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Préparation d'une Peugeot 104 pour le slalom belge


fast doc
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Participants fréquents à ce sujet

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Oh c'est très simple à vrai dire

 

Pas d'électronique ni calculateur (à capteur optique ou magnétique ) comme sur les systèmes plus récents ... juste un simple système hydraulique -mécanique .

 

 

 

 

-Une pression est disponible en permanence . Fournie par la pompe auto régulée bien sûr , que cette pompe soit électrique comme ici ou entraînée par le vilebrequin comme sur la plupart des modèles .

 

 

-Cette pression est dirigée par un tuyau sous pression vers le corps de crémaillère

 

 

-Dans le corps de crémaillère , sied le système de commande proprement dit : il s’agit sur ce modèle de lumières ayant fonction de soupapes organisées en deux circuits parallèles . La position du volant et le sens de rotation de la colonne de direction , vont laisser le passage libre à la pression vers un des deux coté du vérin double effet , ou s’équilibrer si la colonne ne bouge pas .

 

 

- A la sortie du corps , l'huile qui n'est plus sous pression revient par le tuyau de retour vers le bocal de la pompe .

 

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Invité §cit088EJ

Merci de tes explications Fast Doc :jap:

ta voiture va arracher l'asphalte :sol:

quelle est la prochaine étape de la préparation?

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Invité §peu225FF

Franchement respect pour le boulot!!

 

Quand je vois le travail que tu a fait sur les poussoirs ou sur la boite je me rend compte qu'il y a vraiment plein de choses que je dois decouvrir encore dans la prepa des voitures! :jap:

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Invité §tom710fh

Franchement respect pour le boulot!!

 

Quand je vois le travail que tu a fait sur les poussoirs ou sur la boite je me rend compte qu'il y a vraiment plein de choses que je dois decouvrir encore dans la prepa des voitures! :jap:

 

c'est pareil pour moi , en plus ca donne des idees pour la remise a neuf de l'ax sport !! je pourrai notament me lancer dans le changement de pont sans avoir peur !!

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Suspension avant

 

 

 

 

 

 

Barre anti-rapprochement

 

 

 

La barre utilisée est la classique PTS en aluminium .

 

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Pivots

 

 

 

 

Les pivots utilisés sont ceux d’origine , ainsi que les moyeux .

 

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Mais le petit bossage de la patte de fixation de Mac Pherson est bien entendu limé , comme déjà préconisé dans les revues techniques et fascicules PTS d’époque .

 

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Après limage .

 

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Barre stabilisatrice et triangles

 

 

 

 

Un impératif : le principe doit garder la voie d’origine . Mais être néanmoins une vraie suspension adaptée à la course .

 

 

Les bras uniques de suspension sont remplacés par des triangles montées sur rotules .

Les triangles ont été construit sur mesure , très largement inspiré des PTS d’époque . Mais raccourcis de 4 cms de chaque coté pour revenir à la voie d’origine plus intéressante en slalom belge que la voie élargie PTS .

 

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La barre stabilisatrice doit donc être conçue sur mesure également , puisque la barre PTS , si on la montait telle quelle , frotterait largement sur les roues .

 

La forme concave de la barre d’origine est donc reproduite ( flèche verte ) pour laisser la roue travailler , même en butée de crémaillère de direction .

 

preparation-104-preparation-104-dscn6626-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

Tant qu’à faire , et comme il pleut souvent en Belgique , un système réglable est introduit dans la barre : des couteaux en acier à ressort , comme ceux utilisé en monoplace, sont greffés ( soudure support et emboîtement maintenu par vis ) sur les retours de barre stabilisatrice .

 

preparation-104-dscn6622-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les couteaux sont verticaux , ils présentent exactement la même rigidité que la barre « complète » .

 

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Quand les couteaux sont placés de manière horizontales , ils présentent nettement plus de souplesse .

 

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Des positions intermédiaires sont possibles , à bloquer avec la vis de maintien .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardans

 

 

Les cardans sont ceux d’origine , mais renforcés par des anneaux emboîtés comme les PTS .

Les anneaux sont façonnés par tournage dans une ébauche en acier doux .

 

preparation-104-dscn6267-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anneaux peuvent être emboîté chassés sur le capot métallique du cardan coté boite à l’aide d’un gros tube d’acier , par exemple . Ici on voit le tube et l’anneau prêt à emboîter .

 

preparation-104-dscn6269-img.jpg?v=3

 

 

 

 

 

 

 

Ou à l’aide d’un chasse goupille. Taper un coup à gauche , un coup à droite …

 

preparation-104-dscn6271-img.jpg?v=6

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà l’anneau disposé à sa place optimale , à environ 6 mm du bord du capot métallique coté milieu du cardan , de manière à protéger au mieux la tulipe intérieure .

 

preparation-104-dscn6270-img.jpg?v=6

 

 

 

 

 

 

 

Même chose du coté noix de cardan , coté roue . L’anneau est disposé à raz du soufflet de protection de manière à protéger au mieux le tripode intérieur .

 

preparation-104-dscn6268-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

Voilà le cardan prêt à monter

 

preparation-104-dscn6308-img.jpg?v=6

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Invité §Vin555Wb

Décidément... tu passes ton temps à nous mettre le cul par terre. ;)

 

Le système de réglage de la barre stab est vraiment interressant :bien:... jusqu'à maintenant, le seul système de réglage de barre antiroulis que je connaissais était celui des "peugeot/citroen" groupe A qui se réglait en changeant de place (de perçage) les biellettes sur la barre elle même... bref les initiés comprendront. :lol:

 

As tu déjà roulé avec une barre stab' comme celle que tu en train de monter?

 

Chapeau l'artiste et bon courage pour la suite! :jap:

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Invité §can466CP

superbe, comme d'hab :)

 

pour les cardans, tu renforces la cage des tripodes en fait, c'est tout ?

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Invité §Mis221ie

Décidément... tu passes ton temps à nous mettre le cul par terre. ;)

 

Je suis dac ac toi :love::love:

 

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Invité §Mis221ie

Décidément... tu passes ton temps à nous mettre le cul par terre. ;)

 

Je suis dac ac toi :love::love:

 

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Invité §mou381MS

c'est beau !!!!!!!!!!!!!!!! :love::love:

c'est toi qui a fait les triangles??

tu peut nous en dire un peu plus du style la matière, comment tu a fait pour les souder, les différents réglages possible

 

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As tu déjà roulé avec une barre stab' comme celle que tu en train de monter?

 

 

 

 

Ah , non , ce sera une première .

 

Le coulissement de point de fixation bielette , oui , je connais , mais ce n'est pas si facile à manipuler avec un matériel réduit et sous la pluie ( ben oui , si on veut y toucher .. fatalement :D ) . La bielette peut être très réticente ...

 

 

 

 

 

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Doc tu as fait quel traitement sur les triangles ? Zinc ?

 

 

 

Les triangles sont en acier spécial au chrome ( plus dur que l'acier ordianire simplement ) comme les vrais PTS d'époque ou d'autres triangles tubulaires prévus pour la course .

 

La finition est de type "passivé jaune".

 

Les triangles , je les ais mis sur plan , mais j'ai confié la réalisation à la maison KRS , car si le travail de l'acier ordinaire ne me pose aucun problème , ici , il faut impérativement souder au TIG , disposer d'un gabarit et il y a aussi tout simplement un problème de temps .... je voudrais quand même utiliser cette 104 dans un délai raisonable .. :D

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Invité §tom710fh

ah oui au fait combien elle devrait sortir cette bombinette ? et combien de chevaux de gagnes ?

evidement ca va etre une estimation a la louche mais fait nous reveer !!

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Invité §Man137qL

Superbe boulot comme à ton habitude doc!

 

Le système a couteau à l'air très interressant, j'ai hate de voir e train avant prémonté!

 

Merci à toi de nous faire partager tout ça ;)

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Invité §Cro527cN

Encore une question stupide. Quel est l'effet de ces bagues sur les cardans ? Je pensais que c'était plus les engrenages qui prenaient cher a cause du diff autoblocant, voire meme les axes directement ?

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Invité §fkl480jR

Je pense que vu la taille d'un tripode c'est plutot la cloche, la pieces faible de l'ensemble, à cause de son épaisseur d'où l'interet de mettre une bague autour ;)

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Travail sur la caisse

 

 

 

 

 

 

 

La caisse revient du sablage à peu près comme ceci

Grand nettoyage bien sur pour enlever tous les résidus de sable . Aspirateur surtout , prolongé par un tube avec plusieurs embouts de forme différentes pour aller dans les recoins , tube d’électricien , vieux tube de respirateur artificiel … tout est bon … :lol:

 

preparation-104-dscn5829-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de réparer certains endroit de la caisse , elle a presque 30 ans … même étant assez bien conservée pour une 104 , la corrosion a fait quelques dégâts .

 

 

Une pièce problématique : la jupe avant .

 

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C’est tout bête , mais cette jupe n’existe plus en neuf , et toutes celles que j’ai pu trouver sont à peu près dans le même état : les bords sont mangés par la rouille .

 

 

preparation-104-dscn6615-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

Les retours tombent presque seul .

 

preparation-104-dscn6616-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc nécessaire de la remettre en état .

 

 

On re-fabrique donc un bord dans de la tôle neuve .

Comme la forme de la pièce présente un bossage pour le clignotant , il faut allonger la tôle localement de manière à reproduire ce bossage .

Un morceau d’ébauche sert de forme , et on crée le bossage patiemment par petits coups au marteau boule .

 

preparation-104-dscn6617-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter la pièce pour s’assurer que tout correspond bien . Si ce n’est pas le cas , retour à l’étau et au formage .

 

preparation-104-dscn6618-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souder en bord à bord . Point juxtaposés en « chaînette » .

 

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Replier les retours et découper pour reproduire la forme du bord d’origine ,avec les deux festons ou viennent se fixer les ailes avant .

 

preparation-104-dscn6619-img.jpg?v=6

 

 

 

 

 

 

Même procédure bien sûr du coté gauche de la jupe .

 

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Invité §can466CP

du grand Doc, de la mécanique à la carosserie en passant par les trains, superbe comme d'hab !

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Poursuite du travail sur la caisse .

 

 

 

Grand classique sur 104 : les trous de corrosion sur les coquilles de bas d’ailes arrières .

La pièce en tôle de remplacement existe pour les 4 portes , mais malheureusement plus pour les coupés 2 portes … comme celle ci .

 

 

Il faut donc se débrouiller avec de la tôle brute que l’on forme soi même .

 

 

 

 

 

Partant de ce genre de dégât

 

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Couper avec une bonne marge de sécurité la zone corrodée .

 

preparation-104-dscn6660-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis établir un patron en papier fort , papier pas trop mince en le présentant sur les bords du trou à boucher , on peut utiliser un crayon pour marquer le papier sur les bords du trou à boucher … décalquer en quelque sorte .

Une fois le patron en papier obtenu et découpé , reporter sur une feuille de tôle .

 

preparation-104-dscn6661-img.jpg?v=6

 

 

 

 

 

 

 

Présenter la tôle découpée et déjà un peu pliée dans le sens de la forme à donner .

Corriger pliage et découpe jusqu’à ce qu’elle se présente parfaitement .

 

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Il ne reste qu’à souder la tôle .

Soudure bord à bord en point de chaînette . C’est le mieux (Points juxtaposés) .

Eviter de souder en continu . Laisser la tôle refroidir un minimum sinon gare aux déformations et aux rétractions inesthétiques .

 

Si la tôle à remplacer est en zone saine on peut aussi soyer les bords , mais le patron doit alors être prévus plus large .

 

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L’autre coté , à droite , ici avant le meulage de l’excédent de soudure . Variante de forme dans la découpe imposée par une atteinte de corrosion à des endroits différents bien entendu .

 

preparation-104-dscn6682-img.jpg?v=5

 

 

 

Mais je reste sur un remord : il eut été préférable de changer l’entièreté de la coquille d’aile .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre grand classique corrosif sur 104 : l’avant de plancher arrière , à la jonction avec la traverse .

 

 

Cause de ce nid à rouille bien connu : la repliage de plusieurs tôle .

L’endroit se présente en fait de la manière suivante , en coupe :

 

Rouge : traverse renfort arrière , du solide en 3 mm d’épaisseur .

Vert : tôle plancher de male arrière

Gris : tôle sous banquette arrière

 

preparation-104-nouvelle-image-bitmap-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais avec les années , la corrosion s’infiltre au cœur de ce repliage et mange le tout de l’intérieur ce qui aboutit à quelque chose comme

 

 

preparation-104-dscn6674-img.jpg?v=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la zone après découpe impitoyable d’une longue bande de tôle rouillée de gauche à droite , sur toute la largueur de la traverse arrière .

 

preparation-104-dscn6685-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratter brosser toute la zone , et passer sur la traverse ( qui n’est que très rarement atteinte en profondeur , même sir les tôles minces la recouvrant sont quais inexistantes ) un mange rouille puis un apprêt antirouille ... elle ne sera plus accessible de ce coté par la suite .

 

preparation-104-dscn6687-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

Puis ressouder une bande de tôle plate simple afin de reconstituer la longueur du plancher si nécessaire ( 3 cms dans le cas de celle ci ) et plier une longue bande de tôle , la percer de trou tous les quelques centimètres qui seront remplis de soudure par la suite ( technique du bouchon ) , afin de reconstituer l’angle et le petit retour de la tôle de cuvette sous sièges arrières .

 

preparation-104-dscn6720-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit bien sur cette vue les points juxtaposés en chaînette , même après meulage .

 

 

preparation-104-dscn6721-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre point classiquement atteint par la corrosion sur 104 : les support de cric avant des modèles après 1976 ( comme celle ci )

 

 

Ceux ci ne sont pas exceptionnellement rouillé , mais je revient à un montage « comme sur 104 d’avant 1976 » car ce support est lourd et encombrant , et vu la garde au sol de la 104 une fois roulante , il sera de toute façon impossible d’utiliser ce point de levage et pourrait même frotter au sol.

 

preparation-104-dscn6668-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je dépointe donc la tôle .

 

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Tirer progressivement dessus pour mettre en évidence les points qui tiennent encore

 

preparation-104-dscn6670-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voilà décrochée

 

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Ce qui laisse la zone libre

 

 

preparation-104-dscn6673-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’endroit est protégé tant qu’il est ouvert . Mange rouille … apprêt antirouille .

Puis j’établi un patron en carton , de la forme de la tôle qui devra boucher ce trou , avec les retour « verticaux » comme d’origine .

 

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Le patron est reporté sur une feuille de tôle .

Les découpe et forme d’origine d’avant 1976 sont reproduites .

 

preparation-104-dscn6717-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce en tôle est présentée .

Elle tient seule en place … c’est bon signe :lol:

 

preparation-104-dscn6719-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis soudure .

 

preparation-104-dscn6744-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les butées de talonnage sont réparées aussi , la tôle de chapelle d’amortisseur là où elle sont accrochées est fréquemment trouée par la corrosion .

Découpe de la zone malade . On voit à cette occasion l’intérieur de la butée de talonnage .. qui est protégé au mange rouille tant qu’on y a accès ..

 

preparation-104-dscn6676-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

Et une tôle neuve est replacée en lieu et place du morceau de rouille ..

Soudure bord à bord pour le raccord dans la chapelle d’amortisseur et soudure par bouchon pour le raccrochage à la butée de talonnage.

 

preparation-104-dscn6727-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

D’autres trous , non dus à la corrosion sont rebouchés aussi .

Je ne sais pour quelle raison , un des utilisateurs précédent de cette 104 avait aménagé un grand trou dans le tablier avant . Rebouchage simple avec une tôle découpée à dimension et reformée , pliage , martelage ( pointillé fin ) .

 

Le pointillé épais correspond à des trait cordon de soudures que j’ai ajoutés , servant à renforcer la caisse

 

preparation-104-preparation-104-dscn6726-img.jpg?v=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souder la caisse et créer les renfort .

 

 

La caisse est soudée selon la méthode classique . Plancher aux élément verticaux , partout là ou les soudures par points d’origine sont un peu trop éparses .

 

Cordon discontinu . Apparaît en pointillé vert sur une moitié , l’autre coté de l’image , ce sont les cordons … mais assez peu visibles .

 

 

A l’avant

 

preparation-104-preparation-104-dscn6675-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’arrière

 

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D’expérience , le slalom a tendance à faire se déchirer certaine zone de la caisse d’origine .

De petite tôles raccordant deux point rigides sont donc soudées à différents endroits comme le long des accrochage de suspension .

 

 

 

preparation-104-dscn6665-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tôle est soudée le long du point de fixation extérieur du bras de suspension , et rejoint d’autres angle de tôle , de manière à renforcer et repartir les efforts .

 

preparation-104-dscn6666-img.jpg?v=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meulage de l’excédent de soudure

 

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Le voilà terminé et passé à l’apprêt .

 

preparation-104-dscn6678-img.jpg?v=4

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Invité §Man137qL

Eh bien ça chome pas pendant les fêtes chez les belges! :D

 

En plus de la méca, tu fais la carrosserie? Je ne sais plus quoi te dire :lol:

 

A part joyeuses fêtes! ;) et continue!

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Invité §yak557OA

ENORME !!!! je l'ai suivit sur le forum 104samba (où je ne suis pas inscrit) donc je te félicite ici... vraiment super taff, de la patience, de la passion, du savoir-faire, bref je suis fan ! :love:

 

bon courage pour la suite :D

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Invité §tom710fh

toujours une demonstration ...

quand je dis que la mecanique , c'est de la medecine pour automobile :o

felicitation !

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Poursuite du travail sur la caisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir bouchés les trous ordinaires dus à la corrosion ou à la vie antérieure e la 104 , il s’agit de la renforcer

 

-pour que la caisse ne se déchire pas sous les effets du moteur 1550

-pour plus de rigidité , éviter les mouvements de caisses parasites

 

 

 

Point de déchirure classique sur les caisse 104/Samba dés qu’on leur met un moteur un peu coupleux ou puissant : les nez de châssis avant .

Déjà début des années 80 , PTS proposait dans ses fascicules techniques un renfort à souder sur ce nez de châssis .

 

 

Je reproduis le principe , mais en allongeant la pièce de renfort pour rejoindre deux points durs : le longeron ( en tôle de 15/10 , bien costaud , pointillé en rouge ) et la traverse avant , (en tôle de 10/10 mais pleine de plis et matrice de rigidification , pointillé rouge à l’avant ) .

 

La pièce de renfort évite de voir apparaître une fente verticale selon le pointillé vert .

 

preparation-104-dscn6755-img.jpg?v=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renfort .

 

PTS proposait un rectangle en tôle épaisse d’environ 25 cms de long sur 20 de large .

Et ces renforts qui ont équipés les Samba groupe B dans les années 80 suffisaient à éviter la déchirure en rallye et avec un moteur 1285 ou 1296 cc .

Pour le slalom belge , véritable torture à châssis ( peu de choc , mais tous les 30 mètres un changement de direction en appui , freinage , ré accélération … je vous assure que les châssis n’aime pas du tout :D ) , et avec un moteur 1550 … il faut un peu plus grand .

 

Je pars d’un patron en carton

 

preparation-104-dscn6730-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que je présente à l’endroit à renforcer jusqu’à ce que la forme corresponde bien tout le tour aux endroits où j’ai l’intention de souder .

 

preparation-104-dscn6731-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis deux tôles ont découpées sur base du même patron , une gauche et une droite .

Un léger pliage est effectué pour épouser la forme du longeron .

 

preparation-104-dscn6732-img.jpg?v=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percer la pièce ou la tôle de nez de châssis là ou c’est possible pour raccrocher les deux tôles ensemble selon la technique de la soudure par bouchon en plus du cordon qui les réunira en périphérie .

 

preparation-104-dscn6755-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà pièce gauche soudée telle quelle , en pourtour et par ses bouchons .

 

preparation-104-dscn6756-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trous pour soudure par bouchons sont rebouchés de l’intérieur également

 

preparation-104-dscn6735-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reste à meuler l’excédent de soudure .

Voilà pour le coté gauche . Le plus simple .

 

preparation-104-dscn6757-img.jpg?v=4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite , et comme j’utilise une boite 5 vitesses et le berceau qui va avec , je vais devoir combiner le renfort que je viens de réaliser à celui nécessaire aux boite 5 … renfort pour boite 5 que je dois monter également , car la caisse est actuellement en configuration 4 vitesses .

 

preparation-104-dscn6758-img.jpg?v=7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étape , récupérer sur une vielle caisse une tôle spécifique pour renfort latéral type caisse - berceau boite 5 vitesses .

On peut aussi , bien sûr , découper et plier la tôle soi même … mais c’est fastidieux .

Plan :

 

preparation-104-dscn6908-img.jpg?v=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici , je disposais d’un exemplaire : le voici après nettoyage et une petite couche d’apprêt

 

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Pour être sur de bien positionner ce renfort d’origine pour boite 5 vitesses , une seule solution : monter provisoirement le berceau .

 

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De cette manière on est certain de bien positionner le trou de la vis M10 prévue pour solidariser le berceau au renfort d’origine .

 

fast-doc-preparation-104-dscn6759-img.jpg?v=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis , je réunis les deux renfort , origine et « maison » en un seul .

 

preparation-104-dscn6761-img.jpg?v=5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux parties sont repercées , toujours en vue d’utiliser la soudure par bouchons .

 

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Et les deux pièces sont soudées ensembles et sur le nez de châssis .

 

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Invité §seb362Ab

salut fastdoc et felicitation pour ton super bouleau,

j'ai un petit soucis sur mon auto et s'est moumoute14 qui m'a dit de te demander.

je roule depuis 6 ans sur une samba rallye avec un 1396 , je m'eclate mais le probleme s'est que je n'ai pas de frein.

derriere d'origine et devant j'ai des disques ventile mais des etriers doubles pistons de c15 ou lna je crois.

j'aimerais adapters des etriers qui morde un peu plus et pouvoir mettre des bonnes plaquettes car la je ne trouve que de l'origine .

si tu a un systeme qui coute pas chere ca m'interaisserait

 

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Invité §spa205Xh

Franchement se travail sur caisse c'est quand meme bien sympa de metre ca sur le net ;)

 

j'adore ce topic :)

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