible car pour la plupart ce sont des capteurs à effet Hall, donc non mesurable sans l'électronique d'instrumentation."

Ok, je comprends.

 

"tu l'avais très bien fait dans un fichier excel que tu m'as montré et qui montrait tous les paramètres en mêmes temps à raison de 4 échantillons par secondes; pourquoi tu ne le refais pas ?"

J’aimerais bien, mais je ne peux pas, pardi ! J’avais réussi à le faire au moment où, contre toute attente, le moteur s’était remis en route à nouveau pendant une petite semaine.

 

"dans ton dernier log, il persiste une bougie de préchauffage en défaut"

Je n’y regarderai pas pour le moment.

 

"mais aussi l'ampoule de stop gauche"

Après avoir remplacé une ampoule de STOP à droite, je viens de remplacer celle de gauche (qui fonctionnait encore il y a 3 jours alors que la voiture n’a pas roulé !).

 

Par contre le fonctionnement de ces 2 ampoules est encore plus "tordu" qu’il n’y parait ! En mode veilleuse, ces 2 ampoules (par feu) fonctionnent en même temps. Par contre si l’une d’elle est HS, celle qui n’est pas HS s’allume en mode veilleuse, mais aucune des 2 ne s’allume si l’on actionne la pédale de frein.

 

"Et les joints d'injecteurs ? "

Pas remplacés. Je ne suis pas certain qu’ils empêchent le moteur de se lancer… Tu m’as dit l’autre jour (d’après le graphique que tu m’as fait), qu’il n’y avait rien de particulièrement significatif comme dysfonctionnement.

[Invité §Ano767ol]

"tu l'avais très bien fait dans un fichier excel que tu m'as montré et qui montrait tous les paramètres en mêmes temps à raison de 4 échantillons par secondes; pourquoi tu ne le refais pas ?"

Oui. Mais il semblerait qu'il soit impossible de faire cela si le moteur ne peut pas s’allumer. Je n'ai pas pu y parvenir aujourd'hui et cela a donné le fichier ci-dessus, avec une valeur du régime moteur enregistrée de 0 tr/mm.

 

Concernant les joints d’injecteurs, je ne suis pas convaincu qu’ils empêchent complètement le moteur de s'allumer. Dans ce cas, ne crois-tu pas que le moteur aurait, soit du mal à se lancer, ou alors qu’il tournerait rond comme un paquet de tabac ?

[bob bimon]

"J’aimerais bien, mais je ne peux pas, pardi ! J’avais réussi à le faire au moment où, contre toute attente, le moteur s’était remis en route à nouveau pendant une petite semaine."

 

Mais non, tu peux très bien lancer l'enregistrement en position contact, et pendant la phase de démarrage ça prendra toutes tes mesures, j'ai toujours fait comme ça !

 

"Pas remplacés. Je ne suis pas certain qu’ils empêchent le moteur de se lancer… Tu m’as dit l’autre jour (d’après le graphique que tu m’as fait), qu’il n’y avait rien de particulièrement significatif comme dysfonctionnement."

 

Relis nos échanges :

- la pression est INSUFFISANTE, du moins quand tu n'arrivais pas à démarrer; depuis, tu n'as plus jamais refait de mesures, même après avoir changé les joints de la pompe !

- le graphique excel de VCDS ne peut faire aucun relevé de pression, et il montre que ça démarre quand ça veut démarrer, et je t'ai dit RAS dans ces chiffres.

 

Donc, refais tes mesures de pression !!

Tu as commandé les joints, ça serait idiot de ne rien faire puisque c'est la dernière hypothèse qui nous reste !

[Invité §Ano767ol]

"Mais non, tu peux très bien lancer l'enregistrement en position contact, et pendant la phase de démarrage ça prendra toutes tes mesures, j'ai toujours fait comme ça ! "

C’est bien ce qu'il me semble avoir fait pourtant. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a rien donné ! Je recommencerai une dernière fois demain…

 

" la pression est INSUFFISANTE, du moins quand tu n'arrivais pas à démarrer; depuis, tu n'as plus jamais refait de mesures, même après avoir changé les joints de la pompe !"

 

Ben oui, parce c’est franchement m*rdique à prendre cette pression sur la pompe tandem (manque d'accessibilité, manomètre pas trop adapté, etc).

" Tu as commandé les joints, ça serait idiot de ne rien faire puisque c'est la dernière hypothèse qui nous reste ! "

Si tu penses qu’il n’y plus que ces salop*ries de joints qui sont fautifs, alors je vais les remplacer.

Et si ça ne fonctionne toujours pas après, j’abandonne l’affaire….

[bob bimon]

Avant de les changer, reprends la mesure de pression au démarrage.

Ca ne sera que plus motivant pour changer les joints.

Si la pression est trop basse, alors que tu as refait les joints de la pompe, c'est que c'est un joint d'injecteur.

[Invité §Ano767ol]

Je te le dis en toute honnêteté, je ne veux plus refaire de mesures de pression ou autre. Ça fonctionne une fois sur trois, et ça ne résout pas le problème.

Mieux vaut prendre les outils et remplacer certains organes, ça donne au moins l'impression d'essayer de faire quelque chose de concret.

J’ai enlevé le couvre culbuteurs aujourd'hui pour voir comment c'est fait. Demain je continue en espérant qu’il n’y aura pas de problème avec d’autres éléments...

[bob bimon]

Tu as un comparateur ou pied à coulisse j'espère...

 

Désolé que tu ne t'en sortes pas avec les mesures, de mon côté j'avais réussi à faire mon montage, les mesures étaient fiables et le diagnostic radical, donc je n'ai pas eu à douter de l'issue de la réparation.

[Invité §Ano767ol]

Tu as un comparateur ou pied à coulisse j'espère...

Oui, j’ai les deux. Je me suis fait prêter un comparateur, et pour le pied à coulisse j’ai ce qu'il faut.

D’ailleurs ce dernier pourrait m’être utile pour mesurer la position des injecteurs par rapport au bord de la culasse. Car les injecteurs sont placés bien plus bas que le plan de joint du couvre culbuteurs. Les becs du pied à coulisse devraient donc m'être utiles pour faire ces mesures.

 

Désolé que tu ne t'en sortes pas avec les mesures, C’est vrai que de mon côté j'avais réussi à faire mon montage, les mesures étaient fiables et le diagnostic radical, donc je n'ai pas eu à douter de l'issue de la réparation.

Merci de compatir. Cela me désole aussi. Je ne sais vraiment pas pourquoi je n’arrive pas à faire l’acquisition de ces p*tains de mesures (VCDS et pression carburant). Cela me fout vraiment les bo*les. C’est pas faute d’avoir passé du temps à lire les fils de discussion, à réfléchir, et à essayer de comprendre ce qui ne va pas, etc, etc.

 

 

Je vais d'ailleurs faire un pronostic. Je pense qu’une fois ces joints d'injecteur pompe remplacés, le moteur ne s’allumera toujours pas.

 

Mais bon, j’aurai quand même essayé…

[bob bimon]

Wait and see

[Invité §Ano767ol]

Je viens de commencer le remplacement des joints d'injecteurs. Pas de difficulté particulière. Les joints originaux sont un peu déformés naturellement et celui juste au-dessus de la rondelle pare feu "frise" un peu (il doit faire très chaud à cet endroit là...!).

 

Ce qui me chagrine un peu, ce sont les traces d'abrasion prononcées sur le corps de l'injecteur au niveau des joints toriques situés en dessous de l'électrovanne et vers le nez de l'injecteur. Marques que l'on retrouve bien entendu sur la culasse dans l'alésage qui reçoit l'injecteur. Gageons que cela ne n'aura pas trop d'incidence sur le fonctionnement du moteur....

 

IP (a) https://www.cjoint.com/c/JGctFyzkrdM

IP (b) https://www.cjoint.com/c/JGctGagujDM

[bob bimon]

Le "vieux" de l'atelier VW m'avait fait la même remarque quand il est intervenu sur ma Touran. Il m'avait montré les photos.

Mais ça n'a pas eu d'incidence, puisque depuis que les joints sont remplacés, nickel.

A noter que je n'ai pas observé de dégradation des joints d'origine non plus; mais les neufs ont fait la différence.

 

Ton histoire rejoint la mienne ici :

démarrage aléatoire Touran 1.9TDI

[Invité §Ano767ol]

Re

 

 

Quelques photos le temps d'une pause.

 

A l'ongle, on sent nettement que les 4 puits d'injecteurs sont attaqués du côté opposé aux taquets de maintien des injecteurs.

 

(on le voit difficilement sur la photo, sauf à faire rentrer de force l’objectif de l'appareil photo dans les alésages...)

 

Moteur : https://www.cjoint.com/c/JGdoLKDYKNM

Puits injecteur n°3 : https://www.cjoint.com/c/JGdoMNzUE0M

Injecteur n°3 (non nettoyé) : https://www.cjoint.com/c/JGdoNEofriM

 

 

 

Bon, j'y retourne...

[bob bimon]

Ca ressemble à ça ?

[Invité §Ano767ol]

Oui, tout à fait.

 

C'est moins visible sur ma photo (pourtant ce n'est pas un APN d'entrée de gamme). Les reflets bleutés que l'on distingue proviennent de la trop forte compression que j'ai appliquée à l'image avant de la poster.

[Invité §Ano767ol]

Il y a un truc qui ne me plait pas beaucoup dans les joints. Notamment pour le 2ème en dessous de l’électrovanne. Le joint neuf me semble moins gros en section. C’est perceptible ne serait-ce que lorsque qu’on les tient ensemble entre le pouce et l’index.

Pied à coulisse numérique (de chez LDIL) en main, cela se confirme avec un écart de 0,25 mm max (pris à l’endroit le plus fort sur l’ancien joint) soit 2.03 mm. Et valeur identique (1.75 mm) pour la mesure faite à l’endroit le plus faible (sur l’ancien joint) à celle du nouveau joint n’ayant pas été aplati par les contraintes.

J’ai peur que ces 2 ou 3 petits dixièmes ne posent problème….

[bob bimon]

Achetés en Chine ?

 

Fin mai, je t'avais mis en garde :

"Je ne me risquerais pas à rependre des joints chinois, aucune garantie de longévité. Achète des joints de marque dans les sites français, allemands ou chez VW"

[Invité §Ano767ol]

Achetés en Chine ?

Non, en Pologne. On nous a expliqué un temps que la Pologne avait de bons plombiers. J’ai pensé que pour les joints, c’était pareil…

 

"Je ne me risquerais pas à rependre des joints chinois, aucune garantie de longévité.

La longévité pour une auto de 230000 kms n’est pas (de mon point de vue) le critère le plus important.

Les dimensions par contre, oui.

 

Achète des joints de marque dans les sites français,

Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des joints estampillés (marque de fabrique gravée dessus). On peut bien mettre ce qu'on veut dans une pochette plastique avec l'étiquette qu'on veut, difficile de savoir...

 

"allemands ou chez VW"

Je suis d’accord, mais ce n’est pas le même tarif (la note va déjà être salée avec tous les frais engagés sur cette auto). Dans ce cas, autant repartir sur des injecteurs reconditionnés (150 € pièce).

 

Bon, je vais finir de remonter tout ça. On verra bien… En tout cas, le nez des injecteurs aura été débarrassé des résidus de combustion. Cela ne pourra pas leur faire de mal…

[Invité §Ano767ol]

Dans le jungle des joints, difficile de s'y reconnaitre...

 

Voici un lien pas inintéressant : https://www.parker.com/literat [...] 705-FR.pdf

[bob bimon]

Moi j'ai vu des joints Bosch à 10€ le jeu (40€ le jeu complet, OK, mais c'est une garantie fabricant).

Voire...

https://www.ebay.fr/itm/4-kits [...] .l4275.c10

 

Vu ta réserve sur les cotes, j'aurais temporisé; j'ai peur que les 0.25mm manquants puissent jouer en ta défaveur.

Après, ce qui compte dans un joint torique c'est son élasticité et sa résilience, pour rattraper les cotes quand il est comprimé.

un joint fatigué perdra ses capacités, et finira par fuir.

 

Vérifie en les remontant que les injecteurs soient durs à replacer dans leur puits, ce sera signe que les joints sont assez grands pour se comprimer.

[bob bimon]

Ayant gardé mes vieux joints pour l'histoire, je trouve comme toi un diamètre du tore en 1.7et 2.0mm suivant la mesure sur la circonférence du grand joint inférieur (entre HP et circuit retour).