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[Outillage] FACOM et/ou Autre ?


Invité §baa630KX
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Salut,

Tu es sûr que l OGV exiqte que sur du 12 pans ? J'ai des douilles 6 pans OGV il me semble. :??:

 

 

 

 

Exact ! L'OGV existe en six pans aussi.

 

Les miennes n'étant pas OGV, j'ai extrapolé de manière un peu hâtive !

 

Merci de m'avoir signalé le fait. Je rectifie plus haut pendant qu'il en est encore temps.

 

Bien à toi.

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Idem, j'ai les deux. Il m'arrive souvent d'arriver à accrocher avec du 12 Stanley/Facom une tête qui commençe à s'arrondir quand le 6 Facom dérape déjà. En plus c'est pratique d'avoir les tailles en double quand on est deux sur la voiture.

Par contre si j'avais dû choisir j'aurais sacrifié le 6, puisque le 6 ne fait pas le 12 alors que le 12 fait le 6.

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J'en profite pour te demander conseils.

Si j'ai bien compris le 12 pans est mieux que le 6 pans maintenant ? J'ai toujours privilégié le 6 pans.

C'est aussi valable pour les petites tailles(genre douille de cliquet 1/4 de 5 a 14mm a peu pres)?

Je parle pour des outils Facom.

Merci :jap:

 

 

 

Mattt, comme à son habitude a trés bien résumé la situation.

 

Honnêtement, l'OGV a une bien meilleure prise que le six pans plats. L'OGV appuit sur les faces alors que le six pans classique appuit sur les angles et abîme les écrous. Le douze pans OGV est trés solide aussi (à défaut d'avoir eu mieux sous la main, je l'ai utilisé en 32 sur des écrous de moyeux à 350 N.m, çà ne ripe pas et ce même avec ma clef à choc. Il n'y a que le carré d'entraînement que est marqué. Enfin, mais c'est juste pour info, le douze pans n'auto-bloque pas l'écrou comme le fait le profil convexe. De fait je ne suis jamais arrivé à desserrer un écrou de 32 (moyeu) avec. La douille était trés chaude mais pas abimée.

 

J'avoue ne pas connaître le six pans OGV qui doit sans doute ne pas avoir l'inconvénient du six pans plats. Mais je lui préfère le six pans convexe qui appuie réellement sur le centre des plats de l'écrou (voir figure aprés profil OGV)

 

Pour en revenir aux petits écrous, l'avantage du douze pans OGV est encore plus manifeste.

 

Dans les années 70, date à laquelle j'avais acheté mes clefs à pipes, le douze pans, bien que pratique, n'avait pas les caractéristiques de l'OGV d'aujourd'hui :

 

81986883_Profil20Standars20et20OGV.jpg.c05f1fab0bdf889ccc6f8dd64e4ca20d.jpg

Source : Catalogue Facom 2004, p. 112

1682173871_Profil20convexe.jpg.f29db7b5062bb616fab008ec59139fee.jpg

Source catalogue Facom 2004, p. 229

 

Or, ayant offert dernièrement un jeu de clef à pipe à mes fistons j'ai pu me rendre compte de l'avantage de l'OGV. Un de mes fils démontait le coté droit du capot et moi le coté gauche. Les écrous n'étaient accessibles qu'à l'aide de clefs à pipes, et encore ! Bref avec ma clef de 10, à douze pans classique, je ripais sur les boulons. Voyant mon fiston me faire la pige avec sa clef à pipe que je venais de lui offrir, je lui ai demandé de me la passer. Et bien il n'y avait pas photo. son profil OGV 12 pans accrochait sans faillir même sur mes écrous aux angles arrondis.

 

Lorsque j'entends ou lis, de-ci, de-là que Facom ce n'est plus ce que c'était, j'avoue en rester coi.

 

Bien qu'en ce temps là, Facom c'était déjà le top, ç'était moins bien qu'aujourd'hui. Maintennant, ses outils bénéficient des dernières avancées technologiques (OGV, forgeage, allianges, chromage...). J'en ai pas mal des années 70 et je puis t'assurer qu'il n'y a pas photo. On voit que ces outils ont vieilli à tous points de vue.

D'ailleurs je vais sans doute changer mon jeu de clef à pipe actuel pour des OGV. Comme je n'aime pas offrir de l'occasion, je suis chagriné de savoir que mon ancien jeu ne servira plus.

 

C'est comme la série 40R (effet cliquet) et bien c'est autre chose que la clef plate classique. Les 40R ne ripent plus sur l'écrou lorsqu'on force. Elles accrochent du tonnerre et sont plus solides. Je garde la série 40 uniquement parce qu'elle est moins large et que des fois elle seule passe mais à par çà je ne m'en sers presque plus.

 

Comme je l'ai écrit, pour des plus grosses tailles et à partir du 19, je travaille en profil convexe et à choc car j'ai une clef à chocs et je fait,donc, d'une pierre deux coups.

Honnêtement avec ce profil il n'y a pas mieux. Bien que ce soit de la douille à choc, c'est aussi fin qu'une douille six pans OGV mais encore plus efficace. On sent que çà "autoserre".

 

J'espère avoir répondu à tes interrogations.

 

Bien à toi.

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daweed.gif.d98f2480ef31af50e1aaf67078af7697.gif Je me suis dit : m'suis p't'être gouré, ben tu m'en a filé une trouille !

 

Pour un produit valant 100 € TTC, le prix HT est de 80,40 € (TVA de 19,6 %).

 

Calculons une remise de 30 % sur le TTC, nous avons bien 100 - 30 = 70 € TTC remise déduite. Vérifions : 1 - (70/100) = 30 %

 

Calculons maintenant une remise de 30 % sur le HT, nous avons bien 80,40 - 24,12 = 56,28 € HT, soit 67,31 € TTC. Vérifions : 1 - (67,30/100) = 32,7 %

J'ai eu peur car, ayant été directeur marketing et commercial durant 21 années, j'ai usé de cette technique de remise dans mes politiques commerciales. Applique rle taux de remise sur le TTC est bien plus favorable pour l'entreprise que de l'appliquer sur le HT, tout en faisant paraître un taux de remise plus élevé.

 

D'ailleurs, les amis, assurez-vous que votre remise soit bien sur le HT !

 

Mais bippac merci pour ton intervention car nul n'est infaillible aspect-geek.gif.fb7d5d65dda99801af971cd4813341ca.gif .

 

Produit à 100€ HT donne 119.6€ TTC.

Si tu as 30% de remise, ça fait 70x1.196=83€72

 

Maintenant, 119.6€ ttc remisé de 30%, ça fait.... 83€72!!!

 

Les pourcentages ne changent pas si on les applique sur le HT ou le TTC. CQFD.

 

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cà y est je viens de trouver mon erreur.

 

100 € TTC donne 83,61 € HT et non pas 80,4 € HT.

 

Je me suis planté dans la programmation de mon HP. J'ai fait X - 19,6 %, ce qui est faux ! Il faut faire X/1,196 exiv96.gif.ef47be961d75c37ddc077f3c57ea614e.gif !

 

Comme quoi faire mille choses en même temps n'est pas bon. J'efface mon ânnerie !

 

Ceci me permet donc de rectifier qu'en fait, d'ailleurs, c'était la remise en produit qui était plus intéressante pour l'entreprise.

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Invité §min561rg

Bon ben moi j'attends que quelqu'un me dise du bien des 6 pans OGV. J'imagine qu'elles ont un avantage pour que Facom les propose, forcemment une surface de contact plus importante. Comme je disais, tant qu'on est en cliquet, je ne vois pas trop d'intérêt aux 12 pans. L'idéal serait un retour d'expérience quelqu'un qui a pu comparé à l'usage 6 et 12 pans OGV. A tous les coups les 12 pans OGV sont suffisant dans la grande majorité de situations et personne ne se pose la question de prendre des 6... Peut-être encore les 12 pans encaissent mieux les écrous/boulons abîmés...

 

A propos, quand sont apparues les douilles OGV ? Est-ce les douilles OGV chez Facom sont siglées ? Depuis quelle année existent-elles ? Comme il y a un brevet, est-ce que les concurrents (SAM, BETA) utilisent un autre brevet ?

 

Est-ce que les cliquets/douilles/clefs FACOM sont toujours forgés ? Si oui ce que j'imagine, est-ce depuis toujours ?

 

Merci

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Que te dire, sinon qu'au début étaient les 6 pans, puis les 12 pans classiques qui n'avaient pas la puissance d'une 6 pans. Puis sont apparues les 12 pans OGV qui remirent en cause la suprématie des six pans (il n'y a plus eu photo !). Mais les habitudes sont solides !

 

Dans la gamme Facom, note que le 12 pans est partout sauf sur le 1" et le 1"1/2. Mais je n'ai pas d'expérience dans ces dimensions.

 

Au lieu de raisonner 6 pans maintenant, je pense qu'il faut s'équiper en 12 pans (douilles, pipes. Les mixtes sont en 12 pans de toute manière) puis aller directement sur les douilles à choc à profil convexe en achetant au coup par coup (en fonction des besoins). Ainsi tu fais d'une pierre deux coups. De toutes manières, le nombre de douilles à acheter n'est pas si important que çà. Ne jamais acheter les boites complètes. Il vaut mieux avoir des douilles étagées dans les différentes séries (1/4", 3/8", 1/2" - pour le 3/4" ne prendre que de la douille impact).

 

Pour la date de sortie de l'OVG, je fais des recherches.

 

Pour ce qui est des autres fabricants, l'OGV faisant l'objet d'un brevet et la marque étant déposée, je pense qu'ils doivent s'en approcher sans l'égaler.

 

Les douilles, et le reste des clefs ont toujours été forgées chez Facom avec un excellent acier. C'est ce qui a fait la différence en son temps et donné à Facom sa réputation.

 

Quant aux douilles à choc, ce sont de véritables pièces de collection indestructibles que tu peux transmettre de génération en génération jusqu'à ce que les écrous et boulons disparaissent un jour (ce qui n'est pas pour demain...).

 

Bien à toi.

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Pour revenir à la série 40R (rapide) c'est vrai que ça peut faire gagner un temps fou dans certaines circonstances, par contre ça ne souffre guère les têtes abîmées et de faible dureté sinon c'est le ripage (et le viandage de l'aveu de quelques pros qui ont eu le bonheur de les tester en espace encombré :W ). J'ai bien pris la série du 8 au 19 mais en fait je ne m'en sers que quand c'est l'arme secrète qui évite de passer une heure à tourner et retourner une clé à fourche classique. Je l'apprécie surtout pour... son côté à oeil sans déport. Dans la plupart des cas ça se finit soit à la clé à oeil à cliquet soit à la clé à pipe 12 pans.

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Je partage ton avis mattt, notamment pour les qualités acier en dessous de 8.8 et/ou des écrous mangés par la rouille.

 

Soyons honnêtes. Ces clefs sont faites pour faire de la mécanique.

 

Hors cette destination il y a des outils spécialisés (casse écrous, douilles pour écrous abîmés...) ou les outils non spécialisés (chalumeau, pinces étaux, marteau, leviers, forets …).

 

Le cahier des charges de ces clefs les conçoit pour dévisser ou visser des écrous et boulons « sains ». Les détourner de leur destination c'est effectivement s'exposer à des ripages "viandeux" si on ne porte pas de gants !

 

Mais alors, me dira-t-on, il n'y a pas que de beaux écrous ou boulons sur une voiture ! Certes mais, çà ne devrait pas exister.

 

Je sais qu'il arrive que l'on a pas toujours l’outil adapté (donc traumatisant pour l’écrou ou le boulon) au montage ou au démontage. Mais dans ce cas, on se doit de changer ce qu’on a abîmé avec, cette fois-ci, l'outil adapté.

 

Je profite de cette tribune pour dire que faire de la mécanique présuppose avoir intégré ses normes lesquelles imposent de changer les écrous et les boulons sur certains organes sensibles (vieillissement, écrouissage, rupture d’élasticité…) même si au démontage ils ont l'aspect du neuf.

 

Je remarque que peu possèdent cette "carte mentale" (professionnels ou non) : manque de moyens, de rigueur, de connaissances, ou les trois ?

J'avoue ne pas avoir pas fait d’enquête pour me prononcer. Force, cependant, est de constater, en ouvrant certains capots ou en démontant certains moyeux que c'est fréquent :

 

Mon fiston avait fait refaire ses freins chez Midas.

Ne le sachant pas et ne lui posant pas la question car j'étais "sur sa voiture", je pris sur moi de vérifier les freins et toute la partie roulante. Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir que les vieux écrous de moyeux avaient été remis en place !!

 

Sympa pour le fiston, non ?

 

En synthèse, A écrous saints, clefs saines :D !

 

Bien à toi.

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Invité §min561rg

Sinon Sylva, tu as pu faire ton étallonage pour le facteur de conversion de la rallonge x2 sur la série 306 ?

 

Si je dois prendre une clef, à regarder les couples de serrage de pas mal de pièces sur les bagnoles et à la vue de vos commentaires, je pense qu'une Facom S.306-100R (20-100 Nm) et embout de 20x7 semble pas mal, avec un cliquet S-152 (1/2").

 

Au besoin si un jour j'ai un besoin de moyeux, la rallonge 3x doit pouvoir faire l'affaire...

 

Quant à la poignée pivot, est-ce nécessaire ?

 

Pour les couples plus faibles, si jamais un jour je suis forcé je pense prendre une R306-A25 (5-25Nm). Mais ça concerne quelques pièces de la distribution et des vis de support de carter ou autre.

 

Keszenpensez ?

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tu as pu faire ton étallonage pour le facteur de conversion de la rallonge x2 sur la série 306 ?

 

 

Pas encore fait mais je m'y penche bientôt.

 

 

 

Si je dois prendre une clef, à regarder les couples de serrage de pas mal de pièces [...], je pense qu'une Facom S.306-100R (20-100 Nm) et embout de 20x7 semble pas mal, avec un cliquet S-152 (1/2" ).

 

 

 

Bonne analyse et bon choix.

 

De plus tu peux (ultérieurement) acheter un cliquet 3/8" ou Junior, pour serrer au couple les bouchons de vidange. Les outils sont en 3/8". Tu peux aussi acheter un réducteur.

 

Je pense sincèrement que c'est le bon choix. je l'ai conseillé à mon fiston qui a acheté cette clef. C'est dire...

 

 

 

Au besoin si un jour j'ai un besoin de moyeux, la rallonge 3x doit pouvoir faire l'affaire...

 

 

Tout à fait mais elle est énorme, pèse 3 Kg et son carré est en 3/4" ce qui est justifié lorsqu'on desserre et serre des écrous de moyeux.

 

Voici, ci-dessous, les proportions des deux rallongues par rapport à la clef. No comment !

 

1542033451_Clefetrallongescopie3.jpg.2c858acf0798d1519ef9bc4430840b8d.jpg

 

Ceci explique aussi en partie pourquoi, au delà du 19 en douille, je passe au 3/4" en gamme impact. Je ne le regrette pas. C'est un peu plus cher, certes, mais on travaille en toute sécurité et dans de bonnes conditions. Un conseil, si tu en as les moyens achète aussi tes embouts en gamme impact car plus tard si tu t'équipes d'un tournevis à frapper, tu seras content de ne pas être obligé de racheter d'autre embouts et douilles.

 

Cette rallonge est extraordinaire. Je me demande comment, hors l'augmentation du couple procuré à ma clef dynamométrique, j'ai pu m'en passer. Travailler en 1/2", dans cette configuration est trop faible. J'ai littéralement explosé un carré de manoeuvre en 1/2" de chez Facom :

 

Avant :

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Aprés :

DSC03826.JPG.94e9811d732e2a735deafa52f966e446.JPG

 

Immédiatement remplacé par Facom.

 

Ce n'est pas la douille qui a laché !

 

DSC03834.JPG.df48c18a918ab0ab3022ffbe9498ba13.JPG

 

Ceci étant les deux rallonges sont indispensables.

 

 

 

Quant à la poignée pivot, est-ce nécessaire ?

 

 

Elle n'existe pas sur le cliquet cliquet S-152 (1/2"). Par contre elle existe en J et elle est trés pratique car ceci te permet de bien tenir ta clef dans l'axe de rotation pour de petits écrous.

 

 

 

Pour les couples plus faibles, si jamais un jour je suis forcé je pense prendre une R306-A25 (5-25Nm). Mais ça concerne quelques pièces de la distribution et des vis de support de carter ou autre.

 

 

 

C'est aussi un bon choix mais ma préférence ira sur la J 10-50 car la plage d'utilisation répond à plus de couples de serrage y compris sur les vélos et motos. En dessous, je préfère le tournevis dynamométrique plus pratique et aisé.

 

J'espère avoir répondu à tes questions.

 

Bien à toi.

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Invité §min561rg

Oui il faut reconnaître que la rallonge 3x est bigrement impressionnante. Elle n'est pas donnée non plus...

 

J'imagine que l'on se sert de la rallonge sans la clef pour desserer.

Pour le cas des petits couples, la 10-50 est probablement intéressante mais si on a déjà une 20-100, autant descendre et des boulons de carter sont pas forcemment de plus accessible par un tournevis je me dis aussi.

 

Tu as les 2 rallonges ? A moins de manquer de place, je ne vois pas à quoi pourrait me servir à priori la petite sinon à gagner un peu en précision. Mais les couples au dessus de 100 Nm sont assez rares, enfin sur les revues techniques que j'aies.

 

Les douilles chocs, c'est surtout intéressant ... pour les chocs comme le tournevis à frapper c'est bien ça ? Pour le reste, les douilles normal ne sont pas censées céder ?

Personnellement je n'ai jamais utilisé un tournevis à frapper que j'ai pour autre chose que pour des vis, sans succès d'ailleurs. Vous vous en servez souvent de cet engin là ? Sur des cas où la clef ne nous a pas permis de le dessérer ?

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Oui il faut reconnaître que la rallonge 3x est bigrement impressionnante. Elle n'est pas donnée non plus...

 

 

 

 

 

 

 

N'est-il pas ! Mais tu ne risques pas de riper comme avec les tubes. Le code du travail ne s'y trompe pas en cas d'accident du travail.

Sache aussi que les deux rallonges mises bout à bout, te donnent un bras de levier de plus d'un mètre. De quoi calmer les écrous les plus récalcitrants puisqu'un individu moyen exerce un couple d'au moins 600 N.m. Je ne te dis pas lorsqu'on se pend aprés... :D !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'imagine que l'on se sert de la rallonge sans la clef pour desserer.

 

 

Exact ! Comme le dit si bien mon ami Kazouille, "Une clef dynamométrique est un instrument de mesure ; pas de serrage ou de desserrage.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu as les 2 rallonges ?

 

Oui !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A moins de manquer de place, je ne vois pas à quoi pourrait me servir à priori la petite sinon à gagner un peu en précision. Mais les couples au dessus de 100 Nm sont assez rares, enfin sur les revues techniques que j'aies.

 

 

Je me sers plus souvent de la petite rallonge. La grande me sert pour les écrous de moyeux et de serrage de l'écrou de vilebrequin (par exemple). Je ne l'utilise pas tous les jours ; d'autant que je desserre à la clef à choc, ce qui explique aussi pourquoi j'ai des douilles à choc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les douilles chocs, c'est surtout intéressant ... pour les chocs comme le tournevis à frapper c'est bien ça ? Pour le reste, les douilles normal ne sont pas censées céder ?

Personnellement je n'ai jamais utilisé un tournevis à frapper que j'ai pour autre chose que pour des vis, sans succès d'ailleurs. Vous vous en servez souvent de cet engin là ? Sur des cas où la clef ne nous a pas permis de le dessérer ?

 

 

 

 

Les douilles Facom classiques sont trés solides.

 

Cependant, tant qu'à avoir une douille de 32, autant l'avoir à impact, non ? Qui fait le plus, fait le moins car dans ces dimensions çà serre dur et, en général, on a de la place. Cependant, il faut les prendre fines (série NSB profil convexe) pour les moyeux notamment car l'écrou est souvent dans une cavité.

 

Ayant dû m'équiper en douilles impact, les autres ne me servent presque plus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnellement je n'ai jamais utilisé un tournevis à frapper que j'ai pour autre chose que pour des vis, sans succès d'ailleurs. Vous vous en servez souvent de cet engin là ? Sur des cas où la clef ne nous a pas permis de le dessérer ?

 

 

 

 

Tout dépend si on travail sur des voitures "rouillées" ou non, ce qui est rarement mon cas. Mon tournevis à frapper me sert seulement lorsque je veux dévisser, sans abîmer les têtes. Les photos, ci-dessous, sont un bel exemple où je ne me risque pas d'y aller avec ces clefs six pan (pourtant bien mais que je réserve dans des situations plus ordinaires)

 

00240.jpg.6c1a0ab64d2c0d0ffa2fbbcf5011a656.jpg

 

Je préfère que mon embout soit bien plaqué au fond de l'empreinte (ici seule la douille à impact avec son embout est photographiée)

 

00242.jpg.1e45c00e96bc50da81daecb693198401.jpg

 

 

Mais il faut respecter quelques règles pour ne pas échouer même avec cet outil, si on n'est pas sûr :

 

1 - Bien mettre du dégripoil, en quantité et le laisser pénétrer (plusieurs heures parfois).

2 - Bien nettoyer les têtes de vis et pour les six pans creux les vider de leur saleté (rouille, terre...) et s'assurer que l'embout est bien calé dans la tête de vis.

3 - Avoir une massette lourde, sans rebond, avec embouts polyamide qui plaque irrémédiablement ton embout au fond de l'empreinte.

3 - Taper un coup moyen dans le sens du serrage.

4 - Puis taper dans le sens du desserrage. çà marche dans la plupart des cas. Si çà ne marche (tête toujours en bon état) il ne reste plus qu'à chauffer. Si encore échec, il reste le casse écrou, la perceuse, la scie...

 

Je me sers effectivement du tournevis à frapper, dans certaines conditions, avec des douilles à choc. C'est bigrement efficace comme pour les vis lorsqu'on a rien sous la main et qu'on a l'espace suffisant. Maintenant que j'ai ma clef à choc, je le fais moins. Enfin sans guère d'espace, il ne te reste plus que le bon vieux levier.

 

Tu sais les situations sont tellement différentes d'un cas sur l'autre qu'il vaut mieux avoir des solutions multiples.

 

J'espère avoir répondu à tes questions.

 

Bien à toi.

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Invité §min561rg

merci pour les réponses. Dans le temps j'avais testé le tournevis à frapper avec bêtement un marteau et pas une massette. Je comprend mieux la médiocrité du résultat. Yavait peut-être pas la doc dedans ;)

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Invité §loc356UY

Comme il a été dit une clé dynamométrique est un instrument de mesure,il doit être utilisé dans les 75% de sa valeure de bout d'échelle,en effet sa précision est donnée pour cette valeur. Ex : 20-100 Nm à +- 4% => 4 Nm d'erreur admissible en + ou en - par rapport à 100 Nm mais à 20 Nm on peut avoir aussi ces +- 4 Nm et là bonjour la précision : 20 % .

C'est pourquoi il faut choisir judicieusement sa gamme en fonction de ce que l'on veut faire car une clé (ou tout autre instrument de mesure) ne peut couvrir tous les besoins.Ou alors la calibrée à différents couples et faire un abaque de correspondance Valeurs voulues => Valeurs à affichées.Je n'ai pas trouvé de clé avec différents calibres.

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Invité §min561rg

C'est marqué en sur le doc ce truc là ? Parce que moi quand je lis qu'une clef fait du 20-100 avec 2% c'est sur la valeur choisie. Si c'est 2% sur le max c'est pas 2% d'écart qui devrait être écrit mais 2Nm.

 

Bizarre bizarre.

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Elle doit faire ses 2% sur toute la plage admise, à l'intérieur de cette plage, la précision est la meilleure en moitié de plage. En fait, c'est ton certificat d'étalonnage qui te donne tout çà dans le détail.

Je dois y aller mais à mon retour je serai plus disert et te ferai un scan pour explications.

Bien à toi.

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Invité
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