Reportage : remplacement embrayage sur Ford Escort 1991>

[mattt]

 

Bonjour à tous,

 

Voici, en images, le remplacement d'un kit d'embrayage sur Ford Escort/Orion MK V, VI, VII, donc à partir de 1991.

 

L'opération ne demande pas d'outillage spécifique si le kit comprend un mandrin de centrage. Dans le cas contraire il est conseillé de se procurer un centreur universel ou d'en tourner un (cotes fournies ci-dessous).

 

En l'absence de moyen de levage adapté je crois indispensable de se faire aider d'une autre personne au moment de réaccoupler la boîte de vitesses au bloc moteur. En effet la boîte vidangée doit encore peser près de quarante kilos. Dans l'ensemble l'intervention est plus physique que véritablement complexe.

 

C'est parti :

 

Pour commencer, déblocage des écrous de roue et de l'écrou de transmission, à l'aide de l'habituelle rallonge pour ce dernier.

 

Il faut ensuite lever généreusement l'auto si l'on ne dispose pas d'une fosse, en vue de la dépose de la boîte de vitesses.

 

La roue et l'écrou de transmission sont déposés de chaque côté.

 

Dégoupillage et dépose des écrous crénelés de rotules de direction

 

Les rotules se chassent sans difficulté d'un petit coup de massette, et tiennent relevées toutes seules. Pas besoin d'arrache-rotule sur ce modèle. Certains sont nettement plus coriaces.

 

Débridage de la rotule de triangle de suspension, six pans d'un côté, torx T50 de l'autre.

 

Un gros chasse-goupille et une massette sont utiles pour retirer le long boulon qui bride la rotule.

 

Abaissement du triangle de suspension afin de dégager sa rotule du pivot (ou porte-moyeu). Il faut pour cela utiliser une barre solide, type barre à mine par exemple, en la disposant comme ceci :

 

Voilà qui est fait ; on peut désormais dégager les cardans des pivots.

 

Il est prudent de protéger les soufflets de cardans côté roue en les enveloppant d'un chiffon, de journaux, de propagande électorale... selon arrivages.

 

Pour améliorer l'accessibilité par le haut, dépose de la boîte à air et de ses manchons après déconnexion du débitmètre

 

Déconnexion de la cosse de masse fixée sur le corps de boîte

 

Idem avec le contacteur de feux de recul

 

Il faut également dégager le câble d'embrayage du levier de fourchette. Il faut pour cela vaincre la résistance du diaphragme (ressort à lamelles qui maintient le disque d'embrayage plaqué sur le volant moteur et provoque le retour de la pédale), ce qui est impossible à la main. On peut utiliser un ou plusieurs serre-joints et éventuellement demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale. C'est l'occasion de remplacer le câble d'embrayage (je l'avais fait un peu avant). Pour cela il suffira de le tirer depuis l'habitacle après l'avoir décroché aux deux extrémités. La remise en place est très simple, et le rattrapage de jeu automatique. Au besoin, relever la pédale pour aider le système de cliquet à se remettre en position.

 

Il faut également dégager le câble de tachymètre et la cosse du compte-tours, sur l'arrière de la boîte

 

Il ne faut pas dégager les cardans de la boîte avant d'avoir vidangé cette dernière, car autrement elle se viderait de son huile de manière intempestive. Autant le faire proprement au préalable. Comme la boîte n'a pas de bouchon de vidange, il faut déposer ce bonhomme de verrouillage (dispositif interdisant le passage de deux rapports en même temps et donc le blocage brutal des trains de pignons):

 

Attention à ne pas perdre le doigt et le ressort qui le pousse. Dès que toute l'huile s'est écoulée, le remettre en place.

 

Dépose des deux cardans. Ils sont retenus en sortie de différentiel par un jonc. Il faut donc glisser entre la boîte et le cardan un petit pied de biche sur lequel on frappera d'un coup sec pour franchir ce point dur.

 

Dépose du renfort sur l'avant de la boîte

 

Dépose de la petite durite de mise à l'air libre qui va du carter de cinquième (en bout de boîte) jusque dans le brancard moteur gauche

 

Après avoir engagé la quatrième -le pigeage du levier de vitesses se fera en quatrième lors du réglage final après repose de la boîte- desserrer et désolidariser la bride de la tringle de commande, ainsi que le tirant entre la boîte et l'embase du levier de commande (ce tirant évite que les rapports ne sautent lors des balancements du moteur, en solidarisant la commande des mouvements du bloc).

 

On peut les attacher à la ligne d'échappement, pour qu'ils n'encombrent pas le passage.

 

Avant de déboulonner les supports moteur côté boîte, placer un cric sous le moteur afin de le soutenir

 

Déboulonnage du support avant gauche par le dessous (près du bocal de lave-glaces)

 

Puis du support arrière gauche par le dessus (accessibilité réduite)

 

Dépose du démarreur, sans forcément le débrancher

 

Retrait de la cosse de masse fixée sous le bloc de thermostat par une vis de tour de boîte

 

Puis dévissage de toutes les vis de tour de boîte

 

Il faut ensuite abaisser au maximum l'ensemble moteur-boîte pour que la boîte puisse être dégagée. Veiller à ce que le moteur ne bascule pas en avant ou en arrière (risque d'endommager notamment le radiateur et certaines durites). Si la boîte n'est pas sanglée à une chèvre ou une traverse, prévoir quelque chose pour amortir une éventuelle chute.

 

La boîte s'écarte du bloc moteur sans trop d'efforts, en secouant un peu par ci, en faisant levier par là...

 

Voici une vue de l'intérieur de la cloche d'embrayage, avec la butée qui coulisse sur l'arbre d'entrée de la boîte, actionnée par la fourchette d'embrayage :

 

Il faut déposer le levier de commande de l'axe de fourchette pour pouvoir récupérer la butée. Pas de repères à prendre car une seule position est possible.

 

Dépose de la butée, qui est encore en très bon état (c'est elle qui a usiné le diaphragme et non l'inverse ; son roulement n'a pas de jeu non plus). Tant mieux pour la suite, comme nous le verrons. Dans certains cas d'usure extrême la butée peut traverser le diaphragme, ce qui rend le débrayage inopérant.

 

Mise en place d'un bloque-volant moteur (ici, artisanal) afin de pouvoir déposer le mécanisme d'embrayage

 

Retrait des vis fixant le mécanisme au volant moteur

 

Voici le mécanisme déposé, avec le disque qu'il emprisonnait

Ce n'est pas évident à voir sur la photo, mais l'usure irrégulière du disque était la cause de secousses au démarrage à bas régime.

 

Dégraissage du volant moteur avant la mise en place de l'embrayage neuf (impossible d'obtenir une image nette )

 

Voici le disque, le mécanisme et la butée de rechange. Bizarrement la butée n'est pas au bon diamètre intérieur (kit Iresa ), je remettrai donc l'ancienne .

 

Mise en place de toutes les vis de fixation du mécanisme, avec un peu de frein filet normal, en plaçant bien sûr le disque entre le volant moteur et le mécanisme. A ce stade il ne faut rien serrer et se contenter d'amener chaque vis au contact du bout des doigts, car il reste à effectuer le centrage du disque. Attention il y a un sens de positionnement du disque : la face portant l'inscription "flywheel side" (côté volant moteur) doit être appliquée contre le volant moteur. Cette précaution s'explique par le déport du disque.

 

Voici un centreur de disque d'embrayage universel. Le tampon du bout vient se loger dans le creux central du volant moteur, et le cône coulissant centre le disque sur cet axe lorsque l'on pousse dessus. Il en existe d'autres modèles plus simples.

 

Pour ceux qui possèdent un tour, voici les cotes des mandrins de centrage selon les motorisations :

 

NB : cotes des mandrins CVH et diesel identiques sauf une à 16,9 contre 17 ; l'un doit pouvoir être utilisé pour l'autre.

 

Voici le centreur en place.

 

Blocage à la main de toutes les vis de fixation du mécanisme, progressivement, pour plaquer le disque

 

Blocage définitif des vis (2,5 à 3,4 daNm conseillés)

 

Nettoyage et léger graissage de la "queue de boîte" (arbre d'entrée), de la partie où coulisse la butée, et de l'axe de fourchette. J'utilise une graisse collante fine.

 

Remise en place de la butée (normalement la neuve)

 

Remise en place du levier de commande

 

Pour pouvoir approcher la boîte sans entrave, j'écarte le démarreur et son faisceau. Il faut également penser à bien placer le joint métallique plan sur ses pions de centrage.

 

La suite est assez sportive, et j'ai fini sous la boîte à m'exercer au développé couché pour la guider correctement, tout en grommelant les jurons de circonstance.

La voici en place après quelques minutes de lutte.

On peut la sécuriser immédiatement en remettant les vis de tour de boîte (couple conseillé 3,5 à 4,5 daNm, mais allez donc manier une clé dynamométrique dans ce fouillis, vous...)

 

Le remontage s'effectue à l'inverse du démontage, et ne sera donc pas commenté.

 

Les cardans se renfoncent d'un coup sec, sans difficulté. Par précaution je rince toujours au dégrippant les joints toriques et les pièces en contact avec leur lèvre, afin de chasser toute impureté qui pourrait les blesser. Bien s'assurer qu'on ne peut plus retirer les cardans à la main, signe que le jonc a repris sa place.

 

Emplacement du bouchon de remplissage de la boîte (6 pans creux) :

Le remplissage s'effectue par la face avant de la boîte, et le niveau est atteint par débordement (véhicule à l'horizontale).

 

Lors de la remise en place de la bride de tringlerie de boîte, penser à dégraisser les parties emmanchées. Le pigeage du levier se fait en quatrième, avec un outil de diamètre 3,5mm (ici un foret), comme sur la photo :

 

L'épilogue, à présent :

 

Deux jours après l'intervention, je suis au bureau lorsqu'un grand fracas me fait lever les yeux vers la fenêtre, juste à temps pour que je voie passer dans les airs une Fiat Punto, manifestement en train d'exécuter une "casquette" magistrale. Je cours vers la porte et je tombe là-dessus :

 

 

Explication : le jeune puntiste à la fois pressé et distrait a touché le trottoir avant de monter dessus, puis a percuté ma voiture en stationnement, la projetant contre un lampadaire. Heureusement pas de bobo pour lui, mais direction la casse pour titine et son bel embrayage tout neuf qui marchait si bien

 

Du coup c'était mon dernier reportage Ford avant un bout de temps : je me mets aux bavaroises pour me consoler

[didier_76]

Aaaah ben c'est sûr, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !

 

http://cinedestin.privatedns.com/acteurs/bourvil.jpg

 

 

Beau reportage...

 

Il ne vaut mieux pas nettoyer la cloche d'embrayage avant de replacer la boîte ?

[Invité §tir380Wh]

Punaise t'as pas eu de chance sur ce coups là.

 

[chapo-chapi]

Aprés tes super reportages sur les roulements qui m'ont été très utiles, je vais tester celui-ci.

Un grand merci à toi et... désolé pour la fin de l'Escort.

Dans la section Ford tu vas nous manquer

Au fait, l'assurance de la Punto te dédommage de combien?

[mattt]

 

 

Il ne vaut mieux pas nettoyer la cloche d'embrayage avant de replacer la boîte ?

 

Si, c'est mieux je trouve. Je l'ai fait mais sommairement, d'un coup de jet et de WD 40. Je n'ai pas cherché à attaquer plus que ça le dépôt bitumeux tapissant la cloche (dans mon cas j'aurais bien perdu mon temps ).

[mattt]

Aprés tes super reportages sur les roulements qui m'ont été très utiles, je vais tester celui-ci.

Un grand merci à toi et... désolé pour la fin de l'Escort.

Dans la section Ford tu vas nous manquer

Au fait, l'assurance de la Punto te dédommage de combien?

 

 

Bah c'est gentil ,

T'façon, BM/Ford, ça reste des boulons , et puis il y a toujours lolo pour continuer

L'expert en donne 1200€, je vais râler un peu pour la forme. Il est vrai qu'elle avait 171000km et surtout 15 ans...

 

[Invité §cha351pk]

ton reportage est quand meme tres interessant malgrer l'attaque caicaze de la punto

[chapo-chapi]

Pour l'expert, il doit tenir compte de l'embrayage neuf!!! et du poids de la boite!!!

[mattt]

Je compte bien l'embêter un peu avec ça. En même temps j'avais payé l'embrayage 52€ sur ebay et je le changeais plus pour le sport que par nécessité (il broutait au démarrage mais ne patinait pas).

[chapo-chapi]

oui à 52 €, le risque n'étais pas grand. tu as le lien STP?

[mattt]

C'était un vendeur particulier qui n'avait qu'un seul kit à vendre .

[chapo-chapi]

ok merci

[Invité §Tur108CR]

OH nooooooooooooooonn !

Mais quel malheur à la fois pour ta voiture et que tu quittes la section Ford.

Encore avec ce superbe reportage tu nous gates.

C'est triste tout ça.

Tu n'as pas cherché une RS2000 ?

[mattt]

Meuuunon je m'en vais pas, je n'ai juste plus de Ford à bricoler pour l'instant

 

Comme j'avais envie d'un engin un peu plus poilu je me console au volant de ceci :

 

 

Ca ouvre goulu

[sylva16]

Salut mattt,

 

De toute manière la Ford était en transit (je suis allé la chercher loin celle-là ) !

 

Beau photo-reportage toujours aussi bien construit et pédagogique avec, en prime, une prose toujours aussi délectable.

 

Beau joujou qui voit rouge. Avec cette 2.8 i, les radars n'auront qu'à bien se tenir (un conseil achète un Tomtom !).

 

Bref un engin un peu plus poilu puisqu'un poil plus nerveux !

 

Bien à toi.

[Invité §nic078Cp]

rooo il est en forme Sylva16 ! [:moebius:6]

 

Merci mattt pour ce reportage qui servira a beaucoup (y compris moi).

Par contre dans mon cas, pas besoin de pince-étau pour enlever le cable d'embrayage, il est craquelé au bout et je peux l'enlever assez facilement a la main.

 

Toutes mes condoleances pour ta Ford, ca m'a fais mal au coeur et a, en quelque sorte, ruiné le plaisir que j'ai eu a admirer ton intervention.

 

Une nouvelle aventure t'attend maintenant avec ce nouveau bolide.

C'est certain qu'un 2.8 va te changer de l'Escort.

 

Merci aussi pour les cotes de la queue de centrage (j'ai toujours appellé ca comme ca), 'vais m'en faire un demain sur le tour.

 

S'il y'avait moyen que quelqu'un créé un post a ce sujet (cotes pour fabrication d'outillage mécanique) avec plein d'outils, ce serait super.

 

A bientot mattt

 

 

[gillou65]

Salut matt,

 

Super reportage.

 

Quelques précisions pour ceux qui veulent se lancer :

 

• A défaut de centreur d'embrayage, on peut utiliser un morceau de bois ou de métal dont on peut régler l'ajustement avec quelques couches de ruban adhésif
  

 

• La butée est tenue par une goupille fendue de diamètre ?? mm qu'il vaut mieux se procurer avant si on ne peut pas réutiliser celle qui est en place et qui peut être en mauvais état.
  

 

• Si l'on remplace les joints spy du différentiel, il faut repérer leur enfoncement dans la boite (5 mm environ).
  

 

• Quand les transmissions sont sorties, il vaut mieux mettre 2 morceaux de manche à balai dans le différentiel pour que les planétaires ne bougent pas de trop.
  

 

• Il faut systématiquement changer le jonc d'arrêt en bout de transmission qui ressemble à celà :
  

 

[mattt]

Merci pour vos interventions, et à toi gillou65 d'avoir enrichi le reportage à très bon escient

 

Pour la BM, c'est ma première propulsion et aujourd'hui était mon premier jour sous la pluie avec. Puuuuuut...que c'est dangereux ça quand on ne connaît pas le mode d'emploi On va donc oublier ce qu'on croit savoir, et reprendre le manuel à la page 1

[sylva16]

rooo il est en forme Sylva16 ! [:moebius:6]

 

 

 

 

Tu ne peux pas savoir à quel point la retraite çà te requinque un gars ... jusqu'en 2020, parce qu'aprés il faudra retravailler. Alors j'en profite !

 

Bien à toi.

[aljrabb]

dis donc, j'avais exactement la meme escort que la tienne ça me fait de la peine, mais je vois que tu te consoles bien avec la bm y'en a une pareille dans le coin mais jsais pas si c'est aussi un monstre de 2.8L

sinon moi jai eu une sierra après ça, 1.8TD clx de 92, une superbe caisse , je lui ai adapté un moteur 2.5D de peugeot 505 ensuite et je l'ai vendue aussi après quques annees.

Bon, juste une question après tout ça, un tout petit détail sur ton reportage (qui est génial) : t'es sur qu'on peut pas enlever le cable d'embrayage autrement ? il me semble que sur la plupart des voitures, y compris l'escort, lorsque tu tires le bout du cable pour le dégager de la fourchette d'embrayage, il peut s'enlever (sans bouger la fourchette, tu tires le cable vers l'avant) mais bon maintenant tu ne peux plus essayer :s il y a normalement un systeme de cliquet qui permet de tirer le cable vers l'avant pour l'enlever, et quand tu le remets, le premier coup de pedale d'embrayage dans le vide remet ce cliquet en place et regle automatiquement la tension du cable. confirme stp ? merci, et ... si jpeux ire, bon debarras l'escort et bienvenue au monstre BM

[mattt]

dis donc, j'avais exactement la meme escort que la tienne ça me fait de la peine, mais je vois que tu te consoles bien avec la bm y'en a une pareille dans le coin mais jsais pas si c'est aussi un monstre de 2.8L

sinon moi jai eu une sierra après ça, 1.8TD clx de 92, une superbe caisse , je lui ai adapté un moteur 2.5D de peugeot 505 ensuite et je l'ai vendue aussi après quques annees.

Bon, juste une question après tout ça, un tout petit détail sur ton reportage (qui est génial) : t'es sur qu'on peut pas enlever le cable d'embrayage autrement ? il me semble que sur la plupart des voitures, y compris l'escort, lorsque tu tires le bout du cable pour le dégager de la fourchette d'embrayage, il peut s'enlever (sans bouger la fourchette, tu tires le cable vers l'avant) mais bon maintenant tu ne peux plus essayer :s il y a normalement un systeme de cliquet qui permet de tirer le cable vers l'avant pour l'enlever, et quand tu le remets, le premier coup de pedale d'embrayage dans le vide remet ce cliquet en place et regle automatiquement la tension du cable. confirme stp ? merci, et ... si jpeux ire, bon debarras l'escort et bienvenue au monstre BM

 

 

Salut aljrabb,

 

En effet il y a bien un cliquet, que l'on entend d'ailleurs fonctionner plusieurs fois quand on a mis un câble neuf, lequel s'étire un peu avant d'atteindre sa longueur définitive. Tu as probablement raison pour le retrait du câble, par contre il me semble qu'il faut quand même s'aider d'une pince universelle et qu'il n'est pas possible de le faire du bout des doigts. Dans ce cas relever la pédale à fond peut aider. Il ne m'est pas venu à l'esprit de vérifier, en fait

 

J'avoue qu'il m'est difficile de regretter l'Escort vu le plaisir que me procure ma nouvelle monture

Petit HS pour finir sur une note positive : la raison principale se trouve là, sous le capot :

 

 

193ch et 28,6mkg de bonheur, Vanos, échappement à accord variable, et 5 rapports bien étagés pour en profiter :miam:

 

Ca s'élance avec la souplesse et la vélocité d'un gros matou qui aurait repéré un p'tit oiseau

[sylva16]

 

 

 

 

 

fait gaffe aux nids....de poule...ts ! [/quotemsg]

 

 

Désolé de le faire en citation mais c'est à cause du correcteur... "Un forum n'est pas un téléphone portable : vous devez orthographier correctement votre message, sans utiliser de langage "SMS". Ainsi les autres utilisateurs du forum auront moins de mal à déchiffrer votre message." N'importe quoi !

 

Il sferaient mieux de mettre à disposition un correcteur orthographique !

[aljrabb]

merci pour la reponse

jolie bete que tu as acquise là

prends en soin et elle prendra soin de toi

mais faiss gaffe si t'as des pneus lisses a l'arriere avec une propulsion aussi puissante faut y aller molo

que Dieu te la garde

a+

[mattt]

merci (...)

mais faiss gaffe si t'as des pneus lisses a l'arriere avec une propulsion aussi puissante faut y aller molo (...) a+

 

 

Déjà avec des pneus corrects je n'ai pas eu à la chatouiller beaucoup pour qu'elle me donne quelques chaleurs en sortie de rond-point sous la pluie... mais le mode d'emploi rentre doucement

[Invité §Tur108CR]

Hé ben y a même plus de place pour mettre les mains sous le capot là !

Quel monstre !

[mattt]

rooo il est en forme Sylva16 ! [:moebius:6]

 

 

Merci aussi pour les cotes de la queue de centrage (j'ai toujours appellé ca comme ca), 'vais m'en faire un demain sur le tour.

 

 

 

Alors cet outil, il est tourné? Une photo de ta réalisation est la bienvenue

[mattt]

Hé ben y a même plus de place pour mettre les mains sous le capot là !

Quel monstre !

 

 

C'est assez accessible en fait. Tout est bien rangé et en plus, pas une coulée de quoi que ce soit, il suffit d'un plumeau pour y faire le ménage . Je viens de me trouver le manuel d'atelier, une belle bête de 759 pages. Une interface diagnostic/remise à zéro des indicateurs de maintenance et hop, elle aura les soins qu'elle mérite sans que BM ne vienne me saccager le compte en banque tous les quatre matins

[Invité §bud475sx]

Encore un superbe reportage.

Vraiment navré pour l'escort, je suis sur que comme la plus part des mécanos du WE tu as déverssé des litres de sueurs et de sangs dans cette auto. Y'a pas si longtemps c'est moi qui me fesais pulvériser ma XM V6 12 remplacé par une lude 3G (150cv) j'me serais bien titillée la ford, mais là avec ton nouvel avion de chasse j'vais plutôt jouer avec ma bite [:apache 972] pas envie de prendre une branlé

[mattt]

Enorme le smiley

[mattt]

Juste une remarque utile qui me vient sur le tard : penser à bien repérer l'emplacement de chaque vis de tour de boîte car elles ne sont pas toutes de la même longueur, ça évite de galérer bêtement et ça vaut pour bien d'autres modèles.

[Invité §kaz086tA]

Topic référencé

[Invité §did543Ln]

 

Bonjour à tous,

 

Voici, en images, le remplacement d'un kit d'embrayage sur Ford Escort/Orion MK V, VI, VII, donc à partir de 1991.

 

L'opération ne demande pas d'outillage spécifique si le kit comprend un mandrin de centrage. Dans le cas contraire il est conseillé de se procurer un centreur universel ou d'en tourner un (cotes fournies ci-dessous).

 

En l'absence de moyen de levage adapté je crois indispensable de se faire aider d'une autre personne au moment de réaccoupler la boîte de vitesses au bloc moteur. En effet la boîte vidangée doit encore peser près de quarante kilos. Dans l'ensemble l'intervention est plus physique que véritablement complexe.

 

C'est parti :

 

Pour commencer, déblocage des écrous de roue et de l'écrou de transmission, à l'aide de l'habituelle rallonge pour ce dernier.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/1.JPG

 

Il faut ensuite lever généreusement l'auto si l'on ne dispose pas d'une fosse, en vue de la dépose de la boîte de vitesses.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/2.JPG

 

La roue et l'écrou de transmission sont déposés de chaque côté.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/3.JPG

 

Dégoupillage et dépose des écrous crénelés de rotules de direction

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/4.JPG

 

Les rotules se chassent sans difficulté d'un petit coup de massette, et tiennent relevées toutes seules. Pas besoin d'arrache-rotule sur ce modèle. Certains sont nettement plus coriaces.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/5.JPG

 

Débridage de la rotule de triangle de suspension, six pans d'un côté, torx T50 de l'autre.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/6.JPG

 

Un gros chasse-goupille et une massette sont utiles pour retirer le long boulon qui bride la rotule.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/7.JPG

 

Abaissement du triangle de suspension afin de dégager sa rotule du pivot (ou porte-moyeu). Il faut pour cela utiliser une barre solide, type barre à mine par exemple, en la disposant comme ceci :

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/8.JPG

 

Voilà qui est fait ; on peut désormais dégager les cardans des pivots.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/9.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/10.JPG

 

Il est prudent de protéger les soufflets de cardans côté roue en les enveloppant d'un chiffon, de journaux, de propagande électorale... selon arrivages.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/11.JPG

 

Pour améliorer l'accessibilité par le haut, dépose de la boîte à air et de ses manchons après déconnexion du débitmètre

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/12.JPG

 

Déconnexion de la cosse de masse fixée sur le corps de boîte

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/15.JPG

 

Idem avec le contacteur de feux de recul

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/16.JPG

 

Il faut également dégager le câble d'embrayage du levier de fourchette. Il faut pour cela vaincre la résistance du diaphragme (ressort à lamelles qui maintient le disque d'embrayage plaqué sur le volant moteur et provoque le retour de la pédale), ce qui est impossible à la main. On peut utiliser un ou plusieurs serre-joints et éventuellement demander à quelqu'un d'appuyer sur la pédale. C'est l'occasion de remplacer le câble d'embrayage (je l'avais fait un peu avant). Pour cela il suffira de le tirer depuis l'habitacle après l'avoir décroché aux deux extrémités. La remise en place est très simple, et le rattrapage de jeu automatique. Au besoin, relever la pédale pour aider le système de cliquet à se remettre en position.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/17.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/18.JPG

 

Il faut également dégager le câble de tachymètre et la cosse du compte-tours, sur l'arrière de la boîte

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/19.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/20.JPG

 

Il ne faut pas dégager les cardans de la boîte avant d'avoir vidangé cette dernière, car autrement elle se viderait de son huile de manière intempestive. Autant le faire proprement au préalable. Comme la boîte n'a pas de bouchon de vidange, il faut déposer ce bonhomme de verrouillage (dispositif interdisant le passage de deux rapports en même temps et donc le blocage brutal des trains de pignons):

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/21.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/22.JPG

 

Attention à ne pas perdre le doigt et le ressort qui le pousse. Dès que toute l'huile s'est écoulée, le remettre en place.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/61.JPG

 

Dépose des deux cardans. Ils sont retenus en sortie de différentiel par un jonc. Il faut donc glisser entre la boîte et le cardan un petit pied de biche sur lequel on frappera d'un coup sec pour franchir ce point dur.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/23.JPG

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/24.JPG

 

Dépose du renfort sur l'avant de la boîte

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/25.JPG

 

Dépose de la petite durite de mise à l'air libre qui va du carter de cinquième (en bout de boîte) jusque dans le brancard moteur gauche

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/27.JPG

 

Après avoir engagé la quatrième -le pigeage du levier de vitesses se fera en quatrième lors du réglage final après repose de la boîte- desserrer et désolidariser la bride de la tringle de commande, ainsi que le tirant entre la boîte et l'embase du levier de commande (ce tirant évite que les rapports ne sautent lors des balancements du moteur, en solidarisant la commande des mouvements du bloc).

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/26.JPG

 

On peut les attacher à la ligne d'échappement, pour qu'ils n'encombrent pas le passage.

https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/56349/28.JPG

 

Avant de déboulonner les supports moteur côté boîte, placer un cric sous le moteur afin de le soutenir

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Déboulonnage du support avant gauche par le dessous (près du bocal de lave-glaces)

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Puis du support arrière gauche par le dessus (accessibilité réduite)

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Dépose du démarreur, sans forcément le débrancher

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Retrait de la cosse de masse fixée sous le bloc de thermostat par une vis de tour de boîte

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Puis dévissage de toutes les vis de tour de boîte

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Il faut ensuite abaisser au maximum l'ensemble moteur-boîte pour que la boîte puisse être dégagée. Veiller à ce que le moteur ne bascule pas en avant ou en arrière (risque d'endommager notamment le radiateur et certaines durites). Si la boîte n'est pas sanglée à une chèvre ou une traverse, prévoir quelque chose pour amortir une éventuelle chute.

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La boîte s'écarte du bloc moteur sans trop d'efforts, en secouant un peu par ci, en faisant levier par là...

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Voici une vue de l'intérieur de la cloche d'embrayage, avec la butée qui coulisse sur l'arbre d'entrée de la boîte, actionnée par la fourchette d'embrayage :

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Il faut déposer le levier de commande de l'axe de fourchette pour pouvoir récupérer la butée. Pas de repères à prendre car une seule position est possible.

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Dépose de la butée, qui est encore en très bon état (c'est elle qui a usiné le diaphragme et non l'inverse ; son roulement n'a pas de jeu non plus). Tant mieux pour la suite, comme nous le verrons. Dans certains cas d'usure extrême la butée peut traverser le diaphragme, ce qui rend le débrayage inopérant.

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Mise en place d'un bloque-volant moteur (ici, artisanal) afin de pouvoir déposer le mécanisme d'embrayage

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Retrait des vis fixant le mécanisme au volant moteur

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Voici le mécanisme déposé, avec le disque qu'il emprisonnait

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Ce n'est pas évident à voir sur la photo, mais l'usure irrégulière du disque était la cause de secousses au démarrage à bas régime.

 

Dégraissage du volant moteur avant la mise en place de l'embrayage neuf (impossible d'obtenir une image nette )

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Voici le disque, le mécanisme et la butée de rechange. Bizarrement la butée n'est pas au bon diamètre intérieur (kit Iresa ), je remettrai donc l'ancienne .

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Mise en place de toutes les vis de fixation du mécanisme, avec un peu de frein filet normal, en plaçant bien sûr le disque entre le volant moteur et le mécanisme. A ce stade il ne faut rien serrer et se contenter d'amener chaque vis au contact du bout des doigts, car il reste à effectuer le centrage du disque. Attention il y a un sens de positionnement du disque : la face portant l'inscription "flywheel side" (côté volant moteur) doit être appliquée contre le volant moteur. Cette précaution s'explique par le déport du disque.

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Voici un centreur de disque d'embrayage universel. Le tampon du bout vient se loger dans le creux central du volant moteur, et le cône coulissant centre le disque sur cet axe lorsque l'on pousse dessus. Il en existe d'autres modèles plus simples.

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Pour ceux qui possèdent un tour, voici les cotes des mandrins de centrage selon les motorisations :

 

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NB : cotes des mandrins CVH et diesel identiques sauf une à 16,9 contre 17 ; l'un doit pouvoir être utilisé pour l'autre.

 

Voici le centreur en place.

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Blocage à la main de toutes les vis de fixation du mécanisme, progressivement, pour plaquer le disque

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Blocage définitif des vis (2,5 à 3,4 daNm conseillés)

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Nettoyage et léger graissage de la "queue de boîte" (arbre d'entrée), de la partie où coulisse la butée, et de l'axe de fourchette. J'utilise une graisse collante fine.

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Remise en place de la butée (normalement la neuve)

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Remise en place du levier de commande

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Pour pouvoir approcher la boîte sans entrave, j'écarte le démarreur et son faisceau. Il faut également penser à bien placer le joint métallique plan sur ses pions de centrage.

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La suite est assez sportive, et j'ai fini sous la boîte à m'exercer au développé couché pour la guider correctement, tout en grommelant les jurons de circonstance.

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La voici en place après quelques minutes de lutte.

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On peut la sécuriser immédiatement en remettant les vis de tour de boîte (couple conseillé 3,5 à 4,5 daNm, mais allez donc manier une clé dynamométrique dans ce fouillis, vous...)

 

Le remontage s'effectue à l'inverse du démontage, et ne sera donc pas commenté.

 

Les cardans se renfoncent d'un coup sec, sans difficulté. Par précaution je rince toujours au dégrippant les joints toriques et les pièces en contact avec leur lèvre, afin de chasser toute impureté qui pourrait les blesser. Bien s'assurer qu'on ne peut plus retirer les cardans à la main, signe que le jonc a repris sa place.

 

Emplacement du bouchon de remplissage de la boîte (6 pans creux) :

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Le remplissage s'effectue par la face avant de la boîte, et le niveau est atteint par débordement (véhicule à l'horizontale).

 

Lors de la remise en place de la bride de tringlerie de boîte, penser à dégraisser les parties emmanchées. Le pigeage du levier se fait en quatrième, avec un outil de diamètre 3,5mm (ici un foret), comme sur la photo :

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L'épilogue, à présent :

 

Deux jours après l'intervention, je suis au bureau lorsqu'un grand fracas me fait lever les yeux vers la fenêtre, juste à temps pour que je voie passer dans les airs une Fiat Punto, manifestement en train d'exécuter une "casquette" magistrale. Je cours vers la porte et je tombe là-dessus :

 

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Explication : le jeune puntiste à la fois pressé et distrait a touché le trottoir avant de monter dessus, puis a percuté ma voiture en stationnement, la projetant contre un lampadaire. Heureusement pas de bobo pour lui, mais direction la casse pour titine et son bel embrayage tout neuf qui marchait si bien

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Du coup c'était mon dernier reportage Ford avant un bout de temps : je me mets aux bavaroises pour me consoler

 

 

 

 

Bonjour

 

voila je dois changer le kit d'embrayage et la fourchette d'ambrayage. Le pb est que sur vos fotos je vois pas bien la fourchette car g un pb je c pa si celle que g est correcte

 

dc on a une tige verticale(1) avc 2 tiges(2 et 3) partant de la 1 de façon horizontale.la question est : est ce que sur tige 2 part une autre peite tige ou est ce qu'il y en a une aussi sur la tige 3

 

merci si vous arrivez à comprendre. dsl de pas être clair

[mattt]

Hm tu n'as pas une photo de ta fourchette?

[Invité §moo308Qe]

bonjour félicitation pour ce tuto il est vraiment bien fait! j'ai une question faut il reviser les vis du volant moteur en croix?

[mattt]

Salut et merci,

 

oui, comme pour tout ce qui est plaqué par vissage il est en effet préférable de procéder progressivement et en alternant (une vis puis la vis opposée et ainsi de suite).