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Débuts de restauration d'une Super 5 GTX Saga


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A 21€ le morceau de durite de 10 cm la question se pose.

 

Surtout que la qualité a bien diminué, je suis sur qu'une durite de l’époque en bon état fera tout aussi bien qu'une neuve d'aujourd'hui payé le prix fort pour pas grand chose...

 

Sur toutes mes autos, je n'ai jamais acheté de durites neuves, jamais, j'ai toujours fait avec ce que j'avais sous le coude et des pieces d'occas, faut juste faire attention.

 

Et je n'ai pas eu plus de problemes que ca...

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Si la durite que tu trouves n'est pas craquelée et qu'elle a un aspect correct, alors il ne faut pas s'emmerder.

Sur ma Super5, j'avais remplacé la durite qui va du mastervac à la pompe à vide par un occas, celle d'origine était sèche et craquelée, celle de remplacement était propre, je n'ai plus jamais eu de problème de pédale dure.

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Quand on en est à faire le joint de culasse d'une auto et tout ce qui va avec et qu'on se lance dans la restauration (cf titre du sujet), je trouve que c'est préférable de passer en neuf.

Il reste à démontrer que les Durit vendues de nos jours sont moins bonnes que celles de l'époque, il y a toujours la solution des Durit silicone pour ceux qui veulent "mieux", et sinon, on peut toujours aller voir un magasin de flexibles HP/TP/Agricole et leur demander un mètre de Durit, faire un coude (cuivre par ex) comme je le disais plus haut si ça vrille et avoir une installation à neuf.

Récemment, j'ai dû me dépanner en changeant 2 Durit sur un V4. En rade, je me suis dépanné de cette manière (flexible dans un magasin dédié en ZI). Je n'ai pas eu besoin de monter un coude car je n'avais qu'une légère courbe donc pas de vrillage de la Durit.

Celle de remplacement étant largement supérieure en qualité (prévu pour de plus hautes températures et pressions), j'ai décidé de garder ça comme ça.

 

Mébon...les conseilleurs ne sont pas les payeurs et chacun voit midi à sa porte.

My two cents comme on dit.

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Oui, tu peux démarrer et laisser tourner quelques secondes, mais pas "trop". Juste 30 secondes avant que ça ne casse. ;)

 

Je pensais que tu aurais pu te faire faire une cale en PTFE (chez un tourneur) ce qui tient à la chaleur et résiste à pas mal de choses.

Un joint papier, de chaque côté de cette entretoise, que tu peux te faire toi-même dans du papier à joint (différentes épaisseurs existent) et ça roule.

Il s'agit d'isoler le carbu de la chaleur du collecteur d'admission si je comprends bien. Le carton que tu as mis ne fera rien pour cela.

 

Pour ta Durit, une solution de dépannage en cas de pièce NFP serait de monter un coude rigide à la place de la courbure de ta Durit là où ça vrille.

 

J'ai commandé les deux durites hier chez Renault, je les ai réceptionnées aujourd'hui. Je les monterait demain si je ne suis plus malade :o

 

Pour la cale en téflon c'est une bonne idée, je la garde en tête pour plus tard.

 

Sinon en casse y'a moyen de recuperer des durites en bon état ;)

 

Je suis allé voir en casse, ils n'avaient que des Super 5 1,1L :non: J'ai néanmoins récupéré sur une Clio le tuyau en espèce de tissu qui va de la calandre à la boite à air.

 

 

A bientôt ;)

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Non ça rentre au poil, je ne sais pas si c'était sur un Energy. Elle est juste un peu trop courte, mais ça marche quand même :)

 

 

 

2014-08-07 (2).jpg

La batterie est prête à être branchée ! Me reste juste à monter les durites d'eau avant de la mettre en route

 

2014-08-07 (1).jpg

 

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Bonjour, bonsoir, bonjoir.

 

Aujourd'hui j'ai démarré la voiture, enfin "démarrer" est un grand mot :lol:

 

La batterie qui est montée dessus (400A et 50Ah) est bonne à jeter, en laissant le contact 30 secondes elle est passée de 11.5 à 5V :o

Une fois les pinces de démarrage branchées à une autre voiture (démarrée et régime moteur à 1500tr/min), j'ai tenté de mettre en route la Super 5. Le moteur tournait tout doucement, malgré les câbles !

Au bout d'un moment, plus rien :o Quand je tournait la clef de contact à fond, le démarreur faisait juste un "clac" mou :o :o

 

Du coup changement de démarreur, je ne sais pas si c'est le même que sur les moteurs 1.1L :??: (ce serait plusse facile à trouver)

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Salut les djeuns !

 

Le nouveau démarreur, qui vient d'un moteur 1,1L a remit en vie ma Super 5 :)

 

Le moteur tourne comme une horloge, par contre il chauffe toujours très vite (en 5 minutes, ventilateur débranché, de l'eau bouillonnait dans le vase).

Après j'ai branché le ventilo, et mis le chauffage à fond : l'aiguille n'est pas allée dans la zone rouge et j'ai pu tester la voiture sur la route (sans pare-chocs, ni capot :D ).

 

 

D'après-vous cela peut venir de quoi, le fait qu'elle chauffe ? La pompe à eau a l'air bonne j'ai du chauffage, le joint de culasse est neuf, il n'y a pas de vis de purge sur ce moteur.

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Quand ça bouillonnait, l'aiguille de température était dans le rouge?

Où se prend la température pour l'indicateur du TdB?

 

Il me semblait qu'il y avait des vis de purge sur les Durit? Ou je confonds avec le Cléon fonte?

Pour faire la purge d'air sur mon Trafic (moteur F1N, donc le "même" que toi sauf carbu simple corps), pas simple. J'ai dû démonter le vase d'expansion et le mettre plus haut que le radiateur de chauffage.

 

Ensuite, je plussoie pour le "Calorstat" et enfin, le radiateur à contrôler (ça circule bien : Durit en haut et en bas).

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J'avais testé le calorstat dans une casserole d'eau chaud et il fonctionnait. Je parle au passé car c'était en décembre dernier, peut-être qu'il s'est grippé depuis :??: Néanmoins si le calorstat restait fermé, je n'aurais pas de chauffage, or c'est le cas.

Autre piste : le bouchon du vase d'expansion ! Lorsque ça bouillonnait l'eau sortait par ce bouchon (surtout côté filetage) :

Selon vous, le fait que le vase - et donc le circuit - ne soit plus sous pression peut entraîner les bouillonnement et la rapide montée en température ?

 

 

DSCF1316.jpg

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1) Un calorstat bloque le circuit vers le radiateur moteur, pas le radiateur chauffage. Donc meme avec un calorstat bloqué fermé, tu as du chauffage.

 

2)Un bouchon HS qui ne permet plus la mise sous pression (1,2 bars) empêche effectivement la bonne circulation vers le radiateur moteur quand celui est au ralenti et donc, le déclenchement du ventilateur, ce qui peut amener a une surchauffe. (j'ai eu ce problème sur ma GTX, j'ai cherché longtemps avant de tomber sur le bouchon...)

 

Mais tu surveillait pas la jauge quand tu as fait tes test?

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Le clapet de ton bouchon est peut-être HS...

Moins de pression = point d'ébullition abaissé.

Ca m'étonnerait que ton Calorstat se soit grippé en attendant s'il marchait avant. A moins que tu ne l'ai mal stocké et qu'il ait corrodé?

Mouais...

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Le clapet de ton bouchon est peut-être HS...

Moins de pression = point d'ébullition abaissé.

Ca m'étonnerait que ton Calorstat se soit grippé en attendant s'il marchait avant. A moins que tu ne l'ai mal stocké et qu'il ait corrodé?

Mouais...

 

Oui c'est l'hypothèse qui me parait la plus plausible ;)

 

Des news de la mémère ?

 

Rien de spatial, je n'ai plus le temps en ce moment :o

Faut surtout que je pense à vidanger l'eau que j'ai mise à la place du liquide de refroidissement, sinon aïe aïe aïe quand ça va geler :D

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Salut à tous !

 

Je viens aux nouvelles, j'ai changé le vase d'expansion et la voiture chauffe beaucoup moins. Je dis "beaucoup moins" car elle a toujours tendance à chauffer lorsqu'elle est en statique (elle est à la limite, le ventilo se met en route et le température se stabilise juste sous les 90 donc c'est bon).

 

Je vais changer la grosse durite qui va du haut du radiateur jusqu'au calorstat, celle-ci est bouffé de l'intérieur et gonfle fortement.

Pensez-vous que mettre un thermocontact qui déclenche le ventilo dès 87°C et non 92°C serait mieux ?

 

Je suis en train de voir pour faire la CG, mais ça s'annonce compliqué car j'ai la voiture depuis 2 ans....

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Juste comme ça j'ai un cab r19 avec un f3n ( comme le tiens mais avec une injection multipoint ) et il avait ( ça fait 2 ans qu'il est à l'arrêt ) aussi tendance à chauffer rapidement quand il était à l'arrêt , avec déclenchement su ventilo , le radiateur moteur a une taille minable d'ailleurs je trouve je sais pas comment il est sur s5 . Et il perdaient ses ailettes d'alu tellement il était pourrit mais ne fuyait pas

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Salut à tous !

 

Je viens aux nouvelles, j'ai changé le vase d'expansion et la voiture chauffe beaucoup moins. Je dis "beaucoup moins" car elle a toujours tendance à chauffer lorsqu'elle est en statique (elle est à la limite, le ventilo se met en route et le température se stabilise juste sous les 90 donc c'est bon).

 

Je vais changer la grosse durite qui va du haut du radiateur jusqu'au calorstat, celle-ci est bouffé de l'intérieur et gonfle fortement.

Pensez-vous que mettre un thermocontact qui déclenche le ventilo dès 87°C et non 92°C serait mieux ?

Je suis en train de voir pour faire la CG, mais ça s'annonce compliqué car j'ai la voiture depuis 2 ans....

Si tu as le certificat de cession, l'ancienne carte grise et un contrôle technique de - de 6 mois, tu pourras faire ta CG sans aucun problème. :)

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Salut,

 

Certificat de cession : OK

Ancienne carte grise : OK

 

Contrôle technique : sera fait dans les jours qui viennent, je suis en train de faire un check-up de la voiture avant de l'y emmener.

Là cet aprem je purge les freins et je jette un oeil à un anti-brouillard avant qui ne s'allume pas (celui de droite ne fonctionne pas, plus pour longtemps !).

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Salut à tous !

 

Je viens aux nouvelles, j'ai changé le vase d'expansion et la voiture chauffe beaucoup moins. Je dis "beaucoup moins" car elle a toujours tendance à chauffer lorsqu'elle est en statique (elle est à la limite, le ventilo se met en route et le température se stabilise juste sous les 90 donc c'est bon).

 

Je vais changer la grosse durite qui va du haut du radiateur jusqu'au calorstat, celle-ci est bouffé de l'intérieur et gonfle fortement.

Pensez-vous que mettre un thermocontact qui déclenche le ventilo dès 87°C et non 92°C serait mieux ?

 

 

 

Non, ça sert a rien de la faire ventiler tout le temps :bah:

 

Le comportement que tu décris a l'air normal, en statique ca chauffe toujours + vite qu'en roulant, vu que ton radiateur ne sert a rien (pas traversé par l'air) ;)

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Oui tu as raison, je vais la laisser comme ça.

 

J'ai passé le CT ce matin :

- 1 défaut avec contre-visite = pneus arr. craquelés => je les remplace et puis la personne du CT fera un contrôle visuel sans faire payer la contre-visite

- plusieurs défauts sans contre-visite (réglage anti-brouillard, pare-choc abimé, points de corrosion, ...)

J'ai aussi le soufflet de transmission AVD complètement HS, je ne sais pas si ça se change bien :??:

 

Sinon pour le reste tout baigne. En tout et pour tout cette voiture m'aura coûté environ 600€ (prix d'achat, pièces, essence, CT et future carte grise).

 

@+

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