Auris 2 : Problème suite à perte de puissance

[Invité §Man027zy]

Type de problème / symptômes

Bonjour à tous,

 

J'ai fait des recherches sur le forum mais sans succès d'où mon post ici.

 

J'ai eu mon voyant moteur orange qui s'est allumé et perte de puissance, mise en sécurité.

 

Donc j'ai nettoyer ma vanne egr (obstrué par la suie), toute la vanne, les deux clapets, je me suis aperçu aussi que la turbine du turbo était grippé donc nettoyage également et maintenant elle tourne bien à la main et pas de jeu dans l'axe, ailette de la géométrie variable nettoyé aussi. Changement filtre à air et à gasoil également.

 

J'amorce le circuit de gasoil et elle demarre au quart de tour. Au point mort, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé sa puissance. Elle monte à 4000 tr/min sans souci mais voyant moteur tjs allumé.

 

Ceci dit, elle cale rapidement si j'essaie de rouler. J'avais pensé a une prise d'aire sur le circuit de gasoil suite au changement de filtre. En effet, je sens que la pompe d'amorçage est super souole et j'ai l'impression que le filtre est vide. J'ai donc changé les colliers des durites et mis un clapet anti-retour sur l'arrivée de gasoil. Rien changé.

 

Dernière précision, quand elle cale, jsuis obligé de re-amorcer le filtre pour redemarrer, tjs au quart de tour...

 

C'est la que j'ai besoin de vous :

Pensez vous que le fait que le voyant soit encore allumé, l'ECU coupe la voiture ?

Membrane du support de filtre a gasoil morte ?

Le flotteur (capteur) dans le filtre mal remonté et bloqué en haut ou autre ? Du coup lordi crois que y a du gasoil dans le filtre mais non...

Je fais peut être totalement fausse route, dans ce cas, auriez vous une idée ?

[Evan_s]

bonjour

pour être sûr d'un circuit de G.oil ( prise d'air c'est l'ennemi du diéseliste ) quand c'est accessible pas dessous de la banquette arrière, défaire les tuyaux de carburant de la jauge, boucher le tuyau de retour, mettre une valve tubeless taillée pour l'emboîter dans le tuyau de départ et gonfler à 1,5 kg pour contrôler d'où il y a une perte sur le circuit ou sur un élément car le circuit travaille en aspiration et ne provoque pas de fuite apparente et sans cette méthode une fuite peut être invisible.

 

Contrôler la pompe d'amorçage de la même façon ça fonctionne aussi. boucher la sortie et mettre en pression par l'entrée

 

si on a pas l'air comprimé avec une pompe à vélo ça le fait aussi

[Invité §Man027zy]

Petite précision, avant la perte de puissance, je faisais beaucoup, beaucoup d'autoroute, en général plutôt aux alentours de 2800-3000 tr/min donc 130-140km/h en 6ème^^

Quiz des sondes du catalyseur ? Que je n'ai pas encore regardé.

[Evan_s]

pour ça tu tentes un endroit tranquille ou le soir" 10 minutes consécutives à 3500 tours " même si il faut rester en première ou deuxième pour ne pas rouler à 3500 tours à 250 km/h

[Invité §Man027zy]

Bah le problème c'est justement que je ne peux plus rouler, elle cale rapidement...même pas le temps de sortir de mon souterrain lol

[Evan_s]

par contre les sondes lambda c'est rarement la cause, si en amorçant ça redémarre le cata n'y est pour rien.

[Evan_s]

par contre les sondes lambda c'est rarement la cause, si en amorçant ça redémarre le cata n'y est pour rien.

 

pour la prise d'air ça n'est pas compliqué, je l'ai fait faire à ma nièce qui est loin de chez moi par téléphone, elle est allée chercher des valves coupées dans un centre qui fait du pneu, ils étaient très content qu'elle vienne leur en débarrasser, elle a vu rapidement que la prise d'air venait du réchauffeur de G.Oil, un voisin lui a changer le joint de sonde thermo du réchauffeur et depuis démarrage au 1/4 et plus de puissance.

[Invité §Man027zy]

Ok merci je vais tester tout le système d'alimentation dès que possible.

Pensez vous que le passage par la valise est obligatoire pour le purger ? Le fameux cycle de 180 sec...

Est il possible que ce soit ça qui pose souci ?

[Invité §Tut561ZB]

Bonsoir,

 

j'ai eu un problème similaire avec ma yaris en démontant le boitier papillon j'ai fait tombé le joint torique (de 6cm de diamètre) sur ma boite de vitesse sans le voir.

Après avoir remonté tout cela ma voiture ne tenait plus l'accélération et ni le ralenti...

 

 

Par contre, je te conseille d'acheter un boîtier OBD2 pour voir le code erreur si jamais il s'agit de la sonde lambda il ne faut surtout pas racheter un nouveau catalyseur ou une nouvelle sonde je te conseille de mettre un détrompeur de sonde lambda.

[Evan_s]

Souvent on lit, il faut changer ceci , il faut changer cela, changer c'est pas un problème à condition d'avoir déterminé avec certitude qu'il s'agit d'un élément défectueux, il arrive trop souvent que ceci et cela + cela aient été changés pour un même résultat, tant qu'il est possible de chercher la cause de l'incident pour déterminer l'élément coupable je pense qu'il faut insister encore un peu, après il est à savoir que l'utilisation OBD2 ou la valise peuvent apporter une réponse directe ou seulement 1 ou des codes défaut qui mettent sur une piste à condition de savoir en faire les déductions sans que bien des fois ça n'empêche pas de continuer les recherches.

Beaucoup croient encore qu'il va y avoir un petit bras et un doigt tendu en direction de l'élément défectueux avec une voix qui crie " c'est lui, c'est lui le pas beau caca "

ben non ça n'est pas aussi simple et direct, il y a des codes défaut qui orientent vraiment vers le coupable et beaucoup d'autres codes qui disent " cherche encore ma poule "

 

Pour finir, il arrive qu'il puisse y avoir re-programation et autres interventions puis effacement des codes défaut et c'est OK

mais souvent il y en a qui paient pour avoir fait effacer le ou les codes défaut, puis peut de temps après ça recommence par ce que le sujet n'a pas été traité.

[Invité §Man027zy]

Bonjour à tous,

 

Suite de mon problème, donc code erreur confirmé par boîtier, "P1229 : système de carburant - panne".

J'ai juste pas tout compris comment tester avec les valves ? Lol

 

Merci a tous

[Invité §Tut561ZB]

Bonjour à tous,

 

Suite de mon problème, donc code erreur confirmé par boîtier, "P1229 : système de carburant - panne".

J'ai juste pas tout compris comment tester avec les valves ? Lol

 

Merci a tous

Salut, je t'ai trouvé ceci si cela peut te servir :

 

Coupure du moteur et allumage du voyant orange diagnostique de manière aléatoire et donc dangereuse !

 

A l'aide d'un outil de diagnostique USB acheté 30€ sur eBay, j'ai pu lire le message de l'ODB : P1229 Il s'agit d'une panne d'alimentation en carburant. Après avoir changé le filtre a gazole, et vérifier le circuit complet d'alimentation en gasoil, j'avais toujours le problème.

 

Il s'agit en fait d'un déréglage ou d'une défaillance du contacteur a dépression situé dans le porte filtre a gasoil qui active le réchauffeur. Il existe uniquement sur les modèle après 03/2003. Ceci ce déclare forcement l'hivers.

 

Ce contacteur fonctionne comme un interrupteur qui se ferme et fait chauffer la résistance quand le gasoil devient visqueux (température <5° environ) afin de le fluidifier. Il se colle grâce a la dépression créée par le déplacement du gasoil.

 

Il y a 2 types de panne : Soit il se dérègle, dans ce cas, on peut le réparer, soit il est HS, dans ce cas il faut le remplacer (160€ chez Toyota, 40€ en casse).

 

Pour le tester, il faut le démonter : 2 vis cruciformes qui maintiennent le petit capuchon métallique sur le haut du porte filtre d'où sort le fil d'alimentation. sortir le contacteur, et appliquer une dépression a l'aide d'une petite pompe avec manomètre (pompe a vide pour purge de frein a quelques dizaine d'euro sur eBay). Il doit coller a 0,35 bar. La résistance entre la borne et la carcasse doit être proche de 2 ohms (court circuit). Si la valeur de déclenchement n'est pas bonne, il suffit de tourner la buse avec un tourne vis plat. Il est important de bien rester autour de 0,35 bar.

 

Si lorsque le capteur est collé, la résistance est supérieur à quelques ohms, il faut le remplacer.

 

Cela m'est arrivé 2 fois : la première a 140 000 Km : réglage à 0,35 bar et c'est reparti. La deuxième a 240 000 Km, valeur de résistance autour de 500ohms, remplacement par un modèle trouvé en casse.

 

J'espère que cela pourra aider d'autre propriétaire de ce véhicule !

[Evan_s]

la valve ne sers que pour pouvoir mettre en pression l'élément ou le circuit que l'on veut tester, c'est grâce à elle que l'on peut mettre un gonfleur ou une pompe, quand le circuit ou l'élément est sous pression 1kg de pression à 1kg5 maxi, si il y a une prise d'air le G.oil sort à l'endroit de la prise d'air, si tu gonfles avec un gonfleur le mano ne doit pas bouger, si il descend de pression il y a prise d'air, si dans le circuit il reste du G.oil le G.oil sortira par la prise d'air, si le circuit est vide il sera possible d'entendre où est la fuite ou la trouver en vaporisant de l'eau savonneuse sur les raccords ou parties suspectes.

Je pense que mon explication est assez précise.

 

 

pour répondre à Tutof, tout est possible sur un circuit de carburant, il m'arrive souvent d'utiliser une poire d'amorçage ( de récupération ) en court-circuitant le porte filtre pour essai. ou au départ du porte filtre sur le tuyau qui arrive du réservoir des fois ça fait sortir le G.oil par le défaut d'étanchéité si il y a.

Pour le réchauffeur ma question est " est ce qu'il à pour fonction de provoquer une retenue de l'arrivée du G.oil ? " ou comme pour beaucoup de réchauffeurs uniquement faire chauffer le G.oil en le laissant passer librement ?.

[Invité §Man027zy]

Merci Tutof et Evan, je vais tester dans un premier temps la fuite d'air vu que je n'ai pas de manomètre ^^

[Invité §hay673sY]

anyone has this problem for your IQ???

 

This happen to me recently on and off.

[Evan_s]

anyone has this problem for your IQ???

 

This happen to me recently on and off.

 

Quelqu'un a ce problème pour votre QI ??? Cela m'est arrivé récemment par intermittence.