Culasse HS sur Clio 1.9D [Reportage inside]

[Invité §Cya146GD]

Bonjour, j'ai un gros souci avec la Clio 1.9D 1997 de ma copine.

J'ai fait quelques kilomètres en ville, un peu chargé (3personnes et des gros sacs), sans rien remarquer d'anormal. Je me suis arrêté une dizaine de minutes devant chez moi et j'ai redémarré. Grosse fumée blanche à l'achappement, tache humide sur le bitume (à la sortie du pot).

J'ai ouvert le capot, et le vase d'expansion a lâché une surpression.

Aucun voyant allumé, pas de déclenchement du motoventillateur.

Bien sûr j'ai tout de suite coupé le moulin.

La durit du haut du radiateur me semblait bien dure.

Il restait la moitié du liquide dans le bocal.

Ce matin, le bocal était vide.

Pensez-vous que le joint de culasse ait rendu l'âme ? Après m'être renseigné cela semble assez courant sur ces moteurs.

 

J'ai remarqué que le câble de l'enrichisseur thermostatique (sur la pompe) était toujours tendu, moteur chaud. Je l'ai d'ailleurs desserré lorsque j'ai ouvert le capot. Cela a-t-il pu jouer dans mon problème ?

 

Est-ce très délicat de changer un joint de culasse sur cette voiture ?

Je ne suis pas mécano mais j'ai un garage assez bien équipé. J'ai d'ailleurs changé le turbo+distrib de ma 306 moi-même.

Les pièces sont-elles chères ? (je vais faire de toutes façons un tour chez renault)

 

Merci d'avance, tous vos conseils seront les bienvenus !

Julien.

 

Edit le 29/03 : je met un titre plus à propos...

[Invité §pet624TL]

L'aiguille de t°c de liquide de refroidissement est restée dans la zone normale, ou elle est montée trop haut ?

[Invité §Cya146GD]

Je n'ai pas de thermomètre. Mais il n'y a pas eu de voyant allumé au tdb, et le motoventillateur ne s'est pas mis en route.

[Invité §Cya146GD]

Un petit coup de pouce svp ?

[Invité §bor667vh]

Bonjour, la fumée blanche à l'échappement ainsi que la consommation de liquide de refroidissement est signe d'un joint de culasse.

Pour le changement du joint de culasse, il y a des topics sur "Forum-auto". Consulte les, et si tu t'estimes capable y a plus qu'à...

 

Par contre je te conseille de faire contrôler ta culasse, pour éventuellemnt la faire rectifier et voir si elle pas porreuse.

[Invité §Cya146GD]

Hello, merci pour ta réponse.

Je viens de passer chez renault : plus de 1000€ de facture, soit presque 1/3 de la valeur du véhicule

 

Donc je vais me lancer, j'espère que je n'aurais pas trop de problèmes!

[Invité §big571FT]

Bon courage!

[Invité §big571FT]

J'allais oublié! verifie que ta culasse n'est pas déformée et si oui il faudra la faire réctifier!

[Invité §Cya146GD]

Je me suis renseigné, près de chez moi il y a une boîte qui fait épreuve/rectification (les culasses renault sont n°1 au hit-parade m'ont-il dit!).

Ils prennent 100€ pour une épreuve et rectification (si nécessaire).

Cela vous paraît correct ?

 

Il va falloir que je m'achète la douille adéquate pour la culasse. A norauto ils en ont je crois.

Faut-il d'autres outils spéciaux?

[Invité §nic253jy]

N'hésite pas à la faire réctifiée,si elle a chauffé,elle doit etre voilée.

[Invité §ben857jT]

Bonjour,

 

Mon père a changé le joint de culasse de la 306 1.9D de mon frère il y a 2 mois. Ca ne va peut-être pas beaucoup t'aider mais bon...

Il a fait une épreuve pour 100€ environ. Lors du changement, vérifie les chambres de précombustion (sur les 306, elles ont la facheuse tendance à fissurer) Lors du changement, il a changé les goujons de la culasse et acheté de la graisse haute température. Au final, toutes pièces comprises, ca a du couter dans les 300€ avec la pochette de joint. Le plus compliqué, c'est au remontage, il faut serrer la culasse dans un certain ordre avec un certain effort (clé dynamométrique obligatoire) et il faut aussi faire un certain angle (on peut le faire à l'oeil mais il l'a fait avec une clé spéciale)

 

Pour les symptomes, il y avait de la fumée blanche d'abord de temps en temps puis en permanence. Maintenant, elle roule nickel.

 

Voilà. Bonne mécanique

[Invité §big571FT]

C'est plutôt pas cher une rectification de culasse pour 100E!

[Invité §ben857jT]

Pour 100€, il s'agit de l'épreuve uniquement. Il s'agit de vérifier la planéïté de la surface entre la culasse et le joint. En fait, si mes souvenirs d'école sont bons, l'opération n'est pas très dificile : il faut déposer de la sanguine sur un marbre, poser la culasse sur la marbre, la retirer et vérifier que toute la surface de la culasse a été en contact avec la sanguine. Le seul problème, c'est qu'il faut un marbre de métrologie... Les marbres utilisés ne sont pas les marbres que l'on trouve dans les cimetières : ils sont très sensibles à l'humidité.

[Invité §ben857jT]

Pour 100€, il s'agit de l'épreuve uniquement. Il s'agit de vérifier la planéïté de la surface entre la culasse et le joint. En fait, si mes souvenirs d'école sont bons, l'opération n'est pas très dificile : il faut déposer de la sanguine sur un marbre, poser la culasse sur la marbre, la retirer et vérifier que toute la surface de la culasse a été en contact avec la sanguine. Le seul problème, c'est qu'il faut un marbre de métrologie... Les marbres utilisés ne sont pas les marbres que l'on trouve dans les cimetières : ils sont très sensibles à l'humidité.

[Invité §Cya146GD]

Ah bon? Il me semblait pourtant que l'épreuve consistait à brider la culasse et vérifier son étanchéité en la mettant sous pression (pour détecter fissures ou porosités).

La planéité c'est plutôt le contrôle à faire pour décider d'une rectif non ?

 

Je me lance jeudi dans le démontage (dépiautage?).

 

Question : la pompe d'injection reste-t-elle sur le bloc ou sur la culasse ?

 

En tout cas merci de vos messages je me sens moins seul lol

[kevinio2]

Salut, je suis dans le même cas que toi, clio 1,9d pas de chauffe mais fumée blanche et bulles dans bocal d'eau, j'hesite à la réparer moi même ou la vendre dans l'etat. Ce qui me fait un peut peur c'est le calage de la distribution sans outils. Si tu te lances fais un photo reportage ça pourra aider beaucoup de gens.

 

A +

[Invité §Man785cb]

Ah bon? Il me semblait pourtant que l'épreuve consistait à brider la culasse et vérifier son étanchéité en la mettant sous pression (pour détecter fissures ou porosités).La planéité c'est plutôt le contrôle à faire pour décider d'une rectif non ?

 

Je me lance jeudi dans le démontage (dépiautage?).

 

Question : la pompe d'injection reste-t-elle sur le bloc ou sur la culasse ?

 

En tout cas merci de vos messages je me sens moins seul lol

 

Tout a fait d'accord, la mise a l'épreuve est la mise sous pression pour controler un défaut d'étanchéité (micro-fissures)

 

La pompe a injection est fixée sur la culasse, il te faudra la démonter

[Invité §Cya146GD]

Bon j'ai acheté le coffret de douilles Torx mâles et femelles ce matin (norauto). Paré à en découdre!

 

kevinio2 > pour le reportage j'y pensais. Vais voir si mon pôpa peut prendre des photos du combat

 

MantaBoy > ok pour la pompe. Peut-on la déposer/reposer sans avoir à refaire le calage? (présence de pions de centrages par exemple)

[Invité §Man785cb]

Bon j'ai acheté le coffret de douilles Torx mâles et femelles ce matin (norauto). Paré à en découdre!

 

MantaBoy > ok pour la pompe. Peut-on la déposer/reposer sans avoir à refaire le calage? (présence de pions de centrages par exemple)

 

De mémoire, il faudra refaire un calage dit "statique" avec un comparateur (pas cher chez un dieseliste)... Avant de démonter, fait plusieurs repere sur la pompe et la culasse au marqueur pour pouvoir la repositionner au mieux lors du remontage...

 

Et n'oublie pas la clé dynamométrique pour le remontage ainsi que bloquer le vilebrequin au PMH (goupille ou foret de 8 dans le volant moteur)

[Invité §big571FT]

Cyanur fait nous un photo reportage! Et bon courage.

[Invité §ben857jT]

Ah bon? Il me semblait pourtant que l'épreuve consistait à brider la culasse et vérifier son étanchéité en la mettant sous pression (pour détecter fissures ou porosités).

La planéité c'est plutôt le contrôle à faire pour décider d'une rectif non ?

D'accord, je n'étais pas vraiment sûr de moi. Il faudrait que je regarde sur la facture mais je sais qu'il n'y a pas eu rectification de la culasse. En tout cas, je sais que la réparation totale a coûtée 300€ pour les opérations d'"essai" de la culasse (à voir ce que ca comportait pour 100€) + les goujons + 4 chambres de précombustion montées + pochette de joints.

[Invité §Cya146GD]

Hello, ce matin j'ai pas mal avancé (3 heures). Demain matin il me restera la distrib à déposer, et je pourrai enfin tomber la culasse.

On a pris quelques photos, pour l'instant rien de spectaculaire, j'essaierai de les mettre en ligne ce soir.

[Invité §Man785cb]

D'accord, je n'étais pas vraiment sûr de moi. Il faudrait que je regarde sur la facture mais je sais qu'il n'y a pas eu rectification de la culasse. En tout cas, je sais que la réparation totale a coûtée 300€ pour les opérations d'"essai" de la culasse (à voir ce que ca comportait pour 100€) + les goujons + 4 chambres de précombustion montées + pochette de joints.

 

Pour 100€, c'est uniquement la mise a l'épreuve

 

Pour la culasse de la 306 de mon frangin, il en a eu pour 400€pour la réparation de la culasse qui, en + de ce qui a été fait sur la tienne, il y a eu un remplacement de 2 soupapes + guide de soupapes

[Invité §Cya146GD]

Comme promis voici les photos

 

La malade : une pauvre clio chipie de 1997. D'occasion, je ne connais pas son historique mais elle a déjà dû avoir des soucis.

La voici débarrassée de son capot (mais pourquoi ça s'ouvre vers l'avant? Grrrrr)

 

J'ai déposé : batterie, filtre à air et ses conduits, ventillateur, et vidangé le circuit de refroidissement. Pas très pratique, il faut déboîter la durit du radia, on en fout partout... bref.

Le bloc est fin gras, c'est un F8Q (c'est écrit en gros et en blanc derrière!)

A noter : il est censé exister un bouchon de vidange sur le bloc (arrière droite) mais je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un a cette info...

 

La pompe d'injection, canalisations et connecteurs débranchés. J'ai bouché les raccords avec du chiffon de coton (du sopalin peut se désagréger).

La roue AVD, le passage de roue, courroie d'accessoires, poulie de vilebrequin et un carter de distrib ont été déposés.

 

 

Demain si tout va bien je tombe la culasse.

 

Je compte desserrer en ordre inverse du serrage, 1/4 de tour à la fois puis 1/2.

C'est préférable ou on s'en fiche ?

[Invité §Cya146GD]

Aujourd'hui j'ai vidangé le bloc. Environ deux litres de liquide de refroidissement ont d'abord coulé (ça fait drôle!!!), puis l'huile (plus légère que le LDR). Donc 2,5 litres récupérés, 2 litres dans la vidange, j'ai donc dû brûler le reste !

 

Huile noire, sans mayo. La pompe n'a donc pas brassé de liquide, il est descendu tout seul comme un grand, je suppose qu'il est passé par le tierçage des segments, ou un conduit de graissage (il a eu la nuit complète, et il est bien fluide)

 

Là j'ai soulagé le moteur avec un cric (stable), et démonté la distrib.

Elle n'est pas très bien foutue la distrib chez renault

Une pige branlante dans le vilebrequin, une vague encoche (il faut être prévenu!) dans un carter de tôle, et c'est tout...

Un précédent mécano a fait un repère sur la poulie de pompe à injection. (je l'ai conservé bien sûr).

Je vérifierai plusieurs fois au remontage.

Sur ma peugeot c'est beaucoup plus simple. 3 piges et rien ne peut bouger. Pour se tromper il faut le vouloir... Bref.

 

Ah oui, il est plus facile de tomber le phare pour accéder à certaines vis. Ce que j'ai fait tant bien que mal (bien mal foutu là encore... Renault des voitures à vivre, mais pas à réparer?)

 

Une vue des fameux repères.

En 1 l'encoche sur le carter en tôle. Si si c'est ça le repère...

En 2 les touches de peinture du précédent mécano

En 3 le repère gravé sur la poulie d'AAC

En 4 le repère gravé sur la poulie de pompe... qui ne sert à rien car il n'existe pas de repère correspondant sur le support de pompe !!! Ou alors j'ai mal cherché?

La poulie d'AAC a bougé quand j'ai détendu la courroie, et celle de pompe tourne très facilement à la main (d'où mes craintes au remontage...)

 

Ca y est, la culasse est tombée!

Pour l'ordre de desserrage j'ai trouvé dans la RTA. J'ai fait 1/8 de tour à la fois jusqu'à la libération. Ca vient assez facilement.

Je l'ai décollée en secouant les pipes d'adm/éch, et on l'a levé avec un petit palan (pour pas se casser le dos).

Une vis BTR faisait obstacle sur le carter en tôle. Plutôt que de la dévisser j'ai légèrement écarté le carter au tournevis (il est assez souple aucun souci)

 

Une vue du bloc. Seul le cylindre n°2 a bouffé de l'eau. Il y a un peu de mayonnaise sur le piston.

L'huile a un peu coulé (le bloc est incliné)

 

La culasse au bout de son palan.

 

Le joint côté dessus... (cylindre 1 à gauche)

 

...et le dessous (cylindre 1 à droite). Je n'ai rien vu de particulier au niveau du cylindre 2. La voiture n'a tourné qu'à peine une minute, peut-être que le joint n'a pas eu le temps de se marquer?

 

 

Pour la remise en route un collègue m'a conseillé d'utiliser d'abord une huile de rinçage. Qu'en pensez-vous ? Ca se trouve où et à quel prix ?

Les vis ne sont pas censées dépasser 120mm. Les miennes font 111,5mm, donc OK d'après la RTA. Je les garde ou je les change tout de même (c pas donné)

 

Bon ben voilà, j'espère que mon reportage intéresse des gens, je vais le continuer.

Demain je vais déshabiller la culasse et la porter chez le rectifieur. Je dois laisser quoi dessus ?

 

[Invité §caq873FA]

Merci pour le reportage et vivement la suite.

[kevinio2]

Salut, merci super reportage, est ce que tu as eu des difficutés particulieres ? Est ce qu'il faut des outils speciaux ? On attend la suite bon courage. A +

[Invité §Cya146GD]

Alors les outils : une boîte de douilles Torx, mâles et femelles. En fait je n'ai eu besoin que de deux embouts, un pour les vis de culasse et un petit pour... le phare.

Pour le reste une boîte à cliquet 1/2 pouce de bonne qualité (surtout pour la vis de vilebraquin), un petit cliquet 1/4 de pouce, quelques clés plates et tournevis et l'affaire est jouée.

 

Il faut aussi une clé dynamométrique pour resserrer la culasse et le vilo, et une clé angulaire (culasse).

 

Pour les cliquets/douilles je me suis fourni chez norauto (pub gratuite). C'est de très belle qualité, pas trop cher et garanti à vie.

[Invité §Cya146GD]

Ce matin : déshabillage de la culasse.

J'ai fait une caisse à part avec uniquement les pièces de la culasse (plusieurs bacs en fait)

 

La culasse posée sur ses cales, en faisant bien attention de na pas poser sur une soupape.

Magnifique vue sue cette cochonnerie de système EGR (vu la crasse dans le collecteur d'admi...)

 

J'ai déposé la pompe à vide et la pipe d'eau avec son thermostat.

Pas de difficulté particulière, la boulonnerie est en bon état.

 

Démontage de la pompe. Rien de compliqué, trois boulons et les canalisationa à desserrer. J'ai dû trancher les durits de retour d'injecteurs pour les prendre à la pince-étau et les enlever : ils sont complètement durcis, je craignais de casser les tétons des injecteurs. Avec cette méthode, un peu de poigne et de patience et ça vient sans problème.

Les pipes d'adm et d'éch sont tombées. Seul un goujon a absolument voulu venir avec l'écrou. Je le dégraisserai et le remonterai au frein filet.

Le thermocontact est parti lui aussi.

 

Là, dépose de la poulie d'arbre à cames, du carter et du cache AAC.

Pour la poulie c'est pas facile, il faut la bloquer en mettant une clé à pipe en prise sur une vis du carter. La culasse bascule, j'ai donné quelques coups de maillet sur ma clé, les vibrations et l'inertie de la culasse ont fait le reste.

Dépose également des bougies de préchauffage (c'est tellement plus facile maintenant !!!)

 

J'en ai profité pour prendre les jeux aux soupapes :

(côté distribution)

Cylindre 1 : A=0,10 E=0,35

Cylindre 2 : A=0,14 E=0,35

Cylindre 3 : A=0,04 E=0,33

Cylindre 4 : A<0,04 E=0,34

Inquiétant, la RTA donne comme valeurs nominales A=0,2 et E=0,4. Sans indiquer de tolérance ! (sur mon Peugeot XUD c'est +-0,07mm)

Sur le cylindre 4 je n'ai pas pu glisser ma plus fine cale (4 centièmes)... Pas glop.

Je crains qu'il n'y ait du travail supplémentaire de ce côté !

J'ai examiné plus attentivement le dessous de la culasse : les chambre de précombustion semblent saines, aucune fissure visible. L'une d'elle est légèrement tournée, un défaut de montage d'origine surement.

 

Demain ou la semaine prochaine dépose de l'AAC et nettoyage général.

 

Je suis toujours preneur de conseils, d'astuces et de réponses à mes questions au passage !

[ESBC]

Regardes si l'AAC tourne librement. Le réglage culbuteur sera à faire avec de nouvelles pastilles. Il faut savoir que la culasse se vrille légèrement avec la surchauffe et l'AAC se tord également.D'où les valeurs hors normes.

A priori rectif culasse obligatoire et vérification de la rotation de l'AAC.

[Invité §Cya146GD]

Je viens de lire un truc sur la RTA (enfin l'Expert Automobile).

Il est écrit à propos de la culasse :

 

"Déformation du plan de joint 0,05mm.

nota : aucune rectification du plan de joint n'est autorisée".

 

Alors, la rectif c'est du pipeau ? On me dira juste si ma culasse est OK ou HS ?

 

 

[td 100]

J'ai remarqué que le câble de l'enrichisseur thermostatique (sur la pompe) était toujours tendu, moteur chaud. Je l'ai d'ailleurs desserré lorsque j'ai ouvert le capot. Cela a-t-il pu jouer dans mon problème ?

 

Tu es bon pour le retendre

[Invité §Cya146GD]

Bah plutôt pour le changer...

Le moteur était chaud et il était toujours tendu, alors qu'il aurait dû être détendu (dilatation)

[td 100]

Bah plutôt pour le changer...

Le moteur était chaud et il était toujours tendu, alors qu'il aurait dû être détendu (dilatation)

Justement, il doit toujours être tendu

[Invité §Cya146GD]

Bah c'est pas ce que dit la RTA.

A chaud il doit y avoir un jeu de 2 à 3mm entre le serre-câble et le levier. L'EA dit 6mm d'ailleurs.