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[Présentation] Honda Prelude 2.0i 5G - 1998 : Ma nouvelle Lude


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En bref

Marque : Honda

Modèle : Prelude 5

Année : 1998

Version : 2.0i

Véhicule acheté : d'occasion

Kilomètres effectués : 86000 km

Carburant : Essence

Motorisation : 2.0i

 

 

Présentation de mon véhicule

Bonjour,

 

Suite à une discussion avec mon frangin, nous regrettions son ancienne Prelude de 2000, que j'avais également utilisé pendant 6 mois. Décision est donc prise de retrouver la même (5G) pour un budget raisonnable de 2500€ en parfait état.

 

2 semaines plus tard j'en identifie une grâce à un forum spécialisé, la voiture est peu kilométrée (86000 km), c'est une 2nd main avec un historique limpide et complet. Par contre, sur photo, la carrosserie n'ai pas neuve. Le samedi 24/8 je fais un A/R 78>Rennes afin de voir la bête sur pied. Super contact avec le vendeur (il vend la voiture de sa mère mais roule aussi en Prelude), effectivement les pare-chocs sont tous rayés, comme les 2 ailes droites. Le reste de la carrosserie est plutôt correcte et pas de corrosion visible. L'intérieur est propre, tout marche sauf le rétro gauche, rien à dire à la conduite. Etant donné que la révision et la distribution (12 ans d'âge :ange: ) sont à faire, je l'achète pour la moitié de mon budget total prévisionnel.

 

Samedi 31/8, Paris > Rennes en TGV Ouigo (25€) et à 15h je suis dans ma nouvelle Prelude :) . Retour dans le 78 sans soucis. 1eres impressions, le comportement routier est moins précis que sur mon ancienne, la voiture roule droit mais le volant légèrement décalé à gauche et le placement en virage est un peu vif. Réglage train avant et remplacement des pneus AR (Kormoran :pfff: ) à prevoir. Le moteur est lui en pleine forme (Honda power ;) ), mais la commande BV n'est pas aussi parfaite que sur mes autres Honda.

 

Les images:

 

 

34AV LD.jpg

 

 

34AR LD.jpg

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Ce WE nettoyage extérieur (il y a 20 ans de boue sous les passages de roues AR !) et démontage de la face AV pour étudier l'état du bouclier et des phares (la voiture était en contre visite au CT 2018 pour phares trop hauts, signe de chocs). Bilan, 1 pate de fixation du projecteur gauche cassée (refait à la résine époxy) et traverse de maintien supérieur du pare-chocs (sous les phares) déformée, redressage puis peinture anti rouille avant remontage. Bref, rien de grave, la traverse principale est intact et pas de corrosion. Les ajustement sont maintenant parfait, restera le réglage des phares (j'en ai profité pour remplacer les ampoules de feux de croisement).

 

 

Question (pour Jym52 ?), je suis à la recherche des préco pour le liquide de refroidissement avant vidange. Je peux utiliser du G12 ou du G13 ? Du type D ?

Idem pour l'huile de BVM, la MTF3 convient ?

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Ce WE nettoyage extérieur (il y a 20 ans de boue sous les passages de roues AR !) et démontage de la face AV pour étudier l'état du bouclier et des phares (la voiture était en contre visite au CT 2018 pour phares trop hauts, signe de chocs). Bilan, 1 pate de fixation du projecteur gauche cassée (refait à la résine époxy) et traverse de maintien supérieur du pare-chocs (sous les phares) déformée, redressage puis peinture anti rouille avant remontage. Bref, rien de grave, la traverse principale est intact et pas de corrosion. Les ajustement sont maintenant parfait, restera le réglage des phares (j'en ai profité pour remplacer les ampoules de feux de croisement).

 

 

Question (pour Gym52 ?), je suis à la recherche des préco pour le liquide de refroidissement avant vidange. Je peux utiliser du G12 ou du G13 ? Du type D ?

Idem pour l'huile de BVM, la MTF3 convient ?

Bonsoir n-bx,

salut à tous,

 

bien vu le Prélude 2.0 de 1998, certainement le bloc moteur F20A4 avec 133 cv.

Concernant le liquide de refroidissement à l'origine c'est du G11 qui devait être dilué avec de l'eau.

A ce jour le G12 ou G12++ est cohérent, c'est le LDR qui est en remplacement pour ce millésime.

Il faut un LDR sans "silicate" OAT (Organic Acid Technologie) - 35°c sans dilution, employé tel quel.

 

Pour la boite manuelle ce millésime utilise le fluide Honda MTF-3. (env 1,9 l)

Ce fluide correspond à une viscosité 75W80 GL4.

 

Pour ma part, sur Honda j'utilise Motul 75W90.

 

La boite est sensible, c'est un point faible, Honda préconise des vidanges avant 80 000 km, pour ma part sur les véhicules Honda de plus de 15 ans je rapproche à 60 000 km et avant 3 ans.

 

Depuis 1996 Honda a abandonné l'huile moteur pour les BVM, la MTF-3 a pris la relève Manuel Transmission 3nd génération.

 

Le bloc moteur demande aussi des échéances rapprochées, 7500 km (avant 10 000 km) avec une viscosité de 10W40 en semi-synthétique. Sur certaines notices il est préconisé la 5W30, beaucoup trop fluide pour ce moteur.

 

Bonne remise en état, bonne semaine à tous.

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Merci Jym, donc G12 pour le LDR, facile à trouver, j'hésite pour la couleur :D . Je pense utiliser la MTF3, toujours des bons résultats avec, et une huile moteur 5W40, j'ai du stock et j'en utilise dans presque tout (même le tondeuse).

Hier commande du kit distri Gates 2 courroies (sans pompe à eau, je n'en ai jamais changé sur Honda, même à 250K), filtres air/huile et bougies NGK origine. Par contre j'ai oublié d'ajouter les 2 courroies accessoires.

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Une image pour illustrer le travail sur la face avant:

 

 

FAT LD.jpg

 

Hier soir nettoyage du sous caisse et des passages de roue (pas dans le garage) afin de pouvoir travailler proprement, remplacement distribution en vu...

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Travaux du jour, retouches de peinture à l'avant puis remontage optiques et bouclier.

Passage à l'arrière pour s'attaquer à l'un des points faibles des 5G, la corrosion sous le joint du coffre:

 

 

1.jpg

 

 

2.jpg

 

Brossage et traitement au neutralisateur de rouille, demain peinture...

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Bonsoir n-bx,

 

désolé de répondre tardivement,

concernant le liquide de refroidissement la particularité il doit être " OAT ".

Ne pas employer les derniers LDR Hydrides.

Le type G12 souvent G12+ avec -35 - - 37°C correspond à un LDR 50% (eau + additif à 50%) permet un haut point d’ébullition.

Employé tel quel pur sans couper avec de l'eau.

 

Concernant la distribution le bloc F20 été déjà proposé sur les Mles précédents, il est commun aussi aux H20.

Sur le Gen 4 le bloc 2.0 doit recevoir le même bloc depuis 92.

Le remplacement des courroies alternateur et direction assistée, j'ai moi aussi déjà zappé la commande.

En revanche je remplace à chaque dépose la vis de serrage de la poulie de vilebrequin et aussi le tendeur de courroie des balanciers.

La vis de 14X1,25 mm, elle est serrée autour de 22 Kg/m (220 Nm), elle est souvent difficile de la desserrer comme sur civic et crv.

 

Pour la pompe à eau, c'est un choix, les pompes de qualités ou d'origine tiennent la distance, une fois sur deux c'est bien.

Cependant sur un Mle d'occasion rien n'est sur.

 

Pour mémoire, le moteur tourne en sens anti-horaire, inverse des aiguilles d'une montre.

Il y a des "goupilles cannelées" sur les axes des balanciers.

 

Bonne remise en état. Pour ma part je suis sur une Volvo 480 de 89.

Cordialement.

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Les travaux du WE

 

- démontage et mise pièce du bouclier AR, remplacement des clips manquants

- traitement des quelques points de rouille (rien de grave), redressage de la tôle de maintien du bouclier AR, nettoyage complet du passage de roue ARG + traitement préventif anti corrosion

- peinture noire du passage de roue (le traitement noir d'origine partait)

- traitement silicone des silent bloc du 1/2 train gauche

- contrôle état des freins AR (remplacement récent, c'est comme neuf)

 

Bilan: tout va bien de ce coté...

 

 

20190915_130833.jpg

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Blocage de la poulie avec l'outil dédié (une copie de l'originale, mais efficace), douille de 19, rallonge pour sortir du passage de roue reposant sur une chandelle, renvoi 90° et bras de levier de 1,5m.

D'habitude, ca marche (2nd Prelude + 1 Civic)

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Ah oui en effet perso j'ai essayé divers moyens dont la clé a choc avec les douilles adéquates et finalement seul l'outil dédié m'a permis de débloquer le tout sans trop forcer et tout seul par ailleurs. Je sais qu'il existe une version "mega" de la douille de 19 pour cette application. Tu peux toujours essayer

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Bonsoir,

 

effectivement si la distribution a déjà été effectuée, souvent la vis de poulie est remonté au "Loctite" ou pâte à filés.

 

La clé à choc est souvent nécessaire, sinon c'est la maxi rallonge qui fait "peur".

C'est pour cette raison que je change cette vis de serrage qui n'est pas très grosse au regard du serrage.

 

Bon courage, cordialement.

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Sinon, au lieu de forcer sur le bras de levier tu peux également simplement t'en servir en bloquant la rallonge contre le sol par exemple. Ensuite tu remontes ta roue passe une vitesse et tu tournes la roue... tu peux du coup te créer une clé à choc "du pauvre" avec les chocs que ta rallonge va faire en "tapant" contre le sol. Testé et approuvé la vis est venue en 30sec chez moi après que le copain l'air filé l'astuce

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J'ai tenté la clé à choc pour desserrer la vis de la poulie damper. Bilan, rien ne bouge :non: . La je cale un peu.

Pour me détendre, j'ai démonter l'aileron pour traiter un peu de corrosion sur les vis, rien de grave.

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Le WE dernier, nettoyage de la vanne EGR, le plus compliqué c'est de sortir les 2 écrous de fixation (prévoir du dégrippant la veille). Ensuite nettoyage à la brosse à dent et nettoyant frein. Test en aspirant dans le petit tuyau pour voir si le mouvement de la vanne se fait librement, puis remontage. Total : 30 min.

 

PS: avec vanne encrassée, instabilités en roulage à vitesse stabilisée vers 80-90 km/h en 5°.

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Distraction du jour, le réglage du jeu des soupapes:

Reglage culbu.jpg

Facile et rapide (1h) mais j'ai un doute vu que toutes mes soupapes avaient un jeu un peu trop faible, l'un d'entre vous a-t-il les valeurs officielles pour le F20A4 (Jym52 peut être) ?

En rebranchant la batterie, je vois que les fils + et - frottent sur le boitier entourant la batterie. Lors du remplacement (pas par moi), le meccano n'a pas vu que la nouvelle (pas OEM) est moins haute et que les cosses sont maintenant plus basses. Bref, démontage de l'ensemble et implantation entre le support et la batterie d'un cale en contre plaqué de 20mm afin que les câbles ne frottent plus.

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Par cette belle journée sur l'ouest francilien, lavage extérieur de la belle, promenade au soleil puis vidange de l'huile moteur (avec de l'Helix 5W40) et remplacement du filtre (Mahle). J'ai été moins mauvais que d'habitude, je n'ai pas mis d'huile partout dans le garage !!

 

 

20200104_153345.jpg

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Comme j'ai un peu (beaucoup :p ) de temps en ce moment, même après avoir tondu la pelouse dans les 2 sens, taillé la haie et vidangé la tondeuse, retour à la Lude.

 

Donc on commence par un démontage de la baie de pare-brise pour nettoyer la boite à eau, un peu superflu vu que c'est très propre en dessous, la voiture ayant passée sa vie en garage. Par contre casse de 2 clips, donc commande sur Amayama pour le remontage:

 

 

20200405_170354.jpg

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Puis démontage de l'habillage de porte droite (la gauche et déjà faites) afin de démonter le rétro pour réparer le boitier (cassé) et refixer la glace sur le rotule du bas. J'en profite pour recoller le panneau de tôle de la porte sur la traverse afin d'éliminer le bruit de casserole à la fermeture.

 

 

20200405_170231.jpg

 

 

20200405_170303.jpg

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Pour finir démontage du bas de caisse afin de checker la corrosion. Nettoyage complet de la zone (ca stocke la terre et les graviers, mais RAS, pas de rouille), passage au rénovant plastique avant remontage.

 

 

20200405_170238.jpg

 

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Retour du confinement = retour du chômage technique = retour sur la Prelude 😊.

 

Pas mal de boulot depuis 10 jours:

 

- Vidange moteur (la précédente n'avait que 2000 km !!)

- Vidange boite de vitesses avec de la Honda MTF3, la passage de rapport n'est toujours pas parfait

- Remplacement liquide de refroidissement

- Et le plus long, ponçage / masticage / re-ponçage / peinture du bouclier avant (l'arrière suivra)

 

 

20210328_142456.jpg

20210329_183356.jpg

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