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La BACKDRAFT 427 Ford Racing de HARLEY 81


harley814
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et tes wilwood ca marche fort ;)

 

 

Euhhhh oui, ça freine pas mal. :D

Lors de ma première sortie avec le team - après avoir monté les freins - lors d’un gros freinage, disons ………. d’urgence, à allure, disons ……… soutenue ( Cobra31 et DAYTONA 31 s’en souviennent encore) adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif

 

j’y ai laissé un train de pneus AV, pratiquement neuf, un plat sur les 2 pneus AV de 20 à 25cm environ de long et de 6mm de profondeur en moins (MICHELIN SPORT PILOT).

Après, j’ai compris ce que voulait dire l’expression rouler avec des pneus carrés, je suis rentré chez moi (150km), et même sur l’autoroute,

je n’ai pas pu dépasser les 110 à 120km/h, il y avait des vibrations terribles dans le volant et dans toute la voiture. J’ai été obligé de les remplacer.

 

Il faut bien doser le freinage ………… car en plus sur les BACKDRAFT on a un servofrein « mastervac » qui aide pas mal, d’origine.

 

Le point positif, j’ai pu constater qu’elle freinait bien en ligne.

 

 

 

20140610_104927.jpg

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Invité §Big487wD

ha oui effectivement ca fait un plat 4 etoiles :p

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adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif Bonjour suite à la demande de plusieurs Backdrafistes, ils se reconnaîtront, lors des derniers Cobra Day’s 2017, je fais ce petit tuto pour expliquer la modification de l’angle de ma colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Pour l’outillage, étant autodidacte en mécanique, depuis que je suis à la retraite, je n’ai pas le matériel en machine-outil des professionnels de la « bricole ». Hormis le petit outillage classique, il vous faut une tronçonneuse, des limes et de l’huile de coude.

Pour adoucir la direction des BDR, chaussées en 17" et pour rouler à basse vitesse ou pour manœuvrer à l’arrêt mais aussi pour les virages en épingles, il faut modifier l’angle de la colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Comme vous pouvez le voir sur les photos 01 et 02, d’origine, cela forme un angle de 120° environ, il faut le radoucir sérieusement aux environ de 170°.

 

 

Angle origine 120°.jpg

Angle d'origine, environ 120°

 

Angle origine -120°.jpg

Angle d'origine 120° environ

 

 

Angle 170° environ après modification.jpg

Angle modifié environ 170°

 

 

Angle après modification(2).jpg

Angle modifié 170° environ

 

Pour cela, il faut refaire la pièce ci-dessous, qui sert à tenir la crémaillère de direction sur la traverse du châssis.

 

 

20160310_200057.jpg

A gauche pièce refaite, à droite pièce d'origine.

 

Tout d’abord, marquer à la pointe à tracer sur le carter de la crémaillère, l’emplacement de l’autre collier de serrage, celui de droite côté passager, afin de s’éviter une géométrie du train avant, au remontage. Puis, tomber le volant, la colonne de direction et déposer les 2 pièces enserrant la crémaillère et enlever ces 2 pièces que nous allons refaire.

J’ai acheté, chez le ferrailleur du coin, pour 3 fois rien, un bout de « tôle » de 20mm d’épaisseur, d’origine cela fait 15mm, mais je n’en ai pas trouvé, alors … ça passe et ce sera plus costaud, un peu plus grand que les 2 morceaux à refaire.

 

Ensuite sur une feuille de papier j’ai tracé la réservation de la « came » d’origine et je m’en suis servi de guide en la faisant tourner de 12mm comme sur le schéma joint (en rouge le profil d’origine et en vert le « modifié »).

 

 

Schéma.jpg

 

Ensuite, traçage, puis découpe à la tronçonneuse pour dégrossir les formes, perçage des passages pour les 2 boulons de serrage et ensuite limes et beaucoup d’huile de coude. Après plusieurs essais et retouches, présentations et finition avec mise en peinture.

 

 

Je fais avec les moyens du bord.jpg

 

Disqueuse, meuleuse, limage ......

 

 

Après peinture.jpg

 

En haut, pièce d'origine, en bas pièce refaite.

 

Au remontage, vous constaterez que, du fait de modifier l’angle de la colonne de direction, celle-ci a remonté de 2cm dans mon cas. Il faut repercer (pile en face) les trous de passage des fixations de la colonne de direction (cf photo).

 

 

Percements colonne direction.jpg

Reperçage, repérage en blanc des fixations de la colonne de direction sur le premier cardan.

 

Et voilà, en pneu taille basse, vous pouvez tourner le volant à l’arrêt et la direction est très douce dans les virages serrés et cela n’a aucune incidence sur la tenue de route à haute vitesse (260km/h chrono à mon compteur raccordé sur un Skydrive GPS Speedometer précis au km/h près, lors des tours VIP pendant LE MANS CLASSIC 2016). adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif

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adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif Bonjour suite à la demande de plusieurs Backdrafistes, ils se reconnaîtront, lors des derniers Cobra Day’s 2017, je fais ce petit tuto pour expliquer la modification de l’angle de ma colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Pour l’outillage, étant autodidacte en mécanique, depuis que je suis à la retraite, je n’ai pas le matériel en machine-outil des professionnels de la « bricole ». Hormis le petit outillage classique, il vous faut une tronçonneuse, des limes et de l’huile de coude.

Pour adoucir la direction des BDR, chaussées en 17" et pour rouler à basse vitesse ou pour manœuvrer à l’arrêt mais aussi pour les virages en épingles, il faut modifier l’angle de la colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Comme vous pouvez le voir sur les photos 01 et 02, d’origine, cela forme un angle de 120° environ, il faut le radoucir sérieusement aux environ de 170°.

 

 

Angle origine 120°.jpg

Angle d'origine, environ 120°

 

Angle origine -120°.jpg

Angle d'origine 120° environ

 

 

Angle 170° environ après modification.jpg

Angle modifié environ 170°

 

 

Angle après modification(2).jpg

Angle modifié 170° environ

 

Pour cela, il faut refaire la pièce ci-dessous, qui sert à tenir la crémaillère de direction sur la traverse du châssis.

 

 

20160310_200057.jpg

A gauche pièce refaite, à droite pièce d'origine.

 

Tout d’abord, marquer à la pointe à tracer sur le carter de la crémaillère, l’emplacement de l’autre collier de serrage, celui de droite côté passager, afin de s’éviter une géométrie du train avant, au remontage. Puis, tomber le volant, la colonne de direction et déposer les 2 pièces enserrant la crémaillère et enlever ces 2 pièces que nous allons refaire.

J’ai acheté, chez le ferrailleur du coin, pour 3 fois rien, un bout de « tôle » de 20mm d’épaisseur, d’origine cela fait 15mm, mais je n’en ai pas trouvé, alors … ça passe et ce sera plus costaud, un peu plus grand que les 2 morceaux à refaire.

 

Ensuite sur une feuille de papier j’ai tracé la réservation de la « came » d’origine et je m’en suis servi de guide en la faisant tourner de 12mm comme sur le schéma joint (en rouge le profil d’origine et en vert le « modifié »).

 

 

Schéma.jpg

 

Ensuite, traçage, puis découpe à la tronçonneuse pour dégrossir les formes, perçage des passages pour les 2 boulons de serrage et ensuite limes et beaucoup d’huile de coude. Après plusieurs essais et retouches, présentations et finition avec mise en peinture.

 

 

Je fais avec les moyens du bord.jpg

 

Disqueuse, meuleuse, limage ......

 

 

Après peinture.jpg

 

En haut, pièce d'origine, en bas pièce refaite.

 

Au remontage, vous constaterez que, du fait de modifier l’angle de la colonne de direction, celle-ci a remonté de 2cm dans mon cas. Il faut repercer (pile en face) les trous de passage des fixations de la colonne de direction (cf photo).

 

 

Percements colonne direction.jpg

Reperçage, repérage en blanc des fixations de la colonne de direction sur le premier cardan.

 

Et voilà, en pneu taille basse, vous pouvez tourner le volant à l’arrêt et la direction est très douce dans les virages serrés et cela n’a aucune incidence sur la tenue de route à haute vitesse (260km/h chrono à mon compteur raccordé sur un Skydrive GPS Speedometer précis au km/h près, lors des tours VIP pendant LE MANS CLASSIC 2016). adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif

 

 

Excellente modification qui ne peut qu'apporter un confort de conduite et une direction plus précise! Bravo pour la réalisation. Pour compléter ce reportage déjà très bien détaillé on aurait aimé voir également la position inchangée des rotules de biellettes de direction et l'angle qu'elles ont par rapport à l'horizontale quand la roue est en position normale (pour valider la hauteur de la crémaillère).

 

P.S.: je n'ai pas compris pourquoi tu as du repercer ta colonne? Comment est-elle maintenue?

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Invité §Dre531zH

adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif Bonjour suite à la demande de plusieurs Backdrafistes, ils se reconnaîtront, lors des derniers Cobra Day’s 2017, je fais ce petit tuto pour expliquer la modification de l’angle de ma colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Pour l’outillage, étant autodidacte en mécanique, depuis que je suis à la retraite, je n’ai pas le matériel en machine-outil des professionnels de la « bricole ». Hormis le petit outillage classique, il vous faut une tronçonneuse, des limes et de l’huile de coude.

Pour adoucir la direction des BDR, chaussées en 17" et pour rouler à basse vitesse ou pour manœuvrer à l’arrêt mais aussi pour les virages en épingles, il faut modifier l’angle de la colonne de direction au niveau de la crémaillère.

Comme vous pouvez le voir sur les photos 01 et 02, d’origine, cela forme un angle de 120° environ, il faut le radoucir sérieusement aux environ de 170°.

 

 

Angle origine 120°.jpg

Angle d'origine, environ 120°

 

Angle origine -120°.jpg

Angle d'origine 120° environ

 

 

Angle 170° environ après modification.jpg

Angle modifié environ 170°

 

 

Angle après modification(2).jpg

Angle modifié 170° environ

 

Pour cela, il faut refaire la pièce ci-dessous, qui sert à tenir la crémaillère de direction sur la traverse du châssis.

 

 

20160310_200057.jpg

A gauche pièce refaite, à droite pièce d'origine.

 

Tout d’abord, marquer à la pointe à tracer sur le carter de la crémaillère, l’emplacement de l’autre collier de serrage, celui de droite côté passager, afin de s’éviter une géométrie du train avant, au remontage. Puis, tomber le volant, la colonne de direction et déposer les 2 pièces enserrant la crémaillère et enlever ces 2 pièces que nous allons refaire.

J’ai acheté, chez le ferrailleur du coin, pour 3 fois rien, un bout de « tôle » de 20mm d’épaisseur, d’origine cela fait 15mm, mais je n’en ai pas trouvé, alors … ça passe et ce sera plus costaud, un peu plus grand que les 2 morceaux à refaire.

 

Ensuite sur une feuille de papier j’ai tracé la réservation de la « came » d’origine et je m’en suis servi de guide en la faisant tourner de 12mm comme sur le schéma joint (en rouge le profil d’origine et en vert le « modifié »).

 

 

Schéma.jpg

 

Ensuite, traçage, puis découpe à la tronçonneuse pour dégrossir les formes, perçage des passages pour les 2 boulons de serrage et ensuite limes et beaucoup d’huile de coude. Après plusieurs essais et retouches, présentations et finition avec mise en peinture.

 

 

Je fais avec les moyens du bord.jpg

 

Disqueuse, meuleuse, limage ......

 

 

Après peinture.jpg

 

En haut, pièce d'origine, en bas pièce refaite.

 

Au remontage, vous constaterez que, du fait de modifier l’angle de la colonne de direction, celle-ci a remonté de 2cm dans mon cas. Il faut repercer (pile en face) les trous de passage des fixations de la colonne de direction (cf photo).

 

 

Percements colonne direction.jpg

Reperçage, repérage en blanc des fixations de la colonne de direction sur le premier cardan.

 

Et voilà, en pneu taille basse, vous pouvez tourner le volant à l’arrêt et la direction est très douce dans les virages serrés et cela n’a aucune incidence sur la tenue de route à haute vitesse (260km/h chrono à mon compteur raccordé sur un Skydrive GPS Speedometer précis au km/h près, lors des tours VIP pendant LE MANS CLASSIC 2016). adri_rallye.gif.f108dc509e889715aaa9ea34310f7a8d.gif

Merci Harley pour ces détails précis...

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Excellente modification qui ne peut qu'apporter un confort de conduite et une direction plus précise! Bravo pour la réalisation. Pour compléter ce reportage déjà très bien détaillé on aurait aimé voir également la position inchangée des rotules de biellettes de direction et l'angle qu'elles ont par rapport à l'horizontale quand la roue est en position normale (pour valider la hauteur de la crémaillère).

 

P.S.: je n'ai pas compris pourquoi tu as du repercer ta colonne? Comment est-elle maintenue?

 

 

"P.S.: je n'ai pas compris pourquoi tu as du repercer ta colonne? Comment est-elle maintenue?"

 

 

Bonjour Nanar, au plaisir de te rencontrer, je suis avec passion tous tes tutos.

 

Comme je n'ai pas touché à l'axe de mon boîtier de direction, je l'ai fait tourner, j'ai simplement modifié l'angle formé avec le 1er cardan après le boîtier, de ce fait, l'ensemble est remonté :

 

20170724_233019.jpg

 

Il est plus facile de repérer les emplacements des trous à faire dans le "rondin plein, en rouge sur le schéma 2, qui rentre dans la partie chromée sur la photo (en vert sur le schéma).

 

20170724_233013.jpg

 

 

Colonne de direction.jpg

 

20150925_164351.jpg

 

 

20170723_094718.jpg

Vue de dessus de la colonne de direction.

 

 

 

20170723_165457.jpg

Vue de dessous, en haut on voit le départ de la colonne de direction.

 

"on aurait aimé voir également la position inchangée des rotules de biellettes de direction et l'angle qu'elles ont par rapport à l'horizontale quand la roue est en position normale (pour valider la hauteur de la crémaillère)."

 

Je n'ai pas modifié la hauteur de la crémaillère.

 

 

Angle inchangé par rapport à l'horizontale .jpg

 

La position des biellettes de direction est inchangée, à l'horizontale

 

 

20150925_164351.jpg

Référence de ma crémaillère de direction

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Merci @harley814 pour tes précisions techniques.

Les biellettes de direction étant montées dans ce cas sur rotules à chaque extrémité de la crémaillère, il n'y a en effet aucune incidence à faire une légère rotation de celle-ci sur les rotules des porte-moyeux (ou porte-fusées :) ). Certaines sont montées sur chape et quand on réoriente la partie centrale, ça tourne aussi aux extrémités. Il convient alors de les réorienter également :p

 

 

bielle12.jpg

Certaines biellettes de crémaillère sont montées sur chape (biellette du haut), d'autres sont montées sur rotules (biellette du dessous)

 

Pour la hauteur de la crémaillère, elle est effectivement parfaite (faible incidence sur le pincement du train avant selon le débattement de la suspension) et il était urgent de ne rien modifier de ce coté là.

Le perçage du trou supplémentaire sur l'arbre compte tenu de ton explication est parfaitement justifié.

On peut dire ici trois mots sur l'origine des cardans installés avec plus ou moins de bonheur sur les colonnes de direction. Bien avant que les crash-tests aient été rendus obligatoires, de nombreuses statistiques d'accidents avaient révélées le danger que constituait une colonne de direction rigide et linéaire qui sur les voitures sans châssis dites "à caisse autoporteuse" répercutait intégralement un choc avant sur le thorax du malheureux conducteur. Nos concepteurs automobiles ont donc revu leurs copies pour créer les colonnes de direction dites "brisées" avec des cardans afin d'éviter ce risque majeur. Ce système marche très bien avec des directions assistées modernes où les efforts retransmis dans la colonne sont modestes. Par contre, sur un véhicule à direction directe, lorsque l'angle de déviation des cardans est comme ici très important, il est nécessaire d'avoir des paliers rigides qui encadrent les points d'articulation pour supprimer le désalignement de la ligne d'arbre sous des efforts importants lors d'un braquage à l'arrêt par exemple. Il suffit d'installer des comparateurs sur la colonne de direction de chaque coté du cardan coté crémaillère et de tourner le volant pour voir les aiguilles faire plusieurs fois le tour de cadran!!!

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:sol: Bonjour à tous,

 

Mes sidepipe d'origine font de plus en plus de bruit, intenable lors de longues sorties.

Quelqu'un a-t-il ouvert ses pots inox pour remplacer la laine d'échappement acier inox et comment sont ils faits à l'intérieur ?

Coupe longitudinale et / ou transversale, en schéma à la main, pour voir où tronçonner ?

 

Merci par avance :)

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:sol: Merci William.

 

A force chercher j'ai trouvé ce fabricant qui fabrique différents pots dont certains spécifiques Cobra, pas spécialement pour les Backdrafts

 

http://classicchambered.com/classic/products.html

 

Quelqu'un, sait-il où je pourrai acheter le tube ci-dessous en INOX

Je déposerai et remplacerai les 2 "petits tubes" par un seul tube "avec louvers" mais de 3 " de diamètre enrobés de laine acier inox et remplacerai ce qu'il reste de laine ce roche/verre par de la laine d'échappement performance en acier inox réf.PS-909731 trouvée chez https://www.secretauto.fr

 

 

cobra-in.jpg

 

 

Vette-2.png

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Merci et c'était efficace au niveau réduction du son ? :??: :??:

 

 

Ce que je leur reproche c'est qu'ils sont en acier et pas en acier inox (pérennité).

 

Entre temps j'ai trouvé ce fabricant

https://www.gas-n.com/products [...] side-pipes

 

Ces pots en inox ont l'air bien, un seul tube inox à l'intérieur en 3" de diamètre, mais le prix pique un peu, arrivés en France.

 

Je préfère modifier les miens en inox et remplacer seulement l'intérieur par un tube de ce genre en inox déployé. Je recherche sur des sites des panneaux en inox déployé similaires à ceux utilisés par Classic Chamberred. :)

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Merci et c'était efficace au niveau réduction du son ? :??: :??:

 

 

 

 

Relis ce que j'avais écrit à l'époque !

 

A bas régime, le son était bien atténué et était devenu supportable pour mon voisinage.

 

En revanche le moteur continuait à crier son plaisir à haut régime... Bref, j'avais été très satisfait de cette modification à l'époque.

 

;)

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Mes nouveaux pots tout inox faits maison (sauf les soudures inox par un pro), démontables sans tomber le collecteur 🧐  pour les Bbackdrafistes.

Le son est plus feutré et supportable lors des longs trajets.

Je peux faire un tuto si certains sont intéressés. 

20210109_174507.jpg

20201119_182410.jpg

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Bravo! bien vu pour les pots home made. 

N'hésite pas à mettre un tuto effectivement, ça sera toujours utile même si ce n'est pas dans l'immédiat.

La rubrique Backdraft est vraiment intéressante, pleine de conseils et infos, notamment grâce à tes tutos.

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Le 26/01/2021 à 08:21, arboc a dit :

Je suis également intéressé car ma BDR fait un bruit d'enfer et je me demande si juste démonter pour remettre de la laine de roche sera suffisant...

 

Les pots de Backdraft ne se démontent pas. J'ai découpé les miens pour voir comment ils étaient dedans.

C'est un tube inox perforé de 2'' de diamètre. Dans les miens il ne restait plus du tout de laine d'acier ou de verre, je ne sais pas, ils étaient vides. Ils ont 35.000kms environ. 

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Le tube intérieur perforé est soudé des 2 côtés à une dizaine de cm des fonds.

 

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Vous pouvez admirer la finition d'origine du raccordement du collecteur et encore j'ai commencé à meuler.

 

J'ai commencé mon tuto ..... je mettrai les fournitures demain, vu la météo, j'ai un peu de temps 😄

 

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Les pots d’origine sont d’un seul tenant depuis le collecteur, j’ai voulu les faire démontables (silencieux et collecteur), au cas où j’aurais à intervenir sur les silencieux.

J’ai ré-utilisé une partie de mes pots d’origine, sur les Backdraft, ils sont en inox (sauf la laine d’isolation).

 

image.png.461b845200b4cd171d982eb79795c91d.png 

Voilà ce qu’il vous faut, le tout, commandé en France, le plus long en délai ce sont les 4 fonds bombés en inox, compter 4 semaines.

-      2 kits V-BAND 3 ‘’ brides + colliers inox 76mm (www.driftshop.fr)

-      2 silent blocs POWERFLEX universel 45mm en polyuréthane haute température www.driftshop.fr

-      2 tubes en inox perforé diam. 76mm (3’’), ép. 1.2mm, longueur 75cm www.lamtecno.com réf. TIP7620x120304

-      2 tubes inox 304L diamètre 114.3mm ép. 1.5mm longueur 75cm www.lamtecno.com réf. TI11430x150304

-      1 garniture échappement en fibre inox 2.5kgs réf. 909702_2 www.novarec.fr

-      4 fonds bombés en inox 304L de114.3mm, à souder réf. 356272-1142_2 www.novarec.fr

-      1 rouleau ruban protection thermique DEI Titanium 50mmx15ml réf.460026 www.oreca-store.com

-      Disque à polir, blocs de pâte à polir l’inox, etc  www.polirmalin.com (et beaucoup d’huile de coude),

-      Divers 4 colliers type serflex en inox, non perforés de 300mm de long.

-      1 morceau de tube inox de 76mm (3’’) de diamètre de 50cm de long, un axe en inox de 16 à 20mm de diamètre et 20cm de long environ, le tout, acheté chez un ferrailleur.

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1.thumb.jpg.ac7fd599cdaafcf0bdc20d5167659ee3.jpg

 

3.thumb.jpg.ec1b5a2654a2690d7454236685f49b0d.jpg

 

5.thumb.jpg.a136031ecb22db467fbddca5bc8c04b6.jpg

 

6.thumb.jpg.687ef0c82430607f013974c020818718.jpg

 

 

ETAPE 1 : Tronçonner les pots d’origine, après le collecteur secondaire et l’embout coudé.

Décalaminer soigneusement sur plusieurs cm, l’intérieur du collecteur et de l’embout coudé, à ré-utiliser, pour faciliter la future soudure inox.

 

8.thumb.jpg.cebaadadb16b94ff842c6a0b589c4a13.jpg

A l'avant tronçonner à 8cm environ

 

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A l'arrière tronçonner presque à ras.

 

ETAPE 2 : Percer soigneusement un trou de 3’’ dans les 4 fonds bombés.

 

10.thumb.jpg.64abe311a9a804d32f8c19ceb46b48c8.jpg

 

A suivre ...........

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(modifié)

Suite ....

ETAPE 3 : Ajuster une bride et un fond bombé en bout de chacun des 2 tubes perforés de 3’’, ajuster un bout de tube inox de 3’’ (non perforé) à l’autre extrémité de 10cm de long.

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Soudures effectuées par un professionnel (inox).

 

Pour faciliter le travail du soudeur et avoir un parfait centrage de la bride et des 2 tubes, j’ai fait un disque en contre-plaqué pour centrer le tube perforé à l’intérieur.

12.thumb.jpg.021ebb0d2439bdb379224e8775e4c29d.jpg

 

 

16.thumb.jpg.c500fa067e0a0adaec223c0c13ca15c4.jpg

 

ETAPE 4 : Reprendre les pots et insérer la laine d’inox, j’en ai mis 1 kg dans chaque pot. Au début, ça rentre bien, mais au bout d’un moment cela force pas mal. Il faut bien bourrer ……..

 

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22.thumb.jpg.d9269025c6924f22fad9ceedbb308b2e.jpg

 

23.thumb.jpg.0fc076e772c4c216271fdb20a4670ad0.jpg

Retour chez le soudeur, pour souder les tubes de 114mm et les 4 fonds bombés.

 

 

ETAPE 5 : Remonter le collecteur secondaire, insérer l’autre bride et présenter les silencieux pour aligner avec la carrosserie (d’origine, ils ouvraient de 2cm de plus à l’arrière par rapport à l’avant, pas joli).

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L’inox était tout jaune (chauffe du moteur), je les ai polis au touret et avec des brosses et de la pâte à polir (bleu) l’inox.

Mes collecteurs d’échappement primaires sont isolés et j’en profite pour isoler thermiquement les collecteurs secondaires avec le DEI Titanium en double couche pour isoler, un peu plus, le compartiment moteur. Fixations par des colliers de serrage type serflex inox, non perforés.

Côté conducteur, les émetteurs d’embrayage et de freins sont juste au-dessus et « profitaient » de la chaleur (pas bon ça).

Sur circuit la température du moteur monte à 130° au bout de quelques tours seulement, alors que sur route, elle ne dépasse pas les 85°.

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Bride soudée

 

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Avant remontage meulage des "excroissances" des 4 tubes  arrivant dans le collecteur, pour améliorer l'évacuation des gaz. Pas facile car à l'intérieur de 5 ou 6cm, fait avec un petit disque à tronçonner l'inox, de 5cm de diamètre en bout d'une mini meuleuse pneumatique.

 

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2 couches d'enrobage DEI Titanium, colliers de serrage inox, plein

 

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La différence de diamètre des tubes des silencieux en haut les nouveaux, ça devrait bien gazer .. Oui, je sais, les chaussures de sécurité ... 

A suivre ...

 

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Modifié par harley814
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Après il faut me demander gentiment... :whistle:

 

:hello:

 

 

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😍 Superbe réalisaton à la fois élégante et fonctionnelle. Les raccords type V-Band sont effectivement ce qui convient le mieux pour les tubes d'échappement.  Il en existe différents types et j'aime bien le modèle avec "l'attache rapide" articulée qui facilite le montage 😉

 

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Joli boulot ! 👍 

 

Pour bourrer la laine de roche j'avais utilisé un truc simple, attacher la laine bien serrée avec du fil de pêche autour du tube percé.

Du coup, on arrive à en mettre plus. Le fil fond à la première chauffe et la laine va prendre sa place. 

Ça doit marcher aussi avec de la laine d'inox 😉

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(modifié)

Merci pour vos commentaires, la suite ...

 

ETAPE 6 : Fabrication des pattes renforcées qui soutiennent les silencieux. J’ai cassé 2 ou 3 fois les pattes d’origine, trop faibles.

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D’abord ébauche en contre-plaqué, puis dessin puis exécution.

Pose définitive du collecteur secondaire avec réglage du silencieux et repérage emplacement pates.

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Présentation et ajustage, repérage des nouvelles pattes.

 

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Soudage, puis présentation des sorties coudées récupérées et polies, silencieux en place sur la voiture.

 

Je les oriente légèrement vers le bas pour atténuer un peu le bruit, puis repérage des 2 sorties avant soudage.

 

Je ne trouvais pas les colliers de fixation des grilles anti-brulures pratiques, difficiles à régler et j’en ai eu 2 sur 4 qui ont cassé, de plus, je ne pouvais les réutiliser du fait que les tubes d’origine font 4’’ et les nouveaux 4.5’’. J’ai fait un système plus simple et définitif.

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Colliers d'origine, trop petits pour les nouveaux pots et fragiles, ils ont déjà cassé plusieurs fois au niveau des tiges filetées.

 

Je découpe dans l’axe en inox, diam.18mm, récupéré chez un ferrailleur 8 bouts de 2cm de long que j’ajuste sur l’arrondi des silencieux. Je les taraude en 6x125.

Je les fixe sur les grilles anti-brulure d’origine au moyen de vis six pans creux tête bombée (que je poli chromé-brillant, pour l’esthétique) et les repère au feutre, sur les tubes de 114mm (4’’) avant soudage.

 

Après toutes les soudures, gros boulot de meulage et de polissage, de l’ensemble y compris les colliers V-Band, des heures et des heures pour avoir un rendu chromé brillant.

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                                    Fixation des grilles anti-brulures.

 

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                                            Polissage, détails finitions

 

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Pas mal, une fois montés, ils sont un peu plus gros et longs que ceux d’origine mais bien proportionnés à mon gout et surtout moins bruyants et plus facilement démontables.

 

 

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Modifié par harley814
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Ta fixation des pare-chaleurs est très esthétique, mais présente un inconvénient : elle établit un pont thermique entre le pot et la grille.

 

L'avantage du collier, si tu le montes sur de la bande anti-chaleur pour collecteur, c'est qu'il est isolé du pot et ne conduit pas la chaleur.

 

OK, ce n'est qu'un détail, mais à ton niveau de perfectionnement je peux me permettre !

 

Joli travail en tout cas.

 

:bien:

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Ched, j'ai parcouru dans les 35 000kms avec le collier (sans bande thermique) et je n'ai pas constaté de point plus chaud, le pont thermique est infime.

Pour avoir posé des bandes thermiques sur mes collecteurs, avec le temps elles deviennent fragiles et friables et n'auraient pas tenu la distance 🧐

De plus, je les avais peintes avec 2 couches de peinture DEI.

C'est pour cela que j'ai mis les nouvelles bandes DEI en Titanium en espérant qu'elles tiendront mieux dans le temps.

 

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Ces bandes "titanium" ont une bonne résistance.

 

Sur ma précédente Cobra, quand je l'ai vendue au bout de 3 ans, elles semblaient comme au premier jour. On verra sur Carmen ; elles ont 18 mois mais malheureusement avec les confinements je n'ai pas pu faire autant de kilomètres que j'aurai voulu...

 

:spamafote:

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