[Restauration] Citroën Dyane 6 de 1975

[AL spectateur]

Tous les sujets ne sont pas aussi suivis que le votre "Fifty Five" , le compteur (page de garde de la section restauration) est là pour en attester : 5 pages ,174 réponses et déjà plus de 8000 lectures .

 

C' est révélateur de la qualité du site , merci pour le partage .

 

 

Il devait être totalement HS et pourrie le silen bloc de boite pour avoir laissé une telle marque , ou ni aurait t' il pas eu un choc lors d' un démontage précédent de la boite ??? Les vitesses passaient bien , l' alignement du levier normal ?

 

 

Citroën Dyane 6 de 1975 Présentatio

5

img=https://staticclub.caradisiac.com/shared/forum/themes_static/images_forum/13/flag2.gif?v=1596440516 size=14,17 title="Aller au dernier message lu sur ce sujet (p.5)"/img

Fifty Five

174

8 078

[guess]

Trouvé sur le net :

http://ma2cv.a.m.f.unblog.fr/f [...] cv2001.jpg

 

mais ça ne dit pas pourquoi

[Dim93]

Je pense aussi, mais pourquoi n'est-il pas frappé ? Les vendeurs de châssis proposent la frappe du N° sur justificatif. Il faut approfondir le sujet, mais merci de cette très rapide réaction...

Comment dire ?...

Ça fait plaisir de se savoir lu... tout simplement

 

 

Non seulement on lit mais en plus on attend avidement chaque nouvel article

[Fifty Five]

Bonjour,

Merci pour les appréciations et merci guess pour cette info. Il semble bien que le N° de châssis soit sur une plaquette vissée sur le châssis d'après les "barrés rouges" reproduits en annexe de l'excellent livre "La Dyane de mon père".

Bien sûr, je remettrai cette plaquette à sa place

Vous vous souvenez de mon échangeur d'air chaud totalement dessoudé et qui devait joyeusement participer au tintamarre ambiant ?...

Eh bien lors d'une virée dans le Limousin, j'ai trouvé une Dyane pour pièces dans une semi-casse. Certes l'auto était dans un état de croustillement bien avancé, mais j'ai pu retrouver cette pièce et quelques autres pour 10 balles

Le fond de batterie est fendu mais entier contrairement au mien. Il pourra me servir pour une éventuelle reproduction si je ne trouve pas mieux.

Les brides remplaceront, une fois décapées, mes brides d'échappement modernes... et tordues

Il n'y est pas sur la photo mais j'ai aussi pris le passage de cloison en plastique noir pour la ventilation et le chauffage de l'habitacle. Mon mien était à moitié décollé.

Revenons à l'échangeur

Soit j'arrive à ressouder et je garde l'original, sinon je retape l'autre. Mais pour 140 € l'unité, je peux aussi en avoir un neuf "de qualité médiocre", dixit le site de Cipère... je n'invente rien, voir ici : https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Dyane/Auspuffanlage/ANR10205/

Je prépare un lot de pièces qui devrait partir avec l'araignée d'échappement/admission chez mon thermolaqueur en septembre. Les échangeurs risquent d'être du lot. Un époxy noir brillant au four devrait bien tenir dans cet environnement... pis, ça ferait classe avec tout le reste comme neuf

A suivre...

[fiestix85]

ton collecteur en casse est bien mangé aussi, pas cassé mais bien rouillé.

[jihesse]

bonjour,

 

on suit toujours !! mais il ne faut pas oublier que certaines fois, on est en vacances !!

 

pour le collecteur, l'origine est cassé à cause des vibrations et non de la corrosion il me semble.

[guess]

Au moins c'est honnête de la part de Cipere

D'origine, les échangeurs sont plutôt noir satiné, pas laqué, ce n'est pas une Rolls

[French Ganesh]

Sur une Rolls c'est plaqué Pat

[Fifty Five]

Non, ce n'est pas une Rolls Royce, c'est encore mieux : une Citroën !

C'est vrai pour le satiné et j'ai deux solutions. Soit je passe par mon thermolaqueur et je lui demande un époxy satiné, soit je le fais moi-même avec mon époxy brillant 2k suivi d'une bombe de vernis 2K à usage unique.

Pour l'échangeur rouillé, il ne faut pas s'en faire, j'ai vu pire que ça ressortir comme neuf

Train avant d'Alfa, voyez les ressorts :

Le résultat se passe de commentaire...

A suivre...

Prenez soin de vous, même, et surtout, en vacances.

[guess]

Sur la mienne je les ai peint avec une simple bombe de peinture haute t° noir satiné, et ça a l'air de tenir. Mais c'est sûr qu'en époxy ça sera mieux !

[jfdechatou]

Bonjour à toutes et tous,

Si, si, je continue mes travaux mais beau temps et retraite aidant, je suis plus à flâner le nez en l'air qu'à bosser dans l'ombre de l'atelier. Mais je m'y attache chaque jour et au moins quelques heures de-ci et de-là

Hélas, le nettoyage est long et il avance à son, mon, rythme.

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 61.jpg?v=1

Première découverte sous la masse noire de graisse diverse et (a)variée, le châssis est gris ! Le bleu que vous voyez sur les cotés n'est que bavures immondes du dernier peintre qui a oublié de changer d'activité

Je pense que je vais faire là l'une de mes premières impasses sur l'original en usant d'un noir châssis aussi sombre que pétant. Ceci dit, cela ne devrait pas être trop voyant si l'auto est garée assez loin sur un parking anonyme

Mais il faut aller plus loin et virer le train avant, ce qui implique de virer le levier de frein à main. Une rigolade... je le pensais aussi avant d'y regarder de plus près

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 8c.jpg?v=1

Aucune indication sur la revue technique autre qu'un éclaté, incomplet, du mécanisme. Aucune note sur les différents forums de la planète web ! Je vais donc m'y coller en vous détaillant la chose.

Ce système est juste plaqué contre la traverse et maintenu par deux U soudés à la traverse du châssis. Pour éviter qu'il ne prenne son indépendance par l'arrière, malgré les câbles vers les tambours et le ressort de rappel, il y a un ingénieux système riveté, ou plutôt "œilleté", sur les U de la traverse... oui, vous verrez mieux sur les photos.

Nous voyons bien l'œillet ø5 qui retient l'une des brides du mécanisme

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] d9.jpg?v=1

Voyons le mécanisme démonté après cisaillement des deux œillets

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 4d.jpg?v=1

Je vous avoue avoir passé un coup de pinceau pour écarter la merdouille-anti-rouille-à-la-graisse-ancienne-et-usagée...

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 14.jpg?v=1

Voici la position de l'œillet. Ici un neuf du mauvais diamètre et trop court...

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] d8.jpg?v=1

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] ae.jpg?v=1

Dans la mesure où une pince à œillet ne passe pas à cet endroit, les "restaurateurs" changent cet œillet par une vis et écrou... eux le font... nous verrons si j'arrive à remettre comme à l'origine... chiche ?

Une fois cet appendice retiré de l'horizon, il ne reste plus qu'à déposer le train avant au complet. Aucune difficulté à ce stade.

Le voici

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 50.jpg?v=1

Non, il ne va pas plus sous mon lit que le capot... et encore moins collé au plafond de l'atelier ! Il ira dehors sous une bâche en attendant son nettoyage complet car il ne nécessite qu'un changement des roulements de roue et un décrassage des plus vigoureux.

Du coup, c'est autrement plus dégagé pour continuer le nettoyage

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 6e.jpg?v=1

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 26.jpg?v=1

Ce coin bien planqué derrière la direction est pire que le grenier de notre grand-mère. On y trouve beaucoup de saloperies...

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] a1.jpg?v=1

...mais aussi quelques trésors sous forme de rondelles, entretoises et autres écrous qui n'ont manifestement pas manqué à la bonne marche de l'équipage

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] af.jpg?v=1

Toutefois, tout le monde aura remarqué (... mais si !) cet affreux dommage sur la traverse du châssis

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] a9.jpg?v=1

Du taf pour le MIG, mais ce frottement de la boîte de vitesse n'est pas naturel et je vais devoir résoudre l'origine du problème. Le silent-bloc de boîte sera changé et je verrai avec le neuf si c'est lui le fautif, sinon...

...sinon vos avis sont les bienvenus

Pour la suite, et pour me changer d'occupation, je me prépare quelques pièces à sabler puisque je viens de recevoir 25 Kg de bicarbonate de soude, mon "sable" de prédilection au tarif de 39,45 € chez ManoMano

https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] fd.jpg?v=1

Prenez du bicarbonate alimentaire... il est moins cher que le bicarbonate de sodium "technique"... Si !

C'est comme pour le coton pour lustrer vos carrosseries.

A suivre...

 

 

Concernant le bicarbonate de soude, il est plus intéressant dans les coopératives agricoles.

 

Sinon excellent travail, bravo.

 

 

Exemple:

 

https://www.vital-concept-agri [...] -25kg.html

[Fifty Five]

Merci JF pour l'idée, et le lien, concernant le bicarbonate de sodium. Je vous dirai si je dois en commander à nouveau.

@guess , tu as eu raison pour la peinture haute T°, d'autant plus que ces pièces sont accessibles s'il faut les reprendre. Mais comme je vais avoir un lot de pièces à passer en epoxy, plus j'en ai et moins ça me coûte.

J'en ai un peu mare du nettoyage et des odeurs d'essence dans l'atelier par ces chaleurs. J'ai donc attaqué l'affreux trou dans la cloison. Hélas, le MIG n'a pas vraiment fait baisser la température. J'y retourne donc demain matin à la fraîche

Ce trou donne dans le canal de ventilation haute, ce qui m'arrange car je n'ai pas à déshabiller tout l'insonorisant intérieur. Mais il est évidemment plus conséquent que la partie visible...

...je vous raconterai tout cela bientôt et en détail, comme d'hab' Sachez seulement que j'ai dû élaborer une stratégie en mêlant deux techniques de soudage.

A suivre...

[fiestix85]

 

tu nous feras le plaisir de virer cet horrible morceau de cornière

[Fifty Five]

(...)tu nous feras le plaisir de virer cet horrible morceau de cornière

Ben non, pourquoi ?...

Ça fait un moment qu'elle termine sa décomposition rouilleuse dans la Boîte à Misères ! Et les trous pour la fixer viennent de disparaître, voir le post suivant.

Cette cornière était sensée tenir 3 relais en plus du quatrième qui est dans le TdB pour le commodo des phares. Ce dernier restera car il est utile et invisible. Les 3 autres étaient là pour "protéger" la nouvelle pompe à eau, l'avertisseur à compression et les longues portées.

J'adore les électriciens qui ont le sens de la sécurité... mais à voir les fils qui trainent en vrac autour, juste collés à la cloison par de la colle thermique qui, comme chacun le sait, ne colle que le temps de faire plaisir au colleur, je préfèrerai moins de relais et plus de sérieux dans le câblage !

Donc oui, je vais virer et la cornière et les relais et toutes les inutilités alimentées par ces relais. Seuls les longues portées resteront pour cause d'efficacité et de trous dans les pare-chocs. Mais ils seront protégés par le relais dans le TdB et... un câblage correct

A tout à l'heure pour la suite.

[AL spectateur]

Canicule, canicule et cela t' empêche de souder et travailler dans les odeurs d' essence etc .Tu penses à nous assoiffés de manque de nouvelle ? Ce n' est pas facile de lutter derrière son écran d' ordi où il fait très chaud également

Bon heureusement l' électricité cela ne donne pas de chaleur sauf en cas de manque de fusibles Tu as élégamment apporté tes conseils à l' autre Éminent Passionné de la marque aux chevrons . Entre Perfectionnistes le courant ne peux que passer .

 

 

Bon sérieusement merci "Fifty Five" , bonne continuation et surtout bon courage

[Fifty Five]

C'est encore moi...

Je vais donc vous parler de ce trou là. Vous imaginez bien qu'un coup de Férose suivi d'un bon plâtrage avec un enduit de me*de ne ferait que repousser le problème en l'empirant plus pire qu'avant. Cela fait 5 ans que j'ai l'auto et j'ai préféré ne surtout rien faire, même pas de Férose dans la mesure où je n'avais pas accès à l'autre face.

Et pour faire plaisir à @fiestix85 , nous reboucherons à l'étain les affreux petits trous de la cornière

J'ai déjà vu cela sur quelques Dyane. Aussi ma réparation pourra en intéresser d'autres. Sachez que nous allons travailler sur de la tôle de 5 dixièmes... si vous n'avez pas de MIG sous argon, je vous conseille de tout faire à l'étain, plus délicat mais pas infaisable.

Perso, je vais marier les deux techniques et j'expliquerai pourquoi.

Vue de l'intérieur. Etrangement le trou débouche dans la goulotte de chauffage sans déborder. Les deux patoches visibles servent à retenir un isolant. Le reste est sain.

Décapons la zone

A cet endroit, il y a deux tôles. Retirons celle du dessus

Après nettoyage de la rouille entre les tôles

Puis découpons la deuxième tôle. L'argenté est un coup de bombe au zinc car je vais user du MIG qui a tendance à favoriser l'oxydation dans les coins inaccessibles.

Voici du croustillant pour la boîte à misères

La première rustine est trop facile à faire

Nous allons la souder classiquement au MIG en bord à bord. C'est un aimant de disque dur qui me la maintient bien à niveau coté intérieur. Attention, ne perdons pas de vue que nous soudons de la tôle très fine !

Je vais donc faire mes réglages et m'exercer sur ma tôle donneuse, en l'occurence un couvercle de fût métallique qui fait la bonne épaisseur. Souder de la tôle fine n'est pas facile mais si elles n'ont pas la même épaisseur, c'est mission impossible pour un amateur de mon niveau.

...ouais, c'est pas gagné

Continuons les exercices. Pour les réglages, c'est pas trop dur : tout au mini sauf le défilement du fil de 0,6 mm.

Là, ça me plait mieux...

Beaux points de chainette bien traversants. Pour faire cela, c'est une demi-seconde sur la gâchette et espacer les points avant de combler entre chaque par la suite

Courage, on retient son souffle et on se refait le même pareil sur la DyDy qui n'en même pas plus large que nous sur le fauteuil du dentiste... si !

Pas de trou autre que ceux, petits, qui seront comblés par l'étain.

Meulage pour préparer la deuxième pièce

Et c'est là que commencent les difficultés car justement, je dois faire la finition à l'étain... et il est évident que si je refais des points de chainette au MIG pour la deuxième tôle, tout le plomb du dessous va se barrer en courant... voir même en coulant !

Voici ce que je vous propose :

Nous allons tranquillement faire l'étanchéité et la protection à l'étain + plomb sur cette première rustine, puis nous souderons la deuxième tôle à l'étain après 2 ou 3 point au MIG pour en assurer la tenue.

Mais cette deuxième tôle est plus complexe. Heureusement, du 5 dixième, ça se travaille du bout des doigts... ça se déforme aussi très vite

Copions la forme à l'aide d'un papier cartonné

Ce qui donne ceci

Découpe de la tôle. Perso, je trace d'un coup de bombe de peinture... à se sujet, ma tôle donneuse est peinte et vous allez voir que j'ai oublié de décaper la zone de ma pièce, et ce des deux cotés

Je vais couper large pour former la pièce avant de l'ajuster sur l'auto. Je n'ai pas de photo pour la mise en forme, mais pas d'astuce, juste de la démerde...

Pas mal mais nous sommes sur une courbe et nous allons ajouté un bout de tôle arrière pour faire comme un soyage qui servira aux points MIG et à l'étain de finition

Je perce 3 trous de ø3 que je vais combler par bouchonnage

Nous étamons cette pièce recto verso avec sur l'arrière une belle bande d'étain qui fera la soudure sur le tablier

Pareil sur le tablier en bouchant tous les trous

Mise en place et meulage sur les trois points MIG. Notez ma languette de métal pris dans la pince de masse. Elle est indispensable pour faire les premiers points en s'assurant des réglages et, on l'oublie parfois, de l'arrivée du gaz

Trois points rapides ne chauffent pas assez pour polluer l'étamage du tablier. Le point de droite a foiré alors je n'insiste pas, ce n'est pas une pièce structurelle

Je n'ai pas de photo de la finition à l'étain car j'étais trop pressé de protéger mon œuvre avec le revêtement anti-goudron. Mais je vous promets que je n'ai pas utilisé de mastic !

Bien sûr il faudra que je refasse la jonction entre l'ancien revêtement et le nouveau avec un anti-goudron plus épais. Dans l'attente, le résultat me convient... n'hésitez pas à me dire si cela vous va ou pas pour savoir si je dois tout refaire...

Un autre dossier sera à traiter sur la traverse du châssis, sous la boîte

Merci d'avance pour vos commentaires.

A suivre...

[Fifty Five]

Canicule, canicule et cela t' empêche de souder et travailler dans les odeurs d' essence etc .Tu penses à nous assoiffés de manque de nouvelle ? Ce n' est pas facile de lutter derrière son écran d' ordi où il fait très chaud également

Bon heureusement l' électricité cela ne donne pas de chaleur sauf en cas de manque de fusibles Tu as élégamment apporté tes conseils à l' autre Éminent Passionné de la marque aux chevrons . Entre Perfectionnistes le courant ne peux que passer .

 

 

Bon sérieusement merci "Fifty Five" , bonne continuation et surtout bon courage

Messages croisés le temps que je rédige mon compte-rendu du jour

Eh bien, mon dernier post va abreuver ta soif de nouvelles

Le MIG chauffe quand même un peu, surtout si tu imagines la combinaison intégrale, le tablier en cuir, les gants fourrés et le casque

Tu as raison, le forum est un partage d'expériences et je ne manque pas de puiser dans vos topics pour alimenter mes connaissances.

Merci pour tes encouragements

[Fifty Five]

Petite note pour ceux qui me suivent très régulièrement et qui, de ce fait, ne regardent plus le premier post de ce topic.

En effet, à chaque opération qui me semble importante, je remets à jour le premier post qui est de ce fait un sommaire de l'ensemble du topic. Ce sommaire m'est aussi utile qu'à vous pour retrouver rapidement tel ou tel travail.

Je vais d'ailleurs y ajouter une rubrique "Commandes de pièces et frais" pour faire le point sur les frais engagés sur une telle restauration.

J'avais initié un tel sommaire pour les travaux sur l'Alfa et il a été particulièrement apprécié au point d'être copié, à mon grand plaisir. N'hésitez pas à vous en inspirer, voir à l'améliorer.

J'en profite pour remercier la modération qui m'a laissé la main sur ce post. Une marque de confiance à laquelle je suis sensible.

[fiestix85]

c'est étonnant, tu étames avant soudure .

[Fifty Five]

Euh... oui. Où est le problème ?

En fait, la soudure à l'arc se fait toujours sur métal nu ou zingué, mais je n'ai jamais essayé sur l'étain. C'est pour cela que j'ai meulé l'emplacement des 3 points de soudure à l'arc.

Cela répond-t-il à ton doute ?

Dans le cas présent, ma méthode ne correspond à aucun enseignement officiel. Mais ce que je peux assurer, c'est que ça ne rouillera plus à cet endroit.

[fiestix85]

 

 

il n'y a aucun problème c'est que moi j'étame quand tout est fini

ce qui permet de boucher certains petits trous qui ont échappés a la soudure, ou apparus après le meulage .

[Fifty Five]

Ok, moi aussi, c'est ce que je fais, mais là, je voulais bien fermer la première rustine et aussi souder la deuxième par dessus. Pour la traverse, je ferai comme toi

[fiestix85]

remarques, comme ce n'est pas une pièce structurelle, comme tu avais étamé les pièces avant, un coup de chauffe après ça aurait tout lié .

trop tard maintenant

[Fifty Five]

je crois que tu n'as pas bien lu mon post car... c'est exactement ce que j'ai fait en badigeonnant l'arrière de la deuxième pièce d'étain puis en chauffant avec un fer de zingueur. Les deux points de MIG ne sont là que pour tranquilliser mon esprit tortueux

[fiestix85]

effectivement, je n'avais pas compris ça

 

j'édite, c'est bizarre tu n'as pas éditer ton post pourtant, je n'avais pas vu la moitié

[Fifty Five]

[fiestix85]

on ne se moque pas

[Fifty Five]

Bonjour à toutes et tous,

Vous souvenez-vous du joint silicone de salle de bain à la base de la baie de pare-brise derrière la charnière du capot ?

Cet endroit est l'un des plus vulnérables car mal placé et il y a un empilage de 3 tôles : la charnière du capot, la baie de PB et le support de tableau de bord à l'intérieur. Et ces 3 tôles ne sont pas des fleurons de notre sidérurgie moderne pour totomobiles qui partent à la broyeuse non plus pour cause d'oxydation galopante, mais uniquement par décision politique... et financière.

C'est pour cela que Citroën avait prévu à l'époque un joint souple de carrosserie tout le long de cette charnière. Hélas, les joints ainsi exposés demandent à être refaits de temps en temps avant que la rouille ne fasse son œuvre.

Un renouvellement que trop peu faisaient... ou trop tard, lorsqu'il y a des fuites, donc oxydation perforante, et avec une produit totalement inadapté ! Certes, le tube de Teroson MS 9320 coûte plus cher que le vulgaire silicone de Casto-Merlin... quoi que, c'est moins de 20 balles sur le net pour le Teroson.

Mais peu importe le prix ou les connaissances, ni même l'époque. Lorsqu'on constate une fuite due à de l'oxydation perforante, on traite le problème sérieusement ou on ne fait rien, ce sera toujours mieux que ce qui a été fait sur la pauvre DyDy et qui a forcément aggravé la situation !!!

Du coup, je me retrouve avec un problème très sérieux !

Mais analysons les dégâts de plus près en décapant la zone.

Mais c'est super-propre tout ça ! Je me suis affolé pour un peu de rouille de surface !!!

Sauf que...

...sauf qu'il faut vous méfier des photos ! Les deux images qui précèdent sont un clin d'œil à une amie qui a acheté il y a deux ans une Acadiane restaurée à neuf sur un forum que la décence m'interdit de citer ici, mais sachez que cette restauration était largement décrite par des photos bien trop flatteuses du genre des deux précédentes.

Perso, je m'en voudrait d'être malhonnête avec vous qui me suivez et m'encouragez; Et puis, si je fais une ânerie, autant que vous puissiez m'en avertir.

Ici, il n'y a pas de secret, la rouille de surface n'a jamais fait de fuite et si un bricoleur a collé du silicone, c'est pour une bonne raison... et par une mauvaise façon.

Les deux mêmes photos vues sous un autre angle...

ben ouais

Et au fond, c'est presque plus pire

Après décapage, c'est encore plus visible avec un bel effet de lumière...

...alors, vous imaginez avec la flotte

D'ailleurs, c'est marrant car c'est de ce coté que le plancher a été refait... sûrement une coïncidence Mais au lieu de rigoler, il serait bon que je m'en inquiète

Vue d'ensemble

Et à l'intérieur ?

Ouf ! C'est sain... pour de vrai

On voit même à droite un reliquat de mastic qui vient d'un carrossier professionnel... si !

Coté conducteur, il n'y a que 2 petits trous. Mais il faudra les traiter avec d'autant plus de sérieux.

Alors, que faire ? Changer la baie de pare-brise pour ça ?

Non, tout le reste est sain. J'ai même retroussé le joint inférieur du PB et c'est nickel, rien non plus en inspection à l'intérieur. Seule inconnue, l'entre deux tôles de baie et de charnière.

Je vais donc passer une demi-journée avec un petit disque à meuler Dremel jusqu'à ne plus avoir de poussière de rouille. Pas de photo car l'endroit est trop fin pour l'APN. J'aimerai aussi faire tremper la zone avec du destructeur de rouille Julien, mais le produit ne peut que s'en aller par les trous...

...il faut donc boucher !!!

Alors, bouchons d'abord les petits trous coté gauche. Je le fais à l'étain car le MIG ne ferait qu'agrandir les trous en détruisant la peinture intérieure qui est encore bonne.

Voici l'un des malades que j'ai agrandi jusqu'à ne plus avoir de rouille

Vous imaginez que je ne peux pas mettre du plomb dans ce trou de quelques dixièmes d'épaisseur. Alors, je vais le défoncer en cône vers l'intérieur pour avoir assez d'os pour tenir la viande... euh... assez d'épaisseur pour tenir l'étain

Pâte à étamer

Etamage au décapeur thermique 550°

Une bonne couche d'étain/plomb étalé avec une petite spatule en bois et suiffée

Meulage et ponçage

C'est nickel mais cette pratique sur des petits trous isolés ne peut pas fonctionner sur ma zone de dentelle. J'en étais là hier soir sans savoir quoi faire pour la suite...

...La nuit porte conseil, chacun le sait, mais des fois on se réveille avec des solutions vraiment hors norme. Surtout moi

AVERTISSEMENT :

Je tiens à préciser à mon cher lectorat que ce qui suit n'est issu d'aucun traité technique ni scientifique et que j'en assume l'entière originalité à mes risques et périls en vous invitant à ne copier mes délires qu'en votre âme et conscience. Merci

Avant de tout découper pour remplacer le morceau, je me suis dit que je pouvais tenter de souder une tôle intérieure par bouchonnage à l'extérieur... oui, je sais, mais je vous avais prévenu que nous allions traverser une zone de turbulences intellectuelles

Hélas en faisant ainsi, j'étais certain de devoir faire l'étanchéité uniquement avec le joint carrosserie et presque aussi certain de créer des zones à rouille entre les tôles !

Mais pourquoi ne pas bouchonner autrement qu'avec le MIG, avec de l'étain par exemple ? Une idée qui permet d'utiliser les trous de la dentelle pour fixer la tôle intérieure par brasure tendre débordante à l'extérieure. Et là, garantie d'étanchéité avant même la finition et le joint + garantie d'anti-rouille par l'étamage !

A l'intérieure, je vais utiliser une fine bande d'acier ponctionnée sur une canette... d'eau de source. Si ! Cette tôle doit faire dans les 12 centièmes d'épaisseur mais ça ira parfaitement pour mon usage

...soyez discrets s'il vous plait, je vous vois sourire d'ici et je n'arrive pas à me concentrer

Alors oui, pas n'importe quelle canette non plus. En effet, dans la mesure où elle doit être vide, de préférence, je vous conseille de vider votre boisson préférée, et ce sera le premier, et non des moindres, avantage de mon astuce

J'y ai découpé une bande de 13 mm de largeur que j'ai décapé et étamé sur les deux faces.

Cette bande sera tenue à l'intérieur, contre la dentelle, par de la paille de fer

A l'extérieur, j'ai fait un décapage minutieux de toute oxydation avant d'appliquer l'étain/plomb suivant la recette que vous connaissez tous. Voici le résultat après ponçage

Vue de l'intérieur. Heureusement que j'ai décapé et étamé pour cacher la marque de... l'eau de source

Je n'ai vraiment eu aucun souci alors que j'étais aussi dubitatif que vous. D'ailleurs, l'étain a coulé naturellement entre la charnière et la baie de pare-brise

Au point que je pense faire la même chose tout du long.

Mais avant cela, je veux m'assurer qu'il n'y a plus de fuite en noyant la zone avec du Julien. J'ai utilisé de la pâte à modeler aux extrémités pour contenir le produit.

On ne voit pas beaucoup le produit, mais il a tenu 2 heures sans fuir

Je vais pouvoir continuer l'étain tout le long avant d'appliquer un petit coup d'apprêt, mais en attendant, j'ai protégé la zone au phosprim.

A suivre...

[fiestix85]

c'est quoi donc du julien, du phosphatant ?

 

j'ai constaté que l'apprêt ne tient pas sur le julien, sauf si brossage puis acétone, donc c'est comme si j'en avait pas mis.

 

-l'apprêt en bombe s'écaille est se fissure si j'en mets trop, par exemple trois bonnes couches .

-l'apprêt en bombe ne tient pas sur les bombes de galvanisation .

 

tout ça pour dire, qu'utilises tu comme apprêt avant peinture ?

merci

[DRIVER-MAX]

Beau boulot!

[:cereal_killer]

[Fifty Five]

Salut fiestix,

Pour le Julien, je parle du destructeur de rouille qui doit disparaître avant tout traitement. Là, j'ai retiré le produit et nettoyé à l'essence F plus un dégraissant genre vinaigre. Ensuite, j'ai badigeonné de phosprim pour éviter l'oxydation avant mes travaux d'étain de demain.

En apprêt, je vais mettre un coup de bombe mono composant, mais assez peu car ça suffira pour attendre le joint Teroson et la peinture finale. Cet apprêt sera retiré par ponçage avant pose du joint et peinture.

Tu as raison d'aborder ces problèmes courants pour les amateurs. Nous avons tous eu des problèmes avec des produits divers. Avec l'expérience, on garde nos produits fétiches que nous maîtrisons bien et en général nous n'en gardons que quelques uns.

Pour moi, c'est phosprim sur tôle nue + apprêt garnissant 2K + teinte aqueuse + Vernis 2K.

Pour la cloison moteur, je remplace le phosprim par de l'anti-gravillon.

[Fifty Five]

Beau boulot!

[:cereal_killer]

Merci.

On va voir si ça dure dans le temps...

[fiestix85]

ok, donc a la place du julien hors de prix j'achète dans une cavac de l'acide phosphorique, puisque c'est ce qu'il y a dans le julien, mais dilué dans celui ci .

 

pour les bombes d'apprêts beiges, je les achète chez oscaro, pas trouver moins cher.

a la place du phosprim moi je met du férose au tampon, je ne sais pas si c'est bien .

 

l'apprêt beige de chez oscaro, j'en ai passé sur de la tôle saine et j'ai vu de la rouille arrivée un an après, la partie arrière de la voiture qui prend l'eau par la porte du garage, quand il pleut très fort avec les courant d'air, ça fait de la bruine qui va partout.

[Fifty Five]

Tu sais, je bois moins de Julien que de canettes... d'eau de source Perso, je préfère les produits qui marchent dans les proportions qui vont bien que de m'amuser à la petite chimie amusante. Mais je reconnais que mon budget n'est pas limité.

D'ailleurs, pour l'apprêt avant peinture, je paie cher un apprêt 2K de chez PPG ou U-POL. Mais là aussi, j'ai constaté qu'un résultat correct et immédiat me coûtait moins cher que de tout refaire une fois sur deux, sans parler de la déception qui va avec.

Si je me loupe avec des produits pros, c'est que j'ai été mauvais... et ça m'arrive

Pour le Férose... je suis mitigé...

En premier, il ne remplace pas le phosprim, qui coûte aussi cher qu'il est efficace... et il est diablement efficace, donc horriblement cher !

Le Férose n'est pas un traitement de l'acier nu, mais un stabilisateur de rouille. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai un bidon en cours que je ne renouvellerai pas car j'ai été déçu en constatant qu'il n'allait pas au cœur de la rouille et ne faisait qu'une couche sur le bloc de rouille. Déçu aussi par les mauvaises réactions qu'il causait sur mes finitions.

J'ai essayé dans toutes les configurations, mais il ne semble pas apprécier les produits que j'utilise. A la limite, j'ai plus de chance avec le Frameto qui est tant décrié.

Alors, je ne l'utilise que très peu, dans les cas désespérés et uniquement si j'ai accès des 2 cotés de la tôle.

En lieu et place de ces stabilisateurs, je préfère de loin le génocide complet et total de tout atome de rouille...

[fiestix85]

le phosphatant que j'achète, pas besoin de mélange ou de dosage, c'est comme pour le julien mais pas diluer, a moins que je me trompe .

https://www.agripartner.fr/der [...] e-p-100200

 

je note pour le phosprim .