dé-tuperwarisation

[Invité §old481xI]

du coup je suis allé voir un pro pour qu'il me les ouvres : il a posé les carters au sol, a mis un boulon en queue de vilebrequin et vas y que je tape dessus au marteau.

 

il m'avait prévenu, il m'avait dit que normalement quand il ouvre c'est pour changer le vilo, du coup l'ancien vilo on s'en tape. Je le saurais pour la prochaine fois. je ne pense pas que mon vilo soit foutu pour autant.

C'est un bon vendeur de vilo ton pro !!!!!!punaise !

 

comment vérifie t'on s'il est toujours bon ?

Tu le lances bien fort,si il atterrie sur la tête de celui qui l'a bousillé c'est qu'il est bon.De toute façon,je change toujours de vendeur quand il me casse mon vilo

 

jyva28 trop fort !!!

 

 

[Invité §sac273Wd]

merci oldbrel tu m'as bien fais rire sur ce coup là !!!

 

je lui en veut pas pour autant au type, quand même il habite à 2 min de chez moi et c'est bien pratique quand il me faut une pièce. Et puis il est sympa et quand j'ai besoin d'aide je passe le voir et il m'explique. Je pense quand même avoir de la chance d'avoir un tel commerce à deux pas de chez moi.

 

moi tel un gamin sous le sapin de noël attendant ses jouets je voulais voir ces foutus demis carters démontés alors quand il m'a dis que le vilo serait peut être pas récupérable je lui ait répondu "allez y, mais pas trop fort quand même"

 

dès demain : optimisation du flux d'air carburé dans les carters ! tout un programme, mais aussi décrottage (encore ... ) puis polissage des grosses pièces pour faire plus zoli.

 

 

[Neortic23]

Finalement ma méthode était beaucoup moins barbare.

[Invité §ang427gU]

quand j'ai voulu m'attaquer au beta en profondeur n'ayant pas de torche je l'avais fait ouvrir chez un pro...

résultat queue de vilo mâtée (empreinte d'entrainement de la pompe à eau).

ça ne me fera jamais que limer encore un peu mais ça fait toujours ch*er.

 

puis voir des pros bosser comme des ours je trouve ça démoralisant alors à la première occase j'ai acheté une torche...

moitié moins cher que la seule ouverture du beta rk6 (entièrement démonté par ailleurs)!

[Invité §old481xI]

Broyer un vilo pour "optimiser la circulation des gaz" c'est plutôt comique.Tu vas peut être perdre un peu de vitesse mais tu gagneras en vibration

Vivement la suite de ta préparation moteur!!

[Invité §sac273Wd]

@ neortic : comment t'était tu fabriqué des extracteurs ? de l’extérieur on ne peut pas chopper les roulements, tu passait par l'intérieur ?

 

@ anger's : une torche ? tu peux m'en dire plus stp, je ne connais pas cet outil. et maintenant je me dis si c'est ça être un pro ... bah alors reste plus qu'a apprendre à régler GROSSIEREMENT comment régler les carbu et moi aussi je peut être pro...

 

@ oldbrel : tu l'as mérité espèce de médisant : je vais te faire une photo de près de mon vilo tu va voir il tire un peu la tronche là où ça a tapé mais ce n'est pas avec les moins beaux fruits que l'on fait les meilleures confitures ? ( désolé j'ai oublié l'expression exacte )

 

 

[Invité §ang427gU]

concernant les outils au butane tu as 3 niveaux de précision:

- la lampe à souder (à cartouche de gaz).

http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/6/9/lampe-a-souder-campingaz-soudogaz-x2000-1159969.png

- la torche (soit rechargée soit directement montée sur cartouche de recharge de briquet à gaz).

http://www.tecratools.com/media/productImages/38110.jpg

- la mini torche (dite "pencil torch" et rechargée par cartouche de recharge de briquet à gaz).

http://torchlighterss.com/wp-content/uploads/2011/07/Butane-Pencil-Torch.jpg

méfiance: leurs flammes "tournent" à des températures similaires et, même avec les petits, faites gaffe. l'alu je vous le rappelle c'est du beurre.

[Neortic23]

@ neortic : comment t'était tu fabriqué des extracteurs ? de l’extérieur on ne peut pas chopper les roulements, tu passait par l'intérieur ?

 

Plaques d'acier épaisses, percées, écrou soudé au milieu, tiges filetées que l'on visse dans le demi-carter et bloquées aux extrémités de la plaque, on visse la vis du milieu, et çà s'ouvre sans forcer.

 

[pierregdlj]

concernant les outils au butane tu as 3 niveaux de précision:

- la lampe à souder (à cartouche de gaz).

http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/6/9/lampe-a-souder-campingaz-soudogaz-x2000-1159969.png

- la torche (soit rechargée soit directement montée sur cartouche de recharge de briquet à gaz).

http://www.tecratools.com/media/productImages/38110.jpg

- la mini torche (dite "pencil torch" et rechargée par cartouche de recharge de briquet à gaz).

http://torchlighterss.com/wp-content/uploads/2011/07/Butane-Pencil-Torch.jpg

méfiance: leurs flammes "tournent" à des températures similaires et, même avec les petits, faites gaffe. l'alu je vous le rappelle c'est du beurre.

 

La seule différence c'est l'autonomie et le prix. Plus c'est petit, plus c'est cher.

[Invité §sac273Wd]

impressionnant la pencil torch !! merci angel je ne connaissait pas encore cette gamme d'outils. je vais laisser tomber l'idée d'emprunter un chalumeau du coup ( pour débloquer le vap4 )

 

le résumé des travaux des deux derniers jours tient en un seul mot : ponçage !!, je vous met quelques photos :

 

tout d'abord mon vilo :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/vilo210.jpg

 

là ou ça à tapé...

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/vilo110.jpg

 

la tranmission finale que je n'avais pas prévu de démonter. Mais vu que ça pissait l'huile et que ça m’empêchait de poser le carter à plat je l'ai enlevée :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/transm10.jpg

 

et enfin les carters que je ponce ( au papier de verre taille 280 pour l'instant ) :

 

- le repose kick presque débarrassé d'une peinture moche et extremement difficile à retirer ( le décapex, destructeur de peinture sans frotter soit disant, n'a pas marché :q )

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter10.jpg

 

- le demi carter coté vario que je ponce aussi ( tellement sale au départ que la crasse était quasi incrustée dans le métal !)

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter11.jpg

 

- toujours le même demi carter, cette photo est là pour vous montrer une chose que je n'avais jamais vu sur de l'alu : défaut de fonderie ? dislocation de la matière par le temps et l'usage ?

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter12.jpg

 

- et enfin les deux demis carters coté embiellage :

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter13.jpg

 

Pourquoi n'ai je pas encore attaqué la phase intéressante du travail ? je veux travailler sur du propre. Mais je m’arrête au 280 ( il me reste un demi carter à faire ) je reprendrai peut être quand j'aurais fini le travail sur l'interne.

et surtout j'ai besoins de vos lumières pour faire les choses bien. Par exemple je n'ai pas encore bien saisi comment s'opérait le balayage des gaz dans le moteur.

 

Juste une question pour cette fois : sur la dernière photo, à quoi servent les fentes que l'on voit de chaque côté sous la boite à clapets ? ( il y en a une troisième sur le carter à gauche là où débute l'un des transferts latéraux ).

 

à venir : d'autres photos et pas mal de questions ! préparez vous !

 

 

 

 

[Invité §old481xI]

Juste une question pour cette fois : sur la dernière photo, à quoi servent les fentes que l'on voit de chaque côté sous la boite à clapets ? ( il y en a une troisième sur le carter à gauche là où débute l'un des transferts latéraux ).

Graisser les SPI et l'autre face du roulement.

[Invité §ang427gU]

pour des carters comme les tiens (gros volume) le top reste la lampe à souder, on en trouve à partir de 10€ en neuf (5 en occase).

pour des plus petits la torche va bien aussi mais le gaz à briquet est bien moins bon marché que les cartouches C206 de ma lampe.

mais je réserverais la mini à des travaux de soudure ou réparation à l'étain ou alliage à bas point de fusion.

[Invité §sac273Wd]

ça va c'est pas cher 10e pour ce que l'on peut faire avec ! et si j'achète ça tu pense que je pourrais m'en servir pour débloquer mon vap 4 ? la mini me fait plus penser à un gadget d'agent secret merci pour tes conseils je vais chercher une lampe à souder

 

Juste une question pour cette fois : sur la dernière photo, à quoi servent les fentes que l'on voit de chaque côté sous la boite à clapets ? ( il y en a une troisième sur le carter à gauche là où débute l'un des transferts latéraux ).

Graisser les SPI et l'autre face du roulement.

 

 

c'est ce que je pensait aussi ( et c'est vrai pour les deux fentes sous la boite à clapets ) mais la troisième n'est pas débouchante sur le roulement du vilo contrairement aux deux autres. c'est juste un creux

 

 

[Invité §old481xI]

Tu la situes où la troisième?

[Invité §sac273Wd]

Tu la situes où la troisième?

 

 

je te ferais une photo pour que tu voie bien.

 

 

Quoi de neuf ? J'ai attaqué la lecture de La Bible du moteur 2 Temps et wahoo ... en effet rien à voir avec le lien que je vous avais mis en première page. C'est passionnant ! Et assez ardu aussi ! une petite citation :

 

"Car plus le nombre de pièces sollicitée et de phases est faible, plus les phénomènes qui gèrent le fonctionnement d'un système s'avèrent complexes. Et comme sur un moteur deux temps il existe de nombreuses interdépendances entre les différentes phases, le plus petit détail influence tout le processus. "

 

Au moins je suis prévenu ! Je pense qu'il est donc nécessaire de se fixer quelques objectifs :

- régime max de 12 000 rpm, pour la plage utile je ne sais pas encore

- fiabilité : 200 km sans ouvrir ( pas très, très ambitieux certes, il faut bien commencer par quelque chose ! )

- prépa en utilisant que les pièces d'origine modifiées où des pièces prépa que je possède déjà

 

Evolutions au programme ( pax exemple : carbu -> injection, clapets -> disque rotatif, atmo -> turbo ) : aucune, où peut être une petite dont je vous parlerai plus tard.

 

Modifications pièce par pièce envisagées ( là c'est encore pas mal flou pour moi, n'hésitez pas à me suggérer des idées ):

 

CARTERS:

- travail sur les conduits ( optimisation du flux )

- polissage/sablage des parties le nécessitant

 

CYLINDRE:

- travail sur les conduits

- changement des diagrammes admi/echap

- rectification du taux de compression

 

CULASSE: rien

 

EMBIELLAGE :

- suppression de l'entrainement de la pompe à huile

 

PISTON:

- travail sur la jupe

 

BOITE A CLAPETS:

- clapets en carbone

 

CARBU:

- changement pour du 17.5 que je possède

 

BOITE A AIR:

- je ne sais pas encore ...

 

ALLUMAGE:

- changement pour un allumage à avance variable que je possède

- suppression de la ventilation fixée sur la cloche de l'allumage

 

ÉCHAPPEMENT:

- pot de détente

 

 

pour la transmission on verra plus tard, je n'y suis pas encore ! je continue ma lecture du bouquin sur la prépa puis j'attaquerai la modif des carters.

 

bonne journée

[pierregdlj]

Mon avis :

 

Pour moi, la rectification du taux de compression est mieux à faire sur la culasse, pour 2 raisons :

- Sur la culasse c'est plus facile

- En cas de changement de cylindre, ce n'est pas à refaire.

 

Tu devrais laisser la ventilation de l'allumage, surtout pour un moteur préparé.

 

La suppression de la pompe à huile, c'est dommage, à moins que ça ne soit la partie du vilo qui est tordue ?

 

Pour tes évolutions sur l'admission, si déjà tu passes en admission rotative, ça sera pas mal.

L'injection, à moins d'en faire une mécanique, va nécessiter des compétences en électronique. Et si c'est pour garder une injection indirecte, à mon avis vaut mieux garder un carbu bien réglé, c'est bien plus simple.

 

Voilà pour moi, étant donné mes connaissances principalement théoriques sur le sujet.

[Invité §sac273Wd]

salut pierre,

 

je t'explique pourquoi je veut faire ça sur le cylindre plutôt que la culasse : c'est parce que je vais aussi modifier les diagrammes du cylindre en y mettant une cale à la base du coup il faudra raboter en haut du cylindre l'épaisseur de la cale, et donc j'en profiterai pour raboter un peu plus pour revoir le taux de compression.

Sinon je suis d'accord avec toi, mieux vaut le faire sur la culasse quand on ne touche pas au cylindre

 

il faut que je vous dise aussi que pour cette prépa il n'y aura pas de compromis entre performance et praticité/usage routier.

si je fais une modif qui me rapporte 0.1 ch mais qui m'oblige à changer les segments tous les 200 kms ce n'est pas grave. Après quand je toucherai un peu plus ma bille on verra si je peux faire quelque chose de performant et pratique.

 

la pompe à huile je ne vais peut être pas la supprimer mais un peu la détourner de son utilisation première, c'est l'évolution dont je vous parlait. les autres évos étaient des exemples, ce n'est pas encore pour tout de suite. et pour la ventilation de l'allumage c'est assez mal foutu comme bazar, je ne pense pas que cela soit assez efficace pour un moteur préparé, je mettrai autre chose.

 

 

je vais commencer les travaux par améliorer le flux gazeux dans le bas moteur à l'instar d'angersangel et de sa beta RK6. voici quelques photos de comment ça se présente :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter15.jpg

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter16.jpg

 

et ça c'est la fameuse troisième fente dont je parlait un peu plus haut ; utilité inconnue :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/carter14.jpg

 

enfin deux photos de deux cylindres, se revendiquant tous les deux l’appellation de kit, je vais travailler le bleu ( l'autre est foutu ) en faisant un mixe des meilleures solutions de chacun.

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/cylind10.jpg

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/cylind11.jpg

 

joyeuses fêtes de fin d'année

[Invité §ang427gU]

perso si c'est une culasse d'origine je répartirai ça sur le cylindre et la culasse afin de pouvoir retravailler cette dernière.

n'oublie pas de tenir compte des épaisseurs de tes deux joints d'embase quand tu vas raccourcir ton cylindre.

non ça dépend juste de combien tu peux enlever sur la culasse lors de sa prépa.

 

on a bien compris que c'était juste pour se faire les dents.

 

la pompe à huile tu me jettes ça en vitesse car:

- ces trucs sont approximatifs et on les règle à la louche plutôt vers le surgras par sécurité.

- ça t'obliges à avoir un câble dédoublé qui complique encore les réglages et coûte plus cher.

- cela occasionne une perte de puissance minime mais existante (entrainement mécanique toussa, cf les clims sur les autos).

- oublies de suite si ton idée était d'exploiter ce truc car son débit est de l'ordre de la goutte d'huile à la minute réglée au taquet.

en résumé la pompe à huile consomme de l'énergie mécanique donc de l'essence pour faire le mélange à la place des fainéants.

donc quoiqu'elle ai fait ses preuves (hormis le problème d'entrainement chez piaggio) sans ces gadgets les moteurs auraient un meilleur rendement.

faire soi-même son mélange à la seringue apporte une plus grande maîtrise des données.

et surtout ne perds pas de vue que lorsque l'on prépare un moteur on cherche justement à se débarrasser de toute perte d'énergie inutile même minuscule (par ce qu'un petit peu plus un petit peu mis bout à bout ça paye) avant même de chercher à gagner le moindre cheval.

pourquoi crois-tu que l'on aille jusqu'à tomber des bobines d'éclairage et signalisation des stators sur les moulins qui ne courront jamais en endurance?

 

n'oublies pas que j'avais sacrifier un joint d'embase et que si tu fais une cale il t'en faudra sacrifier deux.

normalement quand on coupe la jupe on trace avec les joints et la cale montés.

sinon quand ils seront tous montés ça va rehausser ton cylindre et donc te faire une jolie "marche" si tu as tout bien aligner "à nu".

plus la cale sera épaisse plus le problème sera énorme.

 

celle-ci était prévue au départ pour remplir le même rôle que les deux autres, peut-être une évolution du moule qui n'aura pas été rebouchée.

mais je ne peux que spéculer, ayant esquivé la mécanique sur scooter autant que possible je ne les connais pas trop.

il provient d'un quoi le tien? (ce moulin a été monté sur une tétrach*ée de machine et surtout il existe aussi en chinois...)

 

amuse toi bien.

pour gratter les diagrammes des transferts tu ne vas pas rire si tu n'as pas de renvoi d'angle.

 

ah oui et ton vilo est foutu je pense, en tous cas tu ne sauveras pas ce filetage à mon avis.

en plus il montre que ça a tapé fort ce qui n'augure rien de bon pour le reste (alignement).

normalement ton pro aurait dû chauffer autour du roulement à la lampe à souder avant de le sortir en usant dans le pire des cas d'un maillet.

ces vilos sont tous montés et se démontent à chaud et ce n'est pas comme si c'était d'hier.

 

dire que je n'ai pas les moyens de me monter un bouclard et que ces mecs là arrivent à faire tourner leur affaire en bossant ainsi.

c'est à n'y rien comprendre, le monde marche sur la tête je vous jure.

[Invité §old481xI]

Il y a quelques micro-poils à gagner avec la pompe à huile mais beaucoup en maîtrise du graissage et en fiabilité donc c'est une bonne chose à faire.

Par contre alignement,équilibrage et perpendicularité de l'enssemble vilo bielle chemise piston c'est pas rien comme gain,pour s'en convaincre,il suffit de comparer plusieurs mob identiques qui sortent d'usine,certaines marchent très fort d'autre beaucoup moins ,c'est dû à ça!

Abimer le vilo pour gagner les micro-poils de la modification des carters c'est pas un bon calcul.Un vilo ça se vérifie mais il faut un tour à pointes ou un marbre et des cales en V ,un micromètre et un support.....Il y a un topique de Gas23 là dessus quelques part sur le site .

 

[Invité §sac273Wd]

à sachatouille:

nitro ou n'importe lequel des nombreux scooters à avoir été dotés du minarelli horizontal... à savoir une ch*ée de machines.

pas obligatoirement l.c d'origine d'ailleurs puisque l'on peut monter les h.m l.c sur tous et les équiper comme ici d'une pompe électrique de voiture*.

 

*: je ne saurais te faire une liste exhaustive mais il y a des autos dotées d'une pompe à eau "d'appoint" électrique.

edit:

 

 

je te répond ici : la base est un ovetto ancienne génération, mon autre scoot, celui que j'ai depuis 4 ans déjà est un ovetto nouvelle génération ( look bien amélioré mais toujours la même mécanique ) je savais que les minarelli horizontaux et verticaux étaient montés sur tous les MBK/YAMAHA mais pas sur d'autres marques. c'est bon à savoir si je recherche des pièces ( un vilo par exemple ... ).

 

je peut donc reboucher ce petit trou. ça sera pour ce week end car je suis allé dans un magasin de bricolage et miracle j'ai trouvé de la tôle en alu ( j'ai aussi trouvé une torche pour moins de 10 euros, merci ! ) et je suis en train de me fabriquer une cale ( 1.5 mm ). photos dès que j'ai fini.

 

oldbrel : dans le bouquin aussi ( prépa des moteurs 2 temps ) il est question de vérifier l'orthogonalité du cylindre par rapport au reste, et plein d'autres choses aussi. c'est de la métrologie en fait, non ? Bref, je vais prendre une petite semaine pour me renseigner d'avantage, car c'est une étape importante de la préparation.

 

 

 

[Invité §ang427gU]

la réponse concernait l'hybride mob-scoot jaune mais en effet l'ovetto est concerné.

 

du mina on en trouve (entre autres probablement):

- sur les malaguti par exemple et les aprilia d'avant le rachat (depuis c'est du piaggio sur leurs scoots et derbi sur leurs mécaboites).

- également tous les scoots (et mécaboite) chinois en 2-temps qui sont en "minarelli replica" (fabrication sous license mais la fonderie est-elle la même?).

 

prend donc bonne note de ce que je disais pour le cas où:

rien ne t'empêche un jour de choper une pompe à eau électrique dans une casse et de passer en liquide si ton refroidissement t'embêtes tant que ça.

la remarque vaut aussi pour les minarelli verticaux (booster, stunt, etc) puisque j'en ai vus montés avec h.m l.c adaptable nitro et pompe élec de vago.

 

[Invité §sac273Wd]

c'est clair que si le refroidissement devient un problème je passerai en l.c. , surement une évo future

 

j'ai fini ma cale ( tôle alu 1.5mm ) voilà ce que ça donne.

 

découpage du rond central :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/cale_110.jpg

 

usinage à la lime en cours :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/cale_410.jpg

 

fini ! :

 

http://i45.servimg.com/u/f45/15/65/00/13/cale_510.jpg

 

au niveau des transferts c'est encore une ébauche, je finirai et ajusterai tout pile poil en la montant à blanc entre un demi carter, le cylindre et deux joins d'embase. il faut que je relève aussi la valeur de mes nouveaux diagrammes avec cette cale et voir si ça me convient.

 

 

 

 

 

[Invité §ang427gU]

normalement sur un moulin comme le tien (admission carters et clapets) dans l'ordre on:

- relève les diagrammes d'origine.

- détermine la hauteur de la cale (par calcul ou résolution géométrique)* par rapport au diagramme souhaité aux transferts.

- travaille la lumière d'échappement à la lime pour obtenir le diagramme souhaité à l'échappement.

- crédibilise les relations entre les différentes sections.

 

de toute façon pour le moment tu te fais les dents donc ce n'est pas grave si tu tâtonnes un peu.

m'enfin je te corriges un peu au fur et à mesure quand même, ça te fera une base de "travail" pour la prochaine fois.

 

*: par calcul, l'équation de relation entre "une valeur angulaire par rapport au pmh" et "une distance par rapport au pmh" est la suivante:

faîtes pas gaffe à la présentation, l'image est extraite d'un de mes dessins de brêle et j'avais pas le goût de la réécrire maintenant.

 

par résolution géométrique, ce qui me semble encore le mieux quand:

- on est "pas fort" en math...

et/ou

- on ne dispose pas d'une calculatrice "assez violente pour taper dans la trigo"...

dans ce cas penser à prendre la plus grande échelle possible pour le dessin afin de gagner en précision.

[Invité §old481xI]

oldbrel : dans le bouquin aussi ( prépa des moteurs 2 temps ) il est question de vérifier l'orthogonalité du cylindre par rapport au reste, et plein d'autres choses aussi. c'est de la métrologie en fait, non ? Bref, je vais prendre une petite semaine pour me renseigner d'avantage, car c'est une étape importante de la préparation.

 

N'ayant pas le matos décrit dans le bouquin,je me contente juste de vérifier la perpendicularité de la bielle avec une équerre à chapeau et je part du principe que le vilo est bon puisque maintenant je travaille en douceur (ce qui n'a pas toujours été le cas ) Après ça pourrait m'amener à ajuster le plan du joint de base ce qui n'est jamais arrivé peut être que mon équerre n'est pas assez précise.

 

un tuto de Gas23 (pour toi comme déjà les "bouts" de vilo ont souffert ,je vois plus ce que tu peux mesurer comme ça)

Kawasaki 90 et 100 cm3

Ici c'est une réparation de vilo mais c'est la même chose (pour la métrologie )

 

 

j'ai fini ma cale ( tôle alu 1.5mm ) voilà ce que ça donne.

C'est ce que j'avais fait sur ma 103 et avec un petit agrandissement de la lumière d'échappement ça marchait très bien .Tu dois faire une cale bien plate,ça se vérifie au compas d'épaisseur.

 

ça fait un bail que j'ai pas exagérément gonflé un moteur de meule mais je pense que ça va pas tarder

Un scoot c'est une bonne base car les pièces ne coûtent pas cher .

[Invité §sac273Wd]

merci de l'aide ! en effet la prochaine fois je penserai à prendre la mesure des diagrammes avant de démonter le bas moteur ... là je vais être obligé de démonter le carter de mon autre scoot pour mesurer ces diagrammes ( pas grave je dois le remettre d'origine de toute façon ).

 

je n'y suis pas encore mais où puis-je trouver des tables m'indiquant en fonction du rpm de puissance maxi choisi :

-les diagrammes correspondants

-le diamètre du carbu

-"la détente" du pot ( entre guillemets car je doute que ce soit une grandeur physique existante, mais je pense que vous avez saisi l'idée )

 

pour les maths, avec 10h de cours de cette matière par semaine, n'aie pas peur de balancer les grosses formules et merci pour celle-là !

 

 

[Invité §old481xI]

bin dans "gonflage du cyclomoteur" il y a tout ça .

Notamment le diagramme d'échappement en fonction du carbu.

Vas y progressivement en n'oubliant pas que ce que tu gagnes en haut,tu le perds en bas .Même si sur un scoot,t'as de la marge en bas comparé aux brêlons qui mettaient des heures à atteindre leurs régimes maxi .

[Invité §sac273Wd]

ha, moi j'ai "la bible du moteur deux temps" et ça y est aussi mais c'est pas super clair.

 

je pense viser 12 000 rmp au régime de puissance maxi, ce qui fait une régulation à 13 000 rmp environ ( ? ) cela vous semble raisonnable ?

tu l'as trouvé en pdf "gonflage du cyclomoteur" ? peut tu me dire ce que ça dit alors pour un régime de Pmax à 12 000 rpm ?

 

pour tout ce qui est de l'ordre de la métrologie, je vais demander à des profs de mon école qui doivent s'y connaitre. Et je vais me procurer un comparateur si possible.

 

 

[Invité §ben505Mk]

je crois l'avoir en PDF mais je sais plus le lien. MP si tu veux

 

[Invité §sac273Wd]

je crois l'avoir en PDF mais je sais plus le lien. MP si tu veux

 

 

volontier ! je t'envoie un MP

[Invité §old481xI]

De toute façon tu n'auras que des fourchettes du pas assez jusqu'au trop haut.Après ça dépend de tellement de paramètres que seul les essais te donneront la bonne valeur.Je suis même tombé sur un post de Gas où il dit que ça ne change rien (on tombe de haut).

Le plus valable : tape diagramme dans recherche et regarde ce que disent ceux qui savent .

[Invité §old481xI]

http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1891.htm

http://forum-auto.caradisiac.com/scooters-125cm3/Mobylettes/sujet1425.htm

Voilà de quoi cogiter

L'expérience et les résultats,il n'y a que ça.Après il faut voir qu'à préparation égale tu n'obtiendras pas les mêmes résultats car il y a aussi le savoir faire.Bref t'es mal.Bon t'as déjà plier le vilo,ça avance :q .

[gas23]

Au sujet des cales sous le cylindre, même si je ne les aime pas du tout pour des raisons que j'ai déjà exposées plusieurs fois, il y a une très bonne technique pour se passer d'un joint sur deux 'et ne plus s'emm...bêter avec cette foutue cale baladeuse.

 

Il suffit de la coller au cylindre avec une colle à 2 composants. De ce fait un des 2 joints dégage et elle ne bouge plus, c'est bien agréable quand on a besoin d'intervenir sur le haut moteur !

 

On commence par tout dégraisser soigneusement, puis on tiédit les pièces et la colle (45° c'est suffisant et facile à juger au toucher, c'est le seuil de la douleur), on tartine le dessous du cylindre ET le dessus de la cale, on monte le tout sur le bloc moteur (sans le piston) après avoir copieusement graissé le plan de joint du carter et on serre... On oublie tout ça 24 heures au chaud à côté du radiateur du salon et le tour est joué.

 

Et si on a un tour, c'est cocagne ! on peut alors partit sur une cale plus épaisse et enlever de la matière comme on veut à l'outil. L'avantage c'est de pouvoir jouer exactement sur l'épaisseur de la cale (pas toujours facile de trouver une tôle pile à la bonne épaisseur) et d'obtenir un plan de joint parfait.

 

Un rappel : la cale, on en détermine l'épaisseur en se basant sur la hauteur des transferts désirée, pas sur l'échappement ! Pour celui-ci, c'est à l'outil (fraise ou lime) qu'on travaille la hauteur après avoir repris les mesures cale en place... Si on se base sur la hauteur d'échappement envisagée, on ade très grandes chances d'avoir des transferts bien trop hauts !

[Invité §ang427gU]

normalement sur un moulin comme le tien (admission carters et clapets) dans l'ordre on:

- relève les diagrammes d'origine.

- détermine la hauteur de la cale (par calcul ou résolution géométrique)* par rapport au diagramme souhaité aux transferts.

- travaille la lumière d'échappement à la lime pour obtenir le diagramme souhaité à l'échappement.

(...)

 

Au sujet des cales sous le cylindre, même si je ne les aime pas du tout pour des raisons que j'ai déjà exposées plusieurs fois, il y a une très bonne technique pour se passer d'un joint sur deux 'et ne plus s'emm...bêter avec cette foutue cale baladeuse.

 

Il suffit de la coller au cylindre avec une colle à 2 composants. De ce fait un des 2 joints dégage et elle ne bouge plus, c'est bien agréable quand on a besoin d'intervenir sur le haut moteur !

 

On commence par tout dégraisser soigneusement, puis on tiédit les pièces et la colle (45° c'est suffisant et facile à juger au toucher, c'est le seuil de la douleur), on tartine le dessous du cylindre ET le dessus de la cale, on monte le tout sur le bloc moteur (sans le piston) après avoir copieusement graissé le plan de joint du carter et on serre... On oublie tout ça 24 heures au chaud à côté du radiateur du salon et le tour est joué.

 

Et si on a un tour, c'est cocagne ! on peut alors partit sur une cale plus épaisse et enlever de la matière comme on veut à l'outil. L'avantage c'est de pouvoir jouer exactement sur l'épaisseur de la cale (pas toujours facile de trouver une tôle pile à la bonne épaisseur) et d'obtenir un plan de joint parfait.

 

Un rappel : la cale, on en détermine l'épaisseur en se basant sur la hauteur des transferts désirée, pas sur l'échappement ! Pour celui-ci, c'est à l'outil (fraise ou lime) qu'on travaille la hauteur après avoir repris les mesures cale en place... Si on se base sur la hauteur d'échappement envisagée, on ade très grandes chances d'avoir des transferts bien trop hauts !

 

 

nananèreuh!

voilà pour les "petits jeunes (chacun son tour namého), pour préparer un moulin on s'assure d'en avoir saisi le principe de fonctionnement.

le lien d'oldbrel se référant justement au précédentes précisions de gas sur les cales et il y est mentionné le souci de la précompression...

d'où la nécessité de rester modéré et de se poser les questions avant.

d'ailleurs certains se souviennent peut-être de l'épaisseur de la cale d'embase de julia?

 

merci gas pour ces nouvelles précisions sur le collage .

[Invité §sac273Wd]

si on peut coller la cale c'est parfait ( colle deux composants -> araldite ? ) vu que ma cale fais 1.5 mm d'épaisseur, que j'ai une autre tôle en 0.5 pour faire d'autres cales et qu'un joint d'embase fait environ 0.3 mm d'épaisseur, je pourrais toujours me débrouiller pour arriver à peu près à l'épaisseur désirée pour corriger mes diagrammes.

 

la reprise des travaux ne se fera pas avant ce week end au moins ( hé oui, fini les vacances ! ) mais comme ça je vais pouvoir bien réfléchir à ce que je vais faire. D'ailleurs comme je prépare un 50cc de conception moderne ne devant pas à l'origine dépasser 45 km/h je crois qu'il est primordial de se demander en premier lieu : qu'est ce qui bride un cyclo ? surtout au niveau cylindre-piston ? je sais par exemple qu'il est fréquent de voir sur les cylindres d'origine que coté échappement au niveau du raccordement avec le pot la sortie est sous dimensionnée mais je suis sur qu'il n'y a pas que ça.

 

enfin juste une question au passage car je n'ai pas de moteur sous la main pour vérifier : quand le piston est au PMB est ce que sa calotte arrive à fleur du bas des transferts et de la lumière d'échappement ?

 

 

 

 

[Invité §old481xI]

Pas toujours,en général oui mais sur Solex non par exemple (même si c'est pas forcément le bon exemple)c'est d'ailleurs pas ça qui le bride (du moins je crois pas j'ai essayé de réhausser le cylindre pour que ça affleure mais c'était pire) .

Parfois on parle de venturi,dans les carbu et aussi dans la sortie d'échap,c'est à dire (je pense) qu'un rétrécissement bien dessiné accélère les gaz.

En tout cas quand je vois le plan de ton joint d'embase,je me dis que c'est pas la taille des transferts qui bride ta machine.Ils sont énormes et accepteront sans modif un carbu de 17.5 voir plus.

Je ne connais absolument pas ces machines,nos vieilles brêles étaient bridées par leurs petits transferts,leurs petits carbu,ce n'est plus le cas maintenant (je miserais sur l'allumage électronique). Un relevé des diagrammes d'origines s'impose avant toute modif car tu travailles et cogites en aveugle en attendant.