ma golf 2 ne tient plus le ralenti

[nod69]

salut Bob, meilleurs voeux ! et merci pour ta réponse !

 

alors...je viens de retester les fils de la soupape, mon premier test n'était pas bon, je testais les 2 fils ensembles...

en testant les fils 1 par 1 en prenant une masse sur le bloc, j'ai effectivement du voltage, un peu plus haut que 12v moteur tournant: 13.8v

tu dis que l'autre fil est mis a la masse par le contact thermotemporisé, est ce que ça voudrait dire que le souci peut se situer par la ? vu qu'en testant les deux fils, je n'ai pas de masse et donc un resultat de test a 0V

 

j'ai vérifié les fusibles quand même, ils sont bons.

 

je suis tombé sur un capteur HS, le gris sur la pipe a eau. manque de pot...je n'en ai pas en stock, pièce commandée. pourrait il être le responsable de tout ça ?

 

en tout cas, merci de prendre du temps pour m'aider ! parce que la... meme si j'ai de bonnes notions en méca, je seche complet sur ce coup la ! faut dire que c'est la premiere fois que je restaure une voiture a carburateur

[bob bimon]

Il y a 3 heures, nod69 a dit :

je suis tombé sur un capteur HS, le gris sur la pipe a eau

C'est quoi ce capteur ?

 

La soupape thermotemporisée n'agit pas sur le petit relais cubique de gestion du ralenti.

Est-ce que tu parles bien de ce petit relais ?

 

Il est mis à la masse par le gros relais N°1 placé sous le tableau de bord, quand le régime est inférieur à 1200tr/mn.

[nod69]

le capteur gris, je crois que c'est le thermo contact qui déclenche le chauffage dans la tubulure d'admission.

 

pour la soupape thermo, oui je parlais bien de ce petit relais (la soupape de commande au ralenti et en décélération)

 

j'ai testé le relais 1, il est ok

 

donc a priori, si le 2em fil de la soupape de commande ne fait pas masse, ça sent le probleme électrique entre elle et le relais 1....argh...

a moins que ca ne soit lié avec le thermo contact gris

 

edit: je viens de faire un test de continuité sur les fils noir/jaune après avoir remarqué  que j'en ai sur ce thermo contact gris, mais également sur le couvercle du starter et sur la thermotemporisation, ainsi que le fil qui vient sur le devant du carburateur. tout est lié avec le thermocontacteur gris par ces fils.

 

et concernant la soupape de commande, je fouine sur le schema electrique, mais il est en anglais. je crois l'avoir trouvé grace a la couleur des fils: 2 way idle speed boost valve. sur le schema elle est connectée a un relai, qui serait a l'emplacement 16, hors je n'ai qu'un relai de plus au dessus, a l'emplacement 14: un relais 61. ca pourrait être ca ?

Modifié 1 janvier 2021 par nod69

[bob bimon]

Le fusible 19 (ou 18, vérifie, j'ai un doute, ça dépend des années), est le fusible du klaxon (ou clignotants suivant les années), du relais 1 (ou 61, je pense que c'est le même), du réchauffage carbu et de la capsule thermotemporisé.

 

le starter auto est relié au fusible 17 via le thermoswitch de starter.

Tu dois trouver 12V après contact sur le trou du support correspondant à la borne 15  du relais 1 (ou 61)

 

Si tu débranches ton petit relais cubique monté sur le carbu, et que tu mets son fil noir au 12V et son fil marron/noir à la masse, il doit faire un CLIC très strident, et ouvrir le canal de dépression, et le piston doit sortir quand ton moteur tourne au ralenti.

PS : tu as vérifié que tu as 12V sur le fil noir de ce petit relais cubique ?

 

 

 

Modifié 2 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

oui, j'ai vérifié les fusibles, ils sont bons. idem pour les relais, enfin, au moins  les circuits de commande, j'ai bien de la continuité. il reste a vérifier qu'ils cliquent bien quand ils sont activés. as tu une astuce afin de vérifier le circuit de travail d'un relais ? (autre que de l'entendre cliquer, quand il y'a un autre souci qui l'empeche de cliquer: alim elec etc...)

 

j'ai bien 2 relais sur le tableau: le relais 1 a l'emplacement 2 et le 61 sur la réglette du dessus.

 

a force de me replonger dedans et avec ton aide, ca m'a fait repenser a un truc: ce relais 61...j'ai déja travaillé dessus il y'a 8 mois, quand j'ai refait le tableau et les faisceaux d'habitacle, arrière et de tableau de bord. un fil avait sauté, j'avais galéré pour savoir d'ou il venait, il s'est avéré que c'était le fameux fil noir qui va a la soupape de commande...

 

j'ai bien 12v qui arrivent a la soupape de commande par ce fil

je vais tester la tester en la raccordant comme tu dis. merci !

 

et en même temps, vu que j'ai un gros doute sur l'élec de cette partie la, je vérifie la connectique du relais 61, couché sous le tableau de bord...punaise, l'accès est pénible....parfait pour débuter la nouvelle année

[bob bimon]

Ah oui, je confondais : relais 1 = relais réchauffage collecteur admission !

Relais 61  = gestion décélération/ralenti.

 

"soupape de commande " = petit relais cubique ?

 

normalement, le fil qui sort de la broche "SAS" du relais 61 devrait être marron/noir car il sert à faire la mise à la masse de la soupape de commande (petit relais cubique).

La soupape de commande (petite relais cubique) a un fil noir qui lui a 12V après contact.

 

Si tu parles du fil noir sur la borne 15 du relais 61, c'est un 12V après contact venant alimenter le relais, et au passage la soupape thermotemporisé (et non pas le petit relais cubique !)

 

Si tu t'es trompé en recâblant le relais 61, alors du coup tu est en train d'envoyer 12V après contact sur le petite relais cubique, qui lui-même a déjà 12V sur son autre fil, donc différence de potentiel = 0V, donc jamais commandé !

Modifié 2 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

punaise avec tous ces termes c'est compliqué !

 

oui soupape de commande, petit relais cubique, celui fixé a l'arrière du carbu et connecté au circuit de dépression (enfin si je t'ai bien compris)

 

sinon je viens de faire un test de continuité sur le fil marron noir, entre la borne de la soupape de commande et celle de la borne SAS du relais 61,  ça bippe.

 

j'ai deux fils noirs qui partent de la borne 15 du relais 61: 1 qui va en G2 sur le tableau a fusible et l'autre qui va a la soupape de commande. 12v après contact, ça c'est bon.

 

sinon pour la soupape thermo temporisée, je n'ai pas de fil noir dessus, juste un marron et un noir/jaune

ce noir/jaune qui est connecté au couvercle du starter, a la sonde grise et au fil qui vient se brancher sur le devant du carbu (dont je ne connais pas encore la fonction)

petite bizarerie, ce noir jaune est connecté également a un noir sur la prise qui vient se connecter a l'avant du carbu. je ne sais pas si c'est normal ou si ca a été bidouillé (comme beaucoup de choses dans cette voiture)

[bob bimon]

il y a 8 minutes, nod69 a dit :

j'ai deux fils noirs qui partent de la borne 15 du relais 61: 1 qui va en G2 sur le tableau a fusible et l'autre qui va a la soupape de commande. 12v après contact, ça c'est bon.

OK, donc la répartition des 12V n'est pas comme dans ma RTA, mais ça revient au même : 12V sur les fils noir, dont celui qui va au petit relais.

Et l'autre fil marron/noir est bien entre la borne SAS du relais 61 et la soupape.

Donc logiquement, si le relais 61 fonctionne (il faut vérifier que son fil marron soit à la masse aussi), il doit déclencher et mettre à la masse la soupape quand le régime moteur passe sous les 1200tr/mn.

C'est le fil rouge/noir sur la borne 1 du relais 61, fil venant de la bobine d'allumage (borne 1) qui envoie les impulsions, et le relais 61 intègre les impulsions pour en déduire la vitesse moteur, et provoquer la fermeture de son relais quand la vitesse passe sous 1200tr/mn.

 

Si l'intégrateur est mort (une capa chimqiue par exemple), il ne voit jamais le changement de régime.

Modifié 2 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

ok, j'ai vérifié le fil marron qui part du plot du relais 61, il est bien connecté a la masse.

 

et je viens de tester au 12v le petit relais cubique que j'ai en stock, ça n'a rien donné, aucun bruit...je vais tester celui que j'ai monté sur la voiture

 

Modifié 2 janvier 2021 par nod69

[nod69]

bon bah a priori...c'est le petit relais cubique. les 2 que j'ai font peter le fusible 17 quand je les met a la masse et que je les alimente par le fil noir. aucun des 2 ne fait de bruit.

 

[bob bimon]

Si le fusible pète, ils sont en court-circuit interne.

L'original avait déjà fait péter le fusible 17 ??

Tu as vérifié leur valeur de résistance à l'ohmètre ?

Logiquement, ton fusible 17 aurait dû péter à chaque fois que tu es passé en ralenti à chaude, dès que le relais 61 s'est fermé.

Le fusible 17 faisant 10A, la résistance de la soupape en défaut serait inférieure à 12V/10A = 1 Ohm.

est-ce le cas ?

[nod69]

non le fusible ne petait pas avant mes tests, ni avec la piece d'origine ni avec celle que j'ai testé pour la remplacer.

peut être est ce mon test qui n'est pas bon.

 

a l'ohmmetre, celle qui est montée me donne 29.8 en me calibrant sur 200, l'autre 0.8 (pas sur que je sois bien réglé sur l'ohmmètre, je ne suis pas très familier de cet outil)

 

 

[bob bimon]

calibre 200 ohms c'est bon.

Si le relais fait 30 ohms, alors il passera 12/30 = 40mA, ce qui ne doit pas faire péter le fusible.

0.8 ohms  pour l'autre en revanche c'est un court-circuit, si confirmé, et le fusible pètera.

 

le relais qui fait 30 ohms doit claquer. Vérifie en mettant ton multimètre en mode Ampèremètre en série avec le relais pour vérifier que le courant passe.

S'il ne claque pas, il est grippé.

Modifié 2 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

ok, je testerais ça lundi, car sinon c'est madame qui va me péter un fusible

en tout cas je te remercie pour tout ces precieux conseils !

bon week end

 

 

[bob bimon]

Bon weekend !

[nod69]

bien le bonjour !

alors test du petit relais cubique ce matin, il clique, un beau clic bien net.

donc a priori, je vais orienter ma recherche du coté du relais 61

j'espère que c'est lui, parce que si il faut que je revoie son raccordement électrique...pfff j'angoisse d'avance ^^

sinon, c'est quoi qui envoie le signal du passage en dessous de 1200T/min a la soupape de commande ?

[bob bimon]

Le relais 61 a 4 fils, tu devrais vitre pourvoir vérifier.

Sinon ouvre-e, dés fois il suffit de remplacer les condensateurs chimiques dedans.

 

C'est la bobine depuis sa borne 1 qui envoie le signal de vitesse (je l'ai écrit plus haut)

[nod69]

pardon, je n'avais pas relu avant de poser ma question

 

je viens d'ouvrir le relais 61...c'est pas joli la dedans, toute une zone a bien reçu, du coté des soudures, les composants ont l'air propres, pas fondus ni oxydés, mais du coté des soudures, une petite zone semble un peu fondue...

je vais essayer d'en trouver un, sinon je connais un gars qui fait des répa electronique, des fois que celui ci soit sauvable

 

suite au prochain épisode

merci beaucoup a toi en tout cas !

Modifié 4 janvier 2021 par nod69

[bob bimon]

Les condensateurs sont en bon état ? Pas gonflés ?

 

Poste-moi une photo des soudures.

Modifié 4 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

[nod69]

a voir en photo, c'est plus flagrant (punaise, fait pas bon vieillir pour les yeux )

je vais aller voir le réparateur electronique a coté de chez moi, il est spécialisé dans l'electronique auto, j'espère qu'il pourra faire quelque chose pour moi

[bob bimon]

C'est un peu sale (résidu de flux de soudure), comme si déjà réparé par le passé, mais sans plus.

Tu devrais vérifier les fils quand même...

[nod69]

je l'ai laissé chez le réparateur, il va regarder ça, tester les composants. verdict en fin de semaine.

en attendant, tu as raison, je vais vérifier l'elec

[bob bimon]

Sinon...

https://www.mecatechnic.com/fr-FR/relais-calculateur-pour-stabilisation-du-ralenti_C010375.htm

[bob bimon]

Alors le verdict ?

[nod69]

bien le bonjour !

alors, j'ai reçu le contacteur gris et j'ai récup le relais réparé. (un composant était grillé)

il y'a du mieux, le piston de la capsule 3 points sort (en position 2, a mi course), mais quand la voiture commence a chauffer, elle cale toujours...ça me semble plus progressif qu'avant pour la chute de régime, mais le résultat est le meme.

j'ai l'impression que le piston est a la bourre pour venir en position 3, en butée sur la vis de réglage du ralenti.

j'avais vérifié l'élec avant de remonter le relais, tout semble bon. (fils branchés aux bons endroits, test de continuité)

Modifié 12 janvier 2021 par nod69

[nod69]

merci pour le lien pour le relais, je l'avais vu, mais hélas, c'est pas ça, du coup la répa m'a couté plus que ça...70€ le relais 🤨

[nod69]

peut être le réglage derrière la capsule 3 points (a la clef de 13) ? je n'ai pas essayé encore depuis que j'ai tout remonté

 

edit: non, après test, rien de mieux de ce coté la

Modifié 13 janvier 2021 par nod69

[bob bimon]

Il y a 20 heures, nod69 a dit :

peut être le réglage derrière la capsule 3 points (a la clef de 13) ? je n'ai pas essayé encore depuis que j'ai tout remonté

Tu t'y es pris comment pour le réglage de la capsule ?

Et qu'appelles tu position 2, position 3?

Modifié 13 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

il y a une heure, bob bimon a dit :

Tu t'y es pris comment pour le réglage de la capsule ?

Et qu'appelles tu position 2, position 3?

pour le reglage de la capsule, simplement en serrant un peu, afin que le piston sorte plus, puis en faisant tourner le moteur pour voir ce que ça change. j'ai fait plusieurs tests, jusqu'a être serré a fond, il ne sort pas en butée contre la vis de réglage de ralenti.

j'y suis allé 1/4 de tour par 1/4 de tour, la j'ai remis le réglage initial (serré a fond puis enlever 3 tours)

 

pour les différentes position du piston, a l'arret (position 3) completement sorti, 14.5mm

et au ralenti (accéléré a 1500tr, sinon elle cale) le piston ne sort qu'a moitié (ce que j'appelle position 2) sorti de 8.5mm

sur la notice de répa du carbu 2e2 que j'ai (je n'ai pas trouvé pour le 2e) en position 2 ca devrait toucher la vis de reglage de ralenti, moi il y'a un espace, alors qu'elle est vissée presque a fond...normal ou bizarre ?

Modifié 13 janvier 2021 par nod69

[nod69]

en continuant de lire pas mal de trucs sur le sujet, je viens de voir que ce que j'appelle la position 2, serait la position au ralenti. ma capsule 3 points semble donc fonctionner correctement...

pourquoi le piston ne vient il pas en butée sur la vis de réglage (pourtant vissée a fond) dans cette position ?

 

la position B sur ce lien, en bas de page

http://herlent.daniel.free.fr/reparation/pierburg_2e2_joints/index.html

[bob bimon]

Tu es sûr que pour sortir plus le piston, il faut serrer ? Il faudrait pas desserrer au contraire ?

Je vérifierai ce soir dans ma RTA.

 

J'ai vérifié : il faut en effet serrer.

En revanche, la vis de ralenti à froid sur la came d'accélérateur, tu l'as serré à fond pour qu'elle rejoigne le piston ?

Modifié 13 janvier 2021 par bob bimon

[nod69]

oui pour la vis de ralenti a froid, et malgrès tout, il manque environ 5mm pour qu'elle vienne en butée sur le piston de la capsule 3 points en position ralenti

 

elle n'arrive a son contact qu'a l'arret du moteur, quand le piston sort complètement

Modifié 14 janvier 2021 par nod69

[bob bimon]

Alors il doit y avoir un souci au niveau de la came de réchauffage, car c'est pas normal que, quand le piston est totalement sorti, il ne repousse pas la came des gaz.

[nod69]

ca tourne !!!!!

aujourd'hui énervement, j'ai tout redémonté suite a la lecture d'un post qui parlait des semelles de carbu bon marché...la mienne vient de chez mecatruc...

du coup je l'ai bidouillée un peu en rajoutant un peu de silicone haute température afin d'améliorer l'étanchéité.

alors quand je dis que ça tourne, c'est mieux, elle tient le ralenti a chaud, mais il est instable (il oscille entre 900 et 1000 tours/min)

et ce satané piston de la capsule trois points ne vient toujours pas en butée sur la vis de réglage