Mes mobs et autres ...

[Invité §Clu340tr]

Je connais rien aux différentes peintures, ce que je peux te dire c'est que c'est une peinture alkyde. C'est pas du tout une peinture auto, mais une peinture "industrielle", le type m'a dit qu'à la base il vendait ça aux entreprises qui ont des machines outil, installations diverses pour peindre les bâtis... parce qu'en fait ça peut s'appliquer sur une tôle nue et même légèrement rouillée. Tu comprendras que la qualité visuelle n'est pas la priorité de cette peinture mais la résistance aux chocs et aux intempéries

 

D'après le vendeur, si le support est bien poncé et préalablement apprêté, si la peinture est réalisée en intérieur à plus de 15°C et appliquée par fines couches, on peut arriver à quelque chose de bien (problème de brillance qui peut être solutionné par l'application d'un vernis en bombe).

 

Donc je testerai et vous pourrez en juger par vous même.

 

 

 

Donc les carters goujonnés à la loctite 271 (frein filet fort)

 

 

 

 

et le réservoir masqué, poncé

 

 

 

++

 

 

[Invité §Ber814Oc]

Oui je comprend la démarche! Et c'est vrai que ce genre de peinture industrielle sont très résistante vu les contraintes et les produits qu'elle rencontre...

 

Personnellement pour le moment je ne peint que en glycéro (qui tient très bien d'ailleurs) et je vais changer mon pistolet et m'apprendre à peindre en peinture carrosserie pour pouvoir faire plus de choses! donc je me renseigne..

 

Merci et tu me tiens au courant en MP les pièces

[gas23]

Quand j'ai repeint mon fourgon Fiat 238 (en 1980), je l'ai fait à la peinture "poids lourds". Le nuancier est assez restreint mais il y a toujours le moyen de panacher.

 

La base était assez pourrie et je n'avais pas du tout l'intention de passe ma vie à poncer et apprêter un surélevé ! Non mais... Alors j'ai juste dépoli la vieille peinture (jusqu'à la tôle par endroits, des fois y'avait même plus de tôle, d'ailleurs !) et j'ai balancé la sauce là dessus, sans apprêt. Le résultat était parfait, sauf quelques coulures et des zones un peu peau d'orange, mais je ne suis pas peintre, et ça a duré sans bouger jusqu'à ce que le "Fiatou" parte à la casse en 89.

 

En tous cas la peinture avait un brillant parfait, même si le fourgon dormait dehors au soleil ou sous la neige.

[Invité §Clu340tr]

Tout à fait, ce n'est pas le produit qui me fait peur, c'est le peintre (moi en l'occurance) Mais avec 750mL de peinture pour un si petit cadre j'ai de quoi faire quelques essais avant de le peindre.

 

Puis maintenant que j'y pense, je me suis aperçu, lorsque j'ai calculé les diagrammes du moteur en prépa, que la bielle malossi était cuite. Il a fallut que j'y regarde à 2 fois pour en être persuadé alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure

Donc j'étais parti sur un bidalot soie de 16 que j'ai trouvé pas trop cher sur le net, mais il faut une cage à aiguille spéciale, non fournie bien sûr . Sinon un doppler ER1 ....

[Invité §Clu340tr]

Aujourd'hui je n'ai pas cours, j'en ai donc profité pour me lever tôt, vers 10h et hop on fonce à l'iut pour faire un peu de copeaux !

 

Un petit chariotage pour avoir une belle surface et -2mm sur la face pour alléger une peu. ça donne cela :

 

 

 

Reste à refaire les fraisages des vis de colonnettes et c'est bon.

 

A+

[Invité §vio458Im]

bonjour, berth j'ai voulu t'envoyer des infos sur la peinture bi en MP mais je n'ai pas acces a cette fonction sur ton profil

clunker, ta peinture industriel est une mono ou bi compsant ?

j'ai tenté a une époque la laque américaine au pistolet mais le brillant n'est pas top comparé a une peinture auto et la peinture est epaisse

[lasesque]

Pour Gas23 et autres:

 

Hello Gas23 , j'ai retrouvé des photos sur le bon coin des pignons d'entrainement de chaine mob que tu semblais suspecter comme usés lors d'un échange avec jeussépaki sur le forum or , il semble qu'ils sont comme ça d'origine:

[gas23]

Mobylette ? C'est pas sûr...

 

Le texte de la petite annonce :

Lot 2 pignon neuf mobylette ancienne

neuf d'epoque

modele inconnu

mobylette ancienne peugeot motobecane himo vap lavalette

diamètre interieur 29 mm

 

Le vendeur ne se mouille pas !

 

Pour ma part je n'ai jamais vu ces modèles sur une Tobec, même les AV3 avec le plateau alu avaient un pignon réversible, ce qui n'a plus été le cas plus tard, mais en tous cas les dents étaient complètes sur tous les modèles...

 

Et ce n'est pas non plus un pignon de Cady, ils n'étaient pas dentés et ressemblaient à ceux des 102 - 103. Quant-aux BG et CG, c'était un galet...

 

Vois pas, y'a pas !

[Invité §Clu340tr]

clunker, ta peinture industriel est une mono ou bi compsant ?

 

Le vendeur m'a dit bi-composante. Il est juste écrit "peinture alkyde-uréthane" sur le pot.

 

 

Bonne nouvelle ce matin, cinq recommandés à mon nom . Mes demandes de cartes grises ont été acceptées, et surtout avec une rapidité hors du commun, déposées lundi à la mairie de mon village et reçu samedi. Bon il faut dire que la préfecture du gard ne traite plus les cartes grises autos en attendant les nouveaux tarifs, heureusement que pour les cyclos c'est gratuit

[Invité §Clu340tr]

Le vario giraudo est remonté au frein filet. Puis modification des clapets, réduction des stop-lamelles pour avoir une meilleure ouverture.

 

 

 

Et enfin, un petit montage à blanc pour voir comment ça tombe, pas trop mal dans l'ensemble sauf le pot que je ne peux pas remonter plus car la rotule est à fond. ça risque de frotter ...

 

 

 

 

[pierregdlj]

Quand tu auras regonflé tes pneus ça devrait frotter un peu moins.

[Invité §ang427gU]

super beau boulot, ta brêle me botte sévère !

 

juste un tout petit bémol:

arghl malheureux ce que tu as fait à tes clapets est une pure hérésie.

tu devrais peut-être reconsidérer la question en tenant compte de ceci:

tu prends le risque d'un joli carnage si une lame vient à péter sur l'arête bien trop franche de tes butées et se faire avaler par le moulbif'...

 

pour bien faire quand on souhaite ouvrir davantage les clapets, on le fait en diminuant le rayon de courbure des butées de façon homogène sur toute leur longueur sur le modèle du cercle ou à la rigueur de l'ellipse si l'on manque sérieusement de place mais surtout aucun angle saillant, le risque de casse est déjà bien assez grand en conditions "normales".

et pour diminuer encore le risque et améliorer le remplissage on se fend d'un bout de fibre de carbone (plus souple et nerveux. et plutôt l'un que l'autre en fonction de l'épaisseur choisie) en lieu et place de la fibre de verre.

 

à part ça rien à dire ça fout l'eau à la bouche.

[Invité §Clu340tr]

Quand tu auras regonflé tes pneus ça devrait frotter un peu moins.

 

 

plus sérieusement, le problème vient du fait qu'en plus d'être bas, le pot est aussi très désaxé afin de ne pas toucher le pneu arrière.

 

 

super beau boulot, ta brêle me botte sévère !

merci si ça t'inspire pour les tiennes c'est une bonne chose !

 

juste un tout petit bémol:

arghl malheureux ce que tu as fait à tes clapets est une pure hérésie.

tu devrais peut-être reconsidérer la question en tenant compte de ceci:

tu prends le risque d'un joli carnage si une lame vient à péter sur l'arête bien trop franche de tes butées et se faire avaler par le moulbif'...

En fait j'ai coupé puis limer l'angle pour arrondir afin que le clapet s'enroule autour. De plus, le carter stoppe la lamelle. Je prendrai une photo pour te montrer le clapet en situation.

 

pour bien faire quand on souhaite ouvrir davantage les clapets, on le fait en diminuant le rayon de courbure des butées de façon homogène sur toute leur longueur sur le modèle du cercle ou à la rigueur de l'ellipse si l'on manque sérieusement de place mais surtout aucun angle saillant, le risque de casse est déjà bien assez grand en conditions "normales".

et pour diminuer encore le risque et améliorer le remplissage on se fend d'un bout de fibre de carbone (plus souple et nerveux. et plutôt l'un que l'autre en fonction de l'épaisseur choisie) en lieu et place de la fibre de verre.

Oui je vais acheter une feuille de carbone en 0,35mm pour refaire mes clapets

 

à part ça rien à dire ça fout l'eau à la bouche.

 

cet essai de montage m'a permis de placer les divers éléments les uns par rapport aux autres, je suis un peu embêter avec la pompe à eau que je ne sais pas trop où placer.

[Invité §ang427gU]

merci si ça t'inspire pour les tiennes c'est une bonne chose !

 

En fait j'ai coupé puis limer l'angle pour arrondir afin que le clapet s'enroule autour. De plus, le carter stoppe la lamelle. Je prendrai une photo pour te montrer le clapet en situation.

 

Oui je vais acheter une feuille de carbone en 0,35mm pour refaire mes clapets .

 

plus sérieusement, le problème vient du fait qu'en plus d'être bas, le pot est aussi très désaxé afin de ne pas toucher le pneu arrière.

 

cet essai de montage m'a permis de placer les divers éléments les uns par rapport aux autres, je suis un peu embêter avec la pompe à eau que je ne sais pas trop où placer.

 

mais chaque meule est unique malgré tout.

 

quand même le seul point d'appui (quand bien même il soit arrondi) pendant la course du clapet est un contact linéaire sur la butée (une lamelle de carbone ne "s'enroule" pas autour d'un rayon de 1mm) et un autre en fin de course en bout de clapet sur le carter.

ça ne me rassure pas.

le contact devrait être "plan", permanent et en constante variation de surface d'appui en fonction de l'ouverture afin que la torsion soit uniformément répartie sur la longueur du clapet. s'il travaille toujours sur la même "ligne" la casse est presque inévitable...

 

c'est l'épaisseur que j'utilise aussi en général.

 

c'est une bécane de la série 40/41/50/51, on a toujours rasé le bitume avec les café racer tobec c'est la config' normale. ceux qui n'ont pas assez d'humilité (ou de cran) pour conduire assis par terre peuvent rouler sur un peud'j rehaussé (c'était la grande mode à la même époque).

le pot de détente qui emm*rde à droite est aussi récurent que les carters de scoot qui frottent à gauche.

c'est casse-gu*ule et "l'optimisme" est sanctionné je reconnais mais on s'y fait bien.

 

je fais toujours des montages à blanc moi aussi, on voit plus facilement où l'on en est et ça évite de faire des c*nneries. la pompe à eau se monte sur l'axe de la culasse côté droit si elle est à courroie et sur l'un des marche-pied au choix si électrique.

[Invité §Clu340tr]

ouais c'est sur ça crée une zone de fragilité mais d'un autre coté ça permet une ouverture optimale, maintenant faut voir si le jeu en vaut la chandelle !

 

 

 

 

Pour la pompe à eau polini, elle est vendu avec un support qui se visse sur la boite à kick, mais comme je n'en ai pas bien c'est la m**de. voila le montage de base :

 

 

 

donc 2 solutions pour garantir la bonne tension de la courroie : axe de la culasse comme tu le suggère ou rigide sur le moteur (fixée aux carter ou à l'allumage). Je vais donc fileter l'écrou d'allumage sur toute la longueur et le raccourcir (car vu qu'à la base il doit traverser la boite à kick, il est très long) afin de me fixer sur le stator de l'allumage.

 

 

 

Quelques explications sur le souci du vilo malossi

Il y a une grosse usure du pied de bielle, le revêtement a disparu sur la moitié de la périphérie. ça a crée une gorge rendant le vilo inutilisable. voici les photos, on peut voir la différence de surface et l'usure.

 

 

 

Une solution serait de refaire l'alésage plus grand puis d'insérer une bague ou mettre une cage à aiguille "plus grande". Possible ou non ??

 

 

 

Et enfin la mob qui met le nez dehors

 

 

 

 

 

 

Bonne nuit !

[gas23]

Je n'ai jamais utilisé de vilebrequin dit "renforcé" pour mes préparations course, j'ai toujours préféré travailler ceux d'origine Tobec. Tous les kit que j'ai vus étaient désastreux au niveau qualité, sauf le Bidalot, mais il coûtait un bras !

 

Leur seul avantage (pour certains) était les masses pleines ou (et) le plus gros diamètre des soies, mais même là ça se discute. Le gain de précompression obtenu avec les masses pleines fait perdre l'effet dynamique de brassage obtenu avec les masses évidées et le plus gros diamètre des soies, si c'est du cochonium massif, ce n'est guère mieux que les 16 mm de l'origine.

 

La seule manière de récupérer la bielle de ton malossi (moi, je ne mets pas de majuscule exprès) est la rectification puis la pose d'une bague de roulement ou d'une douille à aiguilles, si la dimension existe, mais il ne restera plus assez de matière pour assurer la tenue mécanique aux efforts. À remplacer donc... Je sais que Bidalot détaillait les bielles, pour les autres je ne sais pas.

 

Quant-à la pompe à eau, à part lui usiner un support digne de ce nom, je n'y crois pas. Le système par thermosiphon (sans pompe) est extrêmement efficace tant que le point bas du radiateur est plus haut que la culasse.

 

D'ailleurs, pour les installations de chauffage central au bois, on n'utilise pas de pompe si aucun radiateur n'est placé plus bas que la chaudière. En effet, la combustion du bois est difficilement contrôlable et une panne d'électricité amènerait l'arrêt de la pompe et la surchauffe immédiate du bouilleur... Mais il faut pour un thermosiphon des tuyaux de gros diamètre (en fer généralement) bien plus difficiles à mettre en œuvre que de fins tuyaux de cuivre, donc, solution de facilité : petits tuyaux cuivre et pompe !

 

Pour les butées de clapets je rejoins totalement Angel en rajoutant que le fait de supprimer les butées génère une mise en résonance des lamelles et leur casse très rapide. De plus l'absence de ces butées engendre une déformation résiduelle des clapets et du coup ils ne ferment plus correctement aux bas régimes, avec comme conséquence première des difficultés de mise en route.

De toutes façon, aux bons régimes de remplissage, la fréquence de vibration des lames doit, si elles sont bien choisies (matière et épaisseur), être en phase avec la pulsation de la veine gazeuse. Ainsi les clapets restent grands ouverts et ne freinent plus du tout le passage des gaz.

 

Je ne dis pas tout ça pour te décourager, loin de là, par contre je trouve ton projet très intéressant et je ne voudrais pas que tu te plantes sur des points mécaniques épineux, surtout si on les a nous-même déjà rencontrés et subis ! Bon courage et bravo pour l'idée

[Invité §Clu340tr]

Oh tu sais gas, ce n'est pas un détail comme celui-ci qui va me décourager, loin de là

 

J'ai fais la modif des butées de clapet sur un coup de tête car j'avais vu ça sur un autre forum. J'avais le choix entre raccourcissement ou perçage des butées, j'ai choisi le mauvais, dommage Puis en refaire une paire n'est pas bien difficile.

 

Alors ma question est : Le perçage des butées permettant d'éviter la poche d'air lors de l'ouverture du clapet fragilise-t-il les clapets ? (ça serait bête d'en faire une troisième paire )

 

 

 

Pour le vilo, mon souci portait sur la résistance si je fais réaléser la bielle, tu m'as répondu que c'est mort donc j'oublie (une bielle malossi vaut 80€ si on ajoute la main d'oeuvre bah ça revient au même que d'acheter un nouveau vilo)

 

 

 

Enfin quant à la pompe à eau, il est certain qu'il va falloir que je fasse un support massif qui résiste à la tension de la courroie.

 

 

 

Voilà, une multitudes de "petit détails" qu'il faut résoudre mais bon c'est les joies de la préparation, si tout était plug&play on servirait à quoi ?

 

 

 

 

J'ai fait des demandes de travail pour les vacances scolaires, mon salaire sera exclusivement pour mes mobs, ça m'évitera de puiser dans mes économies, chose que je déteste. :q

 

 

A+

[pierregdlj]

Voilà, une multitudes de "petit détails" qu'il faut résoudre mais bon c'est les joies de la préparation, si tout était plug&play on servirait à quoi ?

 

Merde, moi qui voulait monter un carbu de 21 et un pot de R1 sur ma 102.

[Invité §Clu340tr]

Petit joueur ! poses carrément le moteur complet de R1, je pense que tu gagneras en vitesse de pointe

[gas23]

+ 1 !!!

[pierregdlj]

Petit joueur ! poses carrément le moteur complet de R1, je pense que tu gagneras en vitesse de pointe

 

Ouais, mais la distance de freinage ne va pas s'améliorer.

[Invité §vio458Im]

on a un spécialiste de la godin chateleine avec bouilleur parmis nous, néortic

 

ce moteur promet !

[Neortic23]

on a un spécialiste de la godin chateleine avec bouilleur parmis nous, néortic

 

ce moteur promet !

 

[:j@y's:13]

[gas23]

on a un spécialiste de la godin chateleine avec bouilleur parmis nous, néortic

 

ce moteur promet !

 

Mais non, bête ! Pas la Gaudin Châtelaine qui ne fait pas chaudière, mais une Mazières par exemple...

 

Neortic, réveille-toi, t'es pas à la conversation, là.

[Invité §Clu340tr]

j'ai dû rater un épisode là

[Neortic23]

Pareil, je suis complètement largué...

[Invité §vio458Im]

pardon, c'est Gas 23 et non Neortic qui me parait compétent en installation thermique

je vais faire des recherches Maziere

désolé clunker pour le HS

 

[Invité §Clu340tr]

Pas grave mais bon c'est sûr que si tu te trompes de personne on peut plus trop suivre

[gas23]

Vous avez mangé lourd, à midi ?

 

J'avais donné l'exemple d'une installation de chauffage au bois pour illustrer mes propos quant-au thermosiphon et à la non nécessité de la pompe à eau...

Viorne1 en a déduit des choses au sujet de ma compétence dans le chauffage central ! Voilà tout.

 

Bon, après y s'est emmêlé les crayons dans les pseudos, le pépère, mais faut suivre aussi, vous deux !

[Invité §vio458Im]

moi, ce que j'en dis , si il veut mettre une pompe a eau, pourquoi pas une bosh (style bidalot des 90s) ?

a ma coursifié de mes 16 ans j'avais monté ca avec un régulateur

il me semble que tu peux adapter des pompes de chaufages de renaut 21 (identique sauf le prix)

car ce qu'on appelait "pompe polini" et qui resemble a la tienne, mise a part le look, la couroie c'estait pas top

je confirme, sans pompe sur un polini 75 et radiateur mbk, pas de soucies, je roulais au quotidien avec ca,

tu peux aussi trouver des radiateur plus grand chez des concurentes a deux roues actuel

[Invité §ang427gU]

pour en revenir aux pompes à eau de moteur, elles ne doivent pas être montées de façon à perturber le principe du thermosyphon, jamais, la perte serait conséquente.

 

les pompes à eau de moteur ne sont pas de vraies pompes au sens strict (pompes à vis, à palettes, à piston, à pignons ou trochoïdales), ce sont des pompes de brassage (à turbine).

leur rôle est d'aider la circulation du flux en aucun cas de le forcer quand bien même leur vitesse de rotation puisse être parfois élevée.

il est donc primordial de choisir l'emplacement avec soin et tu n'as que deux possibilités optimales, dont la possibilité de montage ou non dépend beaucoup de ta culasse et de ton radiateur (diamètre de la durite montante en fait) puisque la courroie est inextensible.

 

c'est le genre de gadget que je monte à ma façon et donc il y en a qui vont râler mais eux ils font comme tout le monde et il ne savent sûrement pas pourquoi donc je ne les écoute pas.

il faut penser comme un ingénieur (un vrai, comme ceux des débuts de la mécanique pas comme les pinpin rois du compromis qu'on nous fout dans les pattes aujourd'hui), reste bien dans l'idée que le but est de mettre des gains bout à bout et non tolérer des pertes pour de plus gros gains (mais nécessitant de gros moyens, radiateur malossi pour compenser des durites d'un centimètre de diamètre intérieur par exemple...).

 

je rentrerais plus dans les détails la prochaine fois si tu veux, là je dois y aller.

[Invité §ang427gU]

et au fait la culasse polini sur le cylindre "façon tobec" ça se recouvre mais de façon un peu légère sur les côtés à cause de l'arrondi léger des polini.

de plus la culasse "façon tobec" est plus intéressante en terme de section de passage du liquide de refroidissement.

après pour la chambre de combustion je ne dis pas c'est peut-être du taf mais à voir.

[Invité §Clu340tr]

En ce qui concerne la pompe à eau, le sujet de la pompe électrique a été débattu quelques pages en arrière et la conclusion était qu'il fallait que je change mon allumage, que je le bidouille pour y rajouter une bobine ou que je mette une batterie. Ne voulant opter pour aucun des trois (oui je suis chiant ) je me suis penché vers le pompe mécanique. Si son efficacité est nulle, on avisera.

 

 

Viorne, ton kit était-il préparé ? Parce qu'un 70-75cc tire le plus souvent sa puissance du couple que des tours/minutes (P=C.w). Or, j'essaie d'inverser la tendance en travaillant sur les diagrammes, ça risque donc de chauffer un peu plus.

 

 

Angers, merci pour ces petites précisions de thermodynamique Donc si je comprend bien il faut que la durite soit strictement montante ou descendante. ça ne me laisse pas 36 milles solutions alors, faut que je la mette au niveau de la sortie d'échappement, en dessus le pot.

 

 

La culasse polini est arrondi mais niveau étanchéité ça devrait passer. L'avantage de la mbk d'origine c'est sa forme et sa sortie d'eau généreuse. Mais bon faut la surfacer de 2mm et le volume de la chambre de combustion est bien supérieur à celui de la culasse polini. Je ne pense pas que ça posera des problèmes.

 

 

Bonne fin de week end

[Invité §ang427gU]

pas inutile sur du big bore ni nul mais vu que la courroie n'est pas assez longue pour l'utiliser en dessus de la culasse sur le "courant ascendant" je l'utiliserais sur le "descendant".

apparemment tout le monde préfère descendre du sommet de la culasse à la pompe puis remonter au sommet radiateur ce qui est une hérésie selon moi mais pourtant le choix le plus répandu.

pour être plus précis je n'ai vu que ça sur les machines des autres et apparemment ça suffit sous réserve que le radiateur soit maousse sur les grosses config'.

quand j'étais mouflet il était courant d'en voir un second en lieu et place de la tête de fourche avec des durites d'un kilomètre pour pouvoir tourner le guidon.

 

et faudra faire gaffe au pot avec les durites, ce n'est pas simple (on ne va pas refroidir le liquide dans le radiateur pour le réchauffer sur le pot juste avant qu'il ne revienne au cylindre.

 

par contre je ne dis pas que j'ai toujours été aussi au fait de ce qu'il fallait ou non faire hein...

 

d'ailleurs j'ai eu une culasse genre tobec en 45.5 ou 46 je me demande bien ce qu'elle est devenue celle-là.

pour ce qui est de les rectifier en revanche c'est la m*rde car elle sont rainurées pour le joint torique si mes souvenirs sont bons tandis que le polini est à joint plat avec 8 renforts reliant la partie intérieure et celle extérieure autrement dit ces plans de joints sont plats et facile à surfacer.

[Invité §Clu340tr]

beh oui t'as tout à fait raison, je n'ai jamais compris pourquoi certains montent leur pompe à eau sur la durite "chaude" ça fait un big détour, ça réduit la durée de vie de la turbine et des roulement à cause des températures proche des 100°C et enfin la section de la durite n'est pas du tout le même.

 

Cette aprem j'ai juste eu le temps de tester un montage en prenant compte des remarques de tous et ça se présente bien. La pompe est placé au niveau de la culasse, pour cela j'ai dû trouver une courroie plus longue et devine quoi angers, c'est le joint torique de la culasse d'origine qui a fait l'affaire Même section, même élasticité et 2cm de plus sur le périmètre.