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Polo 1996 - Réparer bas de caisse enfoncé


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Salut :jap: ,

 

janjan47,

Je pensais aussi à l'un des mastics suivants, souples et annoncés comme conçus pour résister aux vibrations :

http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/mastic-de-reparation-souple-350g-sintofer/f-1339913-auc3169981382004.html

http://www.kwasny.de/index.php?id=274&L=2

 

Le Sintofer me plaît bien car sur leur site (http://www.sinto.fr/lexique.html?tx_aroglossary%5Bletter%5D=m&cHash=1ff8270542), il est indiqué dans le paragraphe "MASTIC FER SOUPLE" : "Le mastic souple doit être utilisé pour les réparations subissant des vibrations et/ou des variations thermiques".

 

 

Messieurs les carrossiers, avez-vous des préconisations complémentaires à celles de janjan47 afin de sécuriser le rebouchage de la fissure et qu'elle ne réapparaisse plus ? Merci beaucoup.

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salut popo2010 , le probleme est que tu as mis de la fibre de verre sur la tole ! il aurait fallu que tu mette du mastic aluminium pour combler l enfoncement et trop d épaisseur de mastic n est pas bon non plus le but est de redresser au maximum pour mettre le moins d épaisseur de mastic ;)

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salut ti miche -calimero-.gif.6b35e2c3d3ddc0dff3587350ec9a9db4.gif ,

salut popo2010 , le probleme est que tu as mis de la fibre de verre sur la tole ! il aurait fallu que tu mette du mastic aluminium pour combler l enfoncement et trop d épaisseur de mastic n est pas bon non plus le but est de redresser au maximum pour mettre le moins d épaisseur de mastic ;)

 

 

Ah d'accord, si je l'avais su pour le mastic alu darth_revan.gif.dba00745ce1c094ecccaefffc15bff18.gif . Mais maintenant que le mal est fait, qu'en penses-tu pour le rebouchage du contour fissuré ? Mastic alu ou bien mastic souple Sintofer ou bien mastic étain ou bien autres ? Faut-il poser une bande de fibre de verre à cheval entre la partie mastiquée et la partie non touchée afin de couvrir la fissure une fois travaillée/nettoyée ?

 

Pour information, lors de ma première réparation, j'avais utilisé exclusivement des produits Sintofer : du mastic armé à la fibre pour le gros rebouchage, du mastic standard pour compléter une égalisation légère et le mastic de finition (qui est sans durcisseur).

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la fibre de verre ne se pose pas sur de la tole alej0x666.gif.30ae6031dc0966615980601f0233f926.gif elle n est pas concu pour ca , il faut du mastic alu c est du costaud ensuite tu as le mastic de charge et pour finir le mastic de finition ! le probleme c est que si il y a des fissures tu peut tout décaper et reprendre de zéro ! et surtout il te faut une bonne accroche sur la tole avant d appliquer ton premier mastic donc voila maintenant tu recommence tout jusqu a un résultat nikkel :lol:

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OK ;) . Merci pour ces conseils. Pour information, c'était uniquement le mastic de finition Sintofer qui était sans durcisseur mais je tiens compte de ta remarque pour l'avenir, afin de faire les bons choix.

 

Pour ma réparation, je vais partir sur la solution de boucher la fissure au mastic souple Sintofer car :

- je ne suis pas sûr de ce que ça donnerait si je tente de virer le mastic armé, car il tient vraiment très fort en place

- je passerais beaucoup de temps pour toujours rester dans un bricolage pas dans les règles de l'art

- même si je n'ai pas du tout la prétention d'être aussi habile que janjan47, il a réussi et ça tient toujours

- me connaissant et si je devais reprendre à zéro, alors ça va être radical : je m'équipe, je découpe le bazar puis soude une nouvelle tôle :tongue:

 

Merci encore.

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Voilà la raison pour laquelle ça a bougé, la fibre de verre n'est pas fait pour.

 

De tout façon il te faudra repeindre, aussi ce que je ferais sur la fibre, c'est un léger quadrillage afin d'avoir une meilleur accroche du sintofer.

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- OK ti miche, je te fais une autre photo plus claire, demain à la lumière du jour

 

- janjan47

. Juste pour préciser la fissure est uniquement autour de la zone mastiquée à la fibre de verre. La surface est intacte et n'a pas bougé d'un poil

. Pour ma culture, dans quel cas de figure donc, il faudra utiliser la fibre de verre ?

. Si je comprends bien ta recommandation :

1/ je travaille la fissure pour ébavurer et enlever tout ce qui n'adhère plus

2/ à l'aide d'un tournevis, je fais un quadrillage couvrant toute la zone, à savoir la tôle saine, la tôle mastiquée en passant par les fissures

3/ je mastique à la Sintofer souple

4/ ensuite, les étapes usuelles ...

C'est bien ça ? Merci bien :)

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le mieux est de ressortir l'enfoncement, sinon sa ne tiendra pas dans le temps!!!

 

à l'aide d'un tire clou de carrossier ou souder une plaque puis tirer avec une masse à inertie!!!

 

ensuite finition et peinture!!!!

 

je te ressort un des premiers messages 330601489_raffio24.gif.08f366f39a0a2ee9a708ebdb6c02922f.gif alors juliencar.gif.7c951919226af07ce83693d66ccf2b94.gif toujours écouter les conseils non ? 1364923904_alaina4.gif.e1a73f46f8fe438403376c84351e99af.gif

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Oh yes sir :lol: . Mais je t'ai toujours cru :oui: et ce que tu as dit s'est confirmé.

 

J'ai voulu expérimenter par moi-même sur un véhicule qui ne vaut plus grand chose sur le marché de l'occasion et ça m'a appris énormément de choses. Ca m'a permis entre autres de pouvoir préparer/peindre le capot du véhicule d'un ami et même de savoir faire un raccord noyé très réussi sur la bagnole récente de mon frangin. Et puis je préfère largement le résultat d'aujourd'hui à ce que c'était auparavant. J'en suis content :oui:

 

Pour le bas de caisse, maintenant que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je continue dans la démarche jusqu'au bout et on verra ce qu'il en adviendra

:ddr:

 

Merci à toi :jap:

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Salut abygail.gif.b8917eca21205fa6b8297c5911eddc6e.gif ,

 

Voilà que ma nouvelle réparation du bas de caisse enfoncé, tient cette fois-ci depuis maintenant 9 mois, sans bouger. J'ai utilisé du mastic sintofer souple pour parties soumises à vibrations et du mastic de finition avec durcisseur (contrairement à la 1ère tentative échouée).

 

Voici mon retour d'expérience personnel des éléments qui ont fait que ça marche ce coup-ci :

 

- Pour le mastic, y aller de proche en proche, par petites couches.

- Après séchage de chaque couche du mastic de réparation, et à l'aide d'un tournevis, réaliser un quadrillage se chevauchant sur la partie à réparer et la partie saine l'entourant (conseil de janjan47 :jap: ).

- Pour réaliser les travaux, choisir une journée où la T° est entre 15° et 25°.

- Utiliser exclusivement des mastics avec durcisseurs (conseil de ti miche :jap: ). La 1ère fois, j'avais utilisé un mastic de finition sans durcisseur.

- Ne surtout pas poncer à l'eau le mastic, car sinon, ce sont des fissures assurées (c'était peut-être ma plus grosse erreur lors de la 1ère tentative mais je ne le savais pas à l'époque avant de lire le conseil sur le net).

Merci à tous ceux qui m'ont conseillé pour que ça puisse marcher au final. kerax07.gif.3b6a4c2877fa9d4348c401c575c297ab.gif

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popo abygail.gif.b8917eca21205fa6b8297c5911eddc6e.gif

 

Merci de ton retour :jap:

 

La réparation tient voilà une bonne chose donc le travail a été bien fait.

 

Super content pour toi. :oui:

 

Et c'est pareil pour mes réparations, jamais bougées.

 

Bon weekend.

 

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Invité §Tin712lF

Bonjour à tous,

 

Sujet très intéressant, à remonter en première page selon moi. Tu as franchement fait un joli travail popo2010, malgré les quelques erreurs de choix de mastic lors de ton premier essai. Je ne suis absolument pas du métier et je pense tester cette réparation sur le bas de caisse de ma 206 sw, un carrossier étant très cher pour la valeur de la voiture.

 

Presque 3 ans plus tard, est ce que la réparation tient toujours? As tu une idée de la somme que tu as dépensée pour cette réparation (en partant du fait que l'on ne possède rien)?

Merci pour tes réponses !

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Salut TinMew,

 

Content que ce sujet puisse servir à d'autres personnes :) .

 

Eh oui, cela tient toujours et n'a pas bougé d'un poil :thumbs: . Je suis confiant que cela ne bougera jamais ;) .

 

Pour la somme dépensée, je ne m'en rappelle pas exactement, mais si on refaisait approximativement les comptes :

- 2 x mastic de rebouchage = 26€ (dépend de la surface à reboucher)

- 1 x mastic de finition = 10€

- Papier de verre 240 / 400 / 600 / 800 / 1000 = disons 10€ (pour ma part, j'en avais à disposition, mais cf. sur ebay : il y en a de tous grains, pour pas cher). Pour le gros ponçage, j'ai utilisé une ponceuse de bricolage. Pour le ponçage de finition en grain fin, j'ai poncé à la main

- 1 bombe d'apprêt : 11€. Une unique bombe suffit largement car l'apprêt sera localisé sur la zone à traiter

- 1 bombe de peinture Motip (1 bombe suffit pour un bas de caisse) : 10€. Les moins chères que j'ai trouvées sont dans un Centre Leclerc auto. Attention, pas le rayon auto d'un hypermarché Leclerc, mais bien un Leclerc Auto. Cherche-z-en dans ta région, et tu vas bien en trouver un.

- 1 bombe de vernis Motip : 11€ (idem dans un Leclerc Auto).

 

Cela nous fait ~78€ à la très grosse louche.

 

Par contre :

- Cela dépend de ce que l'on a déjà à disposition (j'avais déjà des bombes de peintures correspondant au code couleur de mon véhicule et de vernis, du papier de verre, ...),

- Le restant des produit est réutilisable (mastic de finition, bombe d'apprêt, ...).

 

Ce qui est difficile à évaluer mais inestimable à mon sens, c'est l'expérience acquise en carrosserie. Depuis, j'ai réparé mon parechoc et l'ai repeint en entier, fait des raccords noyés sur la Golf 6 de mon frangin et sur des véhicules de copains, traité et repeint le capot d'un copain. J'ai acheté il y a 3 mois une Seat Leon avec des égratignures au niveau du parechoc avant et je vais m'y attaquer avant cet été, dès que le temps s'y prêtera, j'ai fait avec succès du débosselage sans peinture avec un kit. Bref, plus rien ne me fait peur.

 

Donc, pour l'équation économique, à voir si c'est une réparation de circonstance, ou bien si via la réparation, tu voudrais aller plus loin car cela te passionne :) .

 

N'hésite pas si je peux aider avec mes minces connaissances.

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Invité §Tin712lF

Merci beaucoup pour cette réponse rapide et détaillée !

 

La peugeot en question, celle qui se trouve sur mon avatar est ma première vraie voiture. En fait c'est la première voiture qui m'appartient vraiment (il y en a eu 2 autres auparavant). J'ai un coup de cœur pour elle, je la trouve très sympa esthétiquement et extrêmement pratique. J'espère la garder aussi longtemps que les circonstances le voudront !

À l'achat elle présentait un petit enfoncement/éraflure sur le bas de caisse passager. Si je veux la garder longtemps autant la garder en bon état. Et tout ça sans dépenser trop d'argent et en apprenant (afin de pouvoir refaire certaines réparations si besoin). Donc dans mon cas c'est une réparation de circonstance qui me servira d'apprentissage puisque cela m'intéresse beaucoup !

 

Je garde ton message de côté. La réparation n'est pas prévue pour tout de suite, je reviendrai vers toi pour d'éventuelles informations supplémentaires/te montrer ce que j'ai pu faire. :p

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Si c'est un tout petit enfoncement, raison de plus que l'opération réussisse, il n'y pas de raison.

 

Pareil, je m'attache aux véhicules que j'acquiers et j'aime que leur aspect soit globalement agréable. Idem, je ne suis pas du genre à vendre et à acheter tous les ans : je garde les voitures autant que possible. En réalité, acheter une voiture qui me plaît, ça je peux, pas de soucis, mais la vendre, je n'ai jamais fait et je ne pourrai pas :p .

 

Tiens-nous courant si tu décides de t'y attaquer !

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Invité §cla315IR

bonjour à tous. désolé je ne sais pas si il faut que je lance un nouveau sujet ou si je peu le greffer à celui ci. 

j’ai un sujet identique. et pour ne pas m’y reprendre à plusieurs fois ( et m’éviter du stress) ça serais sympa de confirmer les étapes et produit à utiliser. 

c’est donc la c1 de mon épouse de 2013 avec 60000 km . donc plutôt propre mais un passage au carrossier pro me ferait très mal. et impossible de trouver quelqu’un de sérieux et dispo là où je suis pour me faire de la main à la main. 

je vous ai mis des photos.(avant et après debosselage grossier du bas de caisse).

j’ai donc le tour de roue arrière touché par un mur frotter sûrement : par choc et portière.

et le sujet qui me préoccupe dans l’immédiat c’est  le bas de caisse enfoncé que j’ai tenté de redresser avec tire clou à ma façon : pied de biche / marteau en appui sur des cales en bois pour faire levier et tirer sur des vis à placo . un petit massacre mais je suis passer de 2 cm de renfoncement à 0,5 mm . je peu difficilement aller plus loin sans faire plus de trou et finir en passoire . de plus au niveau des pas de vis ( les trou) j’ai des boss qui ressortent ( en tirant) qui elle sont à 1 ou 2 mm du niveau d’origine. donc je doit laisser un peu de place pour le mastique ( enfin j’imagine)... les photos parle d’elle même :(

bref , j’ai lu pas mal de sujet dont celui ci qui correspond le plus à mon cas.

- pas de fibre de verre donc 

- comment gérer c’est 5 mm en mastic ?

- après avoir mis le métal à nue donc quelle mastique appliquée : DEBRASEL Alsi 12 a 50 euros ou MASTIC CARROSSERIE POLYESTER ALUMINIUM 2C BASSE DENSITÉ à 24  euros ? ou alors mastic universel ? ou autre ? ou couché différente ?

- les trou que j’ai fait vont ils ce boucher ? le mastique va pas « couler  »derrière ?

- le métal à nue dois t’il être rayer pour une meilleure accroche ? 

etc ...

voilà , je crois que j’ai assez causé pour cette première étape 

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Salut,

 

Honnêtement, bravo pour ton débosselage fait maison, c'est beaucoup mieux et l'enfoncement a été bien réduit. J'aurais dû faire ça sur ma Polo.

 

Pour information, mon "bricolage" sur ma Polo tient toujours. J'essayerai de répondre à quelques unes de tes interrogations.

 

En macro, je ferais ainsi :

1. Mettre le métal à nu (brosse métallique sur perceuse par exemple), en élargissant à droite et à gauche un peu au-delà de la zone à réparer.

2. Comme l'avait conseillé l'ami Janjan, strier/quadriller la zone, avec un tournevis par exemple, pour une meilleure accroche.

3. Appliquer le mastic polyester en plusieurs couches fines successives. Ca va être un travail de patience. Entre 2 couches, poncer un peu pour faciliter l'application de la couche suivante. Pour ma part, j'avais également strié/quadrillé légèrement chaque couche avant l'application de la suivante. Sur le mastic, ne poncer qu'à sec et jamais à l'eau au risque de voir plus tard la peinture s'écailler/éclater. Ne pas essayer de mettre une grosse couche d'un coup. Privilégier des couches fines successives.

4.   Une fois que tu as fini, poncer à sec, successivement, en grains 120 / 180 / 240 / 320 / 400. Pour ma part, j'avais poncé à la ponceuse électrique en ponçant sur les zone planes. Pour les arêtes, j'ai poncé à la main pour mieux donner la forme.

5. Appliquer encore des couches de mastic si tu vois encore des trous, et recommencer le ponçage etc.

6. Appliquer cette fois-ci, le mastic de finition/lissage, et poncer en 320 / 400. Si tu vois encore des trous ou bien que ce n'est pas parfaitement lisse, recommencer avec une couche et du ponçage/mastic etc.

6. Une fois que la zone te semble parfaitement OK, protéger les alentours, et appliquer une couche d'apprêt en allant au-delà de la zone à réparer, à droite et à gauche.

7.  Avec une bombe noire (n'importe laquelle), appliquer une couche très fine sur la zone. Puis poncer au 320/400. S'il reste du noir, c'est qu'il est au fond d'un micro trou qui nécessite encore du travail : donc ponçage voire mastic. Autrement dit, il faudra que le noir disparaisse à l'issue du ponçage.

8. Ré-appliquer une autre couche d'apprêt.

9. Poncer au grain 600 voire 800 la zone à réparer.

10. Poncer au grain 400/600/800 tout le bas de caisse en question (tu auras à le peindre/vernir en entier)

11. Couvrir les zones à ne pas peindre, puis appliquer 3 couches de peinture, espacées de 10'. La 1ère couche doit être fine et sert comme couche d'accroche. Ne surtout pas essayer d'obtenir le résultat final en surchargeant dès la 1ère couche au risque de coulures et d'un résultat pas top. C'est à partir de la 2ième couche que tu pourras y aller un peu plus, mais sans excès non plus. Avant chaque couche suivante, et à l'issu des 10' de la couche précédente, passer la main sur toute la zone peinte pour virer la poussière de peinture qui se sera déposée, cela permettra un meilleur résultat. Bien entendu, tu auras à peindre tout le bas de caisse et non seulement la zone touchée, sinon, ça se verra.

12. Passer la main sur toute la zone peinte pour virer la poussière de peinture qui se sera déposée.

13. Appliquer 3 couches de vernis. Comme pour la peinture, la 1ère couche doit être légère et permettra l'accroche des 2 couches suivantes.

 

Attention, ne pas passer de karcher sur la zone, ne pas polisher ou autre, la zone, avant un bon mois, surtout avec les températures actuelles. Le vernis est sec au toucher au bout de 10mn, mais à coeur, il met beaucoup de temps à sécher, surtout que l'on n'a pas de cabine de peinture avec la bonne température. Si, imaginons, tu passes un polish tôt, le vernis partira et la brillance avec.

 

Pour les bombes de peinture, bien les secouer pendant 2/3 minutes avant utilisation. Par les températures qui courent, tu pourras les chauffer avec un décapeur thermique par exemple, en faisant des mouvements rapides. Pas d'excès dans le chauffage pour ne pas risquer que la bombe (sans jeu de mots) explose et porter des lunettes de sécurité, on ne sait jamais. La bombe doit devenir tiède. Si la bombe n'est pas à la bonne température, tu vas avoir des gouttelettes moches qui se projettent au lieu du brouillard fin.

 

Entre chacune des étapes, nettoyer/dégraisser la zone (soufflette / chiffon / ...). Pour la peinture/carrosserie, je n'utilise plus l'acétone depuis un moment, car je trouve qu'il donne au final un aspect mat à la peinture/vernis. J'utilise plutôt de l'Essence F, disponible en surfaces de bricolage.

 

Pour le mastic polyester de rebouchage, j'utilise un mastic de type "souple", qui est indiqué comme supporter les vibrations et approprié pour les zones de déformation. Il y a plusieurs marques, en Facom, Sintofer, . Juste un exemple ici : Mastic Polyester souple. Pour ma part, j'utilise souvent du Sintofer.

 

Pour le mastic polyester de rebouchage et pour le mastic de finition, ne prendre que les modèles qui sont pourvus d'un durcisseur. On voit des fois des mastic de finition qui s'appliquent sans durcisseur mais cela vaut zéro, à éviter donc.

 

Pour la peinture, si tu peins à la bombe, prendre une ou 2 bombes de peinture ayant le code exact de la peinture de ta voiture. Même si une bombe devrait suffire.

 

Ici une bonne vidéo pour la peinture à la bombe avec de bons conseils : Peinture à la bombe 123 mob

 

Pour le vernis, j'avais arrêté avec les simples bombes de vernis motip ou autre, à un seul composant. Je ne mettais plus que des bombes de vernis bi-composants 2K => Spraymax 2K est top. Le prendre en brillant (ici le moins cher et une enseigne sérieuse Lien d'achat Spray Max 2K. L'inconvénient des vernis 2K c'est qu'il périment au-delà de 48H après avoir balancé l'activateur : tu verras la bombe est pourvue d'un bouchon rouge, qui permettra d'appuyer en dessous de la bombe pour libérer l'activateur, avant que tu ne secoues la bombe pour l'utiliser.

 

Tu l'auras compris, tout le travail est dans la préparation pour une surface nickel, et dans la SUPER patience dans les étapes, en ne visant surtout pas de terminer précipitamment. C'est vraiment illusoire de laisser une zone non parfaite et de se dire, l'apprêt ou la peinture ou le vernis va camoufler tout ça : ça ne marchera pas et ça se verra !

 

Voilà, je pense t'avoir indiqué l'essentiel de comment j'aurais fait et de ce que je sais. Et fais-nous un petit retour de comment ça s'est passé ;), c'est bien l'objectif du forum.

 

Janjan, si tu passes par là, mes salutations :jap:

 

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Invité §cla315IR

@popo2010 merci pour ta bienveillance 🙏 et tes conseils.

Je m’attendais à quelques critiques , même avec une pointe d’humour, pour mon débosselage. 

pour la peinture j’ai un bon compresseur (3cv ,150l )et un kit de Pistolets à Peinture HVLP, (1,7 mm + 1,3 mm + 0,8 mm) qui m’avait servie il y a quelques année pour un portail . j’hésite encore à tout faire à la bombe ou à tenter le compresseurs  . Après calculer les quantité à commander / ensuite les mélange et tout 🥱

les peintures en pot une foie dilué sont utilisables combien de temps ?

idem pour l’apret et le vernis  avec leur durcisseur ?

voilace que je voulait prendre pour l’option avec compresseur :

peinture ,diluant, vernis et son durcisseur

apprêt et son durcisseur

en mastic alu quelle est la différence entre ça https://www.peinturevoiture.fr/1693-mastic-aluminium-ecar-ep320.html

et ça :

https://www.peinturevoiture.fr/268-mastic-polyester-aluminium-2c.html

en gros qu’est-ce qui convient le mieux ?

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(modifié)

Moi aussi, depuis le temps, je suis passé au compresseur et au pistolet HVLP et/ou RP.

 

Pour l'apprêt, une buse de 1.7 ou 1.8 (donc 1.7 puisque tu l'as). Pour la peinture et le vernis, une buse de 1.3. Si tu utilises le même pistolet, bien entendu, bien nettoyer le pistolet entre apprêt et peinture, puis entre peinture et vernis.

 

Pour le choix entre mastic Polyester et Alu, je ne saurais te conseiller ; j'ai toujours utilisé du polyester, mais je serais intéressé par la réponse/différence.

 

Je me fournis également chez peinturevoiture.fr. Je te conseille de préparer une liste de questions et de les appeler (ils répondent le matin) : ils sont vraiment très pros, de bon conseil, et très sympas pour prendre le temps de répondre à toutes les questions.

 

Pour le vernis, si tu peins un seul élément et vue la température qu'il fait, j'aurais pris en vernis, plutôt l'EC5000 et son durcisseur rapide EH5000 (vue la température extérieure). Ils me l'avaient conseillé car il aurait une meilleure brillance que l'EC3000. Par contre, comme il est rapide à sécher, il sert plutôt à peindre des éléments séparés plutôt qu'une voiture entière, ce qui est le cas ici.

 

Pour un bas de caisse avec une surface aussi limitée, je me demande honnêtement s'il faut sortir l'artillerie lourde. Je pense que dans ce cas, la peinture à la bombe fait largement l'affaire, à voir. En tout cas, si tu y vas avec un pistolet, protège encore plus la voiture en la couvrant entièrement, car le brouillard se projette partout.

 

Pour la quantité de peinture, tu auras besoin de très peu. Le site peinturevoiture.fr fournit un outil pour estimer la quantité de peinture/vernis etc. Regarde par exemple sur cette page Quantité peinture : 

en haut à droite de la page, cliquer sur : "Estimer quantité de peinture"; Tu pourras alors estimer la quantité dont t'auras besoin selon le(s) élément(s) à peindre. Tu n'as pas le choix pour un bas de caisse, mais avec les autres éléments de carrosserie, tu as déjà une référence.

 

Pour les pots, une fois ouverts, je pense qu'ils restent utilisables de 1 à 2 ans, mais je ne suis pas certain. Mais pas dilués non plus : mélanger uniquement la peinture que tu vas utiliser lors de l'opération et conserver le reste des pots, sans les mélanger. 

 

A+,

Modifié par popo2010
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Invité §Mis074JP
Le 20/12/2013 à 07:08, Invité §sho323wI a dit :

pendant que tu tire il faut taper sur la bosse,au fur a mesure que tu avance,doucement et progressivement.c'est le principe des vases communiquant

Le contre choc en faite

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