Ressorts + durs ?

[Invité §rom784Gy]

 

Il y a plein de gens qui conduisent depuis 40 ans mais qui n'y connaisse rien en pilotage. (Je pense que tu en fais partie : désolé)

La moto n'a rien à voir avec une voiture, trajectoire et transfert de masse different et des roues en moins

 

Apres tu viens demander des conseils de base sur un forum et j'estime que je peux t'aider, mais apparement tu penses avoir raison car dans ta tete plus c'est dur et moins il y a du roulis mieux c'est

 

 

Ce n'est pas "plus c'est dur mieux c'est", mais tu connais pas mon auto il me semble... Vue sa molesse, la durcir ne peut être que bénéfique ...

 

Je ne suis pas un pilote, mais chauffeur routier, et de produits pétroliers, alors oui ça n'a rien à voir, mais ne vient pas me parler de placement, trajectoire et surtout de transfert de masse, j'y ai affaire toute la journée et dans des proportions que tu n'imagines même pas

 

Cette interlude étant fermée, je n'ai certes jamais posé mes roues sur un circuit en voiture, et c'est pas les 10 tours que j'ai put faire en bécane sur circuit qui me qualifie de pilote...

 

Mais s'il y a bien une chose que je connais, c'est les R 18, et leur comportement, par tous temps, et crois moi si tu veux, mais une 18 sur la neige, c'est du pilotage...

 

Sur que les petits jeunots élevés à l'ABS/l'ESP et l'EGR ne savent pas ce que c'est ...

[Yek]

 

Ce n'est pas "plus c'est dur mieux c'est", mais tu connais pas mon auto il me semble... Vue sa molesse, la durcir ne peut être que bénéfique ...

 

Je ne suis pas un pilote, mais chauffeur routier, et de produits pétroliers, alors oui ça n'a rien à voir, mais ne vient pas me parler de placement, trajectoire et surtout de transfert de masse, j'y ai affaire toute la journée et dans des proportions que tu n'imagines même pas

 

Cette interlude étant fermée, je n'ai certes jamais posé mes roues sur un circuit en voiture, et c'est pas les 10 tours que j'ai put faire en bécane sur circuit qui me qualifie de pilote...

 

Mais s'il y a bien une chose que je connais, c'est les R 18, et leur comportement, par tous temps, et crois moi si tu veux, mais une 18 sur la neige, c'est du pilotage...

 

Sur que les petits jeunots élevés à l'ABS/l'ESP et l'EGR ne savent pas ce que c'est ...

 

 

Oui la R18 je connais, c'est aussi mon epoque mais pas autant que toi, en tout cas au niveau technique

J'ai esseyé par mal de caisse de l'epoque, R14 R18,R16 et R20 (Bon j'etais jeune permis )

Je me rend bien compte de ton probleme, mais à mon avis il vaut mieux commencer à regidifier le chassis.

Les voitures de toursime ont un chassis autoporté, et le probleme de l'epoque est justement que le chassis et trop souple.

Tu peux commencer à tous sortir et refaire les soudures de la caisse, ainsi que le berceau.

Ensuite tu peux monter des jantes et des pneus tailles basse (Tu vas gagner en deformation et precision car les pneus d'epoque avait des grosse déformation dans les virages).

Apres avoir fait cela tu te rendra deja compte du progres accompli

 

Je ferai la suite plus tard, faut que je parte

[Invité §rom784Gy]

 

Oui la R18 je connais, c'est aussi mon epoque mais pas autant que toi, en tout cas au niveau technique

J'ai esseyé par mal de caisse de l'epoque, R14 R18,R16 et R20 (Bon j'etais jeune permis )

Je me rend bien compte de ton probleme, mais à mon avis il vaut mieux commencer à regidifier le chassis.

Les voitures de toursime ont un chassis autoporté, et le probleme de l'epoque est justement que le chassis et trop souple.

Tu peux commencer à tous sortir et refaire les soudures de la caisse, ainsi que le berceau.

Ensuite tu peux monter des jantes et des pneus tailles basse (Tu vas gagner en deformation et precision car les pneus d'epoque avait des grosse déformation dans les virages).

Apres avoir fait cela tu te rendra deja compte du progres accompli

 

Je ferai la suite plus tard, faut que je parte

 

 

La rigidification de la caisse est prévue, et fera l'objet d'un sujet à part prochainement

 

Par contre une R 18 n'a pas de berceau, c'est directement dans la caisse le moulin...

 

Pour les pneus, ça aussi c'est prévu, c'est sur que les 185/65/14 font rires par rapport aux boudins actuels... J'envisage de monter un peu en taille, genre 195/55/15, je ne sais pas trop encore...

[Yek]

je pense que dans ton cas la rigidification de la caisse est le 1ere chose à faire.

 

Ton problème No 1 est que tu ne trouvera pas de pièce "compétition" pour une R18. : Ressort/amortisseur/BAR, Triangles....

 

A part toutes les pièces (Train AV complet et AR complet ) de R18 turbo je vois pas bien comment tu pourras régler ton problème. il Doit pas en rester des masses dans le monde.

 

Je ne sais pas si la fuego a le meme type de train que la R18 mais de souvenir c'est aussi très souple.

Peut-être aussi sur les Renault plus récente.

 

ce que je veux dire c'est que toute les pièces doivent être montée ensemble :

Tu ne peux pas mettre des ressorts plus dur (De R20 ou R21 par Ex si c'est possible car plus lourde), avec des amortisseur de R18.

En effet les contraintes de Compression/détente de ton amortisseur se retrouve complètement changé du fait des caractéristiques différente de ton ressort. Du coup équilibre du véhicule se retrouve détérioré :

Par ex perte de motricité en sortie du virage car ton amortisseur AV n'a pas assez de détente pour retenir ton ressort plus costaud. Par contre ton véhicule piquera moins du nez au freinage. (moins de transfert de masse sur l'AV mais du coup ta répartition de freinage ne sera pas bonne : il faudra mettre plus de frein sur l'arrière (Passage en disque par Ex)

Du coup tu devra mettre moins de détente à l'arrière pour compenser mais tu vas prendre du roulis sur l'arrière en virage.

Donc tu mettras une BAR arrière plus costaud pour compenser......

Du coup en entrée de virage sur les freins tu risques d'avoir la roue arrière intérieur qui se lève et faire des plats sur tes pneus AR........

 

Voila dans les grandes lignes, mais le réglage d'une géométrie c'est très complexe pour que cela soit efficace réellement.

Une chose est sure : tout est liée Ressort/amortisseur/BAR/carrossage/freinage AV et AR/pression pneus

Toucher un des paramètres oblige a toucher le reste

 

Après pour faire de la "promenade" effectivement tu peux mettre ce que tu veux comme réglage cela aura peu d'importance.

Mais il ne faut pas dire que c'est mieux ou seulement dans certaine conditions

[Invité §kab632IU]

La rigidification de la caisse est prévue, et fera l'objet d'un sujet à part prochainement

 

 

C'est à mon avis l'une des premieres chose à faire, faire les soudures et monter l'arceau (obligatoire en course) car ca joue sur la rigidité et donc toute tes choix d'amortisseur et reglage de train seront devenu faux dés lors que tu auras fait la modif.

 

Ensuite, il faut définir exactement ce que tu souhaite faire.

 

Une piste bitume peux avoir une forte adherence, si elle est lisse (pas de bosse ou creux), tu peux rabaisser la voiture pour limiter les transfert de masse (ce que les pneu apprecie car ils se déforment moins), le fait de rabaisser la voiture fait qu'il faut alors avoir des ressorts plus dur pour eviter que ca touche. Ca n'est donc pas le durcissement de la suspension qui améliore la tenue de route.

La barre stabilisatrice plus dur sur ce genre de piste qui ressemble à un billard peux donc etre durci sans trop de soucis car les roues ne risquent pas tellement de tomber dans un trou ou sur une bosse, ca allege donc le boulot des ressorts.

 

Avantage, durcir va limiter le débattement ce qui limite les variations de carrosage et donc on peux faire en sorte que les pneu soit au maximum en contact avec la route.

 

Sur une piste avec plus de "relief", l'optique est totalement differente. Les bosses et les creux font que les pneu doivent suivre le profil de la route et donc il faut des suspensions suffisament rapide pour suivre donc des amortisseurs plus "rapide" (souple selon ce que certains dirait). Il faut aussi un débattement suffisant pour que le vehicule ne rebondissent pas à chaque fois donc il faut souvent assouplir la suspension.

Met une voiture avec une suspension dur sur ce genre de sol et ca ne tient pas la route car le pneu touche rarement le sol.

 

Sans compter que toute modification de la suspension joue aussi sur le comportement de la direction car selon sa position et la position de la roue, elle n'agit pas de la même facon.

 

Bien sur, après ca, toute la géometrie des trains est à réviser et c'est un gros boulot rien que pour comprendre les interactions.

 

Yek, Attention, la suspension de la 18 est du même type que la 25 (double triangulation) et ils sont sans doute concu de la même facon, c'est à dire de manière à generer de l'anti-cabrage et de l'antiplongé par l'effort d'acceleration/freinage sur le porte fusée ce qui fait que l'amortisseur peux avoir un rôle bien ammoindri.

On pourrais donner un comportement étrange en mettant des ressorts dur, c'est à dire l'avant se leve au freinage car l'anti-plongé est prévu pour des ressorts souple donc le systeme surcompenserais...

[Invité §rom784Gy]

 

C'est à mon avis l'une des premieres chose à faire, faire les soudures et monter l'arceau (obligatoire en course) car ca joue sur la rigidité et donc toute tes choix d'amortisseur et reglage de train seront devenu faux dés lors que tu auras fait la modif.

 

Ensuite, il faut définir exactement ce que tu souhaite faire.

 

Une piste bitume peux avoir une forte adherence, si elle est lisse (pas de bosse ou creux), tu peux rabaisser la voiture pour limiter les transfert de masse (ce que les pneu apprecie car ils se déforment moins), le fait de rabaisser la voiture fait qu'il faut alors avoir des ressorts plus dur pour eviter que ca touche. Ca n'est donc pas le durcissement de la suspension qui améliore la tenue de route.

La barre stabilisatrice plus dur sur ce genre de piste qui ressemble à un billard peux donc etre durci sans trop de soucis car les roues ne risquent pas tellement de tomber dans un trou ou sur une bosse, ca allege donc le boulot des ressorts.

 

Avantage, durcir va limiter le débattement ce qui limite les variations de carrosage et donc on peux faire en sorte que les pneu soit au maximum en contact avec la route.

 

Sur une piste avec plus de "relief", l'optique est totalement differente. Les bosses et les creux font que les pneu doivent suivre le profil de la route et donc il faut des suspensions suffisament rapide pour suivre donc des amortisseurs plus "rapide" (souple selon ce que certains dirait). Il faut aussi un débattement suffisant pour que le vehicule ne rebondissent pas à chaque fois donc il faut souvent assouplir la suspension.

Met une voiture avec une suspension dur sur ce genre de sol et ca ne tient pas la route car le pneu touche rarement le sol.

 

Sans compter que toute modification de la suspension joue aussi sur le comportement de la direction car selon sa position et la position de la roue, elle n'agit pas de la même facon.

 

Bien sur, après ca, toute la géometrie des trains est à réviser et c'est un gros boulot rien que pour comprendre les interactions.

 

Yek, Attention, la suspension de la 18 est du même type que la 25 (double triangulation) et ils sont sans doute concu de la même facon, c'est à dire de manière à generer de l'anti-cabrage et de l'antiplongé par l'effort d'acceleration/freinage sur le porte fusée ce qui fait que l'amortisseur peux avoir un rôle bien ammoindri.

On pourrais donner un comportement étrange en mettant des ressorts dur, c'est à dire l'avant se leve au freinage car l'anti-plongé est prévu pour des ressorts souple donc le systeme surcompenserais...

 

 

 

Je rappelle que les ressorts que j'ai envie de monter ne sont pas d'une force collossale comparé aux origines, mais un peu plus ...

 

Pour les barres stabs, je n'ai encore pas fait de sujet la dessus, mais derrière j'ai monter deux barres stabs, une de Turbo + une de GTL/GTD... Une bidouille qui se fait souvent chez les 12/fuego/18 etc... L'arrière va mieux mais ça déséquilibre trop l'avant depuis...

 

J'envisage de monter une barre stab de R 25 à l'avant, diamètre 22 mm contre 19 mm pour la R 18 Turbo...

 

Pour la hauteur de caisse, les Konis ont déjà considérablement rabaissés l'avant, l'arrière il faudrait couper les ressorts, mais je ne suis pas spécialement fan de cette méthode, ou alors utilisé un compresseur de ressort, c'est un des membres de mon forum qui m'en parlé, je trouve ça bancal comme truc...

 

 

Pour l'arceau, il n'en existe pas, donc il faudra que j'en fasse un...

 

 

J'ai aussi en stock des triangles inférieurs avants de R 25 phase I, plus longs de 2 cm, qui pourra pour effet de donner du carrossage à l'avant (plus ou moins la même méthode que sur les 12 Gord' de circuit)

 

Pour derrière, la seule façon de donner du carrossage est de découper l'essieu ou de le plier, et de le ressouder à l'angle souhaité...

[Invité §kab632IU]

Je rappelle que les ressorts que j'ai envie de monter ne sont pas d'une force collossale comparé aux origines, mais un peu plus ...

 

 

Premier probleme, je n'ai toujours aucune confirmation sur le style de "piste" sur lesquelles tu va rouler.

Si c'est de la piste du style Paris-Dakkar ou bien de la piste bitume bien lisse ?

Parce que de la course de cote, ca peut-etre fait sur des routes qui sont pas forcement bien plane et pas entierement bitumé.

 

Pour les barres stabs, je n'ai encore pas fait de sujet la dessus, mais derrière j'ai monter deux barres stabs, une de Turbo + une de GTL/GTD... Une bidouille qui se fait souvent chez les 12/fuego/18 etc... L'arrière va mieux mais ça déséquilibre trop l'avant depuis...https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/443154/double barre stab.jpg

 

J'envisage de monter une barre stab de R 25 à l'avant, diamètre 22 mm contre 19 mm pour la R 18 Turbo...

 

 

Ne fais pas 10 sujets different, ca reste du même domaine, c'est à dire, suspension.

 

Pour la hauteur de caisse, les Konis ont déjà considérablement rabaissés l'avant, l'arrière il faudrait couper les ressorts, mais je ne suis pas spécialement fan de cette méthode, ou alors utilisé un compresseur de ressort, c'est un des membres de mon forum qui m'en parlé, je trouve ça bancal comme truc...

 

 

Attend, ta 18 est rabaissé depuis que tu as installé des amortisseurs Koni (court je parie) et ca avec les ressorts d'origine ????!!!!!!

 

Si c'est le cas, c'est que tes amortisseurs sont en buté haute et ca, ca va te tuer les amortisseurs si ca n'est pas déja fait mais aussi ta tenue de route car ca veux dire que ta voiture ne peux amortir les creux et elle n'amortira pas les petites bosses.

 

Pour le fait de couper les amortisseurs, serrer certaines spire et de tordre le train arriere, c'est effectivement de l'immonde bricolage et ca peux ne pas passer au controle technique sur certaines épreuve (les commissaires technique veillant à la sécurité).

 

Pour l'arceau, il n'en existe pas, donc il faudra que j'en fasse un...

 

 

Ou que tu fasses faire car si tu veux t'inscrire à certaines course de cote, il y a des homologation à respecter et seul certains pro peuvent les fournirs (et puis, il doit bien y avoir des vieux plans dans leurs archives).

 

J'ai aussi en stock des triangles inférieurs avants de R 25 phase I, plus longs de 2 cm, qui pourra pour effet de donner du carrossage à l'avant (plus ou moins la même méthode que sur les 12 Gord' de circuit)

 

 

 

Attention, cette methode donne certe plus de carrosage, mais ca modifie le deport au sol et donc ca influence la encore la direction (tout comme le changement de diametre de roue ou le rabaissement).

 

A mon avis, tu aurais interet à trouver un bon livre sur le sujet pour comprendre où tu met les pieds car j'ai l'impression que tu n'en à pas la moindre idée.

 

Pour derrière, la seule façon de donner du carrossage est de découper l'essieu ou de le plier, et de le ressouder à l'angle souhaité...

 

 

Mais pour souder de manière solide en étant precis au degrés faut avoir de bon outil et le savoir faire.

[Invité §rom784Gy]

 

Premier probleme, je n'ai toujours aucune confirmation sur le style de "piste" sur lesquelles tu va rouler.

Si c'est de la piste du style Paris-Dakkar ou bien de la piste bitume bien lisse ?

Parce que de la course de cote, ca peut-etre fait sur des routes qui sont pas forcement bien plane et pas entierement bitumé.

 

 

 

 

Ne fais pas 10 sujets different, ca reste du même domaine, c'est à dire, suspension.

 

 

 

 

Attend, ta 18 est rabaissé depuis que tu as installé des amortisseurs Koni (court je parie) et ca avec les ressorts d'origine ????!!!!!!

 

Si c'est le cas, c'est que tes amortisseurs sont en buté haute et ca, ca va te tuer les amortisseurs si ca n'est pas déja fait mais aussi ta tenue de route car ca veux dire que ta voiture ne peux amortir les creux et elle n'amortira pas les petites bosses.

 

Pour le fait de couper les amortisseurs, serrer certaines spire et de tordre le train arriere, c'est effectivement de l'immonde bricolage et ca peux ne pas passer au controle technique sur certaines épreuve (les commissaires technique veillant à la sécurité).

 

 

 

 

Ou que tu fasses faire car si tu veux t'inscrire à certaines course de cote, il y a des homologation à respecter et seul certains pro peuvent les fournirs (et puis, il doit bien y avoir des vieux plans dans leurs archives).

 

 

 

 

 

Attention, cette methode donne certe plus de carrosage, mais ca modifie le deport au sol et donc ca influence la encore la direction (tout comme le changement de diametre de roue ou le rabaissement).

 

A mon avis, tu aurais interet à trouver un bon livre sur le sujet pour comprendre où tu met les pieds car j'ai l'impression que tu n'en à pas la moindre idée.

 

 

 

 

Mais pour souder de manière solide en étant precis au degrés faut avoir de bon outil et le savoir faire.

 

 

La "piste", ça sera du bitume ...

 

Demander conseil ne veux pas dire qu'on n'y connait rien !

 

[Invité §rom784Gy]

Le 02-10-2010 à 19:56:07, kabak_85 a écrit :

 

 

 

Attend, ta 18 est rabaissé depuis que tu as installé des amortisseurs Koni (court je parie) et ca avec les ressorts d'origine ????!!!!!!

 

Si c'est le cas, c'est que tes amortisseurs sont en buté haute et ca, ca va te tuer les amortisseurs si ca n'est pas déja fait mais aussi ta tenue de route car ca veux dire que ta voiture ne peux amortir les creux et elle n'amortira pas les petites bosses.

 

Pour le fait de couper les amortisseurs, serrer certaines spire et de tordre le train arriere, c'est effectivement de l'immonde bricolage et ca peux ne pas passer au controle technique sur certaines épreuve (les commissaires technique veillant à la sécurité).

 

 

Connais tu au moins le montage des amortisseurs de R 18 ?

 

 

Les Konis sont plus courts entre le triangle et la coupelle inférieure d'amortisseur, ils ne sont pas en butée ...

 

Tordre le train arrière peut paraitre du bricolage, c'est pourtant ce qui se faisait sur R 12 et R 17 Gord', mais personne n'a dut lire ce que j'ai écris...

 

[Invité §kab632IU]

La "piste", ça sera du bitume ...

 

Ca te semble évident, mais certains tourne sur la piste de circuit en ... terre battue.

Demander conseil ne veux pas dire qu'on n'y connait rien !

 

Non, mais quand on s'y connais suffisament en suspension, on sais ce qu'est la raideur d'un ressort et ca à été ta premiere question sur ce sujet (la raideur est un rapport poid/longueur perdu lors de la compression).

 

Certains croient savoir et quand on demande de l'argumentation, on s'apercoit que tout est basé sur des idées recu lu partout à travers les forums.

 

L'exemple même est ce que j'ai expliqué plus haut : il faut durcir pour améliorer la tenue de route alors que le durcissement n'est qu'une conséquence de cette recherche de tenue de route.

 

Bref, c'est pas le soucis.

Le 02-10-2010 à 19:56:07, kabak_85 a écrit :

Connais tu au moins le montage des amortisseurs de R 18 ?

 

Ma mere à eu une 18 GTD Break.

 

J'ai pas pris le temps de l'étudier totalement et je n'ai pas tellement de documentation dessus, mais j'avais changer les plaquettes dessus et fait quelques entretiens donc je sais quand même à quoi ca ressemble.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/443154/train avant R 18.jpg

 

Les Konis sont plus courts entre le triangle et la coupelle inférieure d'amortisseur, ils ne sont pas en butée ...

 

Si tu voyais les horreurs qu'on lit parfois sur ce forum, tu te comprendrais pourquoi je me méfie.

 

Si ca raccourci la partie que tu décris ca va à condition que la longueur maximale de la tige dans la partie ressort reste de longueur identique (précontrainte identique).

 

Surtout si tu alleges la voiture, d'un point de vue proportion, ca à le même effet que de durcir les ressorts (pendule ressort/masse), ca va donc remonter la caisse.

 

Tordre le train arrière peut paraitre du bricolage, c'est pourtant ce qui se faisait sur R 12 et R 17 Gord', mais personne n'a dut lire ce que j'ai écris...

 

 

Avant on roulais sans ceinture, faut-il pour autant faire pareil ?

 

Et j'ai lu aussi dans ton texte qu'il y avait la possibilité soudage qui est à mon avis plus sure mais il faut un bon soudeur pour ca (et pas du collage comme font malheureusement certains) et suffisament de materiel pour controler que ca soit symetrique.

 

Enfin bon, on passe ce chapitre.

 

Dis moi, est-ce que tu as un peu de doc sur la géometrie d'origine de ta 18 ?

Si oui, peux-tu poster ces fiches ?

 

Aussi, peux-tu nous refaire une petite listes des modifications que tu as déja faite et celle que tu comptes faire car vu que c'est un peu réparti partout dans le sujet, c'est parfois un peu difficile à suivre (et si possible dis nous ce qui te gene dans le comportement de ta voiture).

[Invité §rom784Gy]

 

Au départ je posais la question sur les ressorts que je recherche des ressorts un peu plus dur que les miens, et peu ont réussis à me répondre au sujet du poids/hauteur...

 

Géométrie d'origine

 

Donc pour l'avant:

- flexibilité à l'essieu: 33 mm pour 100 kg

- barre antidévers: 19 mm

- angle de carrossage: 0 +-30'

- angle de chasse: 3,25

 

pour l'arrière:

- flexibilité à l'essieu: 32 mm pour 100 kg

- barre antidévers: 25 mm

 

Donc pour ma part j'ai changer les 4 amortisseurs pour des konis, et comme à l'avant ils sont beaucoup plus court que ceux d'origine, l'auto est devenue très basse de l'avant

 

avant:

 

après:

 

La tenue de route à été métamorphosée, mais le roulis est encore très important donc j'ai aussi monter une seconde barre stab' derrière

 

 

Donc en gros ça fait une barre de 25 et une barre de 22 il me semble... Naturellement ça ne fait pas une barre de 47 mm de diamètre..

 

L'arrière est bien plus stable mais on sent que l'avant est déséquilibré...

 

 

Ce que j'aimerais améliorer:

 

- Baisser l'arrière de façon propre pour que l'assiette soit un peu plus horizontale, couper les ressorts je n'aime pas trop ça...

 

- Diminuer la plongée au freinage, ça s'est un peu améliorée avec les konis mais c'est pas encore ça, donc à part des ressorts plus balèzes, je ne vois pas trop ?

 

- Diminuer le roulis, ça penche encore pas mal, je ne veux pas d'un kart non plus, donc pour ça je vais déjà changer les roues pour avoir des tailles basses moins sujettes à la déformation

 

- Eventuellement modifier le carrossage, à voir...

 

[yaya23]

J'ai pas trop saisi les caractéristiques des ressorts de break dans ton premier post (29mm...devant, derrière, ou les deux ? 20mm variable...).

A priori ce sont des ressorts plus durs que les tiens, donc, soit tu trouves 4 ressorts courts soit tu remontes l'avant en essayant ces ressorts de break. Cà serai dommage effectivement de garder une assiette haute mais bon, couper les ressorts arrière...hum....

Quoi qu'il en soit maintenant que as upgradé l'antiroulis arrière il te faut upgrader l'avant, si tu as une solution avec une barre de R25 fais le.

 

Et comme il a été dit plus haut, la bonne solution mais + chère c'est sûr, c'est bien d'aller voir un spécialiste qui te fera des ressorts sur mesure.

 

[Invité §rom784Gy]

J'ai pas trop saisi les caractéristiques des ressorts de break dans ton premier post (29mm...devant, derrière, ou les deux ? 20mm variable...).

A priori ce sont des ressorts plus durs que les tiens, donc, soit tu trouves 4 ressorts courts soit tu remontes l'avant en essayant ces ressorts de break. Cà serai dommage effectivement de garder une assiette haute mais bon, couper les ressorts arrière...hum....

Quoi qu'il en soit maintenant que as upgradé l'antiroulis arrière il te faut upgrader l'avant, si tu as une solution avec une barre de R25 fais le.

 

Et comme il a été dit plus haut, la bonne solution mais + chère c'est sûr, c'est bien d'aller voir un spécialiste qui te fera des ressorts sur mesure.

 

 

Devant j'ai aussi la possibilité de mettre 2 barres stabs, soit 2x19 mm...

 

 

 

Ressorts arrières de R 18 break à l'avant et à l'arrière qui font 29 mm pour 100 kg... mais c'est des ressorts "variables", qui en charge font 20 mm pour 100 kg...

 

 

 

[yaya23]

Il faut essayer .

Pour le tarage des ressorts je ne comprends toujours pas, qu'ils soient variables ou non, à 100kg de charge ils se compressent de combien ? 29 ou 20mm ?

Comme expliqué avant, progressif veut dire que par exemple à 100kg ils perdent 20mm, et à 200kg ils perdent que 30mm au lieu de 40 pour des ressorts non progressifs. Mais à 100kg c'est soit 29mm soit 20...

 

[Invité §kab632IU]

Ce que j'aimerais améliorer:

- Baisser l'arrière de façon propre pour que l'assiette soit un peu plus horizontale, couper les ressorts je n'aime pas trop ça...

 

- Diminuer la plongée au freinage, ça s'est un peu améliorée avec les konis mais c'est pas encore ça, donc à part des ressorts plus balèzes, je ne vois pas trop ?

 

- Diminuer le roulis, ça penche encore pas mal, je ne veux pas d'un kart non plus, donc pour ça je vais déjà changer les roues pour avoir des tailles basses moins sujettes à la déformation

 

- Eventuellement modifier le carrossage, à voir...

 

 

Baisser l'arriere, effectivement, c'est nécessaire si tu as modifier la hauteur à l'avant et ca diminuera peut-etre la plongé que tu as et ca le rendra un peu moins balladeur.

Sinon la conception d'origine du train devait fournir de l'anti-plongé au freinage grace à la géométrie du train, tu peux éventuellement jetter un coup d'oeil à cette possibilité, vu que tu as rabaissé l'avant, ca à peut-etre affecté son fonctionnement (mais la vive les équations ou la géométrie dans l'espace).

 

Pour diminuer le roulis, les solutions restes limité, barre anti-roulis, diminuer la hauteur du centre de gravité (rabaissement par exemple), augmenter la largeurs des voies (ca à aussi un impact sur le rayon de braquage, ca va l'augmenter et donc rendre la voiture plus sensible et la direction parfois plus flou à cause des silentblocs et jeu), durcir les ressorts est aussi une solution.

 

Mettre des pneu taille basse, c'est surtout pour avoir des indices de charge plus élevé et donc pouvoir aller plus vite en virage car ils leurs faudra plus de charge avant de perdre leur adhérence. Le probleme est que pour en profiter, il faudra que ta géometrie lui permettre de bosser à plat, c'est pour ca que mettre du carrosage en ligne droite est une erreur si la géometrie des trains est suffisament bien faite pour permettre au pneu de rester à plat dans un virage (effet combiné du roulis qui peux permettre la prise de carrosage pour corriger et l'orientation des roues en virage).

Evidemment, il est plus facile d'avoir une géométrie qui laisse les pneus à plat avec une suspension dure donc un débattement plus faible.

 

Tu commences à voir que tout est lié je pense (et il y a de bon livre sur le sujet, moi je suis capable de comprendre, mais encore loin de pouvoir concevoir à ce niveau).

 

Devant j'ai aussi la possibilité de mettre 2 barres stabs, soit 2x19 mm...

 

Ressorts arrières de R 18 break à l'avant et à l'arrière qui font 29 mm pour 100 kg... mais c'est des ressorts "variables", qui en charge font 20 mm pour 100 kg...

 

 

C'est le genre de chose à calculer ou à mesurer car malheuresement la raideur des ressorts est rarement donné (bien que sur les doc anciennes, il y a plus d'info que sur les recentes).

 

Il faut essayer .

Pour le tarage des ressorts je ne comprends toujours pas, qu'ils soient variables ou non, à 100kg de charge ils se compressent de combien ? 29 ou 20mm ?

Comme expliqué avant, progressif veut dire que par exemple à 100kg ils perdent 20mm, et à 200kg ils perdent que 30mm au lieu de 40 pour des ressorts non progressifs. Mais à 100kg c'est soit 29mm soit 20...

 

Je crois qu'on parle plutot de raideur pour un ressort, le tarage, c'est plutot pour les amortisseurs il me semble.

 

Ensuite, selon ce que j'ai lu plus haut, c'est la flexibilité de l'essieu qui est noté. Bon la flexibilité n'est que l'inverse de la raideur donc pas trop de soucis. Par contre elle est donné pour l'essieu ce qui la peux poser des problemes.

En effet, comme il y a le triangle superieur qui joue les leviers, la raideur du ressort n'est pas identique à la raideur de l'essieux (sachant qu'il y a deux ressorts et que l'inclinaison joue sur la raideur apparente).

 

Donc on peux déja jouer sur la raideur de l'essieu en jouant sur la position du ressort sur ce bras de levier et ca sans changer de ressort (la ca va l'interesser ca, il y a une idée à piquer derriere). Même l'élargissement de la voie va avoir pour consequence d'augmenter la flexibilité de l'essieu (donc diminuer sa raideur).

[yaya23]

Si y a moyen de déplacer la fixation de l'amortisseur sur le triangle effectivement çà va influer sur la "raideur" de l'ensemble. Malheureusement si il veut quelque chose de + raide en jouant sur ce paramètre fatalement çà va lui monter la caisse.

 

[Invité §rom784Gy]

 

Baisser l'arriere, effectivement, c'est nécessaire si tu as modifier la hauteur à l'avant et ca diminuera peut-etre la plongé que tu as et ca le rendra un peu moins balladeur.

Sinon la conception d'origine du train devait fournir de l'anti-plongé au freinage grace à la géométrie du train, tu peux éventuellement jetter un coup d'oeil à cette possibilité, vu que tu as rabaissé l'avant, ca à peut-etre affecté son fonctionnement (mais la vive les équations ou la géométrie dans l'espace).

 

Pour diminuer le roulis, les solutions restes limité, barre anti-roulis, diminuer la hauteur du centre de gravité (rabaissement par exemple), augmenter la largeurs des voies (ca à aussi un impact sur le rayon de braquage, ca va l'augmenter et donc rendre la voiture plus sensible et la direction parfois plus flou à cause des silentblocs et jeu), durcir les ressorts est aussi une solution.

 

Mettre des pneu taille basse, c'est surtout pour avoir des indices de charge plus élevé et donc pouvoir aller plus vite en virage car ils leurs faudra plus de charge avant de perdre leur adhérence. Le probleme est que pour en profiter, il faudra que ta géometrie lui permettre de bosser à plat, c'est pour ca que mettre du carrosage en ligne droite est une erreur si la géometrie des trains est suffisament bien faite pour permettre au pneu de rester à plat dans un virage (effet combiné du roulis qui peux permettre la prise de carrosage pour corriger et l'orientation des roues en virage).

Evidemment, il est plus facile d'avoir une géométrie qui laisse les pneus à plat avec une suspension dure donc un débattement plus faible.

 

Tu commences à voir que tout est lié je pense (et il y a de bon livre sur le sujet, moi je suis capable de comprendre, mais encore loin de pouvoir concevoir à ce niveau).

 

 

 

 

C'est le genre de chose à calculer ou à mesurer car malheuresement la raideur des ressorts est rarement donné (bien que sur les doc anciennes, il y a plus d'info que sur les recentes).

 

 

 

Je crois qu'on parle plutot de raideur pour un ressort, le tarage, c'est plutot pour les amortisseurs il me semble.

 

Ensuite, selon ce que j'ai lu plus haut, c'est la flexibilité de l'essieu qui est noté. Bon la flexibilité n'est que l'inverse de la raideur donc pas trop de soucis. Par contre elle est donné pour l'essieu ce qui la peux poser des problemes.

En effet, comme il y a le triangle superieur qui joue les leviers, la raideur du ressort n'est pas identique à la raideur de l'essieux (sachant qu'il y a deux ressorts et que l'inclinaison joue sur la raideur apparente).

 

Donc on peux déja jouer sur la raideur de l'essieu en jouant sur la position du ressort sur ce bras de levier et ca sans changer de ressort (la ca va l'interesser ca, il y a une idée à piquer derriere). Même l'élargissement de la voie va avoir pour consequence d'augmenter la flexibilité de l'essieu (donc diminuer sa raideur).

 

 

Je SAIS que tout est lié, évite de me prendre pour un jambon...

 

 

 

[Invité §non805ay]

J ai le meme probleme sur une escort xr3 koni + ressort H&R barre stab avant de 22mm au lieu de 20mm, barre anti rappro av et toujours souple.

Tes koni sont de quelle couleur?

[Invité §rom784Gy]

J ai le meme probleme sur une escort xr3 koni + ressort H&R barre stab avant de 22mm au lieu de 20mm, barre anti rappro av et toujours souple.

Tes koni sont de quelle couleur?

 

 

Rouge, de toute façon il n'existe que ça pour mon auto

[Invité §non805ay]

ok il faut les deposer pour les regler?

[Invité §rom784Gy]

ok il faut les deposer pour les regler?

 

 

 

Il faut démonter la tête d'amortisseur, j'ai essayé de me faire une clé pour les régler quand ils ont en place, mais ça ne marche pas, il faut que la tige soit descendue...

[Invité §non805ay]

Si tu les trouve trop souple tu peut les demonter et leurs changer l huile je l ai fait sur mais amortisseurs.

[Invité §rom784Gy]

Si tu les trouve trop souple tu peut les demonter et leurs changer l huile je l ai fait sur mais amortisseurs.

 

 

Le problème vient surtout de mes ressorts, bien trop souples...

[Invité §seb324QZ]

l'huile n'a rien a voir avec les ressorts

 

il faut que tu en trouves des plus ferme mais étant donné que tu n'y arrive pas il faut les doubler mais en prendre des plus court ou sinon tu as pas regardé des fois avec ceux de clio r19 super5

[Invité §rom784Gy]

l'huile n'a rien a voir avec les ressorts

 

il faut que tu en trouves des plus ferme mais étant donné que tu n'y arrive pas il faut les doubler mais en prendre des plus court ou sinon tu as pas regardé des fois avec ceux de clio r19 super5

 

 

Et ceux des breaks ? C'est quoi ?

[Invité §seb324QZ]

je sais pas je te propose mais je ne pense pas que tu gagnes grand chose avec ceux des break surtout en ce qui concerne ton train avant

[yaya23]

Arf les Koni rouge c'est pas du raide. Mettre des ressorts durs ou courts là dessus çà va pas faire de miracles et y aura toujours quelque chose à faire sur les amortos.

Pourquoi pas faire retoucher les amortos par un pro histoire de partir sur une bonne base, ensuite restera à régler le problème des ressorts surtout pour la hauteur de caisse mais question "fermeté" de la suspension çà y fera déjà du bien de vrais amortos .

Je ne connais pas les trains roulants de cette voiture mais y a à peu près le même montage devant et derrière ? Les Koni de devant sont plus courts ? Pourquoi ne pas raccourcir les arrières de la même manière en même temps de retoucher le tarage ? Enfin le faire faire par un pro bien sûr...

[Invité §rom784Gy]

Arf les Koni rouge c'est pas du raide. Mettre des ressorts durs ou courts là dessus çà va pas faire de miracles et y aura toujours quelque chose à faire sur les amortos.

Pourquoi pas faire retoucher les amortos par un pro histoire de partir sur une bonne base, ensuite restera à régler le problème des ressorts surtout pour la hauteur de caisse mais question "fermeté" de la suspension çà y fera déjà du bien de vrais amortos .

Je ne connais pas les trains roulants de cette voiture mais y a à peu près le même montage devant et derrière ? Les Koni de devant sont plus courts ? Pourquoi ne pas raccourcir les arrières de la même manière en même temps de retoucher le tarage ? Enfin le faire faire par un pro bien sûr...

 

 

Non derrière c'est différent, c'est les ressorts qui font la hauteur...

 

Je ne peux pas investir chez un pro, j'ai pas un budget suffisamment élevé...

 

Voici une image d'un train arrière de R 18...

 

[Invité §seb324QZ]

je ne sais plus c'est le devant ou le derriere que tu veux améliorer?

[Invité §rom784Gy]

je ne sais plus c'est le devant ou le derriere que tu veux améliorer?

 

 

 

les deux !!!

[yaya23]

Ah ben pas le choix pour baisser l'arrière va falloir trouver des ressorts + courts.

Moi je testerais les ressorts + raides de break à l'avant, sinon l'avant est réellement trop bas ?

Mais je persiste à dire que pour l'utilisation que tu vas faire de la voiture les Koni rouge seront trop souples sans les faire retarer par un pro, si c'est possible.

 

Beaucoup de contraintes en ayant choisi cette voiture, çà va te coûter cher si tu veux faire quelque chose de "propre" vu le nombre de pièces prépa limité :/ .

 

[Invité §seb324QZ]

monte des suspension de BX si tu veux du réglable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je sors