Dissection/Réparation de la commande de chauffage sur Fiesta-mk4/Puma

[Invité §_jo484Rb]

Un topic de plus parmis l'océan de problèmes sur ce sujet (suffit de taper "chauffage fiesta" en recherche pour s'en rendre compte), mais en voilà un directement avec des réponses

Pour arriver à mes fins, j'ai lu pas mal de ces topics qui m'ont bien aidés, et je remercie leur participants

 

Alors tout d'abord je vous conseillerais le topic de lolo_n_lolo sur l'électrovanne, qui vous donnera déjà plein d'infos sur cette sale bête.

Pour ma part je vais principalement m'étendre sur le système électrique et électronique de la commande de chauffage

 

(HS: Il n'y a que 12V dans une voiture mais il peut y avoir beaucoup d'ampères donc risque de brulures et autres... faites TRES attention à pas faire de court-circuit ! )

 

 

Un petit rappel du ou des problèmes :

 

- VOUS AVEZ PLUS QUE DU FROID : dans ce cas là votre électrovanne est à 99% sûr la fautive car sa position "repos" est la position chaude donc elle a du se gripper en position froide.... je dis "elle a du" car il y a une infime possibilité que ça soit du à un court-circuit ou à la commande électrique, voir l'électrovanne + la commande...

 

- VOUS AVEZ PARFOIS DU CHAUD ET PARFOIS DU FROID : tout pareil qu'au dessus, à ceci près que pour le coup votre électrovanne n'est pas totalement grippé et parfois fonctionne , parfois pas...

 

- VOUS AVEZ QUE DU CHAUD : Alors ça peut être n'importe quoi :

- le fusible général, qui sert aussi au plafonnier entre autres, donc si jamais vous avez d'autres trucs qui marchent pas , penchez vous dans la boîte à fusibles

- l'électrovanne qui ne répond plus

- une prise qui fait faux contact

- la commande électrique qui a laché

- ou bien encore plusieurs de ses facteurs ensemble...

 

La commande électrique est faite à partir d'une carte électronique présente derrière le tableau de bord juste derrière le bouton de réglage chaud/froid. Sachez que cette commande a hélas très souvent tendance à lacher avec l'électrovanne... Pourquoi? Voici ma théorie :

 

Lors de mes recherches sur la carte électronique (comme vous pourrez le voir plus loin) j'ai remarqué que l'électrovanne est commandé par un transistor ne pouvant supporter que 1A max! Sachant que la résistance de l'électrovanne est de 15ohm, la loi d'ohm (U=RI) nous donne donc une consommation en régle général déjà proche de la limite (~0.8A)

Or , en demontant mon électrovanne, j'ai pu remarquer que l'eau s'était infiltré dans le système électrique de cette vanne, donc qui dit flotte dit court-circuit, plus de résistance, et c'est dans un cas comme ci que le fusible principal doit griller, sauf que ce fusible, permettant de protéger plusieurs choses, est d'une valeur large (10 ou 15A je crois) alors que de l'autre coté nous avons un composant pas large du tout (1A max d'après certain datasheet) alors devinez qui fait fusible?

 

Donc au 50€ de la vanne (prix chez ford) il faut bien souvent rajouter le prix de la commande (130€) sans oublier le montage (au bon vouloir du garage) tout ça parceque ford a sans doute voulu faire l'économie d'un fusible (ne me dites pas que les ingés ne pouvait pas s'attendre à ca, sinon ils sont bon pour retourner à l'école :q )

 

Petit détail pour l'électrovanne : vaut mieux l'acheter chez ford que dans une casse de toute façon, car il y a eu des améliorations, la preuve :

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/08b48575d0ac7d065940cfab6b208918.jpg

 

 

Voici le schéma de fonctionnement basique du circuit électrique :

 

http://images0.hiboox.com/images/2408/67d582b9b6ed1a1bdbd742c7e151ff50.jpg

 

 

Rien de compliqué En bref au repos, le fil vert/noir n'est connecté à rien par la carte électronique, du coup il n'y a pas de tension aux bornes de la vanne et celle-ci reste au repos, c'est le mode "chaud"

Lorsque l'on demande du froid , la carte électronique connecte le fil vert/noir à la masse (par le biais d'un transistor), du coup nous avons nos 12v entre les bornes de la vanne , elle passe en mode "froid".

Et pour le tiède? Il ne s'agit que d'à coups entre chaud ou froid !

 

 

Alors comment détecter qui est le fautif?

 

Pour la vanne c'est simple : il suffit de mettre du 12v en prenant des fils directement de la batterie. Vous devez entendre la vanne bouger ou la sentir bouger... si ce n'est pas le cas elle est HS. Attention aussi, car si celle-ci s'est court-circuité de l'intérieur, vos fils utilisés pour le test risque de chauffer, donc un test à faire avec précaution et pas avec du petit fil d'électronique

 

Ensuite, contact en marche et bouton d'air sur le tiède , à l'aide d'un multimètre en position voltmètre, mettez chaque sonde entre les contacts de la prise (celle avec les fils), vous devriez avoir une variation de tension entre 0 et 12V à différents intervalles. Si ce n'est pas le cas, 2 solutions :

- mettez le multimètre entre le 12v de la batterie et le fil violet/noir, vous devriez avoir 0V , sinon vous avez soit le fusible de griller, soit un mauvais contact quelque part (la prise ou autre)

- sinon vous êtez bon pour démonter la carte dans le tableau de bord...

 

 

 

Démontage de la commande : (voir aussi le topic de lolo_n_lolo)

 

Si vous avez un autoradio classique , démontez-le (je ne sais pas comment on fait dans ce cas)

Si vous avez un autoradio ford, il faut soit achetez les pattes ford spécial pour le démontage, soit vous prenez 2 jeu de clé 6 pans et vous insérez 4 clés (les plus grosses possibles) dans les 4 trous de chaque coté, vous les enclenchez bien à fond (c'est dur) et vous forcez (beaucoup) dessus vers l'extérieur tout en tirant vers vous, et ça doit venir sans trop de problèmes (parait qu'on peut aussi utiliser des cintres qu'il faut couper, mais chez moi ça marchait pas car il faut du métal vraiment très solide , n'utilisez pas les plus petites clé 6 pans ou elle péteront)

 

Une fois l'autoradio enlevé (ne le débranchez pas garder le sur les genoux, ça évite d'avoir à retaper le code de sécurité après ) dévisser les 2 vis qui tiennent le bloc avec les 3 boutons

Passer votre main derrière et tirer vers vous (y'a des crans sur les cotés) quand ça vient débranchez la gaine de réglage haut/milieu/bas (y'a une petite patte sur laquel faut un tout petit peu forcé, pas trop car elle est plutôt fragile)

Ne reste plus que 2 prises à débrancher : la grosse à droite, facile elle s'enlève toute seule , la petite au milieu on attend car on va faire d'autres tests :

 

Démonter la carte (avec les 2 vis étoiles)

 

Sur la prise, repérer ce fil vert/noir (dans mon cas y'en avait 2 , attention!)

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/4d0021bbcefd993f9f4c03fff06f5948.jpg

 

C'est lui qui va directement à la vanne. On va tester voir s'il ne serait pas couper, pour ça on prend le multimètre , on le met en ohmmètre sur le plus petit calibre et on le branche de chaque coté du fil vert/noir c'est à dire une sonde en contact sur la prise dans le compartiment moteur, et l'autre là sur la prise de la carte , on doit trouver 0ohm ou presque ! sinon il y a un soucis sur le fil et/ou la prise (ou bien votre voiture n'est pas cablé comme la mienne )

 

On peut tester aussi la carte , pour cela mettez vous en multimètre, sonde noir à la masse (je prend les charnières de portes moi, mais attention à pas fermer la porte ou que quelqu'un vous la ferme, sinon bye bye la sonde) ensuite, contact en marche et sur le tiède, avec une électrovanne qui marche et qui est branchée, touchez avec l'autre sonde la broche indiquée précédement : vous devriez voir des à-coups entre 0 et 12V, sinon carte HS, et vous êtez bon pour 130€ chez ford car ils ne la vendent pas toute seule, ils vendent tout le bloc avec les boutons !!

Sinon y'a l'option casse mais pas facile à trouver (surtout si vous avez la clim, comme c'est mon cas) 50€ en règle général

Edit : 2ème option (et que je viens de choisir) : ebay. Alors sur ebay.fr on trouve rien pour ainsi dire, mais sur ebay.co.uk là on trouve notre bonheur pour peu qu'on utilise les bons mots : "heater control fiesta" sont par exemple de très bons mots ! N'essayez pas ces mots sur ebay.fr, même en le réglant sur recherche mondial, ça ne marche pas ! Bizarrement il y a des ventes qui restent bloqué sur le pays originel, même si le vendeur déclare livré dans toute l'europe... on peut s'en tirer pour 20€ fdp inclus, en étant patient et en fouillant bien

 

 

Sinon voici 2 dernières solutions, mais ATTENTION connaissances basiques en électronique exigées !

Si vous êtes allergique à l'électronique et au math, vous pouvez partir tout de suite , si vous êtes curieux prenez un doliprane et continuons.....

 

 

Les 2 solutions:

- Tester les composants qui peuvent être à l'origine de la panne (expliqué juste après) et les changer.

- Ou bien, la plus radicale et encore moins accessible à tous, mais celle que j'ai choisi : REcréer une commande électronique! EDIT : Cette 2ème solution n'est pas viable ! Après 1 an et demi j'ai fini par remettre une carte originale, car ce module mis au point ne prend pas en compte le régime du moteur (infos plus loin), je laisse tout de même toute mon explication au cas où ça intéresserait quelqu'un...

 

 

Tout d'abord voici la carte originale

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/c07bda2f544b1f0e18c8f7d693363aa9.jpg

 

Comment la commande est faite? je ne sais pas trop, car la puce centrale motorola a sans nul doute été créé spécialement pour ford afin de réunir des tas de fonctions qui auraient nécessité d'avoir des tas de puces sur la carte, donc il est impossible de savoir quelles pattes fait quoi, j'ai tapé les références dans Google et on ne trouve rien (pour une puce classique on trouve sans problème d'habitude) Tout ce qui est sûr c'est qu'à l'entrée il y a le gros potentiomètre de 10Kohm que l'on peut donc tester avec l'ohmmètre. Voici à quoi correspond les pattes :

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/b4165de3e73c82bdc61ec90ec17dc64f.jpg

 

Donc entre la 1 et la 2 toujours 10Kohm et entre 1-3 et 2-3 des valeurs entre 0 et 10Kohms suivant sa position

S'il est HS, je vous souhaite bien du courage pour en trouver un identique (avec le même entraxe pour régler), il ne vous reste sans doute plus qu'à en trouver un plutôt gros qui fait obligatoirement 10K et faudra saupoudrer le tout de sauce McGyver....

 

 

En sortie, la puce Motorola commande un transistor ( le fameux qui ne supporte que 1A) dont voici l'emplacement:

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/a8112101911a3bbf9045ad7e9ff07b05.jpg

 

C'est un PNP ou un NPN (je ne sais pas trop, 52-10A ne suffit pas à le définir) (référence pour le PNP: BCP52-10), voici un site qui vous en apprendra un peu plus sur les transistors et qui donneront des schémas types pour pouvoir le tester. personnellement je n'ai pas vérifier qu'il était grillé, pour cela il faut le dessouder et faire des essais dessus en faisant un petit schéma de base, mais nul doute qu'il doit être la cause de nos désagréments, d'autant plus que certaines personnes l'ont retrouvé grillé et fissuré... Je ne comprend pas très bien comment il s'en sont servi, vu le branchement on dirait un NPN mais avec une résistance de 29.4Kohm je vois pas comment il se sature.... peut-être que c'est un darlington "costaud" ? mes compétences s'arrête là! :??:

Une fois dessoudé, il serait bon de tester aussi la sortie de la puce Motorola, car elle n'a peut-être pas grillé avec le transistor, pour cela , transistor dessoudé, il faut se mettre sur la pastille correspondant à la Base du transistor (voir datasheet) et l'on devrait avoir des à-coups à différentes tensions. Si ce n'est pas le cas, qu'aucune soudures ou composants vous paraissent mauvais et que le potar est OK, alors la carte est morte.... sinon, s'il y a bien les impulsions, il est possible de la réparer en changeant le transistor, mais impossible de connaitre les limites de la puce Motorola donc c'est au p'tit bonheur la chance pour le réglage du futur transistor ! De plus il s'agit d'un boitier SOT223, pas facile à trouver en dehors du réseau professionnel, et difficile à remplacer par autre chose car après la carte se plaque contre le bloc en plastique donc il n'y a pas trop la place de mettre autre chose (à moins de le déporter en dehors de la carte) A vous d'improviser...

 

 

Reste donc la création d'un nouveau module à part entière :

 

EDIT : hélas ce module maison oublie un composant essentiel de la chaine de chauffage : la température de l'eau varie en fonction du régime moteur !! J'ai longtemps cru que cette première carte que j'ai fabriqué était trop "limite" au niveau de certaines valeurs alors je m'en suis refait une autre beaucoup plus pro avec un vrai circuit que j'ai routé, dans une vrai boite en plastique... résultat ? identique ! Il n'y a pas assez de débattement entre chaud et froid, ce réglage là d'origine n'est pas du tout linéaire contrairement à mon système, du coup en été la plage de réglage d'air froid était trop courte, et en hiver je n'avais parfois pas suffisament de chaud. Au final il se trouve que la carte connaît soit le régime moteur, soit la température de l'eau (je ne sais pas exactement) et donc pour un même et unique réglage, la carte originale fait varier les impulsions afin qu'en sortie d'aération la température soit toujours à peu près la même, peu importe la température de l'eau ou le régime... le système original était en fait bien plus complexe qu'il n'y paraissait ! Au final j'étais toujours en train de changer les réglages de la molette suivant si je roulais ou si j'étais arrêté (dans les bouchons). C'est pourquoi j'ai retrouvé une carte originale qui marche et là je n'ai plus aucun soucis.... fin de mon bricolage, ou presque, car comme je suis pas SM et que je sais très bien qu'elle risque de regriller un jour ou l'autre, j'ai mis un fusible rapide de 1.25A sur la ligne conduisant à l'électrovanne (fil vert/noir) en espérant que cette valeur là suffise un jour au cas où

 

Je vous laisse tout de même les infos de mon bricolage de départ :

 

 

Pour ça il n'y en a pas pour plus de 5€ de composants !!

Oui, de composants.... car il faut tout de même être équipé d'un fer à souder (avec pointe fine, mais au pire ça s"éguise" avec une bonne lime ), de tresse à dessouder, de plaque imprimé pour mettre les composants, etc... j'avais tout ça donc pour moi ce n'était pas un problème, mais sachez qu'il faut du temps, un peu de matos, et de précision pour faire tout ça (Je néglige évidemment toute responsabilité si vous fesiez une boulette )

 

Il faut tout d'abord pouvoir créer un signal rectangulaire avec rapport cyclique variable en fonction du potar de 10Kohm ( le rapport cyclique est le rapport entre le temps passé en "haut" et le temps passé en "bas", c'est ça qui permet d'avoir différentes températures dans notre cas)

Pour cela, il existe un circuit "clé en main", y'a plus qu'à lui mettre 2, 3 composants afin de régler la fréquence et ce rapport cyclique : c'est le NE555 , voici 2 sites expliquant en détail ses possibilités et ses branchements :

http://perso.orange.fr/cybersc [...] NE555.html

http://perso.orange.fr/sam.ele [...] 55/555.htm

 

Et voici le datasheet

 

Pour ma part, j'ai utilisé son grand frère le SA555 qui est identique, mais qui fonctionne à de plus grandes températures (de -40 à 85°C alors que le NE ne fonctionne que de 0 à 70°C). on peut utiliser aussi le SE555 qui est encore plus larges dans les températures, mais plus chère aussi.... Faites bien gaf à prendre un boitier DIP (pattes traversantes) et pas un SOP (CMS) sinon vous allez vous amusez pour souder ça...

 

En sortie de ce circuit, nous aurons donc notre bon signal carré, mais faible : le 555 ne sort pas plus de 200mA

Il faut donc utiliser un transistor qui sera commandé par le 555 afin de mettre ou non la vanne à la masse, comme c'était le cas avant. A ce détail que moi j'ai préféré utiliser un transistor NPN (qui fonctionne "à l'endroit") Je vous renvoie à la même page que tout à l'heure pour le fonctionnement de ce type de transistor...

J'ai utilisé un 2N6290, composant permettant de commander 7A en continu (comme ça j'ai de la marge) il en existe des tas qui feront l'affaire mais faite attention à bien le saturer (voir page sur le transistor, le "ß" est noté "hfe" dans les datasheet)

et donc régler la résistance sur la base en conséquence en sachant qu'il faut rester sous les 200mA (sortie max du 555)

 

Et voici le schéma au final :

 

http://images0.hiboox.com/images/2408/e5e27ca64b94143cd24ae77699ec7986.jpg

 

 

 

J'explique rapidement chaque composant :

 

- R1, la valeur la plus compliquée, car c'est en fonction de sa valeur (et de C1 aussi d'ailleurs) que l'on modifie la fréquence et la "base" du rapport cyclique. c'est lui qui m'a compliqué la vie, au début j'ai mis 1Kohm (sécurité pour le 555) afin d'avoir un rapport cyclique allant de 0 à 100 (ou presque) mais en réalité, comme je l'ai dis au début, faut vraiment pas beaucoup d'eau chaude... j'ai donc fini par mettre une résistance de 10Kohm (toujours une sécurité mais meilleure) plus un potar de 220K pour régler carrément sur le véhicule. De base j'ai réglé ce potar à 20K et c'était encore un peu juste, donc je l'ai encore un peu augmenté (je ne sais pas combien), et même augmenté c'est encore assez compliqué car la température de l'eau est différente en fonction du régime moteur (logique) donc dans mon cas, j'ai bien du tiède avec la commande au milieu au ralenti, mais à 130 sur autoroute (et ~ 4000tr/min) il faut être largement dans la zone froide pour avoir du tiède... et si l'on régle dans l'autre sens on aura plus assez de chaud au ralenti donc faut faire un compromis, mais tel que c'est là ça permet de rester bien assez précis dans le réglage de la température (je suppose que ce problème doit exister même d'origine, dans mon cas la voiture je l'ai acheté avec le soucis, sans le savoir bien entendu donc je ne sais pas comment ça fait d'origine )

Donc à vous de voir quelle valeur vous conviendra (en gros entre 30K et 100K)

 

- POTENTIOMETRE d'origine de la commande, il faudra le connecter à cette nouvelle carte (expliqué plus tard)

 

- C1 , pour régler la fréquence donc, j'ai mis un 330µF mais un 470µF doit pouvoir faire l'affaire... après on règle avec R1

 

- C2, je sais pas trop à quoi il sert (filtrage?) mais il est toujours recommandé alors on s'en prive pas , un petit polyester de 10nF et hop

 

- D1, diode "classique" qui permet d'avoir une fréquence fixe, sans elle la fréquence variera un peu en fonction de la position de la commande, cette diode n'est pas vraiment obligatoire.

 

- R2 : A régler en fonction des caractéristiques du transistor (mais jamais en-dessous de 60 ohms pour pas flinguer le 555) pour ma part 120ohm allait très bien.

 

- DEL et R3 , c'est optionnel, mais bien pratique pour savoir si le système marche, elle s'allumera en mode "froid" et s'éteindra en mode "chaud" (R3=1Kohm pour une del classique rouge ou verte)

 

- C3 , pareil optionnel, il permet de retarder le mode "chaud" car même en mettant le potar de 10k en "froid maxi", la vanne aura tendance à faire un micro aller-retour, et ce condo supprime ça ( la valeur? un 330µF va plutôt bien , mais tester par vous-même pour trouver la bonne valeur, suffit de tendre l'oreille pour écouter si la vanne bouge ou de regarder la diode pour voir si elle a tendance à faire une micro-extinction... si la valeur est trop forte la vanne mettra trop de temps pour passer en mode "chaud", s'il est trop petit ba y'aura aucun changement et il servira à rien...

 

Petit détail important pour C2 et C3: Etant donné leurs valeurs ce sera forcément des condos diélectriques polarisés, donc avec un sens, alors ne vous trompez pas! Sinon vous pourrez gouter à une belle éruption chimique Le - est toujours indiqué sur le composant

 

Voilà y'a plus qu'a souder et créer la petite carte comme voici... enfin prenez plus grand, y'a de la marge (10x10cm ça va) moi j'ai galéré et j'ai pas pu tout mettre sur la carte (manque le potar de réglage 220k et le condo C3)

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/c545f5e6ae326ad0125a0cef496aeacf.jpg

 

 

J'ai rajouté un petit interrupteur en sécurité entre le collecteur du transistor et la masse... pourquoi? Si jamais le système lachait en plein mois d'août, cela permettrait de mettre la vanne en mode "froid", ça pourrait être utile

 

 

Ensuite viennent les branchements sur la carte : 6 fils :

 

- une masse

- la sortie de l'électrovanne (fil vert/noir)

- un +12V (dès qu'on met le contact)

 

- un coté du potar de commande

- l'autre coté

- et le curseur du potar

 

 

Pour récupérer ça sur la carte je me suis aidé du multimètre, voici les point que j'ai utilisé sur la prise :

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/98e5a73d1d5c27d16fc1a798220472e9.jpg

 

le 1 est le +12V (le seul qui était tout le temps à 12V peut importe les commandes mais seulement quand il y a le contact, et c'est ce qu'il faut)

le 2 est la masse

le 3 est la sortie d'électrovanne (patte à dessouder et à enlever pour ne plus être lié à cette carte)

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/dc140f7d929f23aa35dc53866ca57f49.jpg

 

On peut récuperer la masse ailleurs (en soudant directement sur le plan de masse de la carte en grattant le vernis) mais il faut essayer le plus possible de souder coté composant car coté soudures ya la plaque plastique qui laisse peut de place

Pareil coté composant faut faire gaffe car une fois emboité on a pas beaucoup de places, moi je suis déjà très limite (la carte ne s'est pas totalement plaqué mais ça va ça ne génait pas pour les boutons) et pour faire sortir les fils attention aussi (le long de la prise c'est le mieux.

 

Pour le potar petite complication : il faut qu'il reste fixé à la carte sans être en liaison avec les pistes, donc déjà les 2 petites pattes je ne l'ai remets pas dans les trous, pour les 2 grosses principales on zigouille les pistes qui relit les 2 pastilles, mais elles sont cachés sous le composant donc il faut le dessouder complétement pour ensuite les attaqué au cutter :

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/d6149573e8a0c0e7f2d76272d1d8f47f.jpg

 

On ressoude juste les 2 grosses donc et on prend 3 fils pour aller à la nouvelle carte (pour le curseur j'ai soudé dessous c'était trop dur par le dessus)

 

Un bon coup de pistolet à colle pour éviter toutes dessoudures et faux contacts avec les vibrations, et au final :

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/34820ba83a2b3aacde0bbf221303b51d.jpg

 

Voilà on a nos 6 fils à connecter à la nouvelle carte , avec un GROS détail à rajouter :

Mettre un fusible de 2A sur le fil qui est relié à la vanne.... oui tant qu'à faire on va pas refabriqué tout le circuit pour la prochaine fois ou l'électrovanne se court-circuitera! on protège notre nouveau système avec un fusible! Vu que mon transistor peut tenir 7A et que la conso de la vanne ne doit pas dépasser 1A j'ai mis un fusible de 2A (d'où l'utilité d'avoir un transistor large, car s'il tient juste à 1A faudra mettre un fusible d'1A mais pas sur qu'il protège a temps...)

Sur la petite carte j'ai mis des borniers pour les connections (plus pratique à monter et démonter )

 

Et voilà tout le bordel ensemble:

 

http://images0.hiboox.com/vignettes/2408/f4cb43ed5837bfabb8922a1a06bdbd15.jpg

 

C'est pas très "sexy" mais l'essentiel c'est que ça marche sans risque!

Vaut mieux bien isolé le tout (y'a des pattes métalliques derrière le tableau de bord) j'ai pris la solution pistolet à colle et j'ai noyé les composants de la nouvelle carte dedans pour qu'ils ne bougent pas car c'était un peu juste comme c'était

On rajoute du scotch isolant pour achever le tout (le mieux serait de fabriquer un petit boitier ou dans trouvez un à la bonne taille)

 

Y'a plus qu'à monter, et faire les essais et les réglages pour le chaud ou froid (si jamais vous avez le froid à la place du chaud c'est que vous vous êtes trompé dans le sens du branchement du potar 10K , je peux pas vous dire quel sens est bon j'ai fait au pif et ça a été bon au premier coup lol)

 

 

 

Bonne chance à tous les téméraires !

Et merci d'avoir lu ce gros pavé

[Invité §lol516vN]

t'es une star !

Si ça ne te dérange pas je t'ajoute au sommaire de l'entretien de la fiesta.

 

PS Et pourquoi tu ne pourrais pas être tenu responsable des conneries que l'on pourrait faire en essayant de faire pareil

[Invité §_jo484Rb]

Ca ne me dérange pas du tout pour ton sommaire... et puis pas responsable car l'électronique ça a parfois quand même une tendance à faire ce que ça veut et pas ce qu'on veut donc je veux pas qu'on dise que c'est ma faute, y'a beaucoup de trucs à faire pour réussir à faire marcher ça et je ne suis même pas certains que les fils et les emplacements soit totalement identique sur toutes les voitures (en théorie ça devrait être valable sur puma/fiesta et même ka je crois)

 

J'ai expliqué toute ma démarche (qui a duré presque 1 mois au total) et j'espère qu'elle sera utile et valable pour d'autres

[Invité §BEB542Av]

Bravo !!!

 

Bravo !!!

 

Bravo !!!

[Invité §ala857Zz]

MERCI POUR TON REPORTAGE

[chapo-chapi]

Bravo, c'était LA modif que j'attendais

[Invité §bid784wO]

Super reportage!!

Chapeau bas!!

 

 

[Invité §tir380Wh]

Bravo pour le reportage et la solution.

Quand j'aurais le problème, je penserais à toi!

@+

[Invité §_jo484Rb]

[Invité §kaz086tA]

Topic référencé

[Invité §_jo484Rb]

Topic référencé

 

Merci Je connaissais pas le méta-topic, super bravo !

[Invité §nab761kL]

Bravo pour l'explication complète !! Plusieurs heures économisée pour le lecteur

Juste une petite addition:

> C'est un PNP (référence: BCP52-10), voici un site qui vous en apprendra un peu plus sur les transistors et qui donneront des schémas types pour pouvoir le tester. > personnellement je n'ai pas vérifier qu'il était grillé, pour cela il faut le dessouder et faire des essais dessus en faisant un petit schéma de base, mais nul doute qu'il > doit être la cause de nos désagréments. Mais d'un coté je comprend pas très bien comment il s'en sont servi, un PNP fonctionne normalement "à l'envers" et celui-ci > est branché à l'endroit!

 

J'ai une explication à ce mystère: le transistor est en fait un BSP-52, soit un darlington NPN de chez Fairchild ou ON-semi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que Ford, entreprise américaine, utilise un composant de ST-Micro, entreprise européenne

Tout s'explique donc: le courant très faible sur la base nécessite un très grand gain dans le transistor (d'où le darlington), et il s'agit bien d'un NPN, qui fonctionne donc "à l'endroit".

Le courant max du BSP-52 est de 800mA, il grille donc facilement dans les conditions décrites.

[Invité §_jo484Rb]

Bravo pour l'explication complète !! Plusieurs heures économisée pour le lecteur

Juste une petite addition:

> C'est un PNP (référence: BCP52-10), voici un site qui vous en apprendra un peu plus sur les transistors et qui donneront des schémas types pour pouvoir le tester. > personnellement je n'ai pas vérifier qu'il était grillé, pour cela il faut le dessouder et faire des essais dessus en faisant un petit schéma de base, mais nul doute qu'il > doit être la cause de nos désagréments. Mais d'un coté je comprend pas très bien comment il s'en sont servi, un PNP fonctionne normalement "à l'envers" et celui-ci > est branché à l'endroit!

 

J'ai une explication à ce mystère: le transistor est en fait un BSP-52, soit un darlington NPN de chez Fairchild ou ON-semi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait que Ford, entreprise américaine, utilise un composant de ST-Micro, entreprise européenne

Tout s'explique donc: le courant très faible sur la base nécessite un très grand gain dans le transistor (d'où le darlington), et il s'agit bien d'un NPN, qui fonctionne donc "à l'endroit".

Le courant max du BSP-52 est de 800mA, il grille donc facilement dans les conditions décrites.

 

 

Merci pour l'explication Effectivement pour moi il marchait comme un NPN... Il faudrait que je remette d'ailleurs le tuto de base à jour car j'ai légèrement corrigé les valeurs, mais il me reste un problème dont je ne suis pas sûr de la cause, c'est à dire savoir si c'est une grosse bourde d'origine de chez Ford (après tout il ne serait plus à une près) ou si mon système n'est pas complet : la température de l'air est trop dépendante du régime moteur ! Normal car la température de l'eau est différente, et je ne sais pas si le système d'origine a un capteur de température ou pas sur le radiateur ou une durite d'eau, car dans mon cas c'est vraiment très chiant. A l'arrêt depuis longtemps (genre bouchon) je n'ai pas très chaud même en mettant la molette à fond sur le chaud, alors qu'en roulant je la met entre froid et tiède sinon j'ai trop chaud... j'ai cru que c'était mon schéma et les valeurs des composants qui étaient trop juste alors je l'ai tout refait mais au final c'est pareil !

[Invité §tuo356nV]

slt

il n'y a plus les photos...

a+

[Invité §Juj038wV]

slt

il n'y a plus les photos...

a+

 

Envoie un Message Privé à l'auteur du topic pour qu'il remette les photos sur un site pérenne (comme Forum-Auto)

[Invité §gla886nU]

c'est geant merci!!!

[rocket46]

Slt à tous,

Super bien fait l'explication, dommage pour les images car quand je clik sur le lien j'ai ce message :

 

L'image demandée n'existe pas ou a été censurée !

Nous vous invitons à lire les conditions d'utilisation

ou notre rubrique de foire aux questions !

 

Sinon je n'ai plus de chauffage sur ma Fiesta de 2001 et ce topic va bien m'aider.

Bonne journée.

[Invité §_jo484Rb]

Désolé d'avoir mis autant de temps, mais j'ai ENFIN remis les photos, mais surtout je n'ai pas remis que ça : Après 1 an et demi je suis revenu sur une carte "normale" que j'ai racheté car mon système n'était pas aussi perfectionné que celui d'origine, et ça devenait trop gênant !

Il marche tout de même, mais ça reste peu pratique... j'ai tout expliqué en éditant le 1er message

J'ai aussi corrigé quelques petites erreurs et autres informations par ci par là

[Invité §vin017IY]

bravo pour le reportage

 

j ai quand même une question pourrait tu me dire exactement a quoi corresponde les 10 fils de la prise sur la carte car je pense que j ai un problème avec eux .

et pendant que j y suis pourrait tu me dire si c est normal que j ai une tension de 17.5 volt constante au borne de l électrovanne et que sa souffle toujours du chaud

 

merci de ton attention !

[hitman313131]

bonjour bonjour

 

bonjour a tous,

je viens d'avoir le meme probleme sur la voiture a ma belle mere. J'ai mesurée la résistance de l'éléctrovanne : 4 ohms, j'ai laissé léléctrovanne débranché, j'ai mis sur chaud : 0v, sur froid : 0v (au lieu de 14), le cablage est sonné et est ok (mon cable vert de léléctrovanne bip bien avec le cable de commande chauffage, l'autre bip bien a la masse), quelle bande de blaireau chez ford, on leur a jamé dit que l'eau é l'éléctrécité ne faisait pas bon ménage, maintenant il faut changé l'éléctrovanne : 50€, et la carte éléctronique 130€, ca fait quand meme chier de mettre autant d'argent pour une erreur de conception. Croyez vous que si on est assé nombreux a se plaindre il pourrait faire un geste ?! (faut pas rever)

 

ps : j'ai téléphoné a différente casse, il parait que ces boitiers de commande de fiesta parte comme des petits pain, car se serait un défaut de fabrication des éléctrovanne dont le joint en caoutchouc serait rongé par le LDR prématurément.

 

Ps2 : croyez vous que si ma voiture brule et qu'on arrive a prouvé que c'est a cause d'un court-circuit du au commande de chauffage a cause d'un défaut de protection éléctrique (prouvé) il me donneront une fiesta toute neuve ?

 

a bientot de vous lire

[Invité §_jo484Rb]

bravo pour le reportage

 

j ai quand même une question pourrait tu me dire exactement a quoi corresponde les 10 fils de la prise sur la carte car je pense que j ai un problème avec eux .

et pendant que j y suis pourrait tu me dire si c est normal que j ai une tension de 17.5 volt constante au borne de l électrovanne et que sa souffle toujours du chaud

 

merci de ton attention !

 

 

17.5V Soit ton multimètre a un gros soucis, soit c'est ton alternateur qui a un gros soucis : Une batterie c'est 12V et une fois le moteur en marche ça monte à 14/14.5V mais jamais à autant ! Y'a un soucis ailleurs...

Sinon j'ai aucune idée de ce à quoi sert les 10 fils : il doit y avoir une masse, le retour d'électrovanne, l'éclairage... j'ai juste réussi à trouver un fil qui donne du 12V dès qu'on met le contact, c'est tout

La tension doit varier en fonction de la position chaud/froid de ta commande de chauffage (en mettant le contact bien entendu) et donc ça ne devrait pas que souffler du chaud

 

bonjour bonjour

 

bonjour a tous,

je viens d'avoir le meme probleme sur la voiture a ma belle mere. J'ai mesurée la résistance de l'éléctrovanne : 4 ohms, j'ai laissé léléctrovanne débranché, j'ai mis sur chaud : 0v, sur froid : 0v (au lieu de 14), le cablage est sonné et est ok (mon cable vert de léléctrovanne bip bien avec le cable de commande chauffage, l'autre bip bien a la masse), quelle bande de blaireau chez ford, on leur a jamé dit que l'eau é l'éléctrécité ne faisait pas bon ménage, maintenant il faut changé l'éléctrovanne : 50€, et la carte éléctronique 130€, ca fait quand meme chier de mettre autant d'argent pour une erreur de conception. Croyez vous que si on est assé nombreux a se plaindre il pourrait faire un geste ?! (faut pas rever)

 

ps : j'ai téléphoné a différente casse, il parait que ces boitiers de commande de fiesta parte comme des petits pain, car se serait un défaut de fabrication des éléctrovanne dont le joint en caoutchouc serait rongé par le LDR prématurément.

 

Ps2 : croyez vous que si ma voiture brule et qu'on arrive a prouvé que c'est a cause d'un court-circuit du au commande de chauffage a cause d'un défaut de protection éléctrique (prouvé) il me donneront une fiesta toute neuve ?

 

a bientot de vous lire

 

 

4ohms effectivement c'est peu... il me semble que c'est 15ohms à l'origine, elle doit être bien court-circuitée

Ce que tu dis sur les garages comme quoi ça part comme des petits pains ne m'étonne pas du tout : soit c'est le joint qui lache, soit c'est carrément les tuyaux en plastique qui lachent !... Je verrais bien combien de temps tient la mienne (2 ans maintenant on croise les doigts)

[chapo-chapi]

Bonjour,

 

Toujours ce problème récurant.

Je me pose une question : ne pourrait-on pas mettre un petit fusible entre l'électrovanne et le boitier de commande pour le protéger.?

Quel serait la valeur minimum du fusible? Serait il suffisant pour protéger le boitier?

 

Merci de vos avis

CDTL

[Invité §_jo484Rb]

Bonjour,

 

Toujours ce problème récurant.

Je me pose une question : ne pourrait-on pas mettre un petit fusible entre l'électrovanne et le boitier de commande pour le protéger.?

Quel serait la valeur minimum du fusible? Serait il suffisant pour protéger le boitier?

 

Merci de vos avis

CDTL

 

 

 

Tout à fait ! C'est ce que j'ai fait d'ailleurs mais je suis pas sûr de la valeur

Déjà, j'ai un doute sur les docs techniques du transistor que j'avais trouvé à l'époque (entre PNP et NPN je devais avoir tord) donc il est possible qu'il tienne plus d'1A contrairement à ce que je disais, car déjà 1A c'est vraiment limite par rapport à son utilisation : en électronique on met normalement toujours le double des valeurs limites d'un composant par sécurité, et l'électrovanne tire facile 0.8A en temps normal donc à moins qu'il soit aller au bout de leur idiotie, je pense que le transistor doit tenir un peu plus d'1A, c'est pourquoi j'ai mis un fusible "rapide" de 1.25A. Ca fait déjà plusieurs mois qu'il y est et il n'a pas grillé donc ma valeur n'est pas trop basse, par contre est-ce qu'il suffira à protéger le transistor au cas où... j'espère ne jamais le savoir

[Invité §lol516vN]

Salut,

 

mon chauffage redéconne

 

Ce chauffage est vraiment n'importe quoi

[chapo-chapi]

 

 

Tout à fait ! C'est ce que j'ai fait d'ailleurs mais je suis pas sûr de la valeur

Déjà, j'ai un doute sur les docs techniques du transistor que j'avais trouvé à l'époque (entre PNP et NPN je devais avoir tord) donc il est possible qu'il tienne plus d'1A contrairement à ce que je disais, car déjà 1A c'est vraiment limite par rapport à son utilisation : en électronique on met normalement toujours le double des valeurs limites d'un composant par sécurité, et l'électrovanne tire facile 0.8A en temps normal donc à moins qu'il soit aller au bout de leur idiotie, je pense que le transistor doit tenir un peu plus d'1A, c'est pourquoi j'ai mis un fusible "rapide" de 1.25A. Ca fait déjà plusieurs mois qu'il y est et il n'a pas grillé donc ma valeur n'est pas trop basse, par contre est-ce qu'il suffira à protéger le transistor au cas où... j'espère ne jamais le savoir

 

 

 

Merci pour ce message.

Tu l'as mis ou le fusible?

C'est quoi un fusible rapide?

 

Merci

CDTL

[chapo-chapi]

Salut,

 

mon chauffage redéconne

 

Ce chauffage est vraiment n'importe quoi

 

 

 

Bonjour,

C'est vrai qu'on doit pouvoir faire mieux!!! C'est la commande? ou l'électrovanne?

 

Dés fois, j'ai envie de mettre une vanne comme en plomberie sur les Fiesta!!!!

[Invité §lol516vN]

Je sais pas, j'ai meme pas regardé ...

C'est aléatoire, des fois le chauffage chauffe à fond, et au démarrage d'apres tout est normal ...

Moi je vais revenir à la bonne vieille méthode, passage en direct l'hivers et passage coupé l'été ...

 

[chapo-chapi]

Cet été , j'avais les mêmes symptômes => changement électrovanne (après test) depuis plus de PB . 30 € pour Mr Ford. Ils doivent faire exprès de pondre des systèmes nazes pour nous faire passer à la caisse!!!

[chapo-chapi]

[quotemsg=

Moi je vais revenir à la bonne vieille méthode, passage en direct l'hivers et passage coupé l'été ...

 

 

Si tu fais 300 bornes d'un coup même l'hiver, il va faire bon dans l'habitacle

[Invité §lol516vN]

[quotemsg=

Moi je vais revenir à la bonne vieille méthode, passage en direct l'hivers et passage coupé l'été ...

 

 

Si tu fais 300 bornes d'un coup même l'hiver, il va faire bon dans l'habitacle

 

 

c'est mieux qu'un paris lille en novembre en écharpe bonnet et gants et se les peler parce qu'il y a que du froid

[Invité §lol516vN]

Tu dis 30€ l'éléctrovanne pas plus ?

 

Je vais peut etre y aller alors ....

[Invité §_jo484Rb]

C'était 52€ pour moi l'électrovanne... et je crois que je vais devoir y repasser :q :q

Des fois j'ai du chaud tout le temps et des fois je peux régler, elle doit être en train de se griper ! Elle aura fait à peine 2 ans

[chapo-chapi]

Cette fois ce sera moins cher 30 € a tout cassé. Maintenant Ford fabrique en grande série, c'est pour ça que le prix baisse!!!

[Invité §lol516vN]

C'était 52€ pour moi l'électrovanne... et je crois que je vais devoir y repasser :q :q

Des fois j'ai du chaud tout le temps et des fois je peux régler, elle doit être en train de se griper ! Elle aura fait à peine 2 ans

 

 

IDEM 2 ans

[Invité §lol516vN]

Cette fois ce sera moins cher 30 € a tout cassé. Maintenant Ford fabrique en grande série, c'est pour ça que le prix baisse!!!

 

 

Tu m'étonnes, toutes les fiestas viellissent, donc toutes les éléctrovannes à changer !