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Peugeot

[306D] changement du joint de culasse (photos)


Invité §nic452vc

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Invité §nic452vc

Je résume la situation : 306 1.9 diesel atmosphérique (XND) de 1995, 155 000 km. Depuis 1 an, problèmes de pompe à eau (en train de se gripper par vieillesse), puis changement des deux radiateurs bloqués ou fuyards, puis fuites au niveau des durites et explosion du bouchon sur la pipe à eau, puis pertes de liquide de refroidissement surtout sur autoroute par le trop plein, pression à froid, grosse durite de radiateur assez dure…. Bref, pas encore de surchauffe, mais avant les gros soucis, je décide de déculasser. Joint à priori fatigué, culasse desserrée …?

 

J'ai pris pas mal de notes car c'était mon premier gros travail et je me posais pas mal de questions avant de commencer : si ça peut en aider d'autres...

 

Principes de base pour un amateur comme moi : prendre son temps, bien se préparer avant en lisant la doc et en ayant l'outillage sous la main, ranger les pièces et vis au démontage dans des casiers, bien prendre garde de ne pas faire tomber des pièces dans le carter d'huile moteur ou le carter d'embrayage (c'est mon cas) …

 

Désolé, les photos ne sont pas d'excellente qualité. Les références Peugeot sont pour ce modèle (306 1.9D 1995, moteur XUD9A, type mines 7AD9B2). S'il y a des erreurs, les pros du coin corrigeront !

 

J'ai terminé hier soir et testé la voiture sur route : apparemment tout va bien, un peu plus de reprise même (ça se sent vite sur ce moteur :D ). Par contre j'ai la courroie d'accessoires qui couine un peu apparemment. Ce matin, très peu de pression à froid :sol:

 

Niveau budget : environ 500 euros dont environ 80 d'outillage (j'étais mal équipé), 50 de joints, 130 de kit de distribution, 250 pour la culasse+le joint de culasse+les vis de culasse

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Invité §nic452vc

Préparation (outils, matériel, etc)

 

* Liste de matériel à avoir sous la main ou pas loin (les pièces elles-mêmes sont citées plus loin dans le texte) :

- revue technique RTA (voir aussi le site Peugeot)

- matériel standard : clés plates, à pipes, allen, douilles, cliquets, chandelles…

- kit de calage OU 3 vis M8x40mm et une tige métallique de 30 cm diam. 6 mm

- outil de blocage volant moteur Peugeot OU pièces de récuperation (voir plus loin)

- clé dynamométrique 1/2" allant de 1,5 daNm à 13 daNm au moins

- clé démonte roue 1/2" pour les déblocages et le serrage angulaire

- clé de vidange carré de 10 mm ou un fer de 10 mm à couder (déblocage galet tendeur)

- embout ou douille-tournevis TORX55 pour les vis de culasse

- frein filet normal (loctite 243 par exemple)

- décapant loctite ou acétone

- WD40

- règle plate, blanco, lampes

- graisse haute température au bisulfure de molybdène : Molykote G Rapid ou graisse Belleville ou autre.

- douille injecteur de 27mm

- bassines, papier de verre 600-1000

- taraud M10 150

- lampe à souder pour les vis pénibles (…!)

 

* Facultatif selon ce que vous faites :

- jauges d'épaisseur si vous ne confiez pas la culasse à un spécialiste

- nécessaire à vidange (filtres air, gasoil, huile 5L)

- 8L de liquide de refroidissement si vous le changez (conseillé)

- kit de rodage soupapes (ventouse et pâte) + comparateur millimétrique

 

* Outils maison à acheter ou à confectionner si besoin :

- outil pour bloquer le volant moteur

- outil pour piger le volant moteur

- extracteur de poulie de vilebrequin

- plaque ou sangle ou outil maison pour retenir le ressort de galet tendeur si vous le changez

 

* Autre :

- trouver un atelier pour éprouver et éventuellement rectifier votre culasse. En général ils peuvent aussi fournir joint de culasse, vis de culasse, cales de soupapes, etc…

- garage Peugeot du coin ou sites web pour les pièces détachées

- conseillé : une boite pour ranger toutes les vis

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc0.JPG

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Invité §nic452vc

Etapes 1-7 : début du démontage

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc1.JPG

(1) déposer le conduit de prise d'air : une vis sur la calandre et un collier de serrage sur le filtre à air

 

(2) déposer le conduit d'air : deux colliers de serrage et éventuellement une vis/pate de retenue au milieu

 

(3) débrancher les deux bornes de la batterie et la recouvrir d'un sac plastique, ou la déposer

 

(4) déposer le boitier séparateur d'air : 4 vis au niveau des tubulures (4a) et deux vis de 10 (4b). Forcer doucement pour décoller le boitier et récupérer, s'ils y sont les 4 joints toriques dans les tubulures d'admission en (4a).

 

(5) éventuellement, pour y voir mieux, déposer la boite filtre à air (une vis à côté de la batterie puis faire glisser la boite vers l'arrière).

 

(6) mettre le frein à main, débloquer la roue côté passager, mettre un cric et déposer la roue. Puis déposez les deux garde-boue intérieurs retenus par des clips plastiques (on en trouve facilement des neufs). Laissez le cric en place pour pouvoir monter ou descendre la voiture, mais assurez avec une chandelle placée à côté du cric.

 

(7) vidanger l'huile, en profiter pour changer le filtre à huile tout de suite et refermer le carter d'huile. Retirer la jauge et le bouchon de remplissage pour se rappeler qu'il faut mettre de l'huile à la fin !! (7a) Mais bouchez quand même avec un papier ou un chiffon.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc6.JPG

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Invité §nic452vc

Etapes 8-9 : vidange du liquide de refroidissement

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc8.JPG

Par exemple déconnectez une durite du radiateur : la grosse en bas à gauche est un peu difficile (8c, bien tourner la bague à fond) mais si vous changez le radiateur, elle permet de bien vidanger. Vous pouvez aussi déconnecter du même côté en bas du réservoir la petite durite (8b) : elle permet de vidanger la moitié environ du circuit (3-4L). Pour les plus chanceux, le radiateur a un robinet de vidange en (8a), tout en bas.

 

(9) déclipser les différentes agraffes qui retiennent les durites de gasoil du côté de la distribution

 

NB : si vous changez le radiateur, il faut enlever la grosse durite du bas. Bien tourner la bague (8c) à fond, ce qui écarte les pattes retenant la durite. Puis tirer à la main pendant un moment par petits coups (20 mn pour moi :o ) et la durite finit par sortir. Au remontage, changer le joint torique, bien enfoncer la durite en faisant attention au détrompeur et retourner la bague.

 

Etape 10 : vidange du circuit de gasoil

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc10.JPG

Sur le bocal du filtre à gasoil : dévisser la vis de purge (10a) en mettant une bouteille dessous pour récupérer le gasoil qui va tomber (utile pour nettoyer plus tard).

 

Dévisser les 4 vis du couvercle (10d), laisser couler le gasoil puis retirer le vieux filtre à gasoil.

 

Bien essuyer l'intérieur du bocal.

 

Déconnecter la durite d'arrivée de gasoil au niveau du régulateur de pression par exemple (10b), la boucher avec un chiffon.

 

Déconnecter le capteur de présence d'eau dans le gasoil (10c).

 

Dévisser la vis de fixation du bocal de gasoil sur le boitier thermostatique (10e).

 

Vous pouvez maintenant retirer le bocal du filtre à gasoil : attention il reste du liquide par dessous, l'aspirer ou l'essuyer. Il y a un joint torique sous le bocal à changer au remontage.

 

Ref du joint : 1912.11

 

Etape 11 : dépose de la pompe à vide

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc11.JPG

La pompe à vide est fixée à l'extrémité de l'arbre à cames ici (11). Déposer les trois vis (de 13) et déboiter la pompe de l'arbre à cames. Attention, malgré la vidange, il peut y avoir de l'huile qui coule, donc comme l'embrayage est juste dessous, bien mettre des chiffons. Il y aura deux joint toriques (11a) à changer au remontage, un gros autour de l'arbre à cames et un petit autour de l'orifice de lubrification de la pompe. Poser la pompe sur l'amortisseur gauche ou vers la batterie.

 

Dans le même coin, déposer la pate de levage du moteur (une vis).

 

Ref des joints toriques : 4556.05 et 4556.06

 

Etapes 12-13 : divers - changement du calorstat

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc12.jpg

On voit sur la photo (12) comment se présente le côté gauche du moteur : sauf qu'ici un injecteur (12a) est déjà enlevé ainsi que les bougies de préchauffage (12d) [voir plus loin]. On voit bien deux vis de culasses (12b) avec leur empreinte torx 55.

 

Déboiter la durite de retour d'huile fixée sur le couvre-culasse (12c). Si elle est vieille, le plastique est cassant, il faudra la changer (ref 1180.86); l'autre bout est sur le puit de remplissage d'huile moteur : un peu pénible à débloquer :( (attendez éventuellement que la culasse soit déposée).

 

Déboiter également (12h), durite qui vient du radiateur de chauffage dont l'extrémité rentre dans une pipe de la culasse. De l'eau peut couler, mettre un bouchon au bout.

 

On voit aussi la sonde de température (12e) qui limite le préchauffage si la température du liquide de refroidissement dépasse 48° et la sonde (12f) qui commande l'aiguille du tableau de bord et qui comprend aussi le thermocontact qui fait allumer le témoin de surchauffe (> 118°, pas bon !). Si vous avez la clim, les sondes différent un peu, avec une sonde marron et sous l'aile gauche le boitier bitron.

 

En (12g) c'est le fil qui part du boitier thermostatique pour aller à la pompe d'injection et qui commande le ralenti accéléré.

 

Si vous devez changer le calorstat (conseillé), dévisser les trois vis en (13) qui retiennent la grosse durite. Retirez le calorstat-thermostat (de l'eau peut couler), replacez le nouveau (flèche vers le haut) avec un nouveau joint et revissez.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc13.JPG

 

Etape 14 : dépose du boitier thermostatique

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc14.JPG

Trois vis BTR fixent le boitier thermostatique sur la culasse (14a, vis déjà déposées sur la photo). Retirez-les : mettez un chiffon par dessous car du liquide peut couler. Décoller doucement le boitier d'eau. Il y a un joint (14b) à changer au remontage qui était pulvérisé ici et qui laissait de l'eau passer jusque vers l'embrayage… Au passage, on voit une vis de purge (14c), le contacteur de feu de recul en dessous du bras d'embrayage (14d) et les trois vis à desserer pour changer le calorstat (14e).

 

Ref du joint de boite d'eau : 1339.62

 

Etape 15 : calage du moteur

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc15.JPG

On repasse dessous et on met des cales car on va décrocher le support droit du moteur : cales en bois (on ne voit pas sur la photo mais il y a un socle solide et large dessous) et chandelle de sécurité (15b). Au passage on s'assure que le carter d'huile est fermé :D (15a joint cuivre + bouchon vissé avec clé de 21).

 

Etape 16 : dépose du support moteur droit et de la courroie d'accessoires

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc16.JPG

Une fois le moteur bien calé par en dessous, on dévisse les 4 écrous de 16 du support moteur droit (16a - écrous déjà déposées sur la photo). Puis on dépose les deux cache-courroie supérieurs (16b, déjà enlevés sur la photo) en plastique qui sont retenus chacun par deux vis de 10 (une sur le devant du cache et une ailleurs : voir les flèches). A ce moment on voit bien la courroie de distribution et les pignons d'arbre à cames (gauche de la photo) et de pompe d'injection (à droite).

 

Au niveau de la roue, on voit une grosse durite (18a) allant au radiateur, qui est retenue par deux gros clips à déboiter pour pouvoir bouger la durite, et la courroie d'accessoires avec son galet tendeur.

 

Pour déposer la courroie d'accessoires, il faut desserer le galet tendeur qui va avec (16C). Le galet est sur une patte métallique qui monte (pour détendre la courroie) ou descend (pour tendre). Pour le faire bouger, on dévisse un peu les vis BTR (16D) et (16E), puis on fait monter ou descendre l'ensemble avec la vis de réglage (16F).

 

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc16_2.JPG

 

ça c'est la théorie, parce qu'en pratique la vis (16E) était complètement bloquée, et la vis (16F) était tordue !!! :non:

 

Donc j'ai commencé par bouziller la tête de la vis (16E) :q (comme quoi on devrait toujours utiliser de bonnes clés). Ensuite je l'ai attaquée au petit burin en faisant une fente dans la tête et en frappant dans le sens du dévissage : elle ne bougeait toujours pas !! Petite panique… :cry:

 

Je me décide à sortir la lampe à souder ; attention à bien protéger ce qu'il y a autour avec des écrans pare-feu : la courroie, la grosse durite, etc. Après chauffage de 45s, on sort le gros burin et ça vient enfin ! :)

 

Je prévoie de changer les 3 vis au remontage car le système ne coulissait plus, collé au support. Ref des vis : 5703.52 pour (16F) et 6913.07 pour les deux autres. J'ai du rajouter aussi un écrou et une rondelle sur (16F) au dessus de la pate pour que le système refonctionne bien (graisser).

 

Normalement, montez le galet au maximum vers le haut en serrant (16F), la courroie doit se détendre et vous pouvez la poser.

 

NB : attention à ce sympathique galet qui doit couter dans les 90 euros neuf !

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Invité §nic452vc

Etape 17 : pigeage distribution - dépose poulie de vilebrequin et courroie de distribution

On aura besoin de 3 vis M8 de 40 mm de long et de l'outil "maison" pour piger le volant moteur, fabriqué à partir d'une tige de métal de 30 cm de long environ et 6 à 8 mm de diamètre (voir aussi en magasins les kits de pigeage) :

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_1.jpg

On met la 5ème, on positionne l'outil dans le trou du volant moteur derrière le démarreur (pas facile à voir, penchez vous sur le côté gauche) puis on tourne la poulie de vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une bonne clef à rallonge et d'une douille de 22. Attention c'est parfois dur de tourner à cause des compressions du moteur (bon signe !). En même temps, pousser l'outil derrière le démarreur et tourner le vilebrequin jusqu'à ce que l'outil s'enfonce franchement : à ce moment le volant moteur est vraiment pigé et vous ne pouvez plus tourner le vilebrequin.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_2.JPG

A ce moment aussi, vous devez constater que les trous des poulies d'arbre à cames (1 trou) et pompe d'injection (2 trous) sont prêts à recevoir les vis M8. Vissez-les à la main sans forcer.

 

Lorsque les 3 vis sont posées et l'outil volant moteur placé, la distribution est pigée.

 

Il va falloir maintenant déposer la poulie de vilebrequin (18e), qui est généralement bloquée au frein filet. Pour cela, utiliser une bonne clef (ou démonte pneu) avec la douille de 22. Comme on va forcer sur le volant moteur qui est retenu par l'outil spécial, celui-ci risque de se tordre. Pour éviter ça, on peut mettre en place, en plus, un outil pour bloquer le volant moteur par dessous au niveau du carter d'embrayage. Il y a un outil "Peugeot" mais aussi différentes solutions "maison". Monter ou descendre le cric pour accéder correctement à tout cela.

 

La tôle sur le carter d'embrayage est retenue par 3 vis de 10 à déposer. L'outil de blocage "maison" (ou gros tournevis) peut être formé d'une plaque de métal avec deux trous distants de 15 mm : dans un trou j'ai mis un bout de tournevis et dans l'autre une des vis de la tôle.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_3.jpg

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_4.JPG

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_5.jpg

J'ai pris le parti de chauffer directement la vis de poulie de vilebrequin à la lampe à souder dés le départ. Après 1 mn de chauffe, la vis a cédé du premier coup, puis la poulie est venue à la main de suite. Ne chauffez pas trop, il y a des éléments plastiques sur la poulie et elle vaut plutôt bonbon (> 200 euros).

 

Après la vis, la poulie doit venir aussi, mais si elle est bloquée, utilisez un extracteur ou un outil maison vissé dans les deux petits trous de 6 sur la poulie.

 

Une fois la poulie déposée, enlever le cache en plastique (deux vis de 10). Maintenant on peut voir toute la distribution et la pompe à eau.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_6.jpg

Regardez s'il y a des fuites au niveau de la pompe à eau (zone en bleu sur la photo derrière le cache plastique) ou des fuites au niveau du joint spy de vilebrequin (comme sur la photo, zone en orange). On peut voir aussi :

 

(17a) support moteur inférieur (vérifier le silent bloc)

 

(17b) soufflet de cardan (contrôler)

 

(17c et 18c) bride de liquide de refroidissement en sortie de pompe à eau, sur laquelle est branchée la grosse durite venant du radiateur (18a), une durite allant au radiateur de chauffage, et un bouchon. Contrôler que tout cela ne fuit pas.

 

(17d) endroit où doit se situer le galet tendeur de courroie d'accessoires (déposé ici, on voit les trous des vis de fixation)

 

(17e) poulie de pompe de direction assistée

 

(17f) carter d'huile

 

(17g) pignon de vilebrequin avec la courroie de distribution. Il y a sur ce pignon un cran qui serait à midi si le moteur n'était pas incliné et ici à 11h environ (carré rouge…)

 

Prenez votre blanco et marquez la courroie de distribution et les poulies (2 ou 3 traits sur les poulies et les dents de la courroie pour repérer tout cela). Repérez où passe la courroie de distribution.

 

Repérer les galets de distribution : galet enrouleur et ses trois vis (17h) et galet tendeur (17i). Normalement ils font partie du kit de distribution et doivent être changés, surtout si les galets ont du jeu par exemple. Le galet tendeur pivote autour de la vis (17j). C'est un piston avec un ressort, logé dans le support moteur droit, qui appuie en (17k) et qui tend la courroie en faisant basculer le galet. Si vous changez le galet, il faudra retenir ce piston avec une sangle entourant le support moteur ou bien une petite plaque vissée (voir plus loin).

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc17_7.jpg

Pour détendre la courroie : dévisser un peu la vis pivot (17j) et aussi (17l) qui bloque le galet à la tension voulue. Si cela ne se détend pas, il faut prendre une clé carrée de vidange ou un fer coudé de 10 mm et l'introduire dans (17m) en passant par le dessus du moteur. Faire pivoter la clé dans le sens antihoraire forcera le piston (17k) à rentrer dans son logement et débloquera l'ensemble. Une fois débloqué, resserrer (17j) et déposer complètement (17l) car cette vis rentre dans la culasse et empêchera donc la dépose de la culasse.

 

Retirez la courroie de distribution avec précaution et stockez la à l'abri si vous voulez la réutiliser (contrôler l'état des dents, la présence de graisse, etc.).

 

Si vous changez l'autre galet, il faudra desserrer le support moteur (4 vis) car le galet est pris en sandwich sur une de ses 3 vis.

 

De toute façon il faudra déposer ou dévisser à fond la vis supérieure du support moteur (17n) qui est à côté de (17m) car elle rentre aussi dans la culasse.

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Etape 18 : dépose de la pompe à eau

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc18.JPG

La pompe à eau (18b et 18d) est retenue par 5 vis de 10 à déposer. Attention, si vous n'avez pas vidangé tout le liquide de refroidissement, ça va couler fort, prévoyez une bassine dessous !

 

Contrôlez la pompe à eau : faible jeu de l'axe, pas de point dur en tournant le pignon, hélice bien attachée… sinon changez-là si elle a une sale tête.

 

Dans tous les cas il y a un joint à remplacer impérativement au remontage (ref 1206.A4) ; serrage léger 15 m.N.

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc18_2.JPG

 

Etape 19 : remplacement du joint de vilebrequin côté distribution

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc19.JPG

Si vous avez des traces d'huile en dessous du pignon du vilebrequin, il faut changer le joint car il y a risque d'abimer la courroie de distribution.

 

Retirer le pignon de vilebrequin et récupérez les deux clavettes demi-lune (19b). L'une d'elles entraine la pompe à huile dont on aperçoit la chaine derrière le joint de vilebrequin (19a), donc bien les remettre au remontage.

 

Pour retirer le joint lui-même, ça a été assez délicat dans mon cas, il a fallu percer ce joint avec des forets de plus en plus gros (c'est un joint alu et plastique), y mettre une vis et tirer après avoir quasiment coupé le joint ailleurs. Attention : ne pas abimer ou marquer l'arbre de vilebrequin ou la portée extérieure, ni abimer la chaine de pompe à huile. Il y a un petit ressort dans le joint qui entoure le vilebrequin et qui parfois est cassé ou que l'on peut couper délicatement sinon.

 

Pour remettre le nouveau joint (ref 0326.22) il faut huiler les portées intérieure et extérieure. Il est impératif de ne pas trop enfoncer le joint, il doit affleurer et même être très légèrement en avant de l'ancien joint si les fuites se reproduisent (il y a des petits anneaux sur le pourtour qui doivent être en contact avec le bord du trou). Il n'est pas très épais et son plan doit être parfaitement perpendiculaire au vilebrequin. Il ne doit pas être trop enfoncé pour ne pas toucher la chaine de pompe à huile.

 

On peut s'aider d'une plaque de bois en forme de couronne (19C), d'épaisseur au moins 7 mm. Positionner le joint sur la bague d'entrainement de la pompe à huile en appuyant légèrement, puis appliquer la plaque en bois (19D). Appuyer alors sur la plaque uniformément pour enfoncer le joint. Quand la plaque est collée au bloc, le joint est bien positionné (vérifiez visuellement).

 

Dans l'idéal (voir RTA) on peut imaginer un système qui appuie sur la plaque en bois lorsqu'on visse la vis de vilebrequin par exemple.

 

Nettoyer autour, remettre la première clavette demi-lune entrainant la pompe à huile, nettoyer et remettre le pignon de vilebrequin, puis la deuxième clavette demi-lune sous ce pignon (attention de ne pas la perdre).

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc19_2.JPG

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc19_3.JPG

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Invité §nic452vc

Etape 20 : dépose des injecteurs et bougies de préchauffage

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc20.JPG

* Dépose des bougies de préchauffage (on peut aussi les déposer après la dépose de la culasse)

 

- débrancher le câble d'alimentation qui relie les 4 têtes de bougies : il y a un petit écrou de 8 sur chacune. Attention de ne pas en faire tomber, notamment comme moi dans le carter d'embrayage. Sinon récupérez la vis par un regard en bas de carter d'embrayage bouché par une petite plaque en plastique...si vous avez de la chance !

 

- dévisser chaque bougie avec par exemple une petite clé à oeil de 12 à cliquet. Attention, les bougies peuvent casser, donc y aller modérément et doucement en gardant bien la clé perpendiculaire à la bougie. Si certaines résistent, noyer de WD40 et attendre suffisamment.

 

- pour la repose, voir si vous pouvez en profiter pour changer les 4 bougies (40/60 euros les 4). Les bougies se reposent sans trop serrer, en vissant d'abord à la main pour s'assurer qu'elles sont bien mises, et généralement en déposant un peu de graisse cuivrée ou haute température sur les filets pour le futur démontage (voir les préconisations constructeur des bougies).

 

* Dépose des injecteurs : il vaut mieux les débloquer alors que la culasse est encore en place et serrée.

 

- si ce n'est pas fait, débrancher les canalisations d'arrivée de gasoil en métal (clé de 17) au sommet des injecteurs et sur la pompe d'injection. Un peu de gasoil peut couler, protéger avec un chiffon autour.

 

- débrancher les canalisations de retour de gasoil en plastique noir (3 entre les injecteurs et une jusqu'à la pompe partant de l'injecteur n°1). Si c'est impossible, par exemple si le plastique est devenu trop dur, il faudra en profiter pour les changer, donc les couper au cutter et acheter 1 m de canalisation neuve (tuyau de diamètre intérieur 3 mm, entre 5 et 8 euros le mètre).

 

- débloquer et dévisser les 4 injecteurs à l'aide d'une douille spéciale (ouverte) de 27 mm et d'une clé à cliquet ou de la clé démonte roue.

 

- récupérer dans le puit de chaque injecteur la rondelle supérieure en cuivre et tout au fond la rondelle pare-feu bombée (face bombée vers le haut). Ces joints seront à changer au remontage (environ 6 euros au total).

 

- ranger les injecteurs à l'abri (numérotés éventuellement) en faisant attention de ne pas abimer l'extrémité.

 

- préparer la repose : nettoyage au gasoil et éventuel tarage chez un spécialiste

 

Sur la photo : les 4 injecteurs Bosch (130 bars), les rondelles et la douille de 27. Au dessus les bougies de préchauffage.

 

Ref des rondelles cuivrées et pare-feu : 1981.02 et 1981.05

 

Etape 21 : dépose de la culasse

Le grand moment est arrivé, le dévissage de la culasse !

 

Avant, vérifier que tout ce qui peut empêcher la dépose de la culasse est déposé ou éloigné :

- collecteurs arrière

- vis de réglage du galet tendeur de courroie de distribution

- vis supérieure du support moteur droit

- durites de gasoil

- pompe à vide sur le côté droit

- boitier thermostatique/filtre gasoil

- durite de radiateur de chauffage

- …

 

Laisser le couvre-culasse en place pour éviter d'abimer tout cela.

 

Les 10 vis se desserrent avec un embout torx 55 et un bon cliquet ou une clé démonte roue (au départ pour les débloquer) lentement. On desserre en spirale : 45° à chaque fois par exemple au début, un huitième de tour.

 

Si l'ordre de serrage était (normalement c'est ça, vu de dessus) :

8  4  1  5  9

7 3 2 6 10

 

on desserre ainsi :

3  7  10 6  2

4 8 9 5 1

 

Ne pas forcer trop violemment quand même : le 1er quart de tour est le plus dur car les vis cèdent un peu au début, très peu, puis un point dur (aller doucement), quelques "cracs" et c'est bon !

 

N'enlevez pas les vis tout de suite, arrêtez quand vous pouvez tourner toutes les vis à la main. A ce moment bougez légèrement la culasse vers le haut pour décoller. Préparez de quoi poser la culasse à côté : planche, journaux…car il va y avoir des coulures d'huile. Puis finissez d'enlever les 10 vis à la main et soulevez en décalant un peu vers la droite (20 kg) !

 

On peut constater que si le calage de la distribution est ok, les pistons 1 (côté distribution) et 4 sont en haut, et qu'il y a une soupape ouverte pour le cylindre 2 et une pour le cylindre 3 (alors que les pistons correspondants sont bien en bas).

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc21_1.JPG

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le joint semble fatigué, et lorsque j'ai déposé la culasse chez le spécialiste, il m'a dit qu'il y avait des traces de chauffe…

 

Par contre les vis sont de longueur variable et elles n'ont pas été très très difficiles à desserrer.

 

Il faut donc trouver un spécialiste qui vous fera au moins :

- une épreuve de culasse pour voir si elle est fissurée (pas de bol)

- un surfaçage et une vérification de la planéité avec éventuellement une rectification si la culasse est voilée

 

J'ai pu leur laisser ma culasse avec l'arbre à cames et les soupapes en place : un peu plus cher (30 euros) mais ils font le réglage de jeu aux soupapes (éventuellement nouvelles pastilles de réglage, max 30 euros en plus si on change les 8), changent le joint d'arbre à cames (10 euros) et dans mon cas m'ont fourni le joint de culasse (environ 65 euros), le joint de couvre-culasse (15 euros), les vis de culasse (35 euros)…

 

Le spécialiste peut également vous changer les joints de soupapes et contrôle aussi l'état des préchambres de combustion qui ont tendance à se fissurer ou même à tomber (certains moteurs TD : bingo).

 

Si vous voulez déposer l'arbre à cames et les soupapes, il faut :

- déposer la poulie crantée d'arbre à cames en la maintenant avec un outil spécial

- déposer le couvre-culasse (3 vis)

- dévisser les 6 vis de chapeaux d'arbre à cames en spirale et en plusieurs fois (les ressorts de soupapes appuyant sur l'arbre à came, il y a un risque de bétise). Un des chapeau est collé au joint.

- retirer le joint spi et l'arbre à cames

- retirer les poussoirs de soupapes avec les pastilles de réglage (les numéroter)

- débloquer les queues de soupapes avec un outil adapté (une douille d'injecteur de 22mm avec un serre-joint)

- retirer les soupapes, ressorts et coupelles

- etc…

 

Pendant que la culasse est chez le spécialiste, on nettoie le plan de bloc au décapant et éventuellement au papier de verre très fin imbibé de décapant. On vérifie au passage que les pistons sont en bonne santé (pas de marques

particulières).

 

Attention : il faut boucher les conduits de liquide de refroidissement et d'huile (ou autres cavités) avec des chiffons pour ne pas les encrasser.

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Bien nettoyer aussi les filetages de vis de culasse, avec un taraud adapté par exemple : ils doivent être parfaitement propres au remontage (ni liquide ni poussière, aspirez ou soufflez). Sinon risque de fissure au serrage.

 

Attention aussi : il y a un pion de centrage en (21a) qui parfois reste sur la culasse. Le remettre sur le bloc tout de suite.

 

Etape 22 : divers (électrovanne, durites...)

Au passage, et en attendant le retour de la culasse, vous pouvez changer l'électrovanne de la pompe d'injection (22a) ; sur les modèles avec anti-démarrage codé il y a un blindage qui rend la chose plus délicate.

 

Sinon dévissez le petit boulon de 8 qui retient le fil électrique puis retirez une plaque sur le côté retenue par deux vis torx 27 pour dégager l'accès à la pièce. Pour dévisser l'électrovanne, il faut une clé plate de 24. Ne pas hésiter à mettre du WD40 et à attendre une nuit avant de forcer et d'abimer l'électrovanne.

 

Attention le gasoil va couler en dévissant. Ne laissez pas passer d'impuretés dans la pompe en revissant la nouvelle vanne et faites attention que les petites pièces de l'électrovanne soient bien placées (notamment un petit ressort et le piston). Replacez le fil électrique de commande.

 

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En (22b) vous avez des durites de retour d'huile dans le puit de jauge, si vous voulez les changer c'est le moment, elles deviennent souvent craquantes avec le temps.

 

Noter en (22c) le dashpot (pompe d'injection Bosch) qui peut se régler et qui sert à améliorer la souplesse des reprises quand on lache l'accélérateur. En (22d) le câble de ralenti accéléré.

 

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Contrôler au passage l'état de la pipe à eau (22E) en plastique qui est placée à une sortie de la pompe à eau, avec son bouchon (neuf ici, 22F : il avait craqué sous la pression…). La durite (22H) va au radiateur de chauffage.

 

La durite (22G) va au radiateur : si vous souhaitez changer le radiateur, faites le maintenant car l'autre bout de cette durite est accroché par un système à baïonnette un peu pénible à enlever du radiateur, et que l'on casse parfois…!

 

Au passage : (22L) est le galet tendeur de la courroie de distribution : si vous ne le changez pas, vérifiez le jeu latéral et l'état général.

 

Entre temps la culasse est revenue toute propre (23). Vous pouvez changer éventuellement le joint de la plaque ou se trouve parfois le réchauffeur de gasoil (23A), il fuyait un peu ici.

 

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Invité §nic452vc

Etape 23 : changement des galets de distribution

 

J'ai finalement décidé de changer le galet tendeur : derrière il y avait pas mal d'huile venant je pense du joint d'arbre à cames sur la culasse (qui a été changé lors de l'épreuve).

 

Pour changer le galet tendeur, il faut un outil spécial pour retenir le piston (23P) qui appuie sur ce galet, car sinon il est très difficile à remettre :D … J'ai pris une petite tôle d'une serrure (tétière) tordue (23B).

 

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a) enlever la vis gauche du support moteur (23E). La vis supérieure (23F) est déjà enlevée.

 

b) s'assurer que la vis pivot du galet tendeur est bien serrée

 

c) enlever le galet enrouleur : il faut dévisser les deux vis de 13 à sa base (23D, voir aussi 17h) puis dévisser à fond la vis supérieure qui est également une des 4 vis du support moteur. Puis desserrer la vis centrale du support moteur (23G) pour que le support puisse bouger un peu (pas trop à cause du piston). A ce moment on peut retirer le galet enrouleur.

 

d) bloquer le piston du galet tendeur à l'aide de l'outil spécial se vissant sur une des vis du galet enrouleur. Utiliser la vis enlevée en a). (23C).

 

e) dévisser la vis pivot du galet tendeur (l'autre vis du galet tendeur est déjà enlevée si vous avez déposé la culasse), enlever le galet et mettre le nouveau galet tendeur. Resserrer la vis pivot pour que la galet tienne le piston et enlever l'outil qui tient ce piston.

 

f) poser le nouveau galet enrouleur et revisser les trois vis

 

g) reposer puis resserrer les trois vis du support moteur. La 4ème (celle du haut 23F) sera serrée lorsque la culasse sera reposée

 

Etape 24 : repose de la pompe à eau

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Joint plastique (ref 1206.A4) et ci-dessus joint papier et nouvelle pompe

 

Bien nettoyer le plan de joint de la pompe à eau sans le rayer ; enlever les restes de joint. Nettoyer aussi les vis, elles peuvent être légèrement rouillées.

 

La pompe est fournie ici avec un joint papier, mais le joint que l'on achète séparement est en plastique (ref. 1206.A4 ).

 

Mettre 3 vis sur la pompe avec le joint et reposer la pompe en s'assurant que le joint est bien positionné. Vérifier que le pignon tourne librement puis serrer les 5 vis (18 Nm).

 

D'après le fabricant, au redémarrage, un peu d'eau peut couler, c'est normal (un peu !).

 

J'ai choisi de commander un kit distribution complet avec courroie (Gates), galet enrouleur, galet tendeur et pompe à eau (kit SKF ref. VKMC 03241).

 

Etape 25 : préparation de la culasse

http://www.quadriv.com/jdc306/jdc25.JPG

 

Si ce n'est pas déjà fait, reposer la plaque rebouchant le trou du réchauffeur de gasoil en mettant le joint papier qui va bien (25A). Il y a un des supports de boitier d'air qui est attaché par ces deux vis.

 

On peut reposer les bougies de préchauffage (points rouges). Ici elles sont neuves (ref Beru 0100226186). Mettre un peu de graisse cuivrée ou haute température sur les filetages, visser à la main et serrer modérement (de l'ordre de 14 m.N).

 

Controler que l'arbre à cames est en position de calage ; le pignon a été enlevé lors de l'épreuve, mais en l'approchant on peut voir si c'est bon. Parfois on peut le remettre tout de suite (serrage 45 m.N - remettre la vis pige).

 

On ne remet pas les injecteurs tout de suite pour pouvoir tourner le vilebrequin plus facilement (pas de compression) et la repose est plus facile lorsque la culasse est en place.

 

Côté bloc, bien aspirer les éventuelles saletés dans les trous de vis ou passages de liquide de refroidissement.

 

Préparer le couvre-culasse : si vous changez le joint, huilez un peu les bords et reposez le nouveau joint. Mettez un peu d'huile neuve sous chaque came et vers chaque poussoir, puis reposez le couvre-culasse en serrant ses trois vis progressivement et pas trop fort. Comme cela l'arbre à cames sera protégé durant la repose de la culasse.

 

Etape 26 : repose de la culasse

 

Poser le nouveau joint sur le bloc et vérifier qu'il convient bien (trous, détrompeur).

 

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Préparer les 10 vis de culasse en mettant de la graisse au bisulfure de molybdene sous les têtes et sur les filetages en bas. Chaque vis se pose avec une rondelle : face bombée vers le haut.

 

Poser deux petits tasseaux sur le joint puis poser la culasse sur les tasseaux. Mettre deux ou trois vis de culasse et ajuster l'ensemble pour que le joint soit bien centré, que les vis ne frottent pas, etc.

 

Enlever les tasseaux, mettre les vis restantes : elles doivent coulisser sans frotter et bien se visser à la main.

 

Prendre la clé dynamométrique avec l'embout torx 55 et serrer à 20 m.N dans l'ordre suivant, en spirale, pour répartir la pression :

 

8  4  1  5  9

7 3 2 6 10

 

Faire un deuxième serrage dans le même ordre à 60 m.N.

 

Puis faire des marques au blanco : un repère sur chaque vis avec à côté un repère sur la culasse. Cela sert à faire le dernier serrage angulaire de 180°, soit un demi-tour de plus à chaque vis.

 

Vous pouvez faire deux quarts de tours au lieu d'un demi. Il faut s'arrêter quand pour chaque vis le repère de la vis est à l'opposé du repère associé sur la culasse.

 

Pour ce dernier serrage, j'ai pris la clé démonte-roue car elle a une rallonge. C'est assez dur de serrer mais pas impossible quand même. Vous ne devez pas sentir de point dur en serrant.

 

Après, on a le droit de faire une pause bière :o

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Invité §nic452vc

Etape 27 : remontages divers

 

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- Rebrancher les câbles reliant les bougies de préchauffage sans perdre les écrous :ange:

 

- Reposer le collecteur d'échappement avec de nouveaux joints (ref 0349.78) - 6 écrous de 13

 

- Raccrocher la rampe d'échappement sur le collecteur d'échappement (2 vis avec rondelles, ressorts, …)

 

- Reposer le collecteur d'admission (7 vis)

 

- Rebrancher la durite qui vient du radiateur de chauffage sur la culasse

 

- Reposer la pompe à vide avec deux joints toriques neufs (3 vis)

 

- Reposer la patte gauche de levage du moteur

 

- Revisser le boitier thermostatique sur la culasse avec un joint neuf (3 vis + patte de support boitier d'air)

 

- Reposer le boitier de filtre à gasoil (une vis et un joint torique neuf dessous). Mettre un filtre à gasoil et poser le

couvercle du filtre sans visser à fond tant que les tuyaux des injecteurs ne sont pas installés.

 

- Reposer la durite d'huile branchée sur le couvre-culasse. Attendre pour serrer le collier du haut que les tuyaux d'injecteurs soient reposés.

 

- Rebrancher les sondes autour du boitier thermostatique et éventuellement les durites d'eau

 

- Reposer la boite du filtre à air et le conduit d'aspiration de l'air

 

- Rebrancher les durites de liquide de refroidissement qui ont été débranchées (notamment la petite du radiateur)

 

Etape 28 : remplissage des liquides

 

Pour éliminer les fuites grossières, on peut remettre maintenant liquide de refroidissement et huile et attendre une nuit pour voir.

 

Verser aussi l'huile moteur (de 4 à 4,5 L).

 

Pour le liquide de refroidissement, j'utilise le truc d'une bouteille d'eau coupée et branchée sur le goulot de remplissage du radiateur. J'ai ajouté un bout de plastique venant d'un ancien mitigeur pour assurer l'étanchéité. Le but, c'est de pouvoir verser du liquide pour que le niveau atteigne le point haut du circuit qui est 10 cm plus haut que le goulot de remplissage : c'est le haut du radiateur de chauffage.

 

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Remplir lentement par la bouteille en mettant du liquide régulièrement jusqu'au niveau de la flèche, et appuyer régulièrement sur la grosse durite du radiateur (28A) pour faire sortir l'air. Continuer tant que le niveau baisse dans la bouteille.

 

Il restera à finir la purge quand le moteur aura redémarré. Mais avec ce système, le circuit est déjà rempli correctement (7 L de liquide au moins).

 

Contrôlez après avoir attendu un peu que rien ne goutte ou suinte dans tout le moteur.

 

Etape 29 : repose des courroies

 

Si vous ratez quelque chose dans cette étape, c'est gros soucis à la clé ! :ange:

 

Vérifiez que toutes les piges sont en place (arbre à cames, pompe d'injection et volant moteur). Desserrez la vis pivot du galet tendeur et reposez la vis qui doit le bloquer (elle se visse dans la culasse à travers le galet). Bloquez le galet tendeur en position détendue (au besoin s'aider du carré de 10 comme lors de la dépose).

 

Vous pouvez reproduire les marques au blanco de l'ancienne courroie sur la nouvelle en comptant bien les dents, pour vous guider. Posez la courroie sur le pignon de vilebrequin puis faites la passer sur le galet enrouleur, puis posez la sur le pignon de pompe d'injection (avec une pince à linge pour la tenir). Ensuite il faut la faire passer sur le pignon d'arbre à cames puis le galet tendeur et la pompe à eau.

 

Une fois bien en place, enlevez toutes les piges, puis dévissez la vis de blocage du galet tendeur. Le galet va alors tendre la courroie (aider un peu le galet en le poussant vers l'avant au besoin). Serrer les deux vis du galet tendeur puis faites tourner le moteur à l'aide de la vis de vilebrequin. Au bout deu 2 tours, redesserez les deux vis du galet tendeur pour refaire la tension, puis resserrez-les de nouveau (20 m.N).

 

Effectuez plusieurs tours : vous devez, à un moment, retomber sur la position de calage. Il est impératif de vérifier que toutes les piges se placent bien. La courroie peut s'être décalée de quelques dents, mais on doit toujours pouvoir piger (vis arbre à cames + 2 vis pompe d'injection + pige du volant moteur).

 

Si ce n'est pas bon, tout recommencer en repartant de la position de pigeage (courroie déposée).

 

Vérifiez qu'on ne peut pas tordre la courroie de distribution à la main de plus d'un 1/4 de tour.

 

A ce stade, puisque les injecteurs sont enlevés, il n'y a pas de compression moteur, donc les tours de moteur doivent se faire très facilement, et sans aucun blocage mécanique. Sinon il y a un problème de calage et les soupapes viennent peut-être embrasser les pistons…

 

Enfin, vérifier une dernière fois le serrage des vis des galets, puis reposer le cache de distribution inférieur (deux vis), puis la poulie de vilebrequin (douille de 22). Cette dernière doit être serrée à 40 m.N + 60° (1/3 de tour en plus). Mettre une goutte de frein filet en posant la vis. Pour serrer cette vis, il faut remettre en place l'outil de blocage du volant moteur, serrer à 40 m.N et terminer le 1/3 de tour avec une clé à rallonge (démonte-roue).

 

Ensuite on repose la courroie d'accessoires : serrer à fond la vis de réglage du galet tendeur d'accessoires (vis de dessous). Le galet monte au maximum. Nettoyer la courroie et la poser sur les différentes poulies, en vérifiant qu'elle est bien engagée partout. Puis desserrer la vis de tension : le galet va descendre et tendre la courroie. S'arrêter quand on ne peut plus la tordre de plus d'un 1/4 ou 1/8 de tour. Resserrer alors les deux autres vis du galet d'accessoires.

 

Replacer la tôle du carter d'embrayage au niveau du volant moteur (3 vis de 10).

 

Etape 30 : circuit de gasoil, circuit d'air, divers

 

Nettoyer les 4 injecteurs avec soin et précaution. Le pas de vis doit être propre.

 

Reposer les 4 injecteurs avec leur deux joints chacun. Serrer à 75 m.N (injecteurs Bosch).

 

Reposer les canalisations métal des injecteurs et les resserrer (clé de 17).

 

Remettre les canalisations en plastique noir entre les injecteurs (+ un raccord entre la pompe d'injection et l'injecteur n°1 + un bouchon sur l'injecteur n°4).

 

Bien resserrer le couvercle du bocal du filtre à gasoil et rebrancher la durite d'arrivée de gasoil sur ce bocal. Ensuite ouvrir la vis de purge du bocal et pomper avec la poire jusqu'à ce que le gasoil coule. Resserrer cette vis de purge et desserrer légèrement la vis de 16 d'arrivée de gasoil sur la pompe d'injection (pompe Bosch ou vis de purge sur pompe Lucas). Repomper avec la poire et resserrer la vis lorsque le gasoil coule sur la pompe.

 

Le circuit de gasoil doit être parfaitement étanche.

 

Pour le circuit d'air, reposer le boitier séparateur d'air (6 vis), la boite de filtre à air et les canalisations d'air attenantes.

 

Reposer la page de levage du moteur côté distribution (si enlevée).

 

Reposer le support moteur droit avec ses quatre vis de 16. Les serrer à 45 m.N. Enlever ce qui soutenait le moteur sous le carter d'huile.

 

Etape 31 : redémarrage et purge

 

Check-list de redémarrage :

[cpp]- culasse, couvre-culasse, injecteurs, bougies reposés et vis serrées

- 2 courroies posées et vérifiées, 3 galets serrés

- piges d'arbre à cames et pompe à injection enlevées (3 vis)

- outil de calage et outil de blocage du volant moteur enlevés

- support moteur droit replacé et serré

- durites de refroidissement reposées et liquide mis

- niveau d'huile moteur correct

- circuit de gasoil fermé

- circuit d'alimentation en air correct

- sondes de température et thermocontact rebranchés

- batterie branchée[/cpp]

 

Il n'y a plus qu'à redémarrer, ce qui peut prendre un peu de temps et de batterie !

 

Pomper la poire de gasoil, faire un préchauffage normal et tenter de démarrer deux ou trois fois.

 

Si bruit suspect, s'arrêter tout de suite !!

 

Repomper à la poire, redémarrer sans préchauffage (pour économiser la batterie) deux ou trois fois, et recommencer tant que ça ne démarre pas : j'ai fait ça 4 fois au total . Refaire un préchauffage complet de temps en temps, surtout si vous laissez cela reposer pour aller manger. ;)

 

Normalement cela finit par redémarrer. Sinon recontrôler la distribution et le circuit de gasoil pour éviter les prises d'air. Ultime recourt : controler l'électrovanne.

 

Une fois que le moteur a démarré, on doit purger l'air dans le circuit de refroidissement. Pour cela remettez la bouteille en place et remplissez-la immédiatement de liquide (10 cm de liquide dedans environ). Lorsque le moteur aura chauffé il ne faut PAS remettre du liquide froid moteur allumé et chaud.

 

Attendre que la température monte à 70°, puis purger au niveau du radiateur de chauffage.

 

Purger au niveau du bocal de gasoil (vis 14c) et au niveau du radiateur (vis en haut côté conducteur).

 

Le liquide va monter dans la bouteille jusqu'au moment où le calorstat va s'ouvrir, entre 83° et 90°. A ce moment le niveau va baisser brusquement dans la bouteille. Repurger au niveau du bocal de gasoil puis du radiateur.

 

Attendre le déclenchement du motoventilateur, vers 92°, une ou deux fois. Gardez un œil sur la température moteur au cas où le ventilateur ne se déclenche pas (sinon recommencez tout à l'étape 1 !).

 

Couper le contact ; après avoir attendu que tout cela refroidisse, ajuster le niveau du liquide de refroidissement au milieu entre mini et maxi et refermer le radiateur.

 

Etape 32 : c'est fini !

 

Contrôler que la courroie de distribution n'a pas bougé de façon suspecte et reposer le cache distribution arrière (deux vis de 10 un peu pénibles) puis avant (une vis et un écrou). Ils s'emboitent ensemble. Faire attention de ne pas laisser tomber ces vis car elles vont vite dans des coins incroyables... (genre sous la rotule de frein avant gauche :D ).

 

Replacer le cache au niveau de la roue et le garde-boue, puis remettre la roue. Enlever cric et chandelle.

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Invité §kik484jr

Impressionnant le boulot. :jap:

 

Pareil pour le temps passer à tout rédiger bravo :jap:

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Invité §nic452vc

merci ! mais quand on a le temps et que ça se passe pas trop mal, c'est plutôt agréable à faire

 

dernier détail, à 3000 tours je suis à 115 km/h au lieu de 110 avant...

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Invité §Mon543CC

respect

tres detaille super reportage photo :)

+1 pour etre epingle

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Invité §nic452vc

Correction : on serre les porte-injecteurs Bosch à 90 m.N

 

J'ai un nuage bleu au démarrage malgré les bougies neuves et ça broute 2s...

 

Je m'occupe de régler le câble de ralenti accéléré (système bloqué apparemment)

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Invité §nic452vc

J'ai réglé le ralenti, mais toujours un nuage au démarrage (gasoil), je dois avoir une petite prise d'air.

 

Quelques réglages de base sur une pompe d'injection diesel Bosch 425-5 (moteur diesel atmosphérique).

 

Vue générale de la pompe. La partie encadrée correspond au réglage du ralenti accéléré.

 

http://www.quadriv.com/pi306/pg.JPG

 

12 : vis de réglage du débit (ne pas trop modifier, normalement elle est plombée, +- 1/4 de tour)

13 : électrovanne de coupure d'alimentation de gasoil (parfois à changer)

14 : vis butée de régime maximum (le bras 16 va contre lorsque l'accélérateur est au plancher)

15 : arrivée du câble d'accélerateur (on peut régler la course avec la bague noire)

16 : bras qui pivote selon la position de l'accélérateur

17 : vis butée de régime de repos (le bras 16 va contre lorsque l'accélérateur est en haut)

 

http://www.quadriv.com/pi306/p1.JPG

 

Les ralentis se règlent à l'aide des pièces 1, 2, 3, 4, 5.

6 et 7 : dashpot (voir plus bas)

8 : vis d'arrivée de gasoil et vis de purge d'air : le gasoil arrive du filtre par la durite 11

10 : durite de retour du gasoil résiduel venant des injecteurs

9 : vis de butée de régime de repos (=17)

 

http://www.quadriv.com/pi306/p2.JPG

 

La pièce 3 est un T à l'envers qui commande un changement de calage de la pompe. Moteur chaud, le T appuie sur la vis 4 : c'est la position par défaut, il y a un ressort qui maintient cette position : ralenti "normal". A froid, le câble 1 est tendu et tire sur le T, qui appuie alors sur la vis 2 : c'est la position de ralenti accéléré. Lorsque le moteur chauffe, petit à petit le câble se détend, et le T revient s'appuyer sur la vis 4.

 

La tension du câble est réglée par une "sonde" sur le boitier thermostatique (la tension varie avec la température de l'eau).

 

Pour le réglage des ralentis, déposer momentanément le dashpot 6 en dévissant l'écrou 7 (on peut rouler sans le dashpot).

 

Attention aux didis quand le moteur est chaud !

 

a) Faire chauffer la voiture jusqu'à sa température normale. Le câble doit alors être suffisamment détendu pour qu'on puisse déplacer l'accroche 1 de 4 ou 5 mm. Si ce n'est pas le cas, désserrer la vis de l'accroche 1 et déplacer l'accroche vers la gauche sur le câble pour donner suffisamment de mou au câble, puis resserrer la vis 1. A ce moment, le T inversé appuie sur la vis 4.

 

b) En tournant la vis 4 (il y a un contre-écrou), régler le ralenti "normal" entre 700-750 tours (sans clim) et 800-850 tours (avec clim). On augmente les tours en vissant. Il faudra parfois dévisser la vis 2 si le système est complètement bloqué comme c'était le cas pour moi. Puis bloquer avec le contre-écrou une fois que le ralenti vous convient. Vérifier que la vis-butée de repos 9 n'appuie pas trop sur le levier au repos en la dévissant un peu, puis en la revissant. Le moteur ne doit pas prendre plus de tours que le réglage du ralenti par la vis 4 (inertie de l'accélérateur).

 

c) Laisser refroidir le tout une nuit.

 

d) Le lendemain matin, avant le premier démarrage (température extérieure froide), vérifier que le câble s'est tendu, que l'accroche 1 ne peut plus bouger. Sinon finir de tendre le câble à l'aide de la vis 5 de la gaine du câble (ne pas tendre trop le câble sinon il faudra recommencer l'étape a).

 

e) Une fois le câble tendu correctement, le T inversé appuie sur la vis 2. Démarrer et tourner la vis 2 pour régler le régime de ralenti accéléré : de 900 à 1000 tours. Serrer le contre-écrou pour fixer le réglage, puis reposer le dashpot 6 et son écrou 7.

 

Réglage du dashpot

 

Le dashpot sur ce moteur sert simplement à amortir le levier quand on lâche l'accélérateur pour changer de vitesse, pour que le régime moteur ne retombe pas trop vite, pour plus de souplesse.

 

Levier 16 au repos, bouger la vis qui est à son extrémité et qui appuie sur le bout du dahspot : la dévisser puis la revisser jusqu'à ce que le tampon au bout du dahspot se soit enfoncé de 2 mm environ (régler selon votre conduite). Il y a un contre-écrou pour fixer le réglage.

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Invité §nic452vc

Correction étape 29 serrage de la poulie de vilebrequin : serrage angulaire de 60° c'est un 1/6 de tour ou 1/3 d'un demi-tour :ange::ange:

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Invité §gre566mT

hello

alors juste pour dire une chose.

lordre des cylindres n'est pas 1 2 3 4 mais 1 3 4 2

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Invité §nic452vc

Merci, c'est vrai je n'ai pas respecté l'ordre d'injection :jap:

 

J'ai resserré un injecteur qui n'était pas serré tout à fait comme il faut et enfoncé quelques tuyaux de retour de gasoil : du coup au démarrage j'ai moins de fumée bleue, mais toujours un peu ; mais bon ça démarre pas mal quand même

 

Niveau consommation c'est -10% au moins sur route; c'est net

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Invité §nic452vc

Petite fuite de liquide de refroidissement là où le gars du garage PEUGEOT m'a cassé une patte de la durite à baïonnettes du radiateur (lors du changement) :pfff::pfff::pfff: plus jamais ça !

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Invité §nic452vc

Petite correction pour la pompe d'injection sur les photos :

 

8 : vis de sortie de gasoil de la pompe (vis de purge)

10 : durite de retour du gasoil résiduel venant des injecteurs

11 : durite de retour du gasoil vers le réservoir

18 : vis d'arrivée de gasoil depuis le filtre

 

Réglage du débit résiduel

 

Mettre une cale de 3 mm d'épaisseur entre le levier 16 et le bout de la vis 17. Régler cette vis pour obtenir entre 1150 et 1350 tours/mn.

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Invité §lol025ES

hello

alors juste pour dire une chose.

lordre des cylindres n'est pas 1 2 3 4 mais 1 3 4 2

 

 

Salut !

le numérotage des cylindres est bien 1234 en partant de la distri , 1342 c'est l'ordre de l'injection. ;)

 

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Invité §dab502BK

beau travail mais correction a 3000 tours si ta vitesse etait 110 avant, apres ton ton joint culasse tu sera toujours a 110km, réflèchis a sa.

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Invité §nic452vc
a 3000 tours si ta vitesse etait 110 avant, apres ton ton joint culasse tu sera toujours a 110km, réflèchis a sa.

 

ben oui je ne sais pas ! pourtant j'en suis vraiment certain parce que ça coincidait pile avant 110km=3000

de toute façon le moteur ne tourne pas de la même manière, j'ai un peu plus de reprise aussi

 

à part la modification sur la culasse (surfaçage, jeu aux soupapes) et la distribution (éventuellement un décalage d'1/2 dent sur la pompe à injection, vu les anciens repères), je ne vois pas

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Invité §lab184nH

Bonsoir,

 

Merci pour ce reportage très riche ; Je suis d'accord avec dabt62, pour changer ta vitesse à 3000 tr/mn, il faut agir sur les rapports de la boite ou/ et sur le diamètre des roues avant ; par-contre, tu dois y gagner en reprise .

Très bon travail

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Invité §dab502BK

En faite si ta plus puissance c'est du a un joint culasse neuf et peut etre le rodage de soupape, sa veut dire plus de compressions donc moin consommation et plus de puissance.

 

 

le regime moteur luis depend de la boite a vitesse avec les rapport de démultiplication.

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Invité §nic452vc

ok au fait il y a un petit temps de rodage quand on fait ça ou pas ?

 

J'ai trouvé une petite fuite de gasoil à la vis de sortie de pompe, je vais changer les joints. Peut-être une autre petite fuite à la poire d'amorçage aussi

 

Enfin ça fait plaisir parce que même s'il "manque" toujours un turbo, ça roule bien quand même (pour le moment) ;)

 

Une dernière question en passant, j'ai vu lorsque j'ai acheté le kit de distribution qu'il y a des mentions "position : degré 1" ou "degré 2" ou "rien du tout", ça correspond à quoi ?

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Invité §dab502BK

Moi je recommande quand je fait un joint cucu de ne pas tiré sur moteur passé ces rapport a 2500 tours max pendant 1500km.

 

 

 

 

 

 

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Invité §dab502BK

Ah oui surtout respect bien ton moteur car les contrainte plus grande du au surplus puissance, peuvent usé plus rapidement les cousinets bielles et vilebrequin

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Invité §nic452vc

oui je fais attention à le faire chauffer comme il faut ; sur route je reste à 2500 tours sauf un peu de voie rapide 3000 tours

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Invité §dab502BK

Si ta d'autre question j'y repondrai n'esite pas.

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Invité §nic452vc

merci dabt62 ; je crois que je ne me serai pas lancé sans ce forum

 

pour l'instant ça roule

j'ai déjà fait 880 kms avec 45 L, ça fait du 5,1 L aux 100 :)

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Invité §dab502BK

Au niveau conso moi suite mon joint culasse, ya pas eu differance quand a la puissance elle etait deja la sur ma 306 td, avant joint culasse.

 

Betement une fois j'ai vu des trace d'huile dans le ldr, j'ai pas perdu temps 2 jour apres j'ai demonté , j'ai pas rectifier ma culasse pas rodé mes soupapes, seulement j'ai juste controler avec une regle en fer est un jeu cale que ma culasse soit plane.

 

remonté avec un joint cucu neuf une courroi distribution seule car les gallé et pompe a eau avait moin 5000km, des vis de culasse neuf.

 

Reparation a la sauvage qui tient coup depuis 30000km.

 

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Invité §nic452vc

J'ai fait une petite vidange après environ 7000 kms

RAS pour le moment, pas de consommation d'eau et quasiment pas d'huile (consommation normale quoi)

 

Sinon j'ai toujours une goutte de liquide de DA qui tombe de temps en temps, par l'axe de la pompe de direction je pense... le prochain truc à faire !

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Invité §nic452vc

14 000 kms depuis la réparation, pas de problème. J'ai même fait 4.9L de consommation sur route pépère

 

j'ai changé la courroie d'accessoire, donc pour éviter de faire la même erreur que moi et de commencer une collection de courroie, faites attention à la longueur. Il suffit de regarder sur la vieille courroie la ref suivie de 4 chiffres qui donnent la longueur en mm

 

J'avais une motrio 1152, j'ai acheté une gates 1113 chez nor..... selon les préconisations et pour la poser, pas moyen :q

 

Chez Peugeot c'est une gates 1148, ça va, mais ça dépend du diamètre de poulie de pompe de direction aussi (13 cm ici), à préciser...

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Invité §bac675zy

très bien ton topic, nicod03. Je l'ai vu et lu rapidement car je n'ai pas de 306D mais on voit que tu t'es bcp investi dans sa réalisation.

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