[Topic OFFICIEL] Le KZ125

[Invité §Kar435In]

Mais ils restent homologués car dans les tolérances, ça fait partie de la mise au point suffit d'essayer c'est l'avantage d'un motoriste..

[Invité §Kar435In]

Puis il y a des tolérances aussi dans les châssis et pas qu'un peu, pourtant ils sont parfaitement conformes car homologués

[barbazan]

Je n'ai jamais dit le contraire.

La question de départ était "pourquoi avec la même homo les pièces sont différentes"

[Invité §Kar435In]

Bah la réponse était simple :

À cause des tolérances.

[stef crg]

modifie l'angle de ton radiateur, moins incliné , qu'est ce que tu as comme pompe a eau

 

t'as une photo de la position de ton radiateur ?

[Invité §Kf 735ag]

modifie l'angle de ton radiateur, moins incliné , qu'est ce que tu as comme pompe a eau

 

t'as une photo de la position de ton radiateur ?

 

 

 

Elto alu

 

[barbazan]

Pour en revenir au message de notre ami Kurac du 4/4/2018

Le KZ125

Les cylindres de 10C sont bien décalés en AR coté échappement, mais c'est d'origine, pas une modif secrète!

Ayant un 10C sous la main, j'ai remarqué ce décalage en aspect par rapport aux alignements de fonderie externes.(j'avais jamais fait attention!)

J'ai mesuré les diagrammes, et effectivement il y a bien une asymétrie de 3° sur une base de 197° d'échappement, qui privilégie la phase échappement/remplissage, 100° donc descente du piston, contre 97° à la remontée.

[Kurac125]

Pour en revenir au message de notre ami Kurac du 4/4/2018

Le KZ125

Les cylindres de 10C sont bien décalés en AR coté échappement, mais c'est d'origine, pas une modif secrète!

Ayant un 10C sous la main, j'ai remarqué ce décalage en aspect par rapport aux alignements de fonderie externes.(j'avais jamais fait attention!)

J'ai mesuré les diagrammes, et effectivement il y a bien une asymétrie de 3° sur une base de 197° d'échappement, qui privilégie la phase échappement/remplissage, 100° donc descente du piston, contre 97° à la remontée.

 

 

Ah ?

Interressant ça: c'est un moteur de toute derniere generation que tu as ?

Car dans ma région, les rares moteurs que j'ai pu voir avec cette modification, ont été retouchés après l'achat.

Mon KZ10c, qui date de fin 2016, ne possede pas cette modification (et je ne suis plus assez motivé pour la faire faire).

 

197 degrés d'echappement... maintenant que tu le dis j'avais pas pensé que ça pouvait (aussi) décaler le diagramme d'échap'.

Quand on y pense c'est logique, car en faisant glisser le cilyndre en arriere... il remonte, puisque le plan de glissement n'est pas horizontal.

 

Comme quoi, malgré un reglement technique stable et contraignant, on arrive encore á etre creatif dans les bidouilles qu'on peut apporter

[barbazan]

Attention, je donne environ 3° pour 197° d'échappement, mais 197 n'est pas une bonne valeur à mettre sur ce moteur.

Sur la photo on devine ce léger déport qui semble ne par être raccord avec la fonderie carter.

Moteur de mi/2017

Rien à voir avec le plan de joint et sa hauteur dans l'espace, c'est simplement que le fait de décaler le cylindre, au pmh la bielle est déjà inclinée vers sa phase de travail au lieu d'être dans l'axe vilo/ cylindre.

Par contre, cela induit plus de contrainte sur la lumière d'echap, plus de pression et d'usure du piston.

Si tu veux faire cette modif à bas prix, supprimes les 2 guides d'embase cylindre au niveau du carter sur les colonnettes de fixation cylindre, mais franchement, ne perds pas ton temps .

[Invité §Gar111zt]

Salut,

 

J'aimerais avoir votre avis sur la "casse" de mon collègue dimanche à varennes.

Après avoir fait une cession de 15 min le matin le moteur n'a jamais redémarré. Voir les photos, pas étonnant...

Mon pote n'a senti aucune perte de puissance pendant la cession.

 

Le piston avait déjà détonné suite à une surchauffe il y-à quelques temps. Mon pote l'avait laissé.

Il avait environ 4h au moment de la casse.

 

A priori le segment a accroché le transfert à la redescente.

 

Le segment est bloqué dans son logement, et il en manque un bout...

Il a également tourné et marqué le piston. L'ergot de centrage n'est plus présent ainsi que de l'alu.

 

 

Sur le cylindre, le transfert central a été accroché. Un bout de nickasil s'est enlevé tout près du dôme.

Hormis quelques marques, le cylindre n'a pas de rayures à proprement parler.

 

 

 

Je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans son malheur...

 

Place aux photos :

 

[Invité §Kf 735ag]

Salut,

 

J'aimerais avoir votre avis sur la "casse" de mon collègue dimanche à varennes.

Après avoir fait une cession de 15 min le matin le moteur n'a jamais redémarré. Voir les photos, pas étonnant...

Mon pote n'a senti aucune perte de puissance pendant la cession.

 

Le piston avait déjà détonné suite à une surchauffe il y-à quelques temps. Mon pote l'avait laissé.

Il avait environ 4h au moment de la casse.

 

A priori le segment a accroché le transfert à la redescente.

 

Le segment est bloqué dans son logement, et il en manque un bout...

Il a également tourné et marqué le piston. L'ergot de centrage n'est plus présent ainsi que de l'alu.

 

 

Sur le cylindre, le transfert central a été accroché. Un bout de nickasil s'est enlevé tout près du dôme.

Hormis quelques marques, le cylindre n'a pas de rayures à proprement parler.

 

 

 

Je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans son malheur...

 

Place aux photos :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/6/7/3/1351673/7277685/img-7277685713.jpg?v=1

 

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/6/7/3/1351673/7277684/img-7277684961.jpg?v=1https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/6/7/3/1351673/7277686/img-7277686465.jpg?v=1

 

 

 

Ben si l’ergot n’es plus présent c’est la cause de la casse non ?

[barbazan]

Il y a de fortes probabilités. ..... un piston qui a détonné, la calotte est marquée, mais la structure du piston morfle aussi, ainsi que la bielle!

L'ergot à pu être déscellé ou cassé, les calottes se fendent aussi, voir des morceaux au niveau de l'ergot se détachent.

[Invité §Gar111zt]

Merci pour vos reponses.

Effectivement je pense pas qu'il faille chercher plus loin : piston fragilisé, l'ergot se fait la malle puis donne ce qud ça donne.

 

On va reprendre le transfert au mieux, refaire un pierrage, verifier s'il n'y a rien dans le bas moteur, remettre un piston à la bonne cote puis c'est parti.

Faudra que ça tienne qq heures jusqu'à la refection de l'ensemble dans 7h.

[barbazan]

C'est plutôt l'éclat de nickasil en tête de cylindre dans une zone de contrainte qui est gênant, car c'est l'alu du cylindre qui est exposé, et peut se dégrader au point de ne plus permettre un nouveau traitement.

[Invité §All633ct]

Bonjour , quelqu' un saurait il m expliquer comme regler correctement la vis d'air , un pro me l a réglé un jour sur piste il y a bien 3 ans et je n y ai jamais plus touché depuis . merci

[Kurac125]

Bonjour , quelqu' un saurait il m expliquer comme regler correctement la vis d'air , un pro me l a réglé un jour sur piste il y a bien 3 ans et je n y ai jamais plus touché depuis . merci

 

 

Yo,

 

Y a la solution pas prise de tete, qui consiste á dévisser la vis d'air de 1,5 tour á partir de la position completement fermée (pour un moteur Tm avec carbu VHSH 30).

 

Aprés, y a la solution plus pro et prise de tete, mais qui permet un reglage plus fin:

- mettre le 1,5 tour á la vis d'air et bien faire chauffer le moteur

(faire quelques tours en piste pour etre súr de pas ne pas engorger le moteur, en faisant des vrooum-vrooum sur chariot)

- ensuite moteur tournant et au point mort, visser la vis de butée du boisseau pour arriver á stabiliser le ralenti entre 3000 et 4000 tr/min,

- et lá faut chercher le regime max en dévissant ou vissant légerement la vis d'air.

- une fois le regime max atteint, on a le bon réglage de la vis d'air

- remettre la position de la vis de boisseau á la position standard (avec ou sans ralenti... c'est selon les traditions locales ).

 

Petite information complementaire: si la position de la vis d'air est en dessous de 1 tour, c'est que le gicleur de ralenti est trop petit (vu qu'on est obligé de réduire la quantité d'air pour cramé le peu d'essence que laisse passer le gicleur). Faut donc augmenter le gicleur de ralenti (par exemple passer d'un 45 á un 50).

 

 

Et, dans la meme logique, si la position de la vis d'air est au dessus de 2 tours, faut alors réduire le gicleur de ralenti (ex: passer d'un 60 á un 55).

 

Entre 1 et 2 tours (environ et toujours selon les coutumes locales...) on est bon.

 

Moi, j'me fait plus chier, je mets 1,5 tours, et.... "en voiture Simone"

 

Bons réglages.

[Invité §All633ct]

 

Yo,

 

Y a la solution pas prise de tete, qui consiste á dévisser la vis d'air de 1,5 tour á partir de la position completement fermée (pour un moteur Tm avec carbu VHSH 30).

 

Aprés, y a la solution plus pro et prise de tete, mais qui permet un reglage plus fin:

- mettre le 1,5 tour á la vis d'air et bien faire chauffer le moteur

(faire quelques tours en piste pour etre súr de pas ne pas engorger le moteur, en faisant des vrooum-vrooum sur chariot)

- ensuite moteur tournant et au point mort, visser la vis de butée du boisseau pour arriver á stabiliser le ralenti entre 3000 et 4000 tr/min,

- et lá faut chercher le regime max en dévissant ou vissant légerement la vis d'air.

- une fois le regime max atteint, on a le bon réglage de la vis d'air

- remettre la position de la vis de boisseau á la position standard (avec ou sans ralenti... c'est selon les traditions locales ).

 

Petite information complementaire: si la position de la vis d'air est en dessous de 1 tour, c'est que le gicleur de ralenti est trop petit (vu qu'on est obligé de réduire la quantité d'air pour cramé le peu d'essence que laisse passer le gicleur). Faut donc augmenter le gicleur de ralenti (par exemple passer d'un 45 á un 50).

 

 

Et, dans la meme logique, si la position de la vis d'air est au dessus de 2 tours, faut alors réduire le gicleur de ralenti (ex: passer d'un 60 á un 55).

 

Entre 1 et 2 tours (environ et toujours selon les coutumes locales...) on est bon.

 

Moi, j'me fait plus chier, je mets 1,5 tours, et.... "en voiture Simone"

 

Bons réglages.

 

 

 

Un grand merci pour cette réponse rapide et bien détaillée

[barbazan]

Il faut surtout rechercher une réponse franche au coup de gaz et un retour au "ralenti" rapide.

[Invité §All633ct]

Il faut surtout rechercher une réponse franche au coup de gaz et un retour au "ralenti" rapide.

 

 

 

je vais justement regarder à ça car mon moteur met un léger temps de réponse à redescendre dans les tours quand j arrête de mettre gaz

[Invité §big310cj]

Bonjour,

 

En essayant de comprendre la carburation, je me suis apercu que la plupart des configurations (temps sec) sont en forme de montagne russes avec un retour gras entre 1/2 et 5/8 d'ouverture du boisseau, exemple (issus du doc de barbarzan) :

 

 

POURQUOI ?

 

Merci d'avance.

[barbazan]

Parce que comme précisé au début du chapitre carb avec le fichier logiciel associé joint, ce n'est pas représentatif de la réalité.

Chaque moteur aura des besoins différents, c'est seulement pour imager l'influences des différentes configs.

[Kurac125]

Salut,

 

Oui je confime, cette application excel me semblait trés bien sur le papier, mais le jour oú j'ai voulu voir ce que ça donnait sur le terrain j'ai constaté que ça ne collait pas

Je ne me rappelle plus le details, mais en essayant des configurations de puit, aiguille et gicleur differente, mais qui donnaient des courbes tres similaires, et bah en piste ça ne donnait pas du tout, mais alors pas du tout, la meme chose !

 

J'en suppose/conclu qu'il manque l'intégration d'un ou plusieurs autres parametres dans cette application, pour qu'elle modélise mieux la réalité.

Et á mon avis, il faudrait ajouter un 3eme axe (du coup on passerait sur de la representation 3D) qui serait le regime moteur.

Ce graphe donne une idée de la carburation en function de l'ouverture du carburateur. Mais il faudrait ajouter le régime moteur pour avoir une idée plus fidéle, voir meme correcte de la carburation réelle.

 

J'en veux pour exemple, la situation classique oú on serre un moteur sous la pluie, parce qu'on reste trop longtemps á mis acceleration alors que le moteur mouline "sa race" aux environ des 14000 tr/min (sur des longues courbes, oú on passe en faisant chasser l'arriere, et en dosant l'accelerateur sous peine de faire un tete á queue).

 

Dans cette situation (accélérateur ouvert aux alentours des 50%) en théorie, le graphe montre qu'on est bien en carburation, alors qu'en réalité, le regime stratosphérique du moteur requiere bien plus d'huile... et donc d'essence.

(au passage j'essaye d'éviter le plus possible ces phases, oú alors j'essaye d'appuyer le plus possible sur l'accélerateur pour donner un max d'huile au berlingo... mais avec l'age... quand la piste est mouillée, je reste sagement á la buvette ).

 

Pour résumer, c'est une bonne application pour pouvoir comparer 2 config de carburation, mais sans la moindre garantie de pouvoir les utiliser en piste.

Onva dire que ça donne une idée, ou des hypotheses de test... mais c'est tout... et j'en suis le premier déçu

 

A+

[barbazan]

C'est normal George, le graphique représente un rapport stochiométrique à flux constant! Hors dans un moteur, le flux d'air traversant le venturi est une succession de pulsats plus ou moins longs en temps et importants en intensité, directement impactés par l'accord moteur (le pot principalement ), les diagrammes, la souplesse et nervosité des clapets, ouverture boisseau, et la carb elle-même!

Comme je le précise bien, c'est juste une aide de travail en partant d'une base qui vous convient, pour l'adapter un peu.

Au final peu en comprennent le sens, et je pense supprimer ce log et graphiques de ma doc, qui induisent de la confusion chez beaucoup.

TOUTES les aiguilles couramment utilisées peuvent donner une bonne base de carb, à condition d'adapter leur environnement (positions, puits, gicleur, etc...)

Un serrage sous la pluie est souvent du fait d'une conduite trop "sur l'aiguille", qui est souvent réglée pauvre en condition sec et donc sur des transitions peu utilisées, qui sont acceptées par le moteur sur des phases courtes.

Si rien n'est changé en condition de conduite différente, on peut être trop souvent et trop longtemps amené à rouler sur ces ouvertures de "transitions" trop pauvres.

[Invité §All633ct]

Bonsoir , par ces fortes chaleurs , mon moteur monte déjà à 60 degrés par un petit 30 degrés de température extérieure.

J aimerais donc acheté un petit radiateur supplémentaire, quelqu' un à il déjà acheté le AF sur mondo a 59€ ,sans kit de fixation ?

ma question est : Est il possible de le monter en radiateur additionnel a côté du moteur ? Si oui comment ?

merci

Ou si vous trouvez une autre alternative pour me faire gagner quelques degrés je suis preneur .

[Invité §All633ct]

 

 

Ce sera super utile pour le peu de temps aussi chaud qu' on a ici en Belgique.. Ça fait que je devrais acheter un gros radiateur a 400 500 € alors que je n en l aurais l utilité que 1 mois ou 2 max sur l année, pour le fermer presque complètement en hiver... non . Je pense bien qu' il y a d autres alternative plus avantageuse pour moins chère.

[Invité §All633ct]

 

 

Ça coûtera quand même plus chère de racheter un gros radiateur et un calorstat que un petit additionnel .Et perso j en vois rouler avec ça.. Que ce soit en Italie ou ici par ces temps ci .

[Invité §All633ct]

 

 

C est une vieille photo ça , voilà ce que j ai maintenant dessus, c est un radiateur de taille normale .

[Invité §All633ct]

 

 

Oui, bien moins chère qu' un New Line donc de moins bonne qualité. Sinon a part me dire de claquer 500 € pour rouler deux ou trois fois tu ne sers à rien ici donc ne commente plus et je vais attendre d autres avis , Merci

[barbazan]

Redresse le! Tu perds déjà 25% de sa surface de contact frontale monté aussi incliné, et 50% de sa capacité d'échange thermique du fait que l'air ne le traverse pas mais le caresse en glissant sur sa face! Un peu de logique aussi....!!!

Et si il fait 40°, tu ne baisseras jamais la température à 50 !

Je sais, c'est moins "joli", mais rapport investissement/efficacité imbattable !

[barbazan]

Il le redresse, ça coûte rien, et il verra.

Bien sûr que si l'inclinaison a un impact, tellement évident. Sinon met le derrière le siége, tu gagneras en aérodynamique. ...

Les radiateurs inclinés qui sont prévu pour être monté ainsi, ont le faisceau adapté à cette inclinaison, un peu comme les modèles à étages caissonnés et orientés, comme sur l'image du radia de Cedric en début de page.

Un radiateur (le faisceau) doit être incliné de 7° pour être au meilleur rendement (étude Valéo d'un pote spécialiste à l'élaboration des protos).

Après, positionner les radia inclinés en kart est aussi lié à l'encombrement et gêne créée autour du pilote, en sacrifiant de l'efficacité, et il faut le dire, pour le look aussi.....

Mais c'est là ou cela devient incohérent, car pour palier le manque de refroidissement, on monte plus gros, et pour ne pas gêner on l'incline encore plus, résultats. .....0!

Juste que tu as augmenté le volume d'eau, donc il y aura une inertie supplémentaire qui retarde un peu la montée, et du poids en plus!

[Invité §Kf 735ag]

Il le redresse, ça coûte rien, et il verra.

Bien sûr que si l'inclinaison a un impact, tellement évident. Sinon met le derrière le siége, tu gagneras en aérodynamique. ...

Les radiateurs inclinés qui sont prévu pour être monté ainsi, ont le faisceau adapté à cette inclinaison, un peu comme les modèles à étages caissonnés et orientés, comme sur l'image du radia de Cedric en début de page.

Un radiateur (le faisceau) doit être incliné de 7° pour être au meilleur rendement (étude Valéo d'un pote spécialiste à l'élaboration des protos).

Après, positionner les radia inclinés en kart est aussi lié à l'encombrement et gêne créée autour du pilote, en sacrifiant de l'efficacité, et il faut le dire, pour le look aussi.....

Mais c'est là ou cela devient incohérent, car pour palier le manque de refroidissement, on monte plus gros, et pour ne pas gêner on l'incline encore plus, résultats. .....0!

Juste que tu as augmenté le volume d'eau, donc il y aura une inertie supplémentaire qui retarde un peu la montée, et du poids en plus!

 

Pour le coup le miens es vraiment pas terrible

A montbrison j’avais la temp la plus élevée du plateau

[Invité §All633ct]

Il le redresse, ça coûte rien, et il verra.

Bien sûr que si l'inclinaison a un impact, tellement évident. Sinon met le derrière le siége, tu gagneras en aérodynamique. ...

Les radiateurs inclinés qui sont prévu pour être monté ainsi, ont le faisceau adapté à cette inclinaison, un peu comme les modèles à étages caissonnés et orientés, comme sur l'image du radia de Cedric en début de page.

Un radiateur (le faisceau) doit être incliné de 7° pour être au meilleur rendement (étude Valéo d'un pote spécialiste à l'élaboration des protos).

Après, positionner les radia inclinés en kart est aussi lié à l'encombrement et gêne créée autour du pilote, en sacrifiant de l'efficacité, et il faut le dire, pour le look aussi.....

Mais c'est là ou cela devient incohérent, car pour palier le manque de refroidissement, on monte plus gros, et pour ne pas gêner on l'incline encore plus, résultats. .....0!

Juste que tu as augmenté le volume d'eau, donc il y aura une inertie supplémentaire qui retarde un peu la montée, et du poids en plus!

 

 

 

voilà une réponse constructive qui m aide . Merci

 

Je n avais pas vraiment pensé à l inclinaison effectivement .

[barbazan]

Oui, mais après il faut voir la réalisation, les faisceaux trop épais échangent mal leur calories, pour les multi étages il faut que le flux du liquide interne entre les étages soit bien équilibré ce qui est loin d'être facile, et la qualité des matériaux influe aussi largement.

Après pas de mystère, par 38°, très difficile d'être en dessous de 60, car la capacité d'échange thermique diminue énormément avec le delta temp ext, la densité de l'air diminue aussi!

[Invité §pre334rS]

Bonjour ,

 

Il existe aussi des radiateurs de durite , ça peut certainement aider un tout petit peu

 

 

http://www.le-scooter.com/piec [...] -2950.html

 

Voir si le diamètre correspond ..

 

 

vérifie aussi le propreté des petites alvéoles de ton radiateur (un très léger coup de soufflette ) et regarde aussi qu'elles ne soient pas trop écrasées et déformées par les petits chocs ( gravillons etc ..) dans ce cas une petite lime a ongle et de la patiente pour les redresser ne fera pas de mal

 

Bon , en mème temps la canicule ne va pas durer 6 mois

[mat50]

Bonjour,

Quelqu'un connait-il la démultiplication pour le circuit de Saint-Pierre sur Dives (14) pour un KZ2 SVP?

D'avance merci.