[Reportage] Entretien Rover série 200

[ceyal]

Entretien ROVER 214

 

Le modèle concerné dans ce reportage est une Rover 214 SEI MK2 de 1995

 

Cette Rover série 200 MK2 a été commercialisée de 1989 à 1995 avec un moteur Rover essence type K (1L4), un moteur diesel PSA type XUD ou un moteur essence 1L6 Honda.

Elle a été déclinée en 4 portes sous le nom Rover 400 MKI

Le chassis de la Rover série 200 est en fait un chassis de Honda Concerto, lui-même dérivé de la famille Civic

Son successeur, la Rover série 200MKIII/400 MKII puis la Rover25/45 reprend beaucoup d'éléments de la 200MKII, en particulier le moteur K décliné alors en 1L1, 1L4, 1L6 ou 1L8

Le moteur K 1L8 a aussi été monté sur certaines Land Rover

 

Tout cela pour dire que ce qui est décrit ci après peut s'appliquer à d'autres véhicules que la stricte Rover 214 SEI .. mais cela le mécanicien du Dimanche ne peut le garantir car c'est quasiment la seule Rover dans laquelle il ait mis les mains

 

 

Sommaire

1. La documentation

2. La vidange

3. Mécanique

3.1 Filtre à air

3.2 Bougies

3.3 Filtre à carburant

3.4 Joint de culasse, bruit de soupapes au démarrage ou "Jiggle valve" coincée ?

3.5 Embrayage

3.6 Boite de vitesse

3.7 Courroie de distribution

3.8 Importance du doigt de distributeur

4. Les Freins

4.1 Le changement de liquide de frein

4.2 Dépoussierer les freins AR

5. Changement des plaquettes de frein

6. Sondes, capteurs et actuateurs

6.1 Capteur de PMH

6.2 Sondes de température d'eau

6.3 Le distributeur et son doigt

6.4 Capteur de pression absolue

6.5 Sonde lambda & catalyseur

6.6 Un outil de diagnostic sur Smartphone pour une Rover 200

7. Echappement arrière et central, catalyseur

8. Climatisation y.c. la réparation d'un tuyau de clim

9. Trains Roulants

9.1 Silent Blocs de bras arrière

10. Décharge inopinée de la batterie

11. Electricité

11.1 Batterie

11.2 Résistance du pulseur

11.3 Régulateur d'alternateur : changement et analyse des pannes

11.4 Remplacement de l'ampoule de l'horloge

11.5 Problème d'alternateur (diode du pont supérieur en court circuit) qui vide la batterie à l'arrêt

11.6 Phares restent allumés contact coupés

11.7 Changement du contacteur de feux de recul

12.

13. Accastillage

13.1 Changement d'un moteur de porte (fermeture centralisée)

13.2 Réparation d'un moteur de porte (fermeture centralisée)

25. 100.000 kms en Rover214

25.1 Dysfonctionnements

25.2 Visites chez le Garagiste

25.3 Autre entretien

25.4 Consommation

25.5 Bilan global

30. Autres liens

 

Révisions

Avril10 Création

 

 

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1. La Documentation

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Ne vous lancez pas en aveugle, investissez 25€ dans une revue

Vous trouverez:

- la revue RTA en vente dans tous les hypermarchés et centres auto ou d'occasion sur eBay

- la revue Haynes, en général plus détaillée et didactique que le RTA, mais qui n'existe qu'en anglais, à acheter sur ebay.co.uk ou sur le site de l'éditeur ou sur eBay.co.uk

- plus difficilement et peut-être plus cher le manuel de réparation ou de pièces constructeur

- des informations sur Internet avec l'aide d'un moteur de Recherche

 

Bon cette Rover est en fait une Honda Concerto avec un moteur Rover. On trouve donc beaucoup d'informations sur le site HONDA, un des rares constructeurs à mettre en ligne les informations relatives à ses voitures

http://hondatech.info/download [...] /Concerto/

 

Ceci dit, dans ces revues, vous ne trouverez souvent que des schémas type, mais pas toujours le schéma exact de votre véhicule car il y a énormément de variantes (type de moteur diesel/essence, type de moteur, 3 ou 5 portes, etc…) et une revue, aussi bonne soit-elle, ne peut prétendre donner toutes les variantes

 

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2. La Vidange

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Vidange certes mais sans pont ni fosse : allongé par terre quoi

Mais très facile ici car pas de protection sous la voiture

Outils :

- clé à pipe de 6 pans 19mm pour enlever le bouchon de vidange

- gamelle à huile

- clé à sangle pour filtre à huile

- et le plus important : des chiffons en quantité et des gants

Il suffit de dévisser le boulon de 19:

Le filtre est juste à côté … sur cette photo, on voit à droite le bouchon de vidange de 19 mm

 

Ingrédients :

- joint de 14mm de préférence avec joint à lèvres .. m'enfin sans : ça marche aussi

- filtre à huile par exemple Purflux LS802

- huile, évidemment 10W40 ACEA A3/B3

 

Mettre 4 litres de ACEA A3/B3 10W40 puis compléter doucement à la jauge

 

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3. Mécanique

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3.1 Changement du flitre à air

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Par exemple Purflux A388

Déserrer les clips qui entourent le filtre

et les autres

On aperçoit alors le filtre

Le changer et remonter en sens inverse.

 

 

3.2 Changement des bougies

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Par exemple NGK BKR6E (n°19 sous Blister)

Enlever le cache

On aperçoit alors les fils de bougies

Enlever le connecteur … la bougie est au fond d'un puits … profond

Comme le puits est très profond, si on ne dispose pas dans la boite à cliquet d'une rallonge assez longue, il faut en lier 2 avec du scotch américain ou à peinture pour résister à traction verticale et mettre en bout de la rallonge une douille à bougie de 16mm

Dévisser alors la bougie

Sortir le bougie et remonter en sens inverse

Puis faire la même chose avec les autres bougies.

 

 

3.3 filtre à essence

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Attention c'est serré assez fort et sous pression

Il vaut mieux souvent laisser faire un pro qui a le coup de main

C'est ce que j'ai fait et pourtant … ce pro a foiré l'olive ….

 

 

3.4 Joint de culasse, bruit de soupapes au démarrage ou "Jiggle valve" coincée ?

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Panne vacharde expliquée in Jiggle valve coincée ..

 

3.5 Embrayage

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Pas de photoreportage stricto sensu mais quelques éléments pour la recherche de la fourchette qui ne se fabrique plus in Embrayage : fourchette ne se fabrique plus

 

3.6 Boite de vitesse

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Excellent photoreportage de jeancharlesmorelli in Rover 414Si - Tuto réfection de boite de vitesses

 

3.7 Changement de la courroie de distribution

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Voir le reportage in Calage moteur sur rover 45

 

3.8 Importance du doigt de distributeur

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Voir le reportage in Importance du doigt de distributeur

 

 

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4. Les Freins

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4.1 Le changement de liquide de frein

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Même procédure que dans Entretien de la Laguna 2

Les purgeurs avant s'ouvrent avec une clé de 11 ; ceux de l'arrière s'ouvrent avec une clé de 8.

 

 

4.2 Dépoussierer les freins AR

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voir le photoreportage in Dépoussierer les freins AR

 

 

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5. Le changement des plaquettes de frein

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Très facile sur ce type d'étrier

 

Dévisser les écrous de roue

Monter la voiture avec un cric

Mettre une chandelle par sécurité .. ne jamais garder un cric seul

Enlever la roue

Dévisser l'écrou inférieur de l'étrier

Faire tourner l'étrier vers le haut

Le maintenir en hauteur avec un fil électrique ou toute chose équivalente

Enlever les vieilles plaquettes

Nettoyer avec de l'alcool à bruler, les plus riches prendront du nettoyant frein http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif

Repousser le piston (ici avec un manche de marteau en bois) en faisant attention de ne pas blesser le caoutchouc

Mettre des plaquettes neuves après les avoir chanfreiner pour éviter un crissement désagréable

Mettre du freinfilet sur le boulon de serrage du bas de l'étrier

Abaisser l'étrier

Remettre le boulon de serrage

Remonter la roue

Enlever la chandelle et le cric

Serrer les écrous de roue

Faire pareil avec la roue de l'autre côté

Appuyer sur la pédale de frein pour mettre les plaquettes au contact

 

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6. Sondes, capteurs et actuateurs

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6.1 Capteur de PMH

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Informe le calculateur d'injection des top nécessaires à l'allumage et à l'injection

Connu pour se charger de limaille (il faut le nettoyer voire le changer) et provoquer des difficultés de démarrage à chaud

De près

Son connecteur

...

 

 

6.2 Sondes de température d'eau

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Il y en a 2 : une sert au thermomètre de bord, l'autre à informer le calculateur d'injection qui s'en sert pour l'enrichissement à froid (c'est la fonction starter) ; cette dernière joue donc un rôle fondamental dans l'injection

Le calculateur d'injection se sert de la température d'eau pour déterminer les temps d'ouverture des injecteurs et réaliser la fonction "starter". A froid, il augmente considérablement le temps d'ouverture (jusqu'à 300% quand il fait très très froid). Il faut vérifier la valeur de la sonde avec un ohmmètre. Si la sonde de température d'eau est très malade, ça peut effectivement gêner le démarrage. Quand la sonde est débranchée (résistance infinie vue du calculateur), le calculateur le voit et en général ne tient plus compte de la sonde .. en général (variable selon les voitures) le calculateur se sert alors de la valeur de la température de la sonde d'air pour démarrer le moteur. On peut donc tromper une sonde d'eau malade pour voir si ça démarre en mettant une résistance de 5 Kohms environ d'une part sur le fil de la sonde d'eau et d'autre part à la masse ; on peut aussi (mais c'est moins bien) débrancher le fil de la sonde d'eau pour forcer le calculateur à prendre la référence de l'air. La valeur des sondes Rover en anglais et en allemand se trouve in http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm

 

Sur le radiateur une sonde thermocontact permet de lancer le ventilateur quand la température de consigne est atteinte.

 

Les 214 MKIII, 400MKII, Rover25 et 45 différent sur ce point avec une gestion centralisée de la température d'eau (1 seule sonde pour les 3 fonctions : thermomètre, sonde pour calculateur d'injection, thermocontact radiateur).

 

6.3 Le distributeur et son doigt

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Le doigt est résistif … et bien connu pour jouer des tours pendables lorsqu'il est malade … en cas de difficulté de démarrage et de roulage, soupçonner le doigt en priorité

Bon quand la tête est comme ceci, ça marche encore

mais il faut penser à la changer .... en images in Changer la tête de Delco .

 

6.4 Capteur de pression absolue

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Le système d'injection est un système sans débitmètre de type pression vitesse (brevet bendix utilisé sur beaucoup de voitures depuis les Renault-AMC US Bendix/Renix mais aussi Bosch D-Jetronic sur la Renault17 et la DS23IE avec D comme Druck= pression en Allemand ) : le calculateur connait le volume d'air en comptant le nombre de tours (capteur de PMH ou CrankSensor) et en multipliant par le volume des cylindres ... en régime nominal pour une bonne combustion il faut 14,7 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Connaissant le volume d'air, il lit la sonde de température d'air pour faire une petite correction à la marge liée à la densité de l'air (qui descend de 7,5% à chaque fois que la température descend de 20°C) ce qui lui donne le poids d'air avalé donc la quantité de carburant à injecter. Là dessus, il fait une grosse correction à froid en fonction de la température d'eau (c'est la fonction Starter) puis une autre grosse correction très importante en fonction de la charge moteur en mesurant la pression dans la pipe d'admission et en la comparant avec la pression atmosphérique .. avec cela il détermine la masse d'air.

 

Les 2 capteurs qui jouent un rôle clé sont la température d'eau (coolant temperature sensor) et la mesure de pression (MAP sensor : Manifold absolute pressure http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor ). Selon la doc du calculateur d'injection MEMS, le capteur de pression absolue ou Map Sensor est situé dans l'ECU et relié à la pipe d'admission par une petite durite ... si cette petite durite est fendue, percée, écrasée ... ça fiche une zone pas possible avec un fonctionnement erratique de l'injection, des difficultés de démarrage et de roulage et une consommation vertigineuse (sur une autre voiture en débranchant le capteur MAP, l'ordinateur de bord indique une consommation doublée) ... car la masse d'air n'est absolument pas la bonne ... donc la masse de carburant non plus

==> Après la sonde d'eau et le capteur de PMH (ou cranksensor qui sert à compter les tours), il faut d'abord vérifier l'état de cette petite durite car avec le temps elle se détériore .. avant de mettre les tripes de l'ECU à l'air.

 

6.5 Sonde lambda & catalyseur

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A chaud la sonde doit osciller 2 fois par seconde entre 0 et 1 volt

Plus de détails en images in Test d'une sonde lambda sans outil de diagnostic

 

Test d'une sonde lambda avec l'outil de diagnostic memsdiag

Test de la sonde lambda avec un outil de disgnostic

 

vidéo sonde lambda voir

https://www.facebook.com/video [...] 5550022650

ou

 

Changement de la sonde lambda

Changement de la sonde lambda

 

Changement du catalyseur

Changement du catalyseur

 

6.6 Un outil de diagnostic sur Smartphone pour une Rover 200

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Voir l'utilisation du logiciel MemsDiag in Entretien Rover série 200

1. Version des Calculateur ROVER MEMS

2. Calculateur

3. La Prise Diagnostic

4. Le logiciel OBD pour cette voiture

5. Le câble de liaison

6. Paramètres, contact mis, moteur arrêté

7. Paramètres, moteur au ralenti

8. Lister et Effacer les erreurs

9. Autre Logiciel

 

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7. Echappement arrière et central

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Réparation de fortune du silencieux arrière … juste pour avoir le temps d'acheter sur eBay un silencieux bon marché ..

Voir le reportage sur l'installation d'un silencieux arrière Adidas

in Rover 214 Silencieux ADIDAS

.

 

On peut boucher les petites fuites sur le tube intermédiaire avec de la pate bicomposante (marque Carrefour, Pattex ou autre) ; c'est à l'expérience très efficace et dure plusieurs années

.

 

Remplacement du silencieux central:

voir le photoreportage : Entretien Rover série 200

Dans l'attente de la pièce neuve, la partie centrale avait été réparée avec des boites de conserve

J'ai même passé un contrôle technique avec ce montage (CT que j'ai eu sans contre visite mais avec la mention "échappement détérioré" ...

même la pollution est passée ... juste certes mais passée

.

 

Remplacement du catalyseur

Changement du catalyseur

 

 

 

 

 

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8. La Climatisation y.c. la réparation d'un tuyau de clim

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Se reporter au photoreportage suivant :

La climatisation : La Clim : comment ça marche, questions, réponses

 

Particularités :

La Rover214 utilise le montage classique cf. § 6 du lien précédent.

 

Il s'agit d'une climatisation manuelle

Avec les bouchons HP

et BP bien visibles

 

Le trou d'évacuation des condensats est bien visible aux pieds du passager

Par contre, ne cherchez pas le filtre d'habitacle : il n'y en a pas

 

Le pressostat trifonction se trouve en avant du condenseur

.

 

Réparation d'une fuite dans un tuyau de clim

Entretien Rover série 200

 

 

 

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9. Trains Roulants

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9.1 Silent Blocs de bras arrière

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Voir le topic silentblocs de bras arrière sur Rover 218 SDE

 

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10. Décharge inopinée de la batterie

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Se reporter au photoreportage suivant :

- mesure du courant de fuite : §2 de Reportage Mesurer le courant de fuite d'1 batterie sans la débrancher

- outillage pour mesurer le courant de fuite sans débrancher la batterie : §1 de Reportage Mesurer le courant de fuite d'1 batterie sans la débrancher

 

 

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11. Electricité

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11.1 Batterie

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On peut tester batterie, alternateur et fuite comme indiqué in Phedra 2002 - La batterie se decharge souvent

a/ Vérifier avec le voltmètre la tension aux bornes de la batterie ; on doit avoir au moins 12,2 volts sinon risque élevé de démarrage laborieux

b/ Vérifier le serrage des cosses de batterie … nettoyer cosses et plots avec un papier de verre fin pour enlever toute trace d'oxydation

c/ s'il est avéré que la batterie est HS : changer là

Déserrer la cosse moins avec ici une clé plate de 11 d'un côté pour bloquer et de 11 de l'autre pour dévisser, enlever la cosse. Il peut être nécessaire d'ouvrir un peu la fourche de la cosse "moins" avec un tournevis

Enlever le protecteur en plastique du pôle "plus", enlever le connecteur du plot + de la batterie (clé de 13 )

Par sécurité, remettre immédiatement le protecteur en plastique sur la plot "plus" de la batterie

Dévisser l'écrou qui tient le pied de batterie (embout de 10 sur rallonge de cliquet)

Enlever la batterie

Remonter en sens inverse

- mettre le pied de batterie et le serrer

- enlever le protecteur en plastique de la cosse "plus"

- mettre la cosse "plus" et la serrer

- remettre le protecteur en plastique de cosse "plus"

- mettre la cosse "moins" et la serrer

- mettre la molette et le fusible

Resynchroniser éventuellement les 2 télécommandes (appuyer 4 fois sur la touche striée).

 

 

 

 

11.2 Résistance du pulseur de chauffage

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Le pulseur de chauffage comporte 4 vitesses .. en vitesse 4, il n'y a aucune résistance en série avec le moteur, en vitesse 3/2/1 il y a 1/2/3 résistances en série respectivement. Si une résistance est coupée, la vitesse correspondante ne marche plus

Le schéma à de principe est donné ci après

A noter que contrairement à d'autres montages sur les voitures françaises notamment, il n'y a pas de fusible thermique

Pour accéder aux résistances, démonter les 2 vis qui tiennent le bas de la boite à gants

Décrocher le connecteur électrique

Dévisser les 2 vis du couvercle du boitier de résistances

Sortir le boitier de résistances

Quand une résistance est coupée, on peut la rafistoler avec des dominos électriques coupés en 2 et débarrassés de leur partie plastique

ce rafistolage marche très bien et tient plusieurs années http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif

A comparer avec un module de résistances complet (ici de 214 MKIII)

A noter que les Rover 214 et 414MKIII, Rover25 et 45 (enfin ceux que j'ai eu le loisir de voir .. car je ne prétends pas connaitre toutes les évolutions de fabrication) utilisent exactement le même bloc de résistances : utile lors d'une pêche aux pièces dans une casse .. mais vérifier quand même avec votre pièce.

 

 

11.3 Régulateur d'alternateur : changement et analyse des pannes

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Voir le photoreportage ci dessous Changement du bloc balais-régulateur

Voir aussi l'analyse des pannes in Alternateur : Bloc balais-régulateur malade

Noter enfin qu'au sein d'un alternateur, l'ensemble bloc balais-régulateur est apparié avec le pont de diodes de l'alternateur cf. Un bloc régulateur est apparié au pont de diodes

 

11.4 Remplacement de l'ampoule de l'horloge

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voir le photoreportage ci dessous Remplacement de l'ampoule de l'horloge ..

 

 

11.5 Problème d'alternateur (diode du pont supérieur en court circuit) qui vide la batterie à l'arrêt

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Plus de détails in Entretien Rover série 200 et suivants

Alternateur : Changement et réparation

1/ Aout 2009 : diode du pont supérieur en court-circuit puis en circuit ouvert

2/ Septembre 2009 : changement du module balais/régulateur

3/ 2009-2015 : 45000 kms avec une diode du pont claquée

4/ Octobre 2015 : la voiture ne démarre pas

5/ Octobre 2015 : Sortir l’alternateur

6/ Remontage de l’ensemble

7/ Octobre 2015 : Réparation de l’alternateur

 

Noter enfin qu'au sein d'un alternateur, l'ensemble bloc balais-régulateur est apparié avec le pont de diodes de l'alternateur cf. Un bloc régulateur est apparié au pont de diodes

 

 

11.6 Phares restent allumés contact coupés

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Schéma de principe in Schéma de principe

voir l'excellent reportage photo de chis0088 Phares restent allumés, contact coupé

 

 

11.7 Changement du contacteur de feux de recul

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Entretien Rover série 200

 

 

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12.

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Pour description ultérieure

 

 

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13. Accastillage

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13.1 Changement du moteur de porte de verrouillage centralisé

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remplacement un peu la galère

Voir juste en dessous in Changement d'un moteur de porte .

 

13.2 réparation d'un moteur de porte de verrouillage centralisé

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voir juste en dessous in Réparation d'un moteur de porte .

 

 

 

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25. 100.000 kms en Rover214

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Véhicule acheté neuf en Mai 1995 par un membre de la famille et acquis en Avril 1999 à 23000 kms. Il a aujourd'hui 125.000 kms avec des trajets mixtes jusqu'en 2005, puis autoroutiers (A84) entre 2005 et 2009 avant de connaître les joies des embouteillages parisiens depuis 2009

Bilan au bout de 15 ans et 130.000 kms :

 

25.1 Dysfonctionnements

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Assez nombreux au début

- train avant s'usant bizarrement … qui ont cessé avec l'abandon des pneus Dunlop … Bon comme ce petit 1L4 est monté avec des pneus 185/55VR15 (idem 205 GTI 1L9) de dimension peu courante donc chers, on a rapidement abandonné les pneus de grandes marques. Actuellement on a opté pour des rechapés "made in France" FAP-RECAM 3 fois moins chers dotés d'une carcasse Michelin avec avec empreinte de gomme des vieux Michelin MXV2 (donc technologie des années 90-95) . Plus droits que les Dunlop, ils se comportent très bien. Qui a dit que puisque c'est plus cher c'est forcément meilleur ???

- silentblocs de bras arrière HS (maladie chronique des chassis Honda)

- fuite d'eau au niveau de la pipe d'eau et du radiateur

- embrayage (la conduite du propriétaire précédent ou bien un voyage dans le centre montagneux de l'Espagne en tractant une caravane de 700 kg au cours de l'été 2002 ?)

- pont de diodes (2 fois) : en fait l'alternateur est trop proche de l'échappement et souffre de la chaleur ambiante

- tuyau de clim fuyard … car même raison trop proche de l'échappement .. le remplaçant a été renforcé car ça devait être un défaut chronique

- silencieux (2 fois) à noter que le second de marque Bosal n'a pas tenu 3 ans .. alors que son successeur, acheté 3 fois moins cher sur eBay et d'origine polonaise est encore là. Qui a dit que puisque c'est plus cher c'est forcément meilleur ???

- en 2006 calage à chaud avec impossibilité de repartir sauf après ¼ d'heure d'attente : c'était le capteur de PMH (ou capteur de régime ou Cranksensor) remplacé par un capteur de Rover Metro prélevé en casse et qui marche toujours 4 ans plus tard .. mais évidemment avant d'en arriver là, on a tout changé : bougies, les fils, le filtre à carburant, etc… bref la galère

- 1° résistance du pulseur HS (3 fois .. réparé à chaque fois ) donc plus de vitesse 1 .. mais on peut vivre facilement sans la première vitesse du pulseur

- moteur de verrouillage centralisé porte AVD .. mais là encore on peut toujours verrouiller à la main .. surtout que c'est assez merdique à changer ... (cf photoreportage plus bas)

- Consommation d'eau et bruit de soupapes au démarrage ... on a longtemps cru à un Joint de culasse et aux poussoirs de soupapes ... en fait c'était un purgeur d'air coincé (cf. §3.4 et photoreportage associé) : un piège spécifique au moteur Rover K

- Comme suite à une garde d'embrayage réduite à quasi rien, l'embrayage a été changé une 2° fois en Octobre 2012 à 145685 kms. En fait c'était la fourchette d'embrayage qui était félée et appuyait sur la butée de travers, usant ainsi le diaphragme. Comme la fourchette n'est plus disponible, une fourchette d'occasion a été montée cf Embrayage: fourchette d'occasion ..

 

25.2 Visites chez le Garagiste

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En début de vie, c'était la voiture de Madame qui confiait donc systématiquement sa voiture au concessionnaire Rover local

A noter que lors du premier changement de la courroie de distribution, ce concessionnaire n'a changé ni la pompe à eau, ni la courroie principale d'accessoires (que j'ai découverte complètement craquelée en 2009) ni la petite courroie secondaire d'accessoires …

 

25.3 Autre entretien

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- Vidange (huile 10W40 d'hypermarché ACEA A3/B3) tous les 7500 kms avec filtre tous les 15.000 kms .. bon je ne prétends pas dire que c'est ça qu'il faut faire .. mais c'est ça que je fais http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif

- changement du filtre à air à 25000, 49000, 67000, 91000, 117000 kms

- changement des plaquettes de frein avant à 59000 et 118000 (juste un nettoyage des freins AR … un plaisir à démonter sur ce système Honda)

- changement du liquide de frein à 75.000 kms et à 131.000 kms.

 

25.4 Consommation

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La consommation moyenne sur 100.000 kms entre 23060kms et 123060 kms s'élève à 8,36 Litres/100

8360 litres de SP95 ou plus récemment de SP95E10 d'enseignes discount ont donc été engloutis pour un total, en Euros courants entre 1999 et 2010 de 9223€ soit un prix moyen de 1,10€/litre, le plus bas en France ressortant à 0,88€/litre en Avril 1999 et même 0,8€ en Espagne en Aout 2002 et le plus haut à 1,46€/litre en Juin 2008

En fait c'est surtout les trajets en ville à froid et sur l'Autoroute (cf les côtes de l'A84) à 130 qui pénalisent la consommation .. par contre en usage courant, la consommation s'abaisse significativement. A titre d'exemple un trajet de 2000 kms en Mars 2010 Paris-Alpes du Sud AR (autoroute jusqu'à Grenoble puis RN) conduit à une consommation moyenne de 7,15L/100 ce qui est tout à fait acceptable.

 

Mise à jour consommation 2019

 

Consommation en baisse à partir de 2012 car usage différent : abandon du périurbain/route de l'Essonne pour la route en Bretagne.

Prise en compte de 35-40% d'E85 à compter de mi 2014 puis de 50% depuis 2016.

En résumé, la consommation ressort à 8,7 litres/100kms soit 8,5€/100kms.

 

(cliquer sur chaque photo pour agrandir)

 

Comparatif de consommation aux 100 kms (carburants au prix de 2019)

BMW 225xe (usage mixte) : 7L + 2,5 kWh soit 11€/100kms cf. Hybride Rechargeable

Scenic3 Bioethanol (usage route): 8,8L d'E85 soit 5€/100kms cf. §41 de Entretien Scenic3 Bioethanol

Volvo 480 E85 (usage peri-urbain) : 9,5L d'E85 soit 5,50€/100 kms cf. § C de Entretien Volvo 480

Deux 308 Diesel (usage route) : 5 L soit 7€/100kms ; 6L en traction cf. §40 de [mdpost=11_1_531647_16109909]Entretien 308 HDI90

[/mdpost]

Laguna2 1L9 dCi (usage route) : 5,6L en solo et 6,6L en traction cf. §25.4 de Entretien Laguna2

Rover214 à 50% d'E85 (usage peri-urbain): 8,7 L/100 soit 8,5€/100kms cf §25.4 de Entretien Rover série 200

 

Bon d'accord, la Rover est un peu plus agée avec donc un remplacement de pièces d'usure un peu plus grande (courroie de distribution par exemple), mais enfin l'écart est quand même très important pour ne pas dire considérable avec la Laguna.

 

Forfait Vidange Huile 10W40 (15€) + filtre (5€) = 20€

 

 

2015 : 250€ de travaux : un catalyseur, une recharge de clim, bougies, filtre à air et contrôle technique

2016 : 20€ de travaux : une vidange

2017 : 453€ de travaux : 1 batterie (65€), 1 distribution (330€), 1 Contrôle Technique (58€)

2018 : 0€ de travaux

2019 : 1 contrôle technique et 280€ de travaux : un catalyseur (103€), une sonde lambda (68€), 2 pneus d'occasion (53€), tête d'allumage et fils de bougies (34€), régulateur alternateur, vidange, liquide de frein

 

 

 

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30. Autres sites

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Se reporter aux (excellents) photoreportages des sites suivants :

http://www.rovermg-france.com/index.php?board=80.0" >http://www.forum-

 

2 [...] d=80.0

Modifié 13 novembre 2020 par ceyal

[Invité §ped123rA]

Salut,Ceyal!!

 

Tres bon reportage!!

 

Bien fait!!

 

Rien a dire!!

 

@+

 

Pedro

[ceyal]

Merci Pedro

Todo Ben

La suite maintenant

 

 

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Sortir un moteur de porte de centralisation

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Outils :

- tournevis cruciformes (plusieurs tailles), plat et Torx de 10 et de 30

- clés à pipe de 8mm et de 10mm

Il faut sortir le garnissage de porte donc dévisser les vis qui le tiennent sur les côtés

La méthode décrite ci après concerne une Rover214 MKII mais devrait pouvoir s'appliquer à d'autres voitures de la marque Rover 200 MKIII, voire Rover 25, 45, 400, 600 mais cela le mécanicien du Dimanche ne peut l'affirmer avec certitude

Puis les vis qui tiennent l'accoudoir

Puis la vis de coquille de porte

Puis celle du bac de porte

Puis avec un tournevis plat, déclipser les 4 clips qui tiennent le bas de la portière

On enlève alors la garniture de porte en la soulevant vers le haut et on aperçoit la protection plastique qu'on peut enlever ; débrancher alors le connecteur de vitres électriques

Enlever les connections électriques de la serrure

Enlever les 3 vis Torx de 30 qui tiennent la serrure

Enlever le boulon de 8 qui tient le bas du rail de vitre

Déclipser la tige d'ouverture intérieure

Bon ne chercher pas à déclipser de la même façon la tige d'ouverture extérieure car elle est accrochée sur la serrure avec un œillet inamovible. Il faut donc enlever la poignée de porte extérieure. Et pour cela commencer par enlever le clip qui tient le barillet

Enlever le barillet en le poussant depuis l'extérieur

Puis, enlever les 2 écrous de 10 qui tiennent la poignée de porte

Protéger avec du scotch à peinture la carrosserie extérieure

Sortir la poignée … bon il faut forcer un peu

Pour sortir la tige d'ouverture extérieure de la poignée, il y a 2 solutions. La première consiste à enlever la vis qui lie la tige à la poignée en repérant bien la position du ressort

Et voilà

La 2° solution, c'est de dévisser la tige verticale de la tige horizontale en comptant bien le nombre de tours pour la repose

Sortir le moteur par le bas de la portière en entrainant avec lui les 2 tiges du loquet et de l'ouverture extérieure. On voit sur la photo l'œillet qui maintient la tige d'ouverture extérieure sur la serrure

Désaccoupler le moteur de la serrure (3 vis Torx de 10) … a noter sur cette photo une vue rapprochée sur l'œillet qui lie la tige

Enlever le moteur HS et le remplacer par un moteur fonctionnel et tout remonter en sens inverse

Si vous allez dans une casse, sachez que

- les moteurs ne sont pas les mêmes à droite et à gauche

- par contre les moteurs de porte AV et AR sont interchangeables … enfin au moins à droite car sur les dernières fabrications de la série 200 MKII le barillet de la porte avant droite est fictif et n'ouvre pas la porte avec la clé. Il n'y a donc pas de tige liée au barillet contrairement aux premières fabrication ; il n'y a pas non plus à l'intérieur du moteur les 2 fils supplémentaires pour la détection de la position du moteur de porte (pour qu'en fermant avec la clé, cela verrouille toutes les portes) … par contre vous pouvez monter à droite un moteur avec détection sur une porte avec barillet fictif .. 2 fils seront inutilisés mais cela est sans conséquence. De même, si vous montez un moteur de porte arrière sur une porte avant dotée d'une serrure, cette serrure à clé sera inopérante .. mais répondra toujours à la télécommande.

- A gauche par contre, la détection de la position du barillet est indispensable .. enfin tant que vous tenez à conserver la possibilité de verrouiller toutes les portes avec la clé (à mon avis vous avez intérêt car c'est le système de secours de la télécommande pour désarmer l'alarme).

- Même si les systèmes de tiges et de tringles d'autres modèles de la marque (série 200MKIII, 400 MKII, 24/45, 600) ou des Honda (Concerto, Civic) sont identiques, je ne peux affirmer avec certitude qu'un moteur d'une de ces voitures peut être monté sur 200 MKII/400 MKI … car je n'ai pas essayé

 

[ceyal]

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Réparation d'un moteur de porte

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Ouvrir le moteur (4 vis cruciformes)

On voit que le moteur de porte vient pousser sur une tige dotée d'un petit téton. Sur les 2 moteurs que j'ai démontés, la même cause avait produit les mêmes effets : le téton était cassé ce qui empêchait le fonctionnement. Dans le premier moteur, le téton cassé était venu se loger à l'abri : le moteur tournait mais n'entrainait rien. Dans le second cas, le téton cassé bloquait la rotation du moteur de porte

Le fautif …

Avec un clou, pousser sur l'axe qui maintient la tige et le scier … ici sur la photo le clou a complètement remplacé l'axe

Sortir la tige au téton cassé

Puis percer la tige à la hauteur du téton

Et y mettre une vis avec un petit boulon

Refaire l'axe avec un clou replié

Remonter le moteur et le tester avec une pile carrée de 6 Volts ... inverser les polarités pour inverser le sens de rotation du moteur.

Puis remonter le tout .. et voilà

 

[ceyal]

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Changement d'un Régulateur d'alternateur

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Comme suite à une mésaventure décrite in Connaissances de l'Alternateur - Rôle, Vérification... OFFICIEL : diode d'alternateur en court circuit vidant la batterie à l'arrêt puis mort de ladite diode par surcharge, j'ai entrepris de regarder ce qu'avait cet alternateur type Lucas Magneti Marelli A127 65 Amp puis de remplacer le bloc charbons/régulateur.

 

Ce type d'alternateur a été monté sur beaucoup de voitures anglaises, enfin selon la documentation du vendeur de pièces sur eBay.co.uk, sur Ford JCB , Leyland, Rover, ford sierra 2.3D saphire 2.3D 55A JCB 1985+,LDV 1989+, Massey Ferguson Tractors1983+, Rover maestro,1.3 2.0 D 500-700 van MG maestro 2.0 efi & turbo,metro turbo,montego, 2.0 efi & turbo, 1.3 & 2.0 i & cat & D, premiers fords transit 80.1.6 & 2.0 100, 130,120,150,160,190,1.6 & 2.0 1986-91LDV 2001.7-2.0 di 400 essence & diesel, sherpa, lll, range, metro 1.416v rover 100 200 400 tous modèles 90-07 & beaucoup d'autres

.

Avantage : on trouve pour 26€ sur eBay.co.uk un kit de réparation : roulements, pont de diodes, bloc régulateur et un bloc régulateur pour 15€

Le pont de diodes de plus près

 

Il convient de noter qu'on peut effectuer l'opération de remplacement du régulateur SANS sortir l'alternateur

 

Les outils nécessaires ci-dessous; Il faut notamment une douille de 5,5mm pour démonter le régulateur

 

Commencer impérativement par débrancher la batterie car alternateur et batterie sont reliés directement entre eux par un fil fusible qui risque de fondre en cas de court-circuit .. et ce fil là ne se trouve pas si facilement

 

Pour enlever la protection thermique de l'alternateur, il faut enlever le capotage inférieur ... donc commencer par défaire les boulons de dessous de pare-chocs

Puis les boulons du pare-boue de chaque côté au niveau des roues

Enlever le capotage inférieur … on aperçoit par en dessous le pare-chaleur inférieur, juste au dessus du filtre à huile, pare-chaleur qu'il faut enlever

Il faut aussi enlever par-dessus le pare chaleur supérieur

et les boulons de jonction entre les 2 pare-chaleur

On peut alors enlever le pare-chaleur inférieur par en dessous et le pare-chaleur supérieur par au dessus

Pare-chaleur enlevé on voit alors les connexions B et D de l'alternateur

Pour avoir un meilleur accès enlever toutes les cosses

Puis dévisser les vis de 5,5 qui tiennent le régulateur. Comme l'accès est limité : petit cliquet et patience indispensables

Sortir alors le régulateur

On peut le comparer avec un neuf

Remplacer et remonter en sens inverse

 

[joel206]

fidèle à lui même...Excellent

[Invité §ped123rA]

Salut,Ceyal!!

 

Je crois que je vais acheter un Rover!!

 

Bravo!

 

@+

 

 

 

 

[Invité §Rov057wX]

Bonjour Ceyal;

Bravos et félicitations pour ces tutoriels appuyés de photos , trucs et astuces vraiment très instructifs !!!!

 

MP suit

[ceyal]

Salut les Roveristes

Plus que 2 jours aie aie .. et j'ai 8 longueurs de retard

Il faudrait peut-être penser à voter pour moi dans ce grand concours qu'est l'élection du chef Mécano 2011

Il suffit d'imiter "Clé de 131, JenGuy1, Muppet, Malibuss, Pepere36, dd600, Palatino, Pollux973, Thrigane, Lucky Luke GTI" et de poster dans le topic concerné Elections du Chef Mécano 2011 => Bob Bimon vainqueur !

Visitez aussi le site du mécanicien du Dimanche : http://forumceyal.monsite-orange.fr/index.html le seul qui se vante de casser des pièces

Bye

[ceyal]

Hello

 

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Nettoyage freins AR

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Tellement trivial sur cette voiture que ça ne vaut pas la peine de s'en priver

Ça peut bigrement aider avant un contrôle technique car ça permet de limiter le déséquilibre de freinage

ça permet aussi de voir de visu s'il y a ou non une fuite de liquide de frein

 

1/ Enlever la roue arrière, mettre la voiture sur chandelle de ce côté

 

2/ Vous voyez le tambour

Dévisser la petite vis qui maintient le tambour …. avec le bon gros tournevis à empreinte Phillips qui va bien .. pas un autre sous peine de foirer l'empreinte

 

3/ Enlever le tambour

 

4/ avec un pinceau, nettoyer le tout à l'alcool à brûler … mettre un carton en dessous car ça va couler noir

Les plus fortunés auront le droit de travailler moins mais de dépenser plus avec du nettoyant frein en lieu et place d'alcool à brûler

 

5/ remonter en sens inverse …

Mettre un peu de graisse sur la vis de maintien du tambour et sur les goujons de roue

Remonter la roue, enlever la chandelle, serrer les écrous de roues au couple

 

6/ faire pareil de l'autre côté

 

7/ ça vous paraitra tellement facile qu'ensuite vous pourrez proposer à tous les possesseurs de voitures équipées de ce même système de freinage de le faire .. rien que pour garder la main

 

[Invité §elw067Sm]

bonjour j ai une rover 200 qui a un soucie annee 99 quand je roule a 100 elle fait des acout moi je pense le calculateur mais je ne suis pas sur pourrai tu m aide merci cordialement

[ceyal]

Causes nombreuses possibles, peu probable que ce soit le calculateur

pour commencer

- état du distributeur ?

- état du filtre à carburant ?

[Invité §elw067Sm]

filtre a carburant a ete changer et le distributeur je sais pas ou il est

 

[ceyal]

c'est le machin avec les fils de bougies qui sortent

cf §6.3 du 1° post de ce topic

 

[ceyal]

Changement du silencieux intermédiaire

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1 Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

2 Trouver la pièce

3 Outils

4 Démontage du silencieux intermédiaire

5 Démontage du pare chaleur

6 Remontage

 

 

 

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1 Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous

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Bon elle faisait un drôle de bruit cette voiture

Un rapide coup d'œil montre que le tuyau du silencieux intermédiaire était disons fatigué ..

mais il y a 400 kms à faire et un contrôle technique dans les jours à venir : pas le temps de remplacer la pièce

 

Le drame c'est qu'un tuyau percé correspond à une prise d'air ; donc l'air ne se fait pas prier 2 fois pour entrer et il entre … le résultat c'est un lambda qui explose (cf explication in §3.5 de http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet519965.htm … donc si on fait rien, on est irrémédiablement recalé au contrôle technique pour défaut de pollution

 

Il faut donc impérativement reboucher les trous (car ils étaient plusieurs) avec de la pâte spéciale et/ou de la tôle de boite de conserve (non plastifiée svp) et maintenir le tout avec des serflex

 

Pour les 400 kms et le contrôle technique … il a fallu pas moins de 3 morceaux de boites de conserve et 6 Serflex car évidemment les trous étaient là ou le tuyau essaie de reproduire les "S" de la courbe Dunlop

 

Une fois cette brillante réparation faite … la voiture a brillamment passé l'épreuve du contrôle technique avec un lambda de 1,027, un CO ralenti de 0,08% (super) et un CO accéléré de 0,027 limite certes par rapport au 0,3 fatidique mais OK!!!!!

 

Vu ce brillant résultat, il convient donc de rendre un hommage particulièrement appuyé à la ratatouille Le Cabanon qui est l'une des rares à ne pas encore utiliser des boites de conserve plastifiées inside et qui s'en tient à la tôle nue : à recommander donc pour apport incommensurable à la mécanique du Dimanche matin.

 

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2 Trouver la pièce

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Selon le catalogue Bosal (Bosal = fournisseur de beaucoup de centres auto, Norauto notamment) www.catalogue.bosal.com il n'y a pas de Rover 214 MKII de 103HP en 1995 mais seulement une Rover 214 MKII de 92 HP … on avait déjà été confronté à ce problème lorsqu'il avait fallu changer le silencieux arrière il y a 4 ans … on retrouve donc le problème dans toutes les ensignes commercialisant cette marque (Oscaro, Pièces&pneus.com, etc…)

 

Selon online Automotive www.onlineautomotive.co.uk ou www.webdealauto.fr il n'y a qu'une seule pièce pour toutes les Rover214 postérieures à Aout94 et cela s'avère un fois de plus exact

 

Les pièces sont bon marché en UK (34£ le silencieux intermédiaire soit 38€ ... 42£ soit 47€ pour le pot catalytique rien à voir avec le prix sur le continent) mais les frais de port/commande sont élevés (38,5£ soit 43€). Les frais de port étant indépendants du volume de la commande, l'achat en UK devient par contre très très intéressant pour un achat groupé de pièces, comprenant un catalyseur mais pas pour une seule pièce… ainsi pour le silencieux intermédiaire webdealauto facture 46€+ 12€ de frais de port

 

Moralité 1 : ne croyez pas le catalogue Bosal : la pièce décrite pour la Rover 214 MKII 92HP postérieure à Aout94 convient aussi à la version 103 HP

 

Moralité 2 : comme on note d'un contrôle technique à l'autre une augmentation du CO en accéléré, on se dit que le catalyseur commence à avoir des faiblesses et on commande donc les 2 pièces : catalyseur et silencieux intermédiaire

 

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3 Outils

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Une clé de 15 (6 pans c'est mieux car ça abime moins les faces des écrous) pour dévisser les écrous liant le silencieux au catalyseur

Une massette pour taper sur la clé

Un cliquet à rallonge avec une douille de 15 pour aller plus vite

Un morceau de bois et un maillet pour sortir les caoutchoucs support du silencieux

Une clé de 10 (6 pans c'est mieux) pour sortir les écrous du parechaleur

Un cliquet à rallonge avec une douille de 10 pour aller plus vite

2 Boulons/écrous d'attachement du silencieux central et du silencieux arrière ; dans mon cas diamètre 10, tête d'écrou de 15, tête de boulon de 17 === une clé de 17 pour maintenir le boulon en place lors du serrage

Un Joint silencieux/catalyseur

De la pâte d'échappement pour aider le joint à faire son boulot

 

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4 Démontage du silencieux intermédiaire

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4.1 Soulever la voiture avec un cric, placer une chandelle à l'avant et une chandelle à l'arrière

 

4.2 Ramper sous la voiture et asperger les écrous de dégrippant

laisser agir quelques heures

 

4.3 Placer la clé de 15 sur l'écrou

et taper avec une massette pour le déserrer l'écrou (se souvenir que "déserrer" n'est pas synonyme de "dévisser")

 

4.4 Dévisser les écrous de liaison entre le silencieux central et le silencieux arrière

en prime profiter de cet instant sublime avec cette vue plongeante sur les boites de conserve et les Serflex car ça ne va pas durer

 

4.5 Placer un cric sous le catalyseur et dévisser les écrous de liaison catalyseur/silencieux intermédiaire

 

4.6 Avec le morceau de bois et le maillet pousser sur les caoutchouc pour les désengager des supports

 

4.7 Ca y est : le pot est par terre côte à côte avec son remplaçant

 

en haut sur la photo : le catalyseur neuf qui attend sagement l'heure de son entrée sur scène

Noter les boites de conserve et les Serflex dans la partie coudée du vieil échappement

 

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5 Démontage du pare chaleur

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On voit que l'ancien pot est équipé d'un pare-chaleur … qu'il faut donc reporter sur son remplaçant

 

Ce pare-chaleur est maintenu par 6 écrous de 10mm qu'il faut donc asperger de dégrippant puis dévisser

 

 

Puis reporter sur le pot neuf

 

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6 Remontage

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6.1 Lier le pot intermédiaire au catalyseur sans serrer les écrous

Ne pas oublier le joint métal

Enduire le joint sur les 2 faces de pâte d'échappement pour limiter les fuites

 

6.2 Accrocher un caoutchouc support

 

6.3 Lier le pot intermédiaire au pot arrière sans serrer les écrous

 

6.4 Fixer le 2° caoutchouc support et l'enfoncer avec le morceau de bois et le maillet

 

6.5 serrer les écrous

 

Et voilà

 

Bon la prochaine fois, on vous contera le changement de catalyseur

 

 

 

 

[Invité §elw067Sm]

j ai regarde comme ca mais je peu pas accede donc je le ferai ce weekend et je te tien au jus et merci

[Invité §ric825rS]

Bonjour,

 

et merci pour cette documentation. J'ai une Rover 25 2.0 TD et ayant eu un souci avec le pulseur de chauffage, j'ai pu remédier au problème en m'aidant du paragraphe correspondant c'est à dire le 11.2. Il s'agissait en effet d'une résistance coupée, qui empêchait le fonctionnement de la vitesse 1 de la ventilation.

Cette résistance est la même que celle qui apparait réparée sur la photo, dont je me suis inspirée en utilisant un dé d'électricité. Et a propos, si on note en partant du schéma fonctionnel des résistances donné dans ce paragraphe, la résistance du haut R1, la deuxième résistance R2 et la troisième R3, alors il apparait qu'effectivement: la vitesse 4 fonctionne sans résistance, la 3 avec R1, la 2 avec R1 et R2 en série et la 1 avec R1, R2 et R3 en série avec le moteur. La résistance R3 étant coupée, c'est donc bien la vitesse 1 qui ne fonctionne pas. Par contre, avec le principe des circuit en série ( ne fonctionne pas si il y a un trou dans le circuit ), alors si la résistance R2 est coupée, ce n'est pas simplement la vitesse 2 qui ne fonctionnera plus mais aussi la 1. De même, si la résistance R1 est coupée ce n'est pas seulement la vitesse 3 mais aussi la 2 et la 1 qui ne fonctionneront pas. De toute façon, une résistance coupée est rapidement identifiable, il s'agissait juste d'une précision de principe...

L'autre possibilité de réparation est aussi de changer la résistance défectueuse. Et à ce propos, je ne vois a priori pas de problème à utiliser des résistances "électroniques" dites à corps céramiques que l'on peut trouver facilement sur internet. S'il y a un problème à leur utilisation je serais curieux de savoir lequel. Car il semble plus simple de trouver ces dernières que le genre en spirale d'origine sur le circuit. Je pense qu'à l'époque de la conception des plaques de résistances Rover, ce type de résistances peu couteuses et fonctionnant à des puissances relativement élevées n'existait pas, sinon elles auraient donc été utilisées à leur place.

D'après les mesures (approximatives car appareil utilisé de qualité moyenne ) la valeur de R1 est de 8 ohms, R2 de 10 ohms, et r3 de 6 ohms. En supposant que la tension d'alimentation du circuit "moteur + résistances" est bien de 12 V (en tout cas au maximum), et sans compter la résistance du moteur ( non mesurée ) des calculs donnent une puissance nécessaire de R1 de 14,4 W, une puissance de R2 de 3,55 W et une puissance de R3 de 1,5 W. Il suffit bien sur de prendre la puissance immédiatement supérieure. La résistance R1 se trouve à 1,5 euros, R2 et R3 à 0,75 euros... Sans les frais de port bien sur. Et il semble que de toute façon, ce soit la résistance R3, a priori plus fragile qui lâche la première.

Et sinon, pour les non bricoleurs, le module complet se trouve aux alentours de 35 euros sur des sites de ventes de pièces détachées.

[ceyal]

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Remplacement de l'ampoule de l'horloge

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1/ avec un tournevis : déclipser délicatement la barre en faux bois de rose

 

2/ les clips qui tiennent la barre étant assez puissants, il faut quand même exercer une bonne pression pour la sortir

 

3/ on voit l'horloge ...

4/ extraire l'ampoule en la tournant d'un quart de tour

5/ l'ampoule est une W5W classique mais les fils sont soudés sur le bas du support ... il faut donc commencer par les dessouder ou les couper pour pouvoir extraire l'ampoule

 

6/ prendre une ampoule neuve, écarter les fils du bas, ressouder les fils sur le support et remonter le tout en sens inverse

 

Bye

[Invité §inv380LP]

Merci, super boulot!!!

j'ai une question:

j'ai une rover 214 de 1994, 1.4 16s. Quel carburant dois je mettre ? Sp 95 ou 98? Merci

[ceyal]

95 comme dans toutes les voitures

je mets aussi de l'E10 :p

[Invité §inv380LP]

Tu mets de l'E10?? tu as installé un système particulier? Je pensais que seules les voitures d'après 1996 pouvaient en bénificier?

[ceyal]

bien sûr que je mets de l'E10 sans rien faire

heureusement encore, on peut d'ailleurs mettre au moins 40% d'E85 sans rien faire alors l'E10 :p

m'enfin si tu as le moindre doute, faut surtout pas te priver de mettre du 98, ça augmentera la marge du pétrolier et les taxes encaissées par l'état donc comme cela ça contribuera à ce que je paye le 95, E10, E85 et gazout un peu moins cher :p

[Invité §mim736sU]

Bonjour Ceyal.

J'ai plus ou moins la meme rover 214 (gsi 16v 103cv de 1993 pour moi).

La distrib a été faite a 105000 km en 2006. Elle a maintenant 160000 km environ.

Le problème c'est que je ne trouve pas les préconnisations du constructeur. Les seules choses trouvées c'est 160000km (qui semble bien beaucoup) et 4 ans (qui semble tres peu et pour laquelle j'ai dépassé la limite!).

As tu des infos la dessus?

Je vais aussi devoir m'attaquer a la serrure passager (moteur qui n'entraine plus rien) donc ton tuto va bien me servir je pense, meme si j'ai deja un moteur de rechange.

@+

Mimistral38

PS: pour moi c'est juste sp95 vu ce qui se dit sur l'e10.

[ceyal]

Je ne sais pas

RTA dit changer à 160.000

Haynes dit sic "vérifier" (craquelure, contamination par l'huile, etc...) pas de changer tous les 4 ans ou tous les 48.000 miles (80.000 kms ... 77.232 exactement) mais dit aussi qu'en cas de réfection moteur il ne faut pas remonter une courroie de plus de 4 ans/48.000 miles sic "Check the timing belt carefully for any signs of uneven wear, splitting or oil contamination and renew it if there is the

slightest doubt about its condition. If there is undergoing an overhaul and has covered more than 48 000 miles (80 000 km) since the original belt was fitted, renew the belt as a matter of course, regardless of its apparent condition."

 

Donc, à tort ou à raison, je fais pour cette voiture comme pour les autres ==> max théorique 5 ans/75.000 kms ; comme pour toutes mes voitures qui roulent peu, je fais bis à tort ou à raison 7 ans/60.000 kms

 

J'ai donc changé

- la 1° fois au bout de 8 ans et 60.000 kms

- la 2° fois au bout de 6 ans et 60.000 kms

 

A noter que lors du premier changement de la courroie de distribution, le concessionnaire Rover local n'a changé ni la pompe à eau, ni la courroie principale d'accessoires (que j'ai découverte complètement craquelée en 2009) ni la petite courroie secondaire d'accessoires …

 

 

[Invité §mim736sU]

Je ne sais pas

RTA dit changer à 160.000

Haynes dit sic "vérifier" (craquelure, contamination par l'huile, etc...) pas de changer tous les 4 ans ou tous les 48.000 miles (80.000 kms ... 77.232 exactement) mais dit aussi qu'en cas de réfection moteur il ne faut pas remonter une courroie de plus de 4 ans/48.000 miles sic "Check the timing belt carefully for any signs of uneven wear, splitting or oil contamination and renew it if there is the

slightest doubt about its condition. If there is undergoing an overhaul and has covered more than 48 000 miles (80 000 km) since the original belt was fitted, renew the belt as a matter of course, regardless of its apparent condition."

 

Donc, à tort ou à raison, je fais pour cette voiture comme pour les autres ==> max théorique 5 ans/75.000 kms ; comme pour toutes mes voitures qui roulent peu, je fais bis à tort ou à raison 7 ans/60.000 kms

 

J'ai donc changé

- la 1° fois au bout de 8 ans et 60.000 kms

- la 2° fois au bout de 6 ans et 60.000 kms

 

A noter que lors du premier changement de la courroie de distribution, le concessionnaire Rover local n'a changé ni la pompe à eau, ni la courroie principale d'accessoires (que j'ai découverte complètement craquelée en 2009) ni la petite courroie secondaire d'accessoires …

 

Merci.

Donc je le ferai des que possible.

Sinon j'ai une panne bizarre. Est ce que tu as eu ca?

http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet564115.htm

merci.

@+

[ceyal]

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Changement de la tête et du doigt de distributeur

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1/ démonter la couvercle du filtre à air et le mettre sur le côté pour faciliter l'accès au distributeur

 

2/ Dévisser la tête qui est fixée soit avec des écrous de 7 soit avec des vis cruciformes

 

 

3/ On voit alors le doigt et le protecteur

 

4/ Enlever le protecteur en repérant la position du détrompeur

 

5/ Dévisser l'écrou de 8 qui tient le doigt

 

6/ Remplacer le doigt

Refixer le protecteur puis revisser la tête

Changer un à un les fils en le repositionnant au même endroit

Voilà c'est fait

[ceyal]

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Joint de culasse, bruit de soupapes au démarrage ou "Jiggle valve" coincée ?

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1 Symptômes

2 Premiers correctifs

3 Purger le circuit d'eau

4 Décoincer la "Jiggle Valve" (soupape de purge de la partie haute du moteur)

5 Et après ?

6 Conclusion

 

1 Symptômes

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Bon voilà les symptômes :

- la voiture mange du liquide de refroidissement (plus d'un litre/1000 kms),

- elle fait un bruit de soupapes au démarrage;

- parfois, elle ne démarre pas à la première sollicitation ou cale dans les premiers mètres.

 

Quand on regarde le vase d'expansion, on voit des traces d'huile ... ce qui fait soupçonner le joint de culasse

 

On se dit aussi que le bruit de soupapes au démarrage pourrait venir des poussoirs hydrauliques de soupapes un peu fainéants ... mais cela n'expliquerait pas la consommation d'eau ...

 

Alors : ???

 

2 Premiers correctifs

--------------------

On nettoie le vase d'expansion ... c'est mieux mais les traces d'huile sont très difficiles à éliminer ... à moins qu'elles ne reviennent toujours ???

Pire le site anglais http://www.bba-reman.com/forums/topic39043-1-1.aspx

explique que vue la conception de la culasse, il y a toujours des traces d'huile dans l'eau sur les moteurs K, ce qui a pour effet de coincer la "jiggle valve" dont on reparlera plus tard sic " in my experience, there is always some oil circulating in the cooling system on these due to the head gasket design and the (jiggle) valve soon becomes blocked again"

 

Je confirme avoir de telles traces légères depuis plusieurs années et plus de 30.000 kms

 

On fait une vidange avec de l'huile 5W40 pour faciliter le travail des poussoirs hydrauliques ... sans effet réel sur le bruit au démarrage.

 

On fait un entretien soigné (filtres, bougies, tête de distributeur, ...) ... sans effet réel sur le bruit à moyen terme.

 

Puis on remarque que quand ouvre le bouchon du vase d'expansion avant de démarrer, le bruit semble être atténué, voire disparait complètement.

Pour confirmer/infirmer cela, on utilise pendant plusieurs jours pour des trajets limités (pas d'autoroute à fond) non pas le bouchon standard du vase d'expansion taré à 1 bar, donc à 2 bars de pression absolue, mais un bouchon de bouteille de lait (si si) percé de petits trous donc toujours à la pression atmosphérique.

 

Et là encore on remarque que le bruit diminue voire s'estompe complètement au démarrage

On est donc sur la bonne piste et on se dit donc que le problème a un lien certain avec l'air dans le circuit d'eau

Mais est-ce un simple problème de purge mal faite ou bien un joint de culasse qui laisse passer la pression du moteur ?

 

3 Purger le circuit d'eau

----------------------

La vis de purge principale est un boulon de 8mm sur durite principale qu'on aperçoit sous la tête de distributeur

 

de plus près

On l'ouvre et c'est un liquide vert bien propre qui sort immédiatement ==> pas de problème d'air et ouf pas d'eau dans l'huile

 

4 Décoincer la "Jiggle Valve" (soupape de purge de la partie haute du moteur)

--------------------------------------------------------------------------

Ce moteur a la particularité d'avoir un autre purgeur qui fonctionne de la façon suivante. Une bille située sur le haut moteur laisse l'air s'échapper vers le vase d'expansion, puis quand le moteur s'échauffe, l'eau de refroidissement vient pousser la bille et laisse l'eau entrer.

Pire, ce purgeur appelé "jiggle valve" traverse la pipe d'admission ... un joint spécial est supposé empêcher l'eau de pénétrer dans l'admission.

Cette jiggle valve se trouve sur tous les moteurs Rover type K, y compris la MGF, la lotus Elise et le Land Rover Freelander.

 

Le remarquable site mgf.de montre une photo de ce purgeur et du joint de la pipe d'admission (en vert) une fois la pipe d'admission démontée

http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/DSC01737.jpg

 

Evidemment pour avoir une telle vue sur la soupape et le joint de pipe d'admission, il FAUT démonter la pipe d'admission ... mais cela n'est pas nécessaire pour un simple déblocage de la soupape

 

Une recherche active sur Internet auprès des sites traitant des voitures MG Rover en UK, France et autres explique qu'évidemment avec le temps, il arrive que la bille du purgeur se coince, en particulier selon le site bba-reman cité plus haut à cause de la présence de traces d'huile dans l'eau ... l'eau ne peut alors plus circuler dans le moteur, et sous la pression déborde, traverse le joint et déboule dans l'admission ce qui explique

1/ la consommation d'eau

2/ le bruit de soupapes au démarrage ... le temps de transformer l'eau de l'admission en vapeur

3/ le calage voire le blocage du moteur au démarrage si trop d'eau se trouve dans l'admission ; en effet les liquides étant incompressibles, cela fait caler le moteur voire empêche le démarrage. Parfois, l'eau déboule aussi à l'extérieur laissant alors croire à une fuite externe du joint de culasse : j'ai eu cela au début de la vie de la voiture (cf. la liste des réparations)

 

De l'extérieur, une durite relie le haut du vase d'expansion à cette soupape ; c'est la durite qui part à droite vers la jauge à huile

 

 

Cette durite déboule sur un petit tuyau métallique qui est situé à hauteur de la jauge à huile.

 

Quand on débranche la durite, on obtient:

 

 

 

Pour débloquer la soupape

- décrocher la durite standard qui arrive sur le tuyau de la soupape et la laisser à l'air libre

- brancher un tuyau (ici un plastique blanc pour protection des fils électriques) et souffler, souffler jusqu'à ce que le liquide de refroidissement sorte par la durite standard

- faire plusieurs fois l'opération par sécurité

en images : la durite débranchée de la soupape et le tuyau plastique blanc

souffler dans le tuyau blanc jusqu'à ce que le liquide de refroidissement sorte par la durite comme on le voit ci dessous

 

 

5 Et Après ?

------------

Certains préconisent de faire un sort définitif à la bille avec une perceuse (en récupérant la bille avec un aimant)... d'autres contestent cette méthode destructrice et préfèrent faire un déblocage régulier de la soupape soit en soufflant soit avec un petit tournevis.

 

Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut a priori et sans se poser de questions remplacer le joint de pipe d'admission (inlet manifold gasket ref land Rover LKJ101110L valable semble-t-il pour tous les moteurs K quelle que soit la cylindrée de 1,1L à 1,8L), par un joint renforcé de couleur verte qui vaut quelques Euros et qu'on trouve facilement sur ebay ou Google

 

Plusieurs experts indiquent que cette panne vicieuse peut faire croire à un mécanicien de bonne foi mais non expert de la marque à un joint de culasse défectueux d'autant que le moteur K traine depuis longtemps une réputation de JDC fragile.

 

Voilà, voili voilou

 

Vous trouverez facilement des tuto de changement du joint de pipe d'admission, en particulier sur les sites anglais avec Google "Rover Inlet manifold gasket replacement"

par exemple in http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=213626

ou in http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=213626

ou en Français http://www.rovermg.fr/index.ph [...] ic=11809.0

 

 

 

 

6 Conclusion

--------------

Cette panne vacharde laisse penser à un joint de culasse ... alors qu'il n'en est rien

 

Inutile dire que pour établir un tel diagnostic, il faut prendre le temps de faire des recherches sur Internet, de faire des essais sur le véhicule sur plusieurs semaines, observer, écouter bref ne pas courir chez le garagiste qui risque fort, même de bonne foi, de diagnostiquer un joint de culasse

 

Coût de la réparation : 0,00€ (hors le temps passé)

[Invité §mim736sU]

-------------------------------------------------------------------------

Joint de culasse, bruit de soupapes au démarrage ou "Jiggle valve" coincée ?

-------------------------------------------------------------------------

 

1 Symptômes

2 Premiers correctifs

3 Purger le circuit d'eau

4 Décoincer la "Jiggle Valve" (soupape de purge de la partie haute du moteur)

5 Et après ?

6 Conclusion

 

1 Symptômes

------------

Bon voilà les symptômes :

- la voiture mange du liquide de refroidissement (plus d'un litre/1000 kms),

- elle fait un bruit de soupapes au démarrage;

- parfois, elle ne démarre pas à la première sollicitation ou cale dans les premiers mètres.

 

Quand on regarde le vase d'expansion, on voit des traces d'huile ... ce qui fait soupçonner le joint de culasse

 

On se dit aussi que le bruit de soupapes au démarrage pourrait venir des poussoirs hydrauliques de soupapes un peu fainéants ... mais cela n'expliquerait pas la consommation d'eau ...

 

Alors : ???

 

2 Premiers correctifs

--------------------

On nettoie le vase d'expansion ... c'est mieux mais les traces d'huile sont très difficiles à éliminer ... à moins qu'elles ne reviennent toujours ???

Pire le site anglais http://www.bba-reman.com/forums/topic39043-1-1.aspx

explique que vue la conception de la culasse, il y a toujours des traces d'huile dans l'eau sur les moteurs K, ce qui a pour effet de coincer la "jiggle valve" dont on reparlera plus tard sic " in my experience, there is always some oil circulating in the cooling system on these due to the head gasket design and the (jiggle) valve soon becomes blocked again"

 

Je confirme avoir de telles traces légères depuis plusieurs années et plus de 30.000 kms

 

On fait une vidange avec de l'huile 5W40 pour faciliter le travail des poussoirs hydrauliques ... sans effet réel sur le bruit au démarrage.

 

On fait un entretien soigné (filtres, bougies, tête de distributeur, ...) ... sans effet réel sur le bruit à moyen terme.

 

Puis on remarque que quand ouvre le bouchon du vase d'expansion avant de démarrer, le bruit semble être atténué, voire disparait complètement.

Pour confirmer/infirmer cela, on utilise pendant plusieurs jours pour des trajets limités (pas d'autoroute à fond) non pas le bouchon standard du vase d'expansion taré à 1 bar, donc à 2 bars de pression absolue, mais un bouchon de bouteille de lait (si si) percé de petits trous donc toujours à la pression atmosphérique.

 

Et là encore on remarque que le bruit diminue voire s'estompe complètement au démarrage

On est donc sur la bonne piste et on se dit donc que le problème a un lien certain avec l'air dans le circuit d'eau

Mais est-ce un simple problème de purge mal faite ou bien un joint de culasse qui laisse passer la pression du moteur ?

 

3 Purger le circuit d'eau

----------------------

La vis de purge principale est un boulon de 8mm sur durite principale qu'on aperçoit sous la tête de distributeur

 

de plus près

On l'ouvre et c'est un liquide vert bien propre qui sort immédiatement ==> pas de problème d'air et ouf pas d'eau dans l'huile

 

4 Décoincer la "Jiggle Valve" (soupape de purge de la partie haute du moteur)

--------------------------------------------------------------------------

Ce moteur a la particularité d'avoir un autre purgeur qui fonctionne de la façon suivante. Une bille située sur le haut moteur laisse l'air s'échapper vers le vase d'expansion, puis quand le moteur s'échauffe, l'eau de refroidissement vient pousser la bille et laisse l'eau entrer.

Pire, ce purgeur appelé "jiggle valve" traverse la pipe d'admission ... un joint spécial est supposé empêcher l'eau de pénétrer dans l'admission.

Cette jiggle valve se trouve sur tous les moteurs Rover type K, y compris la MGF, la lotus Elise et le Land Rover Freelander.

 

Le remarquable site mgf.de montre une photo de ce purgeur et du joint de la pipe d'admission (en vert) une fois la pipe d'admission démontée

http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/DSC01737.jpg

 

Evidemment pour avoir une telle vue sur la soupape et le joint de pipe d'admission, il FAUT démonter la pipe d'admission ... mais cela n'est pas nécessaire pour un simple déblocage de la soupape

 

Une recherche active sur Internet auprès des sites traitant des voitures MG Rover en UK, France et autres explique qu'évidemment avec le temps, il arrive que la bille du purgeur se coince, en particulier selon le site bba-reman cité plus haut à cause de la présence de traces d'huile dans l'eau ... l'eau ne peut alors plus circuler dans le moteur, et sous la pression déborde, traverse le joint et déboule dans l'admission ce qui explique

1/ la consommation d'eau

2/ le bruit de soupapes au démarrage ... le temps de transformer l'eau de l'admission en vapeur

3/ le calage voire le blocage du moteur au démarrage si trop d'eau se trouve dans l'admission ; en effet les liquides étant incompressibles, cela fait caler le moteur voire empêche le démarrage. Parfois, l'eau déboule aussi à l'extérieur laissant alors croire à une fuite externe du joint de culasse : j'ai eu cela au début de la vie de la voiture (cf. la liste des réparations)

 

De l'extérieur, une durite relie le haut du vase d'expansion à cette soupape ; c'est la durite qui part à droite vers la jauge à huile

 

 

Cette durite déboule sur un petit tuyau métallique qui est situé à hauteur de la jauge à huile.

 

Quand on débranche la durite, on obtient:

 

 

 

Pour débloquer la soupape

- décrocher la durite standard qui arrive sur le tuyau de la soupape et la laisser à l'air libre

- brancher un tuyau (ici un plastique blanc pour protection des fils électriques) et souffler, souffler jusqu'à ce que le liquide de refroidissement sorte par la durite standard

- faire plusieurs fois l'opération par sécurité

en images : la durite débranchée de la soupape et le tuyau plastique blanc

souffler dans le tuyau blanc jusqu'à ce que le liquide de refroidissement sorte par la durite comme on le voit ci dessous

 

 

5 Et Après ?

------------

Certains préconisent de faire un sort définitif à la bille avec une perceuse (en récupérant la bille avec un aimant)... d'autres contestent cette méthode destructrice et préfèrent faire un déblocage régulier de la soupape soit en soufflant soit avec un petit tournevis.

 

Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut a priori et sans se poser de questions remplacer le joint de pipe d'admission (inlet manifold gasket ref land Rover LKJ101110L valable semble-t-il pour tous les moteurs K quelle que soit la cylindrée de 1,1L à 1,8L), par un joint renforcé de couleur verte qui vaut quelques Euros et qu'on trouve facilement sur ebay ou Google

 

Plusieurs experts indiquent que cette panne vicieuse peut faire croire à un mécanicien de bonne foi mais non expert de la marque à un joint de culasse défectueux d'autant que le moteur K traine depuis longtemps une réputation de JDC fragile.

 

Voilà, voili voilou

 

Vous trouverez facilement des tuto de changement du joint de pipe d'admission, en particulier sur les sites anglais avec Google "Rover Inlet manifold gasket replacement"

par exemple in http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=213626

ou in http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=213626

ou en Français http://www.rovermg.fr/index.ph [...] ic=11809.0

 

 

 

 

6 Conclusion

--------------

Cette panne vacharde laisse penser à un joint de culasse ... alors qu'il n'en est rien

 

Inutile dire que pour établir un tel diagnostic, il faut prendre le temps de faire des recherches sur Internet, de faire des essais sur le véhicule sur plusieurs semaines, observer, écouter bref ne pas courir chez le garagiste qui risque fort, même de bonne foi, de diagnostiquer un joint de culasse

 

Coût de la réparation : 0,00€ (hors le temps passé)

 

 

Salut Ceyal, j'ai bien regardé ton explication sur la jiggle valve, et j'ai soufflé dedans (j'ai un jet saccadé de liquide de refroidissement en soufflant).

Si j'ai bien compris, en soufflant on cherche a remettre la bille au bord des trois rebords metaliques:

http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/DSC01737.jpg

C'est bien ca?

lorsque l'on souffle la bille revient dans son logement normal au lieu d'etre plus haut, et la seulement on a du liquide qui sort par la durite, c'est bien ca?

merci.

[ceyal]

Salut Ceyal, j'ai bien regardé ton explication sur la jiggle valve, et j'ai soufflé dedans (j'ai un jet saccadé de liquide de refroidissement en soufflant).

Si j'ai bien compris, en soufflant on cherche a remettre la bille au bord des trois rebords metaliques:

Lorsque l'on souffle la bille revient dans son logement normal au lieu d'etre plus haut, et la seulement on a du liquide qui sort par la durite, c'est bien ca?

merci.

 

La bille peut se coincer dans l'une ou l'autre de ses positions de repos

Dans mon cas, elle bloquait définitivement la circulation de l'eau qui dégoulinait alors

dans l'admission ... je l'ai eue en soufflant très fort ... décoincée, l'eau sortait par l'autre côté

d'autres l'ont eue en trifouillant avec un tournevis fin ou fil de fer dur

[ceyal]

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Embrayage et Fourchette d'embrayage

---------------------------------------

 

La garde d'embrayage était réduite à ... presque rien.

Comme il n'y a pas de réglage possible, c'est donc un embrayage à ouvrir.

Bizarre car c'est le 2° en 145.000 kms.

Lors de l'ouverture confiée à un professionnel, le diaphragme est bien usé et prêt à casser.

En fait c'était la fourchette qui était fêlée et appuyait de travers sur la butée, creusant ainsi le diaphragme

 

Le hic c'est que la pièce n'est plus disponible en neuf. Il faut donc se rabattre sur une pièce d'occasion.

 

Une analyse du site http://www.rimmerbros.co.uk/Ca [...] s--m-12749 montre que c'est la même pièce pour

- Rover 1L4 type 200/400 jusqu'en 1995

- Rover 200/25/ZR 1L4 ou 1L6 jusqu'en 2003

- Rover Metro 4vitesses ou 5 vitesses

mais différente de la pièce Rover 400/45/ZS 1L4/1L6 postérieure à 1996

 

Bye

[doublehp]

Tiens, moi aussi j'ai du faire changer ma fourchette cassée, et à l'occasion tout l'embrayage.

 

J'ai aussi toutes mes synchro de boite de vitesses qui sont mortes.

 

Moteur très puissant pour une petite cilindrée qui ne consomme pas trop, une bonne patate, mais y a vraiment des trucs très fragiles dans cette voiture. Embrayage, boite ... divers faux contactes un peu partout dans le moteur, et dans l'habitacle c'est la catastrophe (ampoules grillées dans la console, tissu du toit qui me tombe dessus, tissus des portières qui tombent et font des traces oranges et de la poussière sur les vêtements, joints de portière qui partent, clenche de coffre cassée du à l'usure prématurée d'un ressort, 3e feu stop ou les ampoules sont bonnes, mais ne s'allument pas parce que les culots n'ont pas assez de ressort pour faire contacte électriques (je l'ai entièrement démonté une fois, je suis dégouté d'y avoir perdu 2h), y a un timer génial pour éteindre le plaffonier MAIS PAS pour la lampe de coffre, volant qui tombe parce que la visse de sérrage a pris du jeu, vérins de coffre arrière déjà changés deux fois, amortisseurs à changer avant Noel, rétros qui ne se règlent plus, et j'en oublie surement).

 

Je suis aussi très agacé par l'autoradio, placé trop bas, je dois me plier en deux pour toucher la façade, et comme c'est un LCD, étant très mal et horizontal, je ne vois pas ce qui est écrit (angle de vision trop fort). Le siège est complètement INCONFORTABLE (j'ai du modifier le siège, ce qui est illégal, pour modifier ses points d'attache, parce que dans la configuration d'origine, au bout de 5mn ça me faisait mal aux cuisses).

[ceyal]

Mise à jour consommation 2012

 

Consommation en baisse en 2012 car usage différent : abandon du périurbain/route de l'Essonne pour la route en Bretagne

 

 

 

à comparer avec

- 308 HDI90 4,9l/100 en solo et 6l/100 en traction sur 40.000 kms cf. Vos Consommations en 308 HDi

- Laguna DCI120 5,4l/100 en solo et 6,6l/100 en traction sur 150.000 kms cf. § 25.4 de Entretien de la Laguna 2

- Rover 480 9,5l/100 d'E85 en usage périurbain Rennais en 2012 sur 30.000 kms cf. http://www.super-ethanol.fr/fo [...] 793#p22793

[Invité §Lil367CI]

Bonjour, j'ai une rover série 200 swing d'année 98 et j'ai un petit soucis d'auto radio et d'horloge... Pendant quelques jours les baffles crachaient, je pensais qu'ils étaient mort, jusqu'à ce que le poste radio ne s'allume plus du tout et l'horloge délire, par moment elle revient à elle et à d'autres plus rien... J'ai regardé les fusibles sous le volant, ils sont tous bon, aucuns de grillé et je ne sais pas d'où ça provient, si quelqu'un pouvait m'aider SVP, merci d'avance.

[doublehp]

Bijour les amis Rover

 

Je dois changer ma boite de vitesse. Est-ce qu'elle sort par le bas toute seule, ou par le haut avec le moteur et tout ? Pour savoir si je la met sur chandelles, ou si je dois emprunter une chèvre.

 

A l'occasion, est-ce que je dois ouvrir l'embraillage ? Savoir si je dois me procurer un centreur ou pas.

 

Merci.

[Invité §cha821ft]

bonjours,

jespère etre sur le bon forum, voilà mon soucis:

J'ai une rover serie 218D année 95 depuis quelques mois la batterie se décharge toute seul a l'arret, changement de batterie, changement d'alternateur et me pose la question suivante! est ce possible qu'il y a un court circuit dans les cables de masse reliant la batterie? sachant qu'un jour étant en panne un jeune homme me viens en aide mais inverse les cables de démarrage qui provoque ensuite des étincelles!! depuis la voiture je l'utile simplement en retirant le branchement de la batterie et remet quand je l'utilise...cherche désespérément une solution, merci par avance...