[Reportage] Entretien Rover série 200

[ceyal]

il faut traquer la fuite à l'arrêt avec un ampèremètre cf http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm

La fuite peut venir de causes annexes à 0,5A (genre lumière de coffre ce qui vide la batterie en quelques jours)

La fuite peut aussi venir de choses plus importantes genre alternateur ou système de préchauffage et ça vide la batterie en quelques heures ... j'ai eu cela sur la Rover 200 cf §11.5 du premier post de ce fil

[ceyal]

Mise à jour consommation 2013

 

Même usage qu'en 2012 : route et péri-urbain en Bretagne

 

[Invité §ste508kp]

bonjour ceya . je viens de lire l'article sur la rover très bien . .je viens par ce courrier te poser une tite question . Sais sur la rover 218 sd, moteur 405 , si sur l'alternateur le régulateur de tension est attaché à l'alternateur ou est fixé à un autre endroit . grand merci de ton aide.

[ceyal]

ça serait étonnant que sur une voiture de cette époque il soit séparé

 

Marque de l'alternateur ?

[Invité §Pap727lY]

je voudrais juste poser une question que pouvez-vous me dire sur la Rover 25 1.4is 16V de 2001 , j'ai l'opportunité d'en acquérir une essence qui a 140.000km, mais j'aurais besoin de conseil, merci à vous. ( fiabilité, panne récurrante, .... )

Bien à Vous.

[ceyal]

Moteur Rover K 1L4 : réputation infondée de joint de culasse pas fiable ... en fait c'est le purgeur de la jiggle valve qui se coince donnant des symptomes analogues à un JDC HS (cf le 1° post de ce topic)

 

Voiture Rover 25 : voir forum spécialisée http://www.forum-rover.com/

[Invité §kew832WB]

Chouette topic

[ceyal]

Question reçue par MP

"je démarre ma rover en fin d'après-midi, un peu de pluie donc j'allume mes feux de croisements, et là, d'un coup, ce sont les feux de croisement, les feux de routes, et donc le voyant bleu au tableau de bord qui reste allumé, peu importe la manip, actionner le commodo, étaindre les phares, rien n'y fait, à tel point que meme moteur et contact coupés, le voyant bleu reste allumé donc débranchement de la batterie pour cette nuit. j'hésite entre une masse coupée, le commodo mort meme si le petit "clic" est toujours présent à la manipulation, ou alors serait-ce un relais, ou un fusible?"

 

il faut commencer par aller voir avec un voltmètre l'état du relais 92 qui gère les phares (main beam) et la loupiote bleu

 

La doc technique est visible in http://www.difference.at/sites [...] 14-414.pdf

Page 187 : cigar lighter relay, fog lamp relay, horn relay and main beam relay . . . Part of relay module, mounted on transmission tunnel behind lower

central facia panel

schéma in page 211

[Invité §chr067dQ]

Merci beaucoup pour la rapidité de réponse Ceyal!

Etant un peu limité du coté électrique de la chose lol, quelle lecture devrais-je avoir sur mon voltmètre si le fameux relais 92 est H.S ?

J'ai essayé de cliquer sur le lien affiché dans la réponse mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir :/

[Invité §chr067dQ]

Personne pour m'aider??

Qui peut me dire où se trouve le relais 92 sur ma rover 214 si?

Petite info supplémentaire, même contact coupé, mes phares sont allumés ainsi que le voyant bleu au tableau de bord, le seul moyen de les éteindre est soit de débrancher les ampoules

soit la batterie.

Merci d'avance pour votre aide.

[ceyal]

selon le schéma éléctrique, le relais pilote à la fois les feux et le voyant

 

sic mon pst précédent

"Part of relay module, mounted on transmission tunnel behind lower

central facia panel"

 

on met cela dans Google traduction qui crache "Module de relais, montée sur le tunnel de transmission inférieur derrière

planche de bord centrale"

 

C'est tout ce que je sais

- le RTA en Français ne parle même pas des relais

- je n'ai jamais été confronté au problème ...

[ceyal]

Selon une autre doc (cliquer sur les photos pour les agrandir)

 

Le relais qui pilote les phares (in english high beam ou main beam) serait le C34

 

le bloc C34 se trouve bien au milieu de la voiture confirmant la doc du post précédent

 

 

attention doc anglaise donc pédales à droite de la console centrale

 

 

==> aller donc voir derrière le cendrier sur le tunnel de transmission ... il faut enlever les cotés pour y accéder autant que je me souvienne

[breizhman44]

je mets tout ça de côté, je sens que ça peut me servir avec ma MG TF 1.8, équipé du fameux série K rover

[Invité §chr067dQ]

Encore une fois un grand MERCI Ceyal!!!!! merci pour ces infos, je vais démonter tout ça pour trouver ce fameux relais!

 

Je vais aussi me pencher sur le commodo, car il me parait bizarre que même contact coupé, le voyant bleu et donc également les phares sont allumés, peut être le contact du commodo collé???

 

je regarde tout ça début de semaine prochaine et ne manquerait pas de poster le retour que j'ai de mes investigations!

 

Bon week end à tous !! :)

[Invité §chr067dQ]

Bonjour tout le monde,

Suite à mon problème de phares bloqués, posté plus haut, je vais tenter de partager mon retour d'investigation, grâce aux conseils de Ceyal que je remercie une nouvelle fois!

Tout d'abord, repérer le relais supposé être la cause du problème, le voici ci dessous, repéré avec la flèche rouge:

 

 

Pour accéder à ce relais, démonter la console centrale en dévissant les 4 vis (deux de chaque coté) repérées sur la photo ci-dessous:

 

 

 

Retirer la console centrale, qui est tout simplement clipsée et vous apercevrez le fameux relais, repéré encore une fois avec la flèche rouge ci-dessous:

 

 

 

Pour démonter ce boitier, faite le glisser vers le côté conducteur, il est attaché sur une petite patte, repérée ci-dessous:

 

 

Ensuite, débrancher les deux fiches afin de libérer le boitier, on peut apercevoir sur la photo suivante de l'oxydation, l'origine du problème:

 

Ouvrir le boitier à l'aide d'un tournevis plat, attention de ne pas casser le plastique, il s'avère fragile avec le temps et l'humidité, une fois démonté vous obtenez ceci:

 

 

On peut remarquer une oxydation relativement importante, pour ma part, j'ai tout simplement essayé de l'aspergé de produit pour contacts électrique.

 

J'ai ensuite testé les contacts avec mon ohmmètre et par chance tout est ok, je précise qu'avant de mettre le produit pour contact électrique, les valeurs n'étaient pas bonnes.

 

Ensuite, tout remonter en sens inverse, j'ai testé en rebranchant ma batterie et tout est revenu à la normale. :D

 

J'espère avoir pu contribuer au forum en postant cette petite intervention et surtout pouvoir aider celles et ceux qui rencontrerait ce problème.

[ceyal]

Sympa de nous avoir fait ce reportage qui vient enrichir la collection des photoreportages de cette voiture

[Invité §kew832WB]

+1

[Invité §chr067dQ]

Merci beaucoup!

 

Ça fait plaisir, tant mieux si ça peut aider et ça prend pas beaucoup de temps à faire

[Invité §chr067dQ]

Bonjour tout le monde,

 

Après avoir cherché, sans succès, quelqu'un pourrait-il me dire s'l y a un tuto, vidéo ou photos, pour le changement de la courroie de distribution

 

sur ma rover 214 Si ?

 

Merci d'avance.

[ceyal]

Hello

voir https://www.google.fr/?gws_rd= [...] iming+belt

Bye

[Invité §mim736sU]

Salut Ceyal.

A ton avis, est ce que la jiggle valve peut faire ca: recherche de fuite de liquide de refroidissement A priori je l'entend bouger mais je suis pas sur...

Autre question: la remarque sur le joint d'admission vert est elle aussi valable pour les pipes d'admission en métal? Pour l'instant je ne l'ai vu que sur des pipes en plastique.

Merci.

Mimistral38 qui se prépare a changer un joint de culasse si besoin...

[Invité §mim736sU]

Bonjour tout le monde,

 

Après avoir cherché, sans succès, quelqu'un pourrait-il me dire s'l y a un tuto, vidéo ou photos, pour le changement de la courroie de distribution

 

sur ma rover 214 Si ?

 

Merci d'avance.

Salut.

Une video ici pour le 14k4f.

Il te faudra l'outil pour bloquer les arbres a cames

En general assez cher sauf ici: http://www.bricoroom.fr/202-rover ou j'ai commandé le mien.

As tu un tendeur manuel ou automatique.

Autre chose: fait des repères sur l'ancienne courroie et les pignons et reporte les sur la nouvelle courroie. Il n'y en avait pas sur ma courroie neuve...

Quelques photos ici Blocage au remontage courroie de ditribution rover 214

@+

[Invité §mim736sU]

Salut Ceyal.

A ton avis, est ce que la jiggle valve peut faire ca: recherche de fuite de liquide de refroidissement A priori je l'entend bouger mais je suis pas sur...

Autre question: la remarque sur le joint d'admission vert est elle aussi valable pour les pipes d'admission en métal? Pour l'instant je ne l'ai vu que sur des pipes en plastique.

Merci.

Mimistral38 qui se prépare a changer un joint de culasse si besoin...

 

 

Salut Ceyal,

Sais tu si le joint d'admission vert est aussi valable pour les pipes d'admission en métal?

 

Merci.

Mimistral38

[ceyal]

je ne sais pas en détail

désolé

 

Bon tu peux déjà voir si la jiggle valve traverse la pipe d'admission

Si oui ==> y'a forcément un joint

[Invité §mim736sU]

je ne sais pas

déolé

OK.

Merci. Je vais voir si le problème se confirme (pour l'instant l'anti fuites semble faire effet, a confirmer d'ici la fin de semaine). Si je dois démonter je prendais des photos et ferait remonter l'info.

@+

Mimistral38

[ceyal]

Mise à jour consommation 2014 (cliquer sur la photo pour agrandir)

 

Consommation en baisse à partir de 2012 car usage différent : abandon du périurbain/route de l'Essonne pour la route en Bretagne.

Prise en compte de 35% d'E85 à compter de mi 2014

et

 

 

 

à comparer avec

- 308 HDI90_16V et 308 HDI92_8V_FAP 4,9l/100 en solo et 6L en traction cf. Entretien Peugeot 308, Attelage 308 (307 & C4)

- Laguna DCI120 5,4l/100 en solo et 6,6l/100 en traction sur 150.000 kms cf. § 25.4 de http://forum-auto.caradisiac.com/pole​ [...] 500559.htm

- Volvo 480 9,7l/100 d'E85 en usage périurbain Rennais sur 34.000 kms (usage différent) cf. http://forum-auto.caradisiac.com/pole​ [...] #t16990558

[ceyal]

Changement du contacteur de feu de recul

 

Bon voilà, les feux de recul ne marchent plus.

On décroche le connecteur du capteur et on y amène du 12V ... les feux s'allument.

C'est donc le contacteur qui est en cause.

 

Le contacteur se situe sur le haut de la boite de vitesses.

On le dévisse avec une douille de 22.

 

Puis on le teste avec un ohmètre en appuyant sur la bille de contact : bille enfoncée/relachée ==> 0 Ohm/infini

Donc ça a l'air de marcher correctement.

 

On le remonte donc : ça ne fonctionne toujours pas.

Conclusion : le contacteur est malade mais ne souffre pas d'une maladie franche.

Moralité : il faut en acheter un autre

Facile, la boite de vitesses de la Rover 214 étant d'origine Peugeot , on en trouve facilement sur les sites de vente de pièces par internet.

Au remontage, on voit qu'il plus haut que le précédent ... Caramba, la douille de 22 ne peut pas le visser ...

Coup de pot, coup de bol ... le mécanicien du Dimanche est sous la bonne étoile de la Madone car le contacteur Peugeot a la taille 21 et peut donc être vissé facilement avec une simple clé à bougies ... ouf

 

 

et voilà

[ceyal]

Test d'une sonde lambda sans outil de diagnostic

 

1/ La doc du RTA n'est pas exacte

2/ Circuit de la sonde lambda

3/ Repérer les fils de la sonde au niveau du calculateur

4/ La Mesure en ilages

5/ La vidéo

 

 

1/ La Doc du RTA n'est pas exacte

------------------------------------------

Le RTA donne un schéma avec la couleur des fils.

 

Sur la Rover 214 16V SEI de 103CV, la couleur des fils n'est pas identique.

Erreur ou évolution de construction au fil du temps ??

 

2/ Circuit de la sonde lambda

-------------------------------------

Une analyse de la continuité des fils conduit au schéma suivant, légèrement différent de celui du RTA

 

En fait la sonde est relié au calculateur avec des couleurs de fils différents de ceux du RTA et au travers d'un connecteur, connecteur au passage duquel la couleur des fils change aussi.

 

3/ Repérer les fils de la sonde au niveau du calculateur

--------------------------------------------------------------------

Le calculateur se trouve dans le moteur près de la boite à fusibles

 

Ce calculateur a 36 voies numérotées de 1 à 36 au travers de 3 rangées de 12 voies.

La voie 1 se trouve en haut à gauche près de la boite à fusibles

La voie 12 se trouve en bas à gauche

La voie 13 se trouve au milieu en bas

La voie 24 se trouve au milieu en haut

La voie 25 se trouve en haut à droite

La voie 36 se trouve en bas à droite.

 

Je n'ai repéré que la couleur des fils de 1 à 24, n'ayant pas besoin des fils de 25 à 36

 

La sonde lambda transmet au calculateur son information entre les fils 7 et 18.

 

4/ La Mesure

-----------------

Moteur chaud, la sonde oscille environ 2 fois par seconde entre 0 et 1 Volt.

 

Sur une voiture d'après 2000, on peut observer la sonde lambda sans ouvrir le capot au travers de la prise EOBD.

Sur les voitures entre 1992 (1989 pour les plus de 2 litres) et 2000, les professionnels font la même chose avec un outil de diagnostic spécifique au véhicule.

Et l'amateur, il fait comment ?

 

Une fois repéré les 2 fils de la sonde au niveau du calculateur, le mécanicien du Dimancha va commencer par aller piquer 2 aiguilles dans la boite à couture de Madame.

Il pique alors les 2 aiguilles dans les concernés

- fil 7 de couleur Grise

- fil 18 de couleur Verte

 

Puis

- brancher le voltmètre sur les aiguilles

- mettre le moteur en route

 

Au bout d'une minute environ, on voit le voltmètre osciller en permanence entre 0,1 et 0,8V, preuve que la sonde lambda fonctionne. On n'atteint pas 1 volt car le carburant utilisé en 2015 dans cette voiture contient environ 30%d'Ethanol alors que le calculateur s'attend à trouver du SP95 de l'époque sans éthanol.

 

 

Le problème des aiguilles c'est que ça blesse le fil donc

- solution 1 ... après la mesure mettez un peu de "peau de chat" à l'endroit de la blessure

- solution 2 ... au lieu des aiguilles, fixez à demeure des connecteurs électriques rapides sur chacun des fils concernés ...

une fois ouvert, vous pourrez alors brancher le voltmètre sur les barres métalliques

 

5/ La vidéo de la tension générée par la sonde lambda

----------------------------------------------------------------------

La tension varie à chaud environ 2 fois par seconde entre 0 et 1 volt

Voir la vidéo in §6.5 de Entretien Rover série 200

[breizhman44]

Pas con le coup des aiguilles

[Merclia]

Pas con le coup des aiguilles

 

+1 (je retiens l'idée)

[ceyal]

Changement de la sonde lambda Rover 214.

 

Les outils : clé de 22 indispensable ; j'ai utilisé une clé contre coudée mais peut-être qu'avec une clé à oeil ça marche aussi ... je n'en sais rien.

 

La sonde est là :

Si, si regardez bien, vous la verrez.

 

Par en dessous c’est plus clair, mais il faut monter la voiture sur des chandelles ... de toutes façons, cette montée est indispensable au moins d'un côté pour pouvoir se glisser en dessous ==> soulever la roue avant droite avec un cric, mettre une chandelle près du cric. Par sécurité, je mets aussi un morceau de bois épais sous la roue.

 

Tant que vous êtes en dessous, profitez en pour arroser copieusement de dégrippant … ça ne peut pas faire de mal.

 

La sonde est reliée au système au travers d’un connecteur qui se trouve à hauteur du coude de la durite d’eau qui porte la sonde de température d’eau.

 

 

 

Déconnecter la sonde simplement en tirant dessus.

 

 

 

La sonde est boulonnée sur l’échappement avec une empreinte de serrage de taille 22.

C’est là que la clé contre coudée entre en jeu.

Passer le connecteur de la sonde lambda dans l’oeil de la clé.

 

Ah zut ça ne passe pas.

Aller chercher le coupe tout Facom dans la caisse à outils et couper le plastique qui dépasse.

 

Ca va mieux maintenant.

 

Passer sous la voiture et au prix de quelques contorsions, amener la clé contre-coudée sur l’empreinte de serrage de la sonde.

 

 

 

Deserrer la sonde.

Facile à dire mais ce sera en alternant dévissage, vissage, dévissage, injection de dégrippant et petits coups de masse sur le clé.

Bon ça y est elle est sortie.

 

 

 

 

Le remontage se fait en sens inverse.On peut commencer avec une clé plate de 22 mais alors il faudra continuer ainsi assez longtemps car il n'y a alors plus assez de place libre pour passer la clé contre-coudée de 22. C'est comme cela que j'ai fait mais c'est sans doute plus simple de placer d'emblée la clé contre-coudée.

On a intérêt à enduire le filetage de graisse cuivrée pour un démontage ultérieur

Et Voilà

[ceyal]

Changement du catalyseur.

 

Les Outils

-----------

En fait c'est un sous ensemble de ceux utilisés pour le silencieux intermédiaire :

- une clé de 15 (6 pans c'est mieux car ça abime moins les faces des écrous) pour dévisser les écrous liant le silencieux au catalyseur ;

- une massette pour taper sur la clé ;

- un cliquet à rallonge avec une douille de 15 pour aller plus vite ;

- de la pâte d'échappement pour aider les joints à faire leur boulot ;

 

Démontage du catalyseur

---------------------------

Soulever la roue avant droite de voiture avec un cric, placer une chandelle à l'avant près du cric. Par sécurité, je mets un madrier de bois sous la roue avant.

Ramper sous la voiture et asperger les écrous de dégrippant. Laisser agir quelques temps.

 

Le catalyseur est tenu par 3 écrous sur l’avant et 2 écrous sur l’arrière.

Placer la clé de 15 sur l'écrou.

 

Taper avec une massette pour desserrer les 5 écrous (se souvenir que "desserrer" n'est pas synonyme de "dévisser")

 

Dévisser ensuite les 2 écrous de liaison catalyseur/silencieux intermédiaire et les 3 écrous qui tiennent l’avant du catalyseur

 

Le catalyseur tient toujours en place par ses boulons de liaison.

Pousser vers l’avant la descente d’échappement et désengager les 3 boulons avant.

Puis retirer le catalyseur.

Bien faire attention aux joints d’échappement métallique.

Nettoyer le plan de joints avec une brosse métallique.

 

Catalyseur neuf

----------------

Il est vendu avec les joints.

 

Mais sans les boulons de liaison.

 

 

Il faut donc aller au brico du coin acheter les boulons/écrous qui vont bien.

Si on en a, mettre de la graisse cuivrée en vue d’un éventuel démontage ultérieur, c'est mieux.

 

 

Remontage

-----------

Pour éviter toute prise d’air, tartiner les 2 joints d’un petit cordon de pâte d’échappement (je ne sais dire c’est c’est la bonne méthode, mais enfin le mécano du Dimanche, il fait comme cela, puis positionner le catalyseur à l’endroit adéquat, mettre les boulons et serrer les écrous

Et Voilà.

[Merclia]

Ça c'est du tutoriel !

Et en bon français en guise de cerise sur le gâteau ! C'est suffisamment rare pour être souligné.

Merci ceyal.

[breizhman44]

Perso on m'a toujours dit de pas mettre de pas avant le cata histoire que ça aille pas dedans

[ceyal]

Logiciel OBD (On Board Diagnostic) sur une Rover 214 de 1995.

 

1. Version des Calculateur ROVER MEMS

2. Calculateur

3. La Prise Diagnostic

4. Le logiciel OBD pour cette voiture

5. Le câble de liaison

6. Paramètres, contact mis, moteur arrêté

7. Paramètres, moteur au ralenti

8. Lister et Effacer les erreurs

9. Autre Logiciel

 

Ce post est applicable avec quelques modifications aux autres Rover, MG, Mini, Lotus Elise, Land Rover Freelander de la même période donc antérieure à 2001 équipées d’un moteur à essence Rover K.

 

Avec un problème sur le système d’injection, on est rapidement confronté à devoir analyser de nombreux capteurs et actuateurs.

 

Sur une voiture moderne, postérieure à 2001 (Essence) et 2003 (Diesel), on découvre alors qu’on peut faire tout cela sans même ouvrir le capot avec un ELM327 comme décrit in Entretien Peugeot 308, Attelage 308 (307 & C4)

 

Et sur une Rover de 1995 ?

 

 

1. Version des Calculateur ROVER MEMS

----------------------------------------------------------

Extrait du manuel Haynes sur les calculateurs d’injection Rover.

 

Il existe plusieurs versions logicielles du calculateur d’injection MEMS :

- Version 1.2 : première version pour voitures non catalysées : 1 seule prise 36 broches;

- Version 1.3 : évolution pour voitures catalysées : 2 prises (36 et 18 Broches);

- Version 1.6 : évolution avec 1 seule prise 36 broches sur voitures atmosphériques et 2 prises 36 et 18 broches pour moteurs turbo (Rover série 800 par exemple);

- Version 1.8 : à partir de mi 94 qui s’accompagne d’une pipe d’admission en plastique.

Il y a eu ensuite une Version 3 qui utilise la prise EODB standard mais pas son protocole de communication.

 

 

2. Calculateur

-------------------

Selon la doc Haynes de la Rover 214 MPI, les calculateurs d’injection MEMS sont :

Pipe d’admission en aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MNE 101470

Pipe d’admission en plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKC 101730

 

La Rover 214 SEI, objet de ce fil date de mi 1995, c’est donc l’une des dernières MKII produites. Elle est dotée d’une pipe d’admission en plastique. Son calculateur d’injection est de type MKC103020 et utilise la version MEMS 1.8.

 

 

3. La Prise Diagnostic

-----------------------

Il y a dans le capot moteur 2 prises diagnostic situées près du calculateur d’injection.

- une verte avec un protecteur noir à 2 broches destinée au système d’anti démarrage/alarme;

- une blanche avec un protecteur noir à 3 broches destinée au système d’injection.

 

Cette prise comporte 3 fils

qui servent à établir une communication série entre le calculateur et l’outil de diagnostic au travers d’un protocole de communication:

- Un fil noir avec liseré vert : c’est le fil de retour commun

- Un fil blanc avec un liseré jaune : c’est le fil de transmission dans le sens VOITURE vers OUTIL de diagnostic … à brancher sur l’entrée RECEPTION de l’outil de diagnostic

- Un fil noir/vert : c’est le fil de réception dans le sens VOITURE vers OUTIL de diagnostic … à brancher sur la sortie TRANSMISSION de l’outil de diagnostic.

 

 

4. Le logiciel OBD pour cette voiture

------------------------------------------

Il est décrit en détail in http://memsdiag.blogspot.fr/

Il existe en version de test gratuite et une version complète à 9,99€.

Il fonctionne sur Android > 3.1, en fait la première release d'Android à être doté de l’API « USB OTG host mode » qui permet d’alimenter un port USB

 

Version de test:

https://play.google.com/store/ [...] &hl=en

Version complète:

https://play.google.com/store/ [...] &hl=en

 

 

 

5. Le câble de liaison

-----------------------

Côté Smartphone ou tablette, il faut d’abord un câble USB "On The Go" alias USB OTG pour convertir le micro USB du Smartphone en USB ordinaire cf. https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=USB+OTG

Puis un câble convertisseur USB-TTL tels que FTDI and PL2303

https://www.google.fr/?gws_rd= [...] +ttl+cable

 

Côté véhicule, vous pouvez en cherchant bien trouver la prise correspondante à celle installée dans la voiture mais comme il n’y a que 3 fils c’est plus simple de couper et d’utiliser soit des prises Jack stéréo soit des dominos … évidemment ne jetez pas la prise standard mais modifier là pour qu’elle puisse s’adapter soit à la prise Jack soit aux dominos.

Bon on a opté pour de simples dominos.

 

Un fil assez long est donc simplement serré dans les dominos. De l’autre côté, on soude des picots ou des queues de résistance qui viennent s’enficher dans la terminaison du câble USB-TTL.

Evidemment, on isole le tout.

 

Pensez à torsader le fil pour limiter les interférences ; c'est moins bien que le blindage mais suffisant pour les protocoles de transmission série à faible vitesse utilisés à cette époque.

 

 

6. Paramètres, contact mis, moteur arrêté

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On met le contact sans démarrer le moteur.

On démarre l’application sur le Smartphone.

Et rien qu’avec cela on peut déjà voir la cohérence de pas mal de paramètres

C’est quand même beaucoup plus simple que de devoir mesurer à l’ohmmètre ou au voltmètre les différents capteurs, surtout quand l’accès à ces capteurs est malaisé telle la sonde verte de température d’air sous la pipe d’admission et le capteur MAP situé à l'intérieur du calculateur.

 

RPM (Round Per Minute alias Tours/mn): 0 c’est normal car le moteur ne tourne pas.

MAP (Manifold Absolute Pressure: Pression Absolue d’Admission) : 100 kPA c’est normal ; le moteur ne tourne pas ; le moteur n’aspire donc pas d’air ; il n’y a donc pas de dépression dans l’admission ; la pression d’admission = la pression atmosphérique soit 1 bar alias 100kPa.

TPS (Throttle Position Sensor : capteur de position de papillon) : 0,68V. Ce capteur varie entre 0 et 5V selon que la pédale d’accélérateur est relâchée ou enfoncée. Ici la pédale est relâchée.

Coolant (Température d’eau) : 78°C normal car la mesure a été faite juste après que la voiture ait parcouru 10 kms.

Inlet (Température d’air) : 47°C normal car la voiture étant à l’arrêt, il fait au mois de Juillet relativement chaud dans la baie moteur.

Bat (tension batterie : 12,3V

IgnAdv (Avance à l’allumage) : 4°

 

Appuyons alors à fond sur la pédale d’accélérateur.

Pas grand-chose a changé sauf les températures qui avec le temps ont baissé d’1 degré Celsius. Par contre, on voit que le TPS va bien en butée à 4,48V.

 

Observons les autres paramètres CLOOP et Lambda.

 

CLOOP (Bouclage Lambda) : 0 ; le moteur étant arrêté, il ne peut y avoir de bouclage lambda ; le système d’injection est donc débouclé … les temps d’injection sont alors prévus pour une valeur moyenne du lambda … valeur moyenne de 435mV qu’on observe bien à la rubrique Lambda.

Quand le moteur est mis en route, la sonde lambda va monter en température et une fois qu’elle aura atteint sa température de fonctionnement, elle va se mettre à générer une tension entre 0 et 1V en fonction de l’oxygène qui la traverse.

 

Pour faire marcher un catalyseur 3 voies, le calculateur d’injection DOIT alterner environ 2 fois par seconde une séquence riche en carburant (donc pauvre en oxygène) et une séquence pauvre en carburant (donc riche en oxygène) ; on doit donc voir la sonde osciller 2 fois par seconde environ entre 100 et 800mV environ et l’indicateur CLOOP doit passer à 1.

 

 

Sur cette photo, le voltmètre en arrière plan mesure directement la valeur de la tension générée par la sonde lambda ; il y a donc un léger temps de retard entre la valeur du voltmètre et l'écran du Smartphone.

 

Le lambda en vidéo avec MEMSDIAG :

 

à comparer avec le test direct avec un voltmètre tel que présenté dans un post précédent

 

Si, moteur en marche, CLOOP reste durablement à 0 et Lambda à 435mv, cela veut dire dans 99% des cas que la sonde lambda est malade et mérite d’être changée.

 

Les autres paramètres

FuelTrim (Décalage des temps d’ouverture des injecteurs) : Afin de s’adapter au vieillissement du système (pompe, injecteurs, etc…), à l’effet de la température ambiante ou de l’altitude, le calculateur doit moduler les temps d’ouverture des injecteurs. Un fuel Trim de 100% indique une valeur nominale du temps d’ouverture des injecteurs telle que lue dans la table d’injection.

 

IdleError : 900 sans doute la valeur cible pour le ralenti sachant que sur ce système d’injection, on peut paramétrer le ralenti par pas de 25 tours/mn à la hausse ou à la baisse. Cela est lié à la vanne de régulation de ralenti cf. https://en.wikipedia.org/wiki/ [...] l_actuator (english only) ou http://www4.ac-nancy-metz.fr/a [...] ro-sti.pdf

IdlePos, Idle BasePos : lien avec la vanne de ralenti ?

 

 

7. Paramètres moteur au ralenti

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Le RPM monte vers 900 tours/mn

Le MAP va passer vers 0,3 bar soit 30 kPA car le moteur aspire de l’air ce qui crée une dépression à l’admission (comme un aspirateur domestique)

Les températures vont monter ... plus d'explications sur le capteur MAP in Entretien & sondes Volvo 480_440 (moteur Renault type F) et in Entretien & sondes Volvo 480_440 (moteur Renault type F)

La tension batterie s’établit normalement autour de 14V ; bon sur cette cette voiture, une diode du pont d’alternateur a claqué il y a 6 ans ; la tension générée se stabilise donc à 13,5 Volts au lieu des 14V habituellement attendus.

 

 

 

8. Lister et Effacer les erreurs

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Ce logiciel peut lire et effacer les erreurs.

Pour y accéder, cliquer sur le bouton gauche en bas du smartphone. Un menu à 3 lignes apparait ; la ligne du bas conduit alors à l'écran d'erreurs.

 

Depuis quelques années, la voiture cible avait du mal à passer la pollution au CT avec son catalyseur et sa sonde lambda d’origine. Le CO en accéléré augmentait au lieu de diminuer signe d’un catalyseur faiblard.

Il est donc décidé de changer la sonde et le catalyseur.

Et là surprise, les valeurs sont encore pires. On en vient à douter des sondes de température, du capteur MAP, de la distribution, du canister, etc… bref un peu de tout

 

Une fois le logiciel MEMSDIAG branché, on voit que toutes les valeurs des capteurs sont cohérentes avec ce qui était attendu sauf :

- CLOOP qui reste durablement à 0 (pas de bouclage lambda)

- Lambda qui reste invariablement fixe à 435mV

signes évidents d’une sonde lambda, pourtant neuve, défectueuse.

Une erreur est aussi répertoriée dans la page d’erreur.

 

Une fois la sonde changée, l’erreur une fois effacée n’est plus jamais revenue, signe que le problème venait bien de là.

 

Merci MEMSDIAG car inutile de dire qu’on aurait cherché quelque temps avant d’avoir l’idée d’incriminer une sonde lambda NEUVE et pourtant … défectueuse.

 

9. Autre Logiciel

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Il existe un autre logiciel pour Linux et Windows http://alum.wpi.edu/~colinb/mems_interface.html

 

Bon je ne l’ai pas encore essayé … qui sait ? ça sera peut-être l’objet d’un prochain reportage ?

 

Et voilà vous savez tout sur MemsDiag

 

 

 

 

 

 

 

Modifié 20 mai 2021 par ceyal