Construction d'un phare à LED pour (vieux) cyclo

[pierregdlj]

Bonsoir à tous,

 

Chose tromise, chose pue

 

Houla vache, je me sens en forme

 

 

Un peu d'art fin dans ce monde de gros doigts gras, ça fera de mal à personne

 

Alors voici la problématique :

Mon beau-père a retapé (en 1 mois) une vieille Peugeot BB de 1964, sortie de grange.

Pour le plaisir, voici la photo avant :

 

Et voici la photo après :

 

La mob n'avait plus que la carcasse du phare, sans l'optique ni le réflecteur.

Le feu arrière n'était pas chouette non plus : plus de cabochon et alu déchiré :/

 

Mon beau-père a donc remplacé le feu arrière par un feu adaptable, mais il n'y a rien dans le boitier (pas de douille).

Pour le phare, il s'est "juste" contenté de refaire une bague avec casquette dans un morceau de tuyau de PVC de 100mm, et apparemment ça tombe juste

Pour l'optique, il a taillé le cul d'une bouteille d'alcool, et hop, voici l'optique de faite

 

Seulement voilà : pas de réflecteur

Vu qu'il ne s'agit pas là d'une restauration conforme à l'origine, je lui avais promis de lui bricoler un phare à LED, et un feu qui va avec.

Oui, mais c'est pas si simple que ça en a l'air :

- Le phare doit être rond

- Il doit éclairer au moins autant qu'à l'origine (ça va pas être dur )

- Il doit fonctionner sur un courant alternatif de 6V très mal stabilisé (entendez par là : variations en tous genres de 6V à l'infini, avec plein de parasites )

 

Alors pour le matos nécessaire (hormis les composants)

- Une feuille de papier, un crayon de papier, et un réglet (pour tracer schéma et typon)

- Une plaque de cuivre pour circuit imprimé, simple face, épaisseur 1,6mm, taille 160x100mm par exemple.

Attention, j'utilise chez moi des plaques de cuivre nu, non présensibilisé. Environ 2,50€ la plaque

- Une scie à métaux avec une lame digne de ce nom (l'époxy est très méchant pour la lame)

- Un étau si possible pour tenir la plaque à découper

- Une petite lime plate pour arrondir les angles et les bavures

- De la laine d'acier fine ou très fine (de 0 à 000)

- 2 ou 3 marqueurs permanent de taille fine à épaisse. Disons 5€ le jeu

- Du perchlorure de fer (à acheter en granulés ou en bouteille, peu importe). Moins de 5€ le litre

- De l'acétone et quelques chiffons. Disons 2€

- Une mini-perceuse style Dremel avec un foret de 1mm

 

Pour la partie électronique, le minimum syndical :

- Fer à souder de puissance correcte (25W minimum)

- Pince plate

- Pince coupante

- Soudure (la taille n'a pas d'importance, disons de 1mm à 2mm)

 

Pour les composants, on verra après le schéma

Faut d'ailleurs que je dessine le schéma sur l'ordi, voir même un petit diagramme fonctionnel pour expliquer.

 

A très bientôt pour la suite

 

EDIT : J'avais oublié la perceuse

[pierregdlj]

Bon, alors voici la suite

 

Pour commencer la théorie, voici le schéma-bloc fonctionnel :

 

 

Et voici la tronche du courant alternatif qui est sensé sortir de l'alternateur (ou volant magnétique) :

 

 

Ainsi que le même signal, après être passé par la fonction "redressement bi-alternance" :

 

 

Après la fonction redressement, il y a également un filtrage par condensateur, mais je ne m'amuserai pas à tracer la courbe du signal car ça devient compliqué dans excel.

Mais le but du condensateur de filtrage est de lisser les ondulations, pour obtenir un signal le plus "plat" possible.

 

Ensuite le signal passe par la fonction régulation, et là il devient parfaitement plat (continu), et de tension 5V.

 

 

Là où ça se complique un peu, c'est que :

 

- Le volant magnétique ne débite pas du 6V alternatif en permanence, ça dépend fortement du régime moteur (en fait on est à peu près à 6V au ralenti, et dès qu'on accélère un peu on monte facilement à quelques dizaines de volts :/ Sur ma 102, j'avais mesuré, j'avais fait des pointes à 80V

Mais ce sont des pointes bien entendu, et le filtrage doit (devrait ) s'occuper de tout ça.

 

- La puissance à débiter dans les LEDs est, dans mon cas, d'environ 4W, ce qui fait 0,8A sous 5V.

 

- Oui, mais voilà, 0,8A, ça fait beaucoup pour un simple petit régulateur de type LM7805, même avec un petit radiateur. De plus, sa tension d'entrée est limitée à 30V. Autre détail, le principe du régulateur est qu'il dissipe en chaleur toute la tension indésirable, c'est à dire que si la tension d'entrée est de 30V, il chauffera beaucoup plus que si elle est de 6V. (sachant que la tension de sortie est de 5V).

Dans mon cas, je prends ce que j'ai sous la main, et plutôt que de gaspiller mes LM7805 en masse, j'ai préféré utiliser des LM2940, qui fonctionnent exactement de la même façon, sauf que le courant maxi est de 1A au lieu de 1,5A. C'est pourquoi j'en utiliserai 2, même si 1 aurait théoriquement suffit.

En fait, si j'avais voulu tout faire avec 1 seul régulateur, j'aurais dû au minimum doubler la taille du radiateur, donc le gain en place aurait été nul.

 

- Le montage que j'ai réalisé a été fait avec des composants de récup', sauf pour les résistances des LEDs, pour lesquelles je ne pouvais pas me contenter de l'"à peu près". En revanche, elles coûtent moins de 10cts pièce.

 

Voilà, vous l'aurez compris, mon schéma dépend tout simplement des composants dont je dispose, c'est pourquoi il n'est pas optimisé pour tout le monde. Mais le principe est là

 

Voici la liste des composants :

- 1 pont de diode d'environ 2A

- 1 condensateur chimique (polarisé) de 63V et 1000µF

- 2 régulateurs LM2940 (version 5V, 1A). Attention, les LM2940 existent pour d'autres tensions.

- 2 condensateurs chimiques d'environ 10V et 470µF

- 2 condensateurs tantales non polarisé d'environ 330nF (tension, j'en sais rien, mais ça suffira pour 5V )

- 8 résistances de 18 ohms et 1/2W

- 8 LEDs blanches très puissantes, tension 3,2V, courant 100mA par LED. Pour le modèle de ces LEDs, je ne peux pas vous dire, je les ai récupéré à mon boulot de l'an dernier.

Elles ressemblent à ça, sauf que les miennes sont beaucoup plus puissantes : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.1615-7

Rien n'empêche de mettre des LEDs de tout autre modèle, mais il faudra éventuellement recalculer la valeur des résistances.

Autre détail : Mes LEDs nécessitent une bonne dissipation thermique (bah oui, ça chauffe)

, c'est pourquoi le dessin du circuit imprimé devra prévoir un maximum de surface cuivrée sur les électrodes des LEDs.

 

Schéma au prochain épisode

[Neortic23]

Cà promet !

Je ne le mets pas en annonce, mais je prévois de le recenser dans un "Méta-Topic des topics mécanique."

[pierregdlj]

Cà promet !

Je ne le mets pas en annonce, mais je prévois de le recenser dans un "Méta-Topic des topics mécanique."

 

Pourquoi pas... mais tu as raison, ne le mets pas en post-it, ça servirait à rien.

Je vais tenter de faire au mieux, même si ça va servir à peu de monde, vu que mon cas est assez particulier, autant du point de vue cahier des charges que solutions techniques choisies. Mais c'est pas grave, ça m'occupe

[Invité §ang427gU]

n'inquiètes on extrapolera et bidulera comme on a l'habitude de le faire.

pour étoffer un peu ton post faut que je retrouve le 3ème feu de stop que j'avais fait pour la 205 à ma chérie (finalement découpée avant qu'il soit monté) et aussi mes calculs pour fabriquer un réflecteur maison avec un petit tuto sur la fabrication. je met ça dans un coin de ma tête si ça ressort je poserais ça ici, ça peut servir...

[Invité §won311VQ]

Je suivrais ce post avec intérêt, mais j'me sens déjà largué question technique, bref !

Car comme je le disais dans un autre post, j'apprécierai fort que ma noirbylette daigne éclairer la route mieux que ça...

Je cherche donc des solutions... vaguement évoquées avec Pépère Gaston.

D'ailleurs Gaston, comme à son habitude, a amélioré les choses, puisqu'il m'a généreusement offert sa dernière ampoule à iode !

Merci Gaston !

La dernière du stock from Bénévent, tu t'rends compte ?... en y pensant, je crois que je vais la retirer et la mettre sous cloche.

D'autant que bon, dernière ou pas, c'est quand mème pas ça, sur les p'tites routes creusoises à 1h du mat', mème à iode...

[pierregdlj]

Quand j'avais ma 102, j'aurais même pas osé brancher cette dernière ampoule à iode, vu que je l'aurais cramé dans la journée

Après, j'avais inséré une grosse résistance en série avec le circuit d'éclairage, alors je ne cramais plus d'ampoules, mais ça éclairait tout de suite vachement moins bien :/

 

Bon, j'en étais où dans ce tuto, moi ?

[gas23]

La solution pour qu'un éclairage sur volant magnétique éclaire, c'et de garder les gaz toujours ouverts en grand pour ne pas laisser tomber le régime....

 

Donc, plus tu y vois moins bien, plus il faut aller vite !

 

CQFD !

[pierregdlj]

Ouais, c'est ce que je tentais de faire, mais quand tu croises un abruti avec les pleins phare dans un virage, pas facile de garder les gaz ouverts en grand à l'aveuglette :/

Parce-que certains salopards automobilistes ne daignent même pas se déranger à repasser en feux de croisement pour un vulgaire cyclomotoriste

[Invité §won311VQ]

Donc, plus tu y vois moins bien, plus il faut aller vite !

Variation sur le même thème :

 

Plus tu pédales moins vite, moins t'éclaires davantage

 

 

[Invité §won311VQ]

Parce-que certains salopards automobilistes ne daignent même pas se déranger à repasser en feux de croisement pour un vulgaire cyclomotoriste

Sur la Noirbylette, presser le contacteur du klaxon lorsque le phare est allumé ne déclenche aucun signal sonore, ça coupe juste le phare tant que le contacteur est pressé (!) ; du coup, je m'en suis déjà servi pour "faire clignoter" le phare, ce qui a fait réagir des caisses restées en feux de route, qui sont passées en feux de croisement, du coup...

[pierregdlj]

Parce-que certains salopards automobilistes ne daignent même pas se déranger à repasser en feux de croisement pour un vulgaire cyclomotoriste

Sur la Noirbylette, presser le contacteur du klaxon lorsque le phare est allumé ne déclenche aucun signal sonore, ça coupe juste le phare tant que le contacteur est pressé (!) ; du coup, je m'en suis déjà servi pour "faire clignoter" le phare, ce qui a fait réagir des caisses restées en feux de route, qui sont passées en feux de croisement, du coup...

 

C'est ce que je faisais aussi

 

Même pire, avec le moteur froid et le ralenti un peu faible, je faisais caler le moteur en klaxonnant

Ah, y'a des trucs, ça ne s'invente pas

[pierregdlj]

Bon, j'en étais au schéma électronique :

 

 

Quelques explications : A gauche, il y a ce qu'on appelle un pont de diodes, ou pont de Graetz.

C'est ce qui sert à "redresser" le courant alternatif en courant redressé double-alternance.

En entrée, il y a le fil de sortie du volant magnétique, ainsi que la masse de la mob, donc son châssis.

A noter que la masse de la mob ne sera pas utilisée dans le reste du montage, sous peine de cramer quelque-chose

La masse du signal en sortie du pont de diodes sera donc "flottante".

 

Ensuite, la grosse capa(cité) (ou condensateur, c'est pareil) sert à filtrer le signal redressé en sortie de pont de diodes.

Voir fig. N°18b sur la page suivante où c'est très bien expliqué : http://pagesperso-orange.fr/daniel.robert9/Filtre_de_nivellement_et_filtrage.html

Vous connaîtrez enfin la forme du signal redressé ET filtré.

 

Ensuite vien(nen)t le(s) régulateur(s).

Ils servent à stabiliser la tension filtrée. La tension d'entrée doit être d'environ 2,5V supérieure à la tension de sortie nominale du régulateur. Donc pour un régulateur 5V, il faut une tension filtrée de plus de 7,5V.

De notre côté, il ne devrait pas y avoir de souci puisqu'on peut cramer des ampoules 6V à tour de bras

De plus, le redressement et le filtrage élèvent encore un peu la tension. Je n'ai pas encore testé, mais je ne serais pas surpris de dépasser largement les 12V en entrée de régulateur.

Sur le schéma : Vin=tension d'entrée ; Vout=tension de sortie ; GND = Ground = Masse (flottante ici)

En sortie de régulateur, si la tension d'entrée est supérieure à 7,5V, la tension de sortie est parfaitement stable (en gros, plus question d'ondulations, là c'est du courant continu pur et simple).

 

Comme le veut la tradition, on met également plusieurs capas en sortie de régulateur, pour amortir les oscillations éventuelles et les pics de courant (le régulateur n'aime pas ça). Dans notre cas, on n'a que des LEDs en sortie, donc c'est inutile. Mais ça ne gêne pas, et comme ça le circuit est bien fait. Rien n'empêchera plus tard de brancher autre chose sur le 5V en sortie (je ne sais pas, moi, un poste de radio, un GPS, allez savoir )

 

Vous allez me demander : pourquoi mettre plusieurs capas en parallèle alors qu'elles s'ajoutent, d'autant plus que 330nF est 1400 fois plus faible (donc négligeable) que 470µF

C'est tout simple : chaque capa a sa propre fréquence de résonance, donc chaque capa filtre une bande de fréquence différente. Plus la capa est faible, plus la fréquence est grande.

En clair : la capa de 470µF amortira les grosses variations de tension, et la capa de 330nF amortira les petites variations de tension.

Eh oui, les condensateurs ne sont ni plus ni moins que des amortisseurs Ça vous cause mieux, là ?

 

Enfin, viennent les LEDs (tout ça pour ça!!!)

C'est très simple.

Je prends mon cas pour exemple : mes LEDs ont pour tension nominale 3,2V et pour courant nominal 100mA.

Ces deux caractéristiques sont indispensables pour la suite. Toute tentative hasardeuse a beaucoup de chances de partir en fumée

 

Comme chacun sait : 100mA = 0,1A

Autre formule indispensable : la loi d'Ohm : U=R*I (avec U en Volts, R en Ohms et I en Ampères)

Le problème : j'ai une tension de 5V continue, mes LEDs n'ont besoin que de 3,2V pour fontionner.

Il y a donc 5 - 3,2 = 1,8V de trop, donc à dissiper. C'est le rôle des résistances en série avec les LEDs.

La question est : Quelle est la valeur de chaque résistance ? (elles seront toutes identiques, car toutes les LEDs sont identiques)

 

Réponse: On applique la loi d'Ohm :

Si U=R*I, alors R=U/I

D'où R = 1,8 / 0,1 = 18 Ohms

Et oui, le courant à respecter étant 100mA, on retrouve ici le 0,1A. Ne pas oublier de convertir les unités avant le calcul.

 

Voilà, tout s'explique, il me faut des résistances de 18 Ohms.

Mais une chose importante : la résistance dissipant de la chaleur, elle est limitée en puissance.

Question : Quelle est donc la puissance minimale pour la résistance ?

Facile : Toujours la loi d'Ohm (un peu transformée, mais c'est ça) :

P=U*I (P en Watts, U en Volts et I en Ampères)

 

Soit P = 1,8 * 0,1 = 0,18 Watt

Les valeurs normalisées sont 0,25W ou 0,5W.

18 Ohms est également une valeur normalisée de la série E12, ça tombe bien.

 

Si j'avais voulu, par exemple, une résistance de 23 Ohms, j'aurais été obligé (dans la pratique) de prendre des résistances de 27 Ohms, même si les résistances de 22 Ohms existent.

Tout simplement parce-que si on réduit la valeur de la résistance, on augmente le courant (I=U/R).

Et trop de courant dans une LED, ça fume :/

 

Notez aussi qu'on peut fort bien utiliser la LED à une valeur plus faible de courant que sa valeur nominale. Seule la tension est importante, c'est à dire minimum 3,2V pour les miennes.

En général, les LEDs blanches fonctionnent à un minimum de 3V. La moyenne est 3,1V à 3,2V.

Les LEDs blanches les plus puissantes atteignent 3,4V, mais pas plus.

 

Sur mon schéma, vous remarquerez que j'ai mis 5 LEDs sur un régulateur, et 3 LEDs sur l'autre.

Mais sur celui qui n'en a que 3, j'ai prévu une sortie 5V pour alimenter un éventuel feu arrière à LED (rouge cette fois). Pour le feu arrière, 200mA devraient largement suffire.

 

Suite au prochain épisode, avec un peu plus de pratique que de théorie

[Invité §won311VQ]

J'ai bien tout lu, ça me laisse baba.

 

C'est beau, la poésie, c'est beau...

 

NB : j'me sens comme une vieille 6V de 1961 :

[BAk0U]

Parce-que certains salopards automobilistes ne daignent même pas se déranger à repasser en feux de croisement pour un vulgaire cyclomotoriste

Sur la Noirbylette, presser le contacteur du klaxon lorsque le phare est allumé ne déclenche aucun signal sonore, ça coupe juste le phare tant que le contacteur est pressé (!) ; du coup, je m'en suis déjà servi pour "faire clignoter" le phare, ce qui a fait réagir des caisses restées en feux de route, qui sont passées en feux de croisement, du coup...

 

 

héhé! je m'en servais pour dire aux passants de passer

 

la classe, une mob' avec appel de phare inversé

 

merci Pierre pour ton tuto je voyais dans la théorie les grandes lignes, maintenant je vois mieux les petites lignes

[pierregdlj]

J'ai bien tout lu, ça me laisse baba.

 

C'est beau, la poésie, c'est beau...

 

NB : j'me sens comme une vieille 6V de 1961 :

 

Boah, c'est pas si compliqué, en fait. A peine plus qu'une lampe de poche.

Il y a juste 2/3 notions à avoir, le reste vient tout seul.

 

héhé! je m'en servais pour dire aux passants de passer

 

la classe, une mob' avec appel de phare inversé

 

merci Pierre pour ton tuto je voyais dans la théorie les grandes lignes, maintenant je vois mieux les petites lignes

 

Pour les passants, je ne le faisais pas, parce-qu'en même temps que je faisais l'"appel de phare", le klaxon fait un minable "crrr crouik brrr"

 

Le tuto, il est loin d'être fini, reste toute la réalisation

[Invité §inv078bx]

Bonjour

Un système plus simple, après le pont de diode, tu mets directement une p7 (3.6 à 4.2v x 2.8A!) elle régulera la tension: la bobine d'éclairage de cyclo se comporte comme un générateur de courant environ 1.3A donc pas de problème et pour le feu ar une prolight rouge 3W en dérivation avec une résitance chutrice 4.2-2.8=1.4V/0.7A=2ohm prendre une 2.2 ou 2.7 ohm, bonne restauration.

[pierregdlj]

Bonjour

Un système plus simple, après le pont de diode, tu mets directement une p7 (3.6 à 4.2v x 2.8A!) elle régulera la tension: la bobine d'éclairage de cyclo se comporte comme un générateur de courant environ 1.3A donc pas de problème et pour le feu ar une prolight rouge 3W en dérivation avec une résitance chutrice 4.2-2.8=1.4V/0.7A=2ohm prendre une 2.2 ou 2.7 ohm, bonne restauration.

 

Le chemin le plus court est celui qu'on connait

Je ne connais pas la "p7" (et pourtant je ne débute pas dans ce domaine) : peux-tu m'en dire plus ?

Moi, j'avais une poignée de régulateurs de récup sous la main, alors c'était plus simple et moins couteux. Et j'ai de la pièce de rechange.

Pour le feu arrière, j'ai les mêmes diodes, mais en rouge, et la sortie régulée en 5V est prévue sur le phare avant, donc il n'y a qu'à brancher.

Et une résistance de 2 ohms 3W, ça coute cher et c'est pas fiable, car la résistance diminue en chauffant, par conséquent plus la résistance baisse et plus le courant monte, et plus la résistance chauffe, et plus, et plus, et paf la diode et la résistance

Et sur 2 ohms, la marge est trop petite. Je préfère travailler en 5V avec des résistances plus grandes et des diodes moins puissantes (à peine, et surtout beaucoup moins chères).

 

Si tu as plus de détails sur ta méthode, ça m'intéresse

 

 

 

Bon, c'est pas tout ça, mais faut que je le termine, ce topic, maintenant

[Invité §inv078bx]

Bonjour

Désolé de ne pas avoir répondu plus vite, problème d'ordinateur

Pour ce qui est de la led Seoul P7, vas faire un tour dans google, il y a tout ce qui faut.

J'ai expérimenté une prolight 3 W à 0.7 A sur un feu stop de moto, ça marche super!

Je pense qu'une prolight 1 W à 0.2 A suffira pour l'AR (4.2 V-2.8 V)/0.2 A=7 ohm/280 mW) en prenant une 1/2 voire 1 W ce n'est pas pret de chauffer!

L'avantage de mon système est que toute la puissance disponible va à la led (sans perte dans les regulateurs)

Donc tu devrais retrouver à l'AV 1.3 A-0.2 A=1.1A, la p7 peut accepter jusqu'à 2.8 A.

L'éclairage sera meilleur qu'avec des ampoules à incandescence.

Merci de nous tenir au courant, guysolex

[pierregdlj]

Ok, je vois mieux de quoi tu parles.

Seulement, c'est hors de question de brancher une LED sur une alim non régulée. D'où les régulateurs.

Et si tu ne mets pas de (gros) condensateur, ta led va clignoter sur le régime du ralenti.

 

D'autre part, cette LED admet un courant max de 2,8A, ça sous-entend de dissiper la chaleur au maximum.

Aussi, à 1,4A, on a seulement la moitié du flux lumineux (le flux en fonction du courant est quasiment linéaire).

Donc c'est déjà moins intéressant d'avoir une LED de cette puissance (je ne parle que de la P7 blanche).

 

Enfin, mon but était de faire un phare "rond", donc multi-LED. Là, il n'y en aurait qu'une.

 

Et surtout, mes LEDs blanches ne m'ont rien coûté, contrairement à ce petit joujou qui, à mon avis, ne doit pas être donné

 

Pour plus de renseignements, bien étudier la datasheet sur ce lien : http://www.seoulsemicon.com/en/product/prd/zpowerLEDp7.asp

 

Pour ce qui est du rendement, c'est sûr, ça sera meilleur que les ampoules jaunes d'origine

[pierregdlj]

Bon, en attendant que je termine le topic, je vous confirme que le phare marche du tonnerre sur la BB de Beau-Papa

Tout simple à brancher, ça éclaire nickel même sur le ralenti (et ça ne clignote pas ), et l'intensité lumineuse ne varie pas en fonction du régime

Par contre, c'est plus dur à fixer dans le boitier du phare, mais c'est un autre problème.

 

Je crois que je m'en fabriquerai un plus petit et plus simple pour monter sur ma 102 en plus du phare d'origine

 

Je n'ai pas de photo du montage.

[pierregdlj]

En lisant le méta-topic, je me suis senti obligé de terminer ce que j'avais commencé

 

Je vais peut-être être un peu plus bref qu'au début, mais je vais mettre l'essentiel.

 

A partir du schéma, j'ai dessiné le typon sur papier :

 

 

Et voilà, je n'arrive encore pas à rajouter d'autres images après avoir joint la première :ouin:

[pierregdlj]

Bon, ensuite je l'ai transposé sur une plaque de cuivre, en pointant déjà toutes les pastilles à travers le papier, puis en traçant les pastilles et pistes au marqueur indélébile noir sur le cuivre bien brossé (pour éliminer toute trace d'oxydation et de graisse).

Ensuite, le tremper un bon quart d'heure dans du perchlorure de fer à 25/30°C.

 

Voilà le résultat :

 

Puis on nettoie le marqueur à l'acétone :

 

 

Ensuite, on perce les trous, et on soude les LEDs côté cuivre (ça fait réflecteur en même temps) :

 

 

Puis les autres composants de l'autre côté, en commençant par les plus petits :

 

 

 

 

Et voilà le résultat, ça éclaire pareil sur la mob

 

 

 

 

C'est tout pour les photos, si ça manque de détails/explications, suffit de demander

[pierregdlj]

Notez que j'ai prévu de faire autrement sur ma mob : refaire un régulateur 6V pour pouvoir garder les ampoules d'origine, mais en les exploitant au maximum de leurs capacités sans les cramer.

 

Je n'utiliserai pas à priori les régulateurs tout faits, mais simplement le montage de type "ballast" avec une petite diode zéner 4,7V et un transistor bipolaire de puissance (2N3055). C'est à priori plus simple, plus résistant et moins coûteux.

Rien n'empêche d'utiliser ce montage pour des LEDs, mais sur ma 102 je préfère les ampoules, vu que j'ai tout ce qu'il faut.

 

On trouve le schéma ici : http://forums.futura-sciences.com/electronique/126538-alimentation-a-ballast.html

[Invité §gae035Hn]

Petite question..

 

Les leds consommant moins que les ampoules, pourquoi ne pas avoir mis une deuxième rangée de leds pour améliorer encore l'éclairage ??

[pierregdlj]

Petite question..

 

Les leds consommant moins que les ampoules, pourquoi ne pas avoir mis une deuxième rangée de leds pour améliorer encore l'éclairage ??

 

Parce-que ça m'aurait obligé à faire une régulation plus costaude, là j'étais aux limites des régulateurs.

 

Mais attention, même si les LEDs consomment moins, dans mon cas on est déjà à 800mA rien que pour l'avant

Ce ne sont pas des bêtes petites LED comme celles qu'on voit d'habitude

 

Or, 800mA sous 6V, ça fait déjà 5W.

Les ampoules d'origine consomment 7,8W au total, il n'y a donc pas trop de marge

Bon, en fait, il y a quand même de la marge puisqu'on arrive à cramer les ampoules

Je pense qu'on peut en tirer facilement 15W, mais pas au régime du ralenti, et pas en 6V.

On est seulement limité par le courant que peut débiter la bobine. Si on augmente la tension, on augmente la puissance sans consommer plus.

Mais après, faudrait peut-être réguler en 8 ou 10V. Je pense que 12V c'est trop juste.

[Invité §Aig103Bh]

respect à tous,

j'ai trouvé cette discussion d'électron passionnante.... le seul problème c'est que je n'ai pas tout compris...chacun sa spécialité.

En bref, je roule avec un 500 XT de 1977, le seul problème ( en plus des freins à tambours) c'est l'éclairage en 6 v.....

N'ayant pas les connaissances nécessaires pour adapter ce super phare LED sur ma vieille, y'aurai t'il une âme sympathisante qui pourrait m'aider à concevoir cet instrument de sécurité en sachant que je suis sur une ile où il n'y a aucun magasin d'électronique. si besoin je me dépanne chez conrad. je suis joignable "manu.may@hotmail.com" pour les questions : type de bobine et données constructeurs, etc

 

merci

 

[pierregdlj]

Bonjour,

 

Merci.

 

Pour une XT, vu la puissance du phare d'origine (36W je crois), les LEDs ne serviraient à rien.

 

Le plus simple pour toi serait de monter un alternateur en 12V et tout le circuit qui va avec (régulateur, batterie, ampoules, etc...).

 

Et inscris-toi si tu veux une réponse, personne n'ira t'envoyer un mail.

[pierregdlj]

Ca y est, je me suis lancé, j'ai acheté un spot à LED domestique, pour voir si ça peut se monter sur une mob.

 

Bon, les photos viendront quand le serveur fonctionnera, parce-que là ça me gonfle. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/mad.gif

 

C'est donc un spot 12V de type GU5.3, qui fonctionne aussi bien en continu qu'en alternatif (AC/DC), avec 1 seule LED de 2W consommés, qui équivaut selon l'emballage à une lampe de 15W. Bon, même si ça n'en fait que 10 je suis déjà bien content, parce-que je peux encore en mettre une 2ème.

Ca éclaire avec un angle de 40° (encore un poil trop à mon goût), de couleur blanc chaud (3000K).

 

J'ai trouvé ça chez Cora, pour la modique somme de 12,69€. Si c'est convaincant pour la première, j'en prendrai une 2ème et je me fabriquerai une optique maison avec une plaque de plexi et 2 spots côte à côte.

 

Je brancherai quand même un coup l'oscillo en sortie du volant magnétique, pour voir si ça peut le faire.

[BAk0U]

ne t'emmerde plus avec tes bricolages, j'ai trouvé la solution pour eclairer de façon plus que correct (equivalent a l'eclairage d'un feu de croisement sur ma vieille super 5)

 

j'ai mis ça en double sur la m16 :

http://www.dealextreme.com/p/1 [...] -26v-94138

 

un pont de diode récup' dans une alim de pc et ça tourne depuis au moins 3 pleins d'essence ! (donc facilement 350Km...)

 

le seul défaut ? un look a la speed triple sur une becane de 1980 (et le prix accessoirement...)

 

 

et pour le mobcross, je compte faire le meme montage, avec sur le guidon pour eclairer le dans le virage, ça :

http://www.dealextreme.com/p/g [...] 220v-35287

 

j'espere que je vais enfin voir ou sont les ornieres sur les endurances !

[Invité §ang427gU]

salut bajou,

 

la première super découverte en effet, de 9 à 26V ça veut dire régulé en interne et donc effectivement juste à redresser.

sauf que sur nos 102 une ça risque déjà d'être costaud alors 2, pour bien faire faudrait que l'on tourne dans le 6W.

 

la seconde oublie pour une brêle, car:

- déjà la puissance n'est pas indiquée mais je dirais 3W vu la gueule des d.e.l (je l'écris met en français aujourd'hui)

- c'est une 220V AC (fais gaffe avec les GU10, existent en 12 et 220V).

[pierregdlj]

ne t'emmerde plus avec tes bricolages, j'ai trouvé la solution pour eclairer de façon plus que correct (equivalent a l'eclairage d'un feu de croisement sur ma vieille super 5)

 

j'ai mis ça en double sur la m16 :

http://www.dealextreme.com/p/1 [...] -26v-94138

 

un pont de diode récup' dans une alim de pc et ça tourne depuis au moins 3 pleins d'essence ! (donc facilement 350Km...)

 

le seul défaut ? un look a la speed triple sur une becane de 1980 (et le prix accessoirement...)

 

 

et pour le mobcross, je compte faire le meme montage, avec sur le guidon pour eclairer le dans le virage, ça :

http://www.dealextreme.com/p/g [...] 220v-35287

 

j'espere que je vais enfin voir ou sont les ornieres sur les endurances !

 

Pas mal, je ne connaissais pas. Mais on n'en trouve pas au Cora, et comme dit Angel, sur une 102 censée débiter 10W au total (AV+AR) et en 6V, ça risque de faire juste.

Et moi je ne veux pas que ma brêle ait une gueule de Speed Triple. Je veux l'intégrer dans le phare d'origine.

 

Les prix sont intéressants ceci dit. http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif

 

salut bajou,

 

la première super découverte en effet, de 9 à 26V ça veut dire régulé en interne et donc effectivement juste à redresser.

sauf que sur nos 102 une ça risque déjà d'être costaud alors 2, pour bien faire faudrait que l'on tourne dans le 6W.

 

la seconde oublie pour une brêle, car:

- déjà la puissance n'est pas indiquée mais je dirais 3W vu la gueule des d.e.l (je l'écris met en français aujourd'hui)

- c'est une 220V AC (fais gaffe avec les GU10, existent en 12 et 220V).

 

A redresser, je ne sais pas. La mienne accepte l'alternatif, c'est pour ça que je l'ai prise. Redresser, ça pose un vrai souci supplémentaire. :/

 

A ma connaissance, le GU10 n'existe qu'en 220V. Et je préfèrerais, pour la sécurité des ménagères lambda.

[Invité §ang427gU]

(...)

A redresser, je ne sais pas. La mienne accepte l'alternatif, c'est pour ça que je l'ai prise. Redresser, ça pose un vrai souci supplémentaire. :/

 

A ma connaissance, le GU10 n'existe qu'en 220V. Et je préfèrerais, pour la sécurité des ménagères lambda.

à réguler je ne dis pas mais redresser c'est tranquille. comme le souligner bakou on trouve des pont de diodes balaises dans les alim pc.

 

je me goures peut-être de douille mais il me semble que la blague existe (ouïe dire).

moi aussi mais la mienne n'est plus lambda à force d'enseignement elle peut même recadrer les vendeurs de matos hifi et pièces de brêles.

[BAk0U]

salut bajou,

 

la première super découverte en effet, de 9 à 26V ça veut dire régulé en interne et donc effectivement juste à redresser.

sauf que sur nos 102 une ça risque déjà d'être costaud alors 2, pour bien faire faudrait que l'on tourne dans le 6W.

 

la seconde oublie pour une brêle, car:

- déjà la puissance n'est pas indiquée mais je dirais 3W vu la gueule des d.e.l (je l'écris met en français aujourd'hui)

- c'est une 220V AC (fais gaffe avec les GU10, existent en 12 et 220V).

la premiere ne consomme "que" 5W sous du 11V continu (batterie de perceuse pour le test)

 

pour la seconde, c'est celle que j'ai installé un peu partout dans la maison a la place des spots de 50W ... elles consomment 3W (tu avais vu juste pour un rayon un poil moins large que les spots halogene et dans la meme température de couleur il n'y a que mon frere qui a remarqué la difference en me demandant pourquoi dans la maison les spots etaient tous devenu verts ... sympa le daltonisme

 

j'ai repris les memes que le deuxieme lien mais en 12V... mais le produit a l'air de ne plus exister ...

 

en ressemblant il y a ça : http://www.dealextreme.com/p/3 [...] ight-11931

 

et pour reguler... diode zener

[pierregdlj]

à réguler je ne dis pas mais redresser c'est tranquille. comme le souligner bakou on trouve des pont de diodes balaises dans les alim pc.

 

je me goures peut-être de douille mais il me semble que la blague existe (ouïe dire).

moi aussi mais la mienne n'est plus lambda à force d'enseignement elle peut même recadrer les vendeurs de matos hifi et pièces de brêles.

Ben, le problème du redressage c'est qu'après la masse est flottante. Et qui dit redressage dit filtrage.

C'est sur que trouver un pont de diode c'est pas le plus dur.

 

la premiere ne consomme "que" 5W sous du 11V continu (batterie de perceuse pour le test)

 

pour la seconde, c'est celle que j'ai installé un peu partout dans la maison a la place des spots de 50W ... elles consomment 3W (tu avais vu juste pour un rayon un poil moins large que les spots halogene et dans la meme température de couleur il n'y a que mon frere qui a remarqué la difference en me demandant pourquoi dans la maison les spots etaient tous devenu verts ... sympa le daltonisme

 

j'ai repris les memes que le deuxieme lien mais en 12V... mais le produit a l'air de ne plus exister ...

 

en ressemblant il y a ça : http://www.dealextreme.com/p/3 [...] ight-11931

 

et pour reguler... diode zener

En revanche trouver des diodes zéner assez costaudes, là c'est plus dur. Quoiqu'en 12V c'est plus courant qu'en 6V.

Mais qui dit régulation dit aussi redressage et filtrage.

 

Sympa ton lien, c'est encore mieux.