---Le Topic des nouveaux et conseils aux débutants---

[Invité §ced766wy]

Il y a quelques temps avec plusieurs membres du forum, nous nous sommes fait la remarque qu'il serait peut être bien de créer un sujet qui regrouperait les différents conseils et demandes des nouveaux arrivants. Pour que d'une part cela soit plus agréable lorsque l'on débarque sur le fofo et d'autre part éviter de surcharger les pages de nouveaux sujets demandant les mêmes conseils

Et puis aussi peut être pour un troisième point, répondre aux questions le mieux possible et ainsi ne pas y revenir a chaque fois.

 

Alors je crée ce sujet pour essayer de regrouper les conseils et les réponses que l'on a pu vous donner en espérant être le plus précis possible. Vous pouvez apporter des compléments et des précisions bien entendu, et poser de nouvelles questions qui seront ainsi répertoriées au meme endroit.

 

Je mettrais aussi des liens vers des sites importants ou même vers des sujets incontournables du forum. Et bien sur les copains, n'hésitez pas a apporter votre contribution

 

Une chose est sur, ceci n'est pas une directive absolue, vous faites bien comme vous voulez. C'est juste mon expérience qui parle et les conseils que l'on peut tous donner à chaque nouveaux. Et si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, nous sommes toujours là et prêt à vous prodiguer nos conseils. Il vaut mieux poser les questions avant, plutôt qu'une fois qu'une bêtise est faite

 

SOMMAIRE.

 

 

PRÉAMBULE

I. LE MATÉRIEL POUR DÉBUTER.

(Sur cette même page)

II. LE MONTAGE DU KIT.

(Sur cette même page)

III. TECHNIQUES AVANCÉES.

(Page 2)

IV. LEXIQUE.

(Page 3)

 

 

 

 

PRÉAMBULE

 

Si vous débutez dans le monde du modélisme, vous ne connaissez certainement rien des marques des kits, du matériel nécessaires et du jargon bien à nous

Déjà il faut savoir que les maquettes sont réduites suivant une échelle par rapport à la taille réelle. Le plus courant en ce qui concerne notre catégorie, les voitures, est le 1/24e. C'est a dire que le modèle est 24 fois plus petit que la vraie. Il existe aussi le 1/25e, une particularité américaine. Si la différence numéraire semble insignifiante, dans le concret il y en a une a ne pas négliger lorsque vous vous monterez votre collection. Il y aussi le 1/12e, deux fois plus gros donc, plus rare en ce qui concerne les voitures (mais aussi plus cher ) mais c'est par contre l'échelle type pour les motos. Nous avons le 1/20ème échelle de prédilection des F1 et le 1/43e ou on trouve de tout avec des modèles rarement reproduits à échelle plus grande, mais c'est bien souvent des kits plus artisanaux qui demandent plus d'expérience

 

Pour ce qui est du matériel on l'abordera dans les rubriques concernées, mais pour ce qui est des marques de kits voilà les plus courants.

Le premier nom qui vient en tête, c'est Tamiya. Cette marque japonaise est considérée comme le leader dans le domaine. Si cela était justifié dans le passé ça l'est parfois moins aujourd'hui. Surtout en raison des prix qui ont montés en flèche ces dernières années... Toutefois les kits sont la plus part du temps de top qualité, voir exceptionnels pour certains. Il n'y a pratiquement jamais de mauvaises surprise, tout tombe généralement bien, les gravures sont fines, etc... Il faut compter environ 50€ le kit, mais c'est assez variable selon le modèle et l'ancienneté du kit on peut rajouter ou enlever 20€. Il existe des voitures civiles, de course, de rallye, des F1 des motos,... Une gamme très éclectique.

Ensuite il y a aussi Revell, une marque américaine. Les kits anciens sont assez approximatifs, mais les plus récents sont de très bonne facture. Il y a la aussi une gamme variée et de beaux modèles, pas trop dur pour débuter. Compter 30€ le kit. La aussi on a des voitures civiles, de course, de rallye, des F1 et quelques motos de pas très bonne qualité...

Nous avons aussi Heller une marque française bien connue. Elle propose des kits rarement (jamais ?) évidents et surtout des kits de voiture civiles ou de rallyes. Certains sont reproduits chez d'autres fabricants de meilleure qualité, mais il y a des modèles qui n'existent que chez eux... Le prix de ces kits récents tournent entre 20 et 30€, mais les plus anciens peuvent atteindre des sommes folles.

Ensuite nous avons des marques comme Fujimi, Aoshima, AMT, Simil'r, Trumpeter, Hasegawa, etc... Certains kits sont d'excellente facture, d'autres beaucoup moins. C'est assez variable et ça sera plus du cas par cas.

 

 

I. LE MATÉRIEL POUR DÉBUTER.

 

Lorsque l'on débute ou que l'on veut monter sa première maquette, on est tellement concentré sur le kit en lui meme que l'on ne pense pas forcément au matériel qu'il y a acheté. Et c'est pourtant la le principal pour pouvoir travailler. La liste pourrait être pratiquement infinie, on va essayer de résumer l'essentiel et le nécessaire

 

1. LA COLLE.

 

Il faut de la colle plastique, de la cyanoacrylate et de la colle à bois.

- La colle plastique. Privilégier celle de marque Tamiya dans le pot en verre avec le pinceau. Elle est d'excellente qualité, ne file pas et est très pratique à appliquer avec son pinceau. Ce type de colle fonctionne en soudant les 2 pièces plastiques a coller ensemble. Cela fait des collages très solides, mais attention a ne pas en mettre partout du fait de son action de fusion.

- La colle cyanoacrylate (ou cyano) est une colle très puissante qui colle très rapidement. Connue sous le nom commercial de Loctite, la SuperGlue3. Idéale lors des collages qui doivent êtres rapides. Elle devient très dure après séchage et peut être poncée. Elle peut servir également à jointer des pièces dont les ajustements ne sont pas parfaitement plans. Du fait de son action rapide la canule à tendance à se boucher et le bouchon a coller a la canule... A conserver dans le réfrigérateur. Il est préférable de ne pas l'appliquer directement du tube sur les pièces à coller, mais en déposer sur une coupelle en plastique (un bouchon de bouteille d'eau est parfait pour cela) et prélever la quantité nécessaire avec une épingle ou un cure dent.

- La colle à bois est une colle blanche qui sert a coller les vitrages et parties transparentes. Elle a l'avantage de devenir transparente au séchage et donc invisible. Elle ne "fume" pas les vitres contrairement aux autres colles. On peut utiliser de la colle à bois que l'on trouve dans les magasins de bricolage ou bien la Tamiya Craft Bond idéale avec sa petite canule précise. Pour la version "bricolage" il vaut mieux en mettre une petite quantité sur un morceau de papier et l'appliquer avec un cure dents.

 

 

2. LES PINCEAUX.

 

Les bons outils font les bons ouvriers donc il est préférable d'investir dans des pinceaux de qualité. Il existe des pinceaux en poils synthétiques et des en poils de martre. Privilégier ceux en poils naturels. Ils sont certes un peu plus cher, mais la peinture sera beaucoup mieux appliquée et ils dureront plus longtemps. Plusieurs tailles sont nécessaires en fonction des surfaces à peindre, elles sont cataloguées par des numéros. Pour débuter il faut un taille 2, un 0 et un 3/0. Vous pourrez par la suite rajouter un 5/0 et même un 10/0 pour les plus petits détails. Un pinceau brosse peut aussi être utile plus tard, lorsque vous serez plus à l'aise avec le maquetisme afin de faire ce que l'on appel "un brossage à sec". Mais on verra cela ultérieurement.

 

 

3. LES POTS DE PEINTURE.

 

Il y a principalement deux sortes de peintures. Les peintures acryliques et les peintures enamel. Les deux sont bonnes, mais tout dépend ici des goûts de celui qui l'utilise.

Dans certaines boîtes de maquettes il y a des pots en plastiques avec un pinceau. Ce matériel est à proscrire ! Cela ressemble plus à de la gouache que de la peinture sérieuse. Donner la à vos enfants pour faire de beau dessins

Les références des peintures à utiliser sont inscrites sur le plan de montage dans les premières pages. Selon le fabriquant du kit, vous aurez les références de la peinture qu'il vend sous le nom de sa marque (logique) mais des tableaux de conversions entre les marques existent sur internet. Du coup vous pouvez très bien utiliser la marque de peinture que vous voulez avec la maquette que vous voulez. Pour les débuts, fiez vous au plan de montage pour les teintes à utiliser. Par la suite, lorsque vous aurez acquis de l'expérience et de l'assurance, vous pourrez plutôt vous conformer a la réalité, en cherchant sur le net des photos du vrais véhicule que vous montez en miniature, et ainsi être au plus proche de la réalité. Cela dit, vous pouvez d'ores et déjà attaquer votre maquette par cette approche. Il suffira de nous demander si vous avez des doutes

 

Les peinture acryliques.

Les plus connues sont celles des marques Tamiya et Mr Hobby. Les pots sont d'apparences semblables, en verre avec un bouchon à vis de la couleur de la peinture. La particularité de ces peintures c'est donc qu'elles sont a l'eau, pour simplifier. Donc sèches très vites, en 2 ou 3 heures environ. C'est très bien, mais elles sont peut être plus difficiles à appliquer du fait de la vitesse de séchage. Cela dépend ici vraiment du peintre...

Elles se diluent à l'eau ou l'alcool à brûler. Je préfère personnellement les diluer à l'alcool, elles "tirent" mieux je trouve.

 

Les peintures glycerophtaliques (ou email, enamel en anglais).

Ce sont des peintures à l'huile. Et comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas, attention si vous avez des peintures des deux sortes !

La marque la plus connue est sans nul doute Humbrol, des petits pots en métal avec un couvercle de la couleur de la peinture. Il faut un petit tournevis plat pour les ouvrir, comme des vrais pots de peintures Attention à bien essuyer le bord du pot et du couvercle pour pouvoir le refermer comme il faut.

C'est de la peinture d'excellente qualité mais très longue à sécher. Plusieurs heures, même plus de 24 heures pour que ça soit parfaitement sec à cœur. C'est long mais un rendu lisse est vraiment plus facile à avoir avec cette peinture. Et elle peut se conserver plusieurs années (voire décennies) sans problème. Elles se diluent au white spirit.

 

Dans les deux cas, peut importe quelle sorte de peinture vous choisirez, il est impératif de bien mélanger la peinture. Lorsque vous ouvrirez un pot pour la première fois vous verrez une pâte dans le fond et un liquide transparent en suspension au dessus. La pâte sont les pigments de la peinture, ce qui donne la teinte. Le liquide est le diluant. Il faut bien mélanger (à l'aide d'un cure dent) les deux parties pendant quelques minutes jusqu'à avoir un liquide parfaitement homogène. Mais au bout d'un certain temps, les deux composants vont à nouveau se séparer et il faudra le faire à chaque fois que vous ouvrirez le pot

 

 

4. LES BOMBES DE PEINTURE.

 

Il est tout à fait possible de peindre de grandes surfaces au pinceau. Pour cela utiliser des pinceaux plus larges, au moins du 4 ou du 5. Mais cela demande quand même pas mal de dextérité. Pour les surfaces importantes (carrosserie, châssis,...) préférez les bombes de peinture.

Mais si vous voulez avoir de la finesse, évitez quand même les marques de bricolage.... La marque Tamiya a des bombes d'excellente qualité mais de petit contenant. Le prix tourne autour de 7 ou 10€, mais elles sont idéales pour avoir un bon résultat.

Vous pouvez aussi utiliser des bombes pour vraies automobiles. Les prix sont équivalents, mais les bombes sont beaucoup plus grandes. Il y a des marques comme motip ou auto-k qui vont très bien. Attention cependant avec la motip qui est un peu plus agressive et demande une couche d'apprêt pour éviter les mauvaises surprises.

Justement, l'apprêt. Si vous montez un kit pour voir si ça vous plait, que vous êtes vraiment novice, ce n'est peut être pas la peine d'en utiliser. Sauf si le plastique de la carrosserie est noir et que vous voulez peindre votre voiture dans une couleur claire (blanc, jaune, rouge), la vous n'y couperez pas. Mais par la suite votre préparation des pièces sera certainement plus minutieuse et attentive. Vous allez utiliser du mastic ou du putty pour corriger les défauts éventuels, et pour uniformiser la couleur et l'état de surface de vos pièces. La il vous faudra forcément une bombe d'apprêt. Le tamiya white primer est parfait.

 

 

5. LE PETIT MATÉRIEL.

 

Pour assembler votre kit il vous faudra aussi divers outils très utiles et même absolument nécessaire. La liste ne pourrait pas être exhaustive, puisqu'on pourrait rajouter des choses pratiquement à l'infini. Néanmoins il y a des basiques qu'il est impératif d'avoir. La plus part se trouve facilement dans les magasins de bricolages, et beaucoup de choses.... Déjà chez vous

 

- Un cutter. Soit un cutter à lame rétractable basique, soit un couteau de modéliste. Les deux sont valables. Le second est plus précis, mais un peu plus onéreux.

- Une mini pince coupante. De la taille d'un coupe ongle, pour enlever les pièces des grappes.

- Une pince brucelle. C'est une pince plus fine qu'un pince à épiler que l'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou d'onglerie. Du fait de sa finesse elle permet d'être précis pour manipuler les petites pièces et la pose des décalcomanies.

- Une paire de ciseaux. Pour découper les decalcs

- Des cures dents. Rendent de nombreux services et peuvent aussi servir à tenir les pièces lors des phases de peinture.

- De la patafix. C'est une pâte jaune ou blanche de la même consistance que de la pâte à modeler, mais collante. Elle sert a maintenir les pièces pour les peindre plus facilement.

Des épingles. Celles de coutures sont parfaites. Sert surtout à être précis avec la colle. On peut très bien les remplacer par les cures dents, mais je trouve ça plus pratique et surtout non poreux, pour déposer la colle c'est mieux.

- De l'essuie tout. Pour nettoyer les pinceaux.

- Des cotons tiges servent aussi toujours pour de nombreuses choses...

- Une lime à ongle en carton. Celles qui ont un côté rouge et un côté blanc vont très bien. Pour poncer les points d'attaches des grappes sur les pièces de la maquette.

- Du papier abrasif. Plus fin que la lime à ongle, pour les finitions et enlever les lignes de moulage sur les pièces. C'est répertorié selon un nombre, du style P600. Plus le nombre est grand, plus le grain est fin. Cela se trouve dans les centres auto (du style AD Distribution). On en trouve aussi dans les Feu Vert ou Norauto, mais moins fréquemment. Il vous faudra au moins du P600, du P800 et du P1000. Par la suite si vous vous lancez dans le polissage de votre carrosserie il vous faudra aussi des grains plus fins (P2000, P4000, P6000, P8000,...) que vous trouverez seulement dans les boutiques de modélisme ou sur le net. Mais vous avez bien le temps avant d'en arriver la Tous ces papier abrasifs sont des papiers à l'eau. C'est a dire qu'ils s'utilisent mouillés. Prenez un bol avec un peu d'eau avec vous pour tremper régulièrement votre petit bout de papier.

- De l'alcool à brûler ou du white spirit pour nettoyer votre matériel. Cela dépend du type de peinture que vous utilisez.

- Éventuellement du putty. C'est un mastic pour modélisme qui permet de corriger les défauts des pièces. Pour un premier kit vous pouvez sans doute vous en passer, mais par la suite cela deviendra vite obligatoire Le putty gris de la marque Tamiya va très bien

 

 

6. OU ACHETER SON KIT !

C'est peut être la question la plus importante !

 

Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est certainement la première question que vous vous posez. Cependant, je traite cette question en dernier parce que l'on oublie souvent que monter une maquette ce n'est pas seulement acheter un kit, mais il y aussi tout un tas de choses à avoir comme on vient de le voir. Maintenant que vous le savez, parlons de l'achat du kit.

 

Si vous avez la chance d'avoir encore un magasin spécialisé dans les maquettes près de chez vous, foncez y ! Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et vous aurez aussi parfois de précieux conseils de vive voix.

Sinon, vous pouvez aller voir dans les magasins de jouets. Il y a souvent des maquettes récentes de la marque Revell idéale pour débuter. Ne vous attendez pas par contre à avoir beaucoup de choix.... Le rayon en question est souvent de la taille d'une étagère.... Mais cela peut être un bon point de départ pour un jeune qui débute.

Finalement la ou vous trouverez le plus de choix c'est encore internet. Je ne vais vous citer que les sites les plus connus et les plus fiables. Ceux chez qui nous nous fournissons presque tous.

 

Il y a Oupsmodel en France. Le site est pas mal, il y a un grand choix de maquettes, de peintures et de matériel.

http://www.oupsmodel.com

 

Domino en belgique. La caverne d'Ali Baba le choix de maquettes, peintures, etc est énorme. Vous trouverez aussi un excellent catalogue de pièces pour modifier, améliorer et détailler vos maquettes plus tard Par contre le site est assez brouillon et pas facile pour les recherches....

http://www.domino.be/main.php?lang=fr

 

Et SpotModel en Espagne. Au moins aussi bien que domino. J'ai même une préférence. Le site est super bien fait, il y a autant de choix que chez les belges pour des prix équivalents, et de très bonnes photos de présentation pour claques articles. Seulement le site est en Anglais.

http://shop.spotmodel.com/index.php

 

Ces trois sites livrent bien entendu à domicile, pour 10€ environ. Cela met environ 2 jours a arriver une fois le payement reçu, sauf pour SpotModel qui met 4 jours, mais cela vient du sud de l'Espagne

[Invité §ced766wy]

II. LE MONTAGE DU KIT.

 

Une fois tout le nécessaire en votre disposition il n'y a plus qu'à se jeter à l'eau. Ce n'est pas évident à expliquer derrière un clavier la façon de faire, mais il y a quand même des étapes qui ne changent guère et qu'il est bon de suivre afin d'arriver à un résultat satisfaisant.

 

 

1. LA DÉCOUVERTE DU KIT.

 

Avant de se lancer tête dans le guidon, il est sage d'examiner attentivement le contenu de la boîte que vous venez d'acheter.

- Vous avez un ensemble de pièces de différentes couleurs attachées entre elles sur leur support de moulage. Elles sont bien souvent blanches, noires, rouges ou jaunes. Les grappes sont en général répertoriées par une lettre dans un coin des grappes. Ensuite chaque pièce a un chiffre qui lui est attribué juste à coté dans le but de les retrouver facilement lors du montage.

- Il y a aussi peut être une grappe de pièces chromées. Cela représente les fonds des phares, ou la calandre, ou bien encore les pares chocs. Cette grappe n'est toutefois pas toujours présente en fonction des kits.

- Une grappe transparente pour les glaces des phares et les vitrages.

- Dans la plus part des kits les pneus en caoutchouc.

- Une notice de montage.

- Une petite planche de décalcomanies (pas toujours, comme pour la grappe chromée, ça dépend). Il y a dessus de quoi faire les plaques d'immatriculation, les compteurs du tableau de bord, les sponsors pour les voitures de course, etc... Leur pose n'est pas compliquée, il suffit de savoir comment faire, nous le verrons en temps utile.

 

2. LE PLAN DE MONTAGE.

 

La première des choses à faire ensuite est d'examiner le plan de montage. Sur les premières pages vous trouverez les références des peintures à utiliser. Comme expliquer plus haut, au début contentez vous de suivre ce qui est indiqué. Vous pouvez quand même choisir de peindre la carrosserie de la couleur que vous voulez...

Les étapes d'assemblage sont expliquées pas a pas. Pour un débutant il est préférable de les suivre dans l'ordre pour éviter d'être perdu. Sur chaque phase il est inscrit les pièces à assembler et les couleurs dans lesquelles les peindre. Suivez les instructions, mais réfléchissez quand même à peindre les sous ensembles de la meme couleur. Par exemple, il faut coller les deux parties d'un moteur ensembles avant de les peintres. De même il vaut mieux coller les pares chocs à la carrosserie avant de peindre pour éviter les différences de teintes. Et puis cela est plus commode aussi. Mais encore une fois cela dépend aussi du modèle que vous montez. Dans tous les cas si vous n'êtes pas sûrs, posez la question

 

 

3. LA PRÉPARATION DES PIÈCES.

 

Les kits en plastique sont constitués de pièces moulées. Il y a donc des résidus de moulages à ébavurer, des défauts d'alignements et d'ajustages et parfois des petits manques de matière que l'on appel retassures. On trouve aussi des ronds en creux sur certaines pièces qui sont les marques des plots d'éjection qui sont restés lors du démoulage. On appel ça les pastilles d'éjection.

Sans vous lancer dans des modifications insurmontables, vous pouvez assez facilement corriger ces défauts.

A ce niveau, pour aborder la suite, il y a deux écoles. Ceux qui laissent les pièces sur les grappes pour peindre les pièces, et ceux, comme moi, qui les dégrappent pour tout préparer et peindre. Mais dans les deux cas, le travail de préparation reste le même.

- Si vous laissez les pièces sur les grappes, il vous faudra être très attentif pour la préparation. Du fait que les pièces soient toujours sur les grappes, les défauts et lignes de moulage seront moins évidentes à voir et a supprimer. Par contre vous pourrez par la suite peindre directement les pièces sur leur support. Il faudra néanmoins faire des retouches de peinture après le degrappage...

- Si vous degrappez les pièces, la préparation sera plus aisée. Il vous faudra cependant trouver une solution pour faire tenir les pièces au moment de la peinture. C'est la que la patafix et les cure dents prennent toute leur importance. Avec le pouvoir collant de la patafix vous pourrez faire tenir les pièces facilement sur les cure dents que vous tiendrez pour peindre. C'est pour moi la solution la plus efficace.

 

Lorsque vous aurez choisi la façon de faire qui vous paraîtra la plus adaptée, le travail de préparation pourra commencer. C'est la partie la plus longue et fastidieuse, mais ce travail minutieux et gage d'un modèle à la finition irréprochable à la fin.

- Le travail débute par le ponçage des lignes de moulage. Ces lignes se trouvent sur pratiquement toutes les pièces. Elles sont particulièrement visibles sur la carrosserie. Bien souvent elles courent sur les ailes jusqu'aux pare chocs, elles sont fines et en sur-épaisseur. Il vous faut les poncer avec du papier abrasif en commençant par le plus gros grain. Une fois qu'elles ont disparues, vous pouvez passer un coup de papier P1000 pour gommer les rayures éventuelles et uniformiser l'état de surface de la pièce. Je vous rappel que ces papiers s'utilisent à l'eau. Pensez a régulièrement mouiller le papier.

- A cette étape vous pourrez aussi virer les résidus de moulages. Vous verrez que certaines pièces ont comme du plastique en trop qui aurait débordé du moule. Un peu comme du fromage qui aurait coulé d'une galette bretonne... Et bien enlevez le de la pièce avec votre cutter, puis un coup de papier abrasif derrière pour la finition.

- Un élément particulièrement disgracieux, c'est les pastilles de moulage. Sur votre première maquette, ce n'est peut être pas la peine de vous y attarder. Mais par la suite, c'est la que le putty vous servira. Vous en mettez un tout petit peu dans ces fameux trous, laissez sécher 24h puis poncer. C'est le plus pénible, mais ça joue énormément sur le réalisme au final. A vous de voir si vous vous sentez le courage de la faire des le début

- De la même manière, il y a peut être des manques de matière. Même méthode, putty puis ponçage.

- Une fois que vos pièces sont fins prêtent, vous allez pouvoir vérifier les ajustements. Parfois en collant deux pièces (comme les deux parties d'un moteur ou d'une boîte de vitesses) vous vous apercevez qu'il y a comme un jour entre les deux. Pas de panique, un peu de putty ou de colle cyano, laissez sécher puis poncez, et il n'y paraîtra plus. De toutes façon, ce genre de pièces nécessitent toujours un peu de ponçage entre les deux pour gommer justement l'effet qu'il s'agit de deux pièces distinctes.

 

 

4. LE NETTOYAGE DES PIÈCES AVANT PEINTURE.

 

Une fois vos pièces bien préparées, il vous faudra les nettoyer avant de les peindre. En effet, Les pièces brutes contiennent des résidus de lubrifiant de moulage, invisibles, mais qui empêcheront votre peinture de bien accrocher. Il y a aussi la poussière que vous venez de faire en ponçant et préparant vos pièces.

Pour les nettoyer c'est très simple. Il suffit de mettre vos pièces dans une bassine avec de l'eau tiède et du produit vaisselle ! Nettoyez les bien, en insistant avec une vieille brosse à dents dans les recoins si nécessaire. Finissez par les rincer abondamment à l'eau claire et laissez sécher. vos pièces de maquette seront maintenant parfaitement propre et prêtent à être peintes

 

 

5. LA MISE EN PEINTURE.

 

En général le plan nous fait commencer par le moteur, les trains roulants, le châssis puis l'intérieur et enfin la carrosserie et les derniers détails. Si vous débutez, c'est une bonne façon de faire, suivez simplement le guide. Par la suite vous pourrez tout à fait commencer par la carrosserie (le plus long à préparer et à sécher) puis revenir sur le moteur,etc... Ça sera à vous de voir. Mais au début, il est plus sage de suivre les instructions.

 

Au début vous allez peindre toutes les petites pièces avec les pinceaux. Plus tard vous pourrez remplacer la plus part de ces étapes par de la peinture à la bombe. Pour l'instant contentez vous de la carrosserie pour la bombe.

- Au pinceau. Vous allez peindre vos premières pièces. Mais avant cela on l'a vu, il faut mélanger consciencieusement le pot de peinture. Vous pouvez ensuite très bien peindre en trempant directement le pinceau dans le pot, prélever un peu de peinture et l'appliquer sur vos pièces. Ou alors prélever un peu de peinture dans un bouchon de bouteille d'eau, et diluer de quelques gouttes votre peinture afin qu'elle soit plus fluide et s'étale mieux. C'est à vous de voir avec votre ressenti et le résultat que vous obtenez. Mais souvenez vous qu'un peinture fluide s'étale mieux et "empâte" moins les détails. Il faut quand même trouver le juste dosage de dilution pour ne pas noyer la peinture. En général, vous trempez votre pinceau dans le diluant, vous mélangez et sa suffit Lorsque vous avez fini de peindre nettoyer votre pinceau entre chaque couleur avec le diluant adapté et une feuille d'essuie tout. Ne laissez surtout pas tremper vos pinceaux dans un verre ! Cela les abimes irrémédiablement !!! Lorsque vous avez fini l'avez les doucement sous l'eau avec un peu de savon.

- A la bombe. Que cela soit l'apprêt ou la teinte pour la carrosserie, c'est la même méthode. Tout d'abord il faut bien agiter la bombe pendant 1 à 2 minutesafin de repartir la peinture et les solvants de façon uniforme à l'intérieur, comme vous le ferez avec un pot de peinture. Puis pour peindre il faut que vous veillez a bien diriger le jet de peinture perpendiculairement à la pièce à peindre. A une vingtaine de centimètres et sans s'arrêter au milieu de la pièce. Essayer de "déborder" de la pièce. Commencer un peu avant et finissez un peu après. Ayez un geste régulier et évitant les crachotis.

Prenons l'exemple du côté d'une voiture. Concrètement, en peignant de la droite vers la gauche, cela veut dire que vous appuyer sur la tête de la buse 2 ou 3 centimètres avant que la peinture rentre en contact avec la pièce et vous relâchez également 2 ou 3 centimètres après. Puis vous partez de la gauche et faite la même chose dans l'autre sens et ainsi de suite. Essayer de faire des couches fines. La première devrait être presque imperceptible, vous devez voir encore la couleur du plastique dessous. Commencez par le dessous de la voiture. Les bas de caisse, le dessous des pare chocs, etc... Puis les côtés, le toit et le capot en ayant le même geste sûr.

Laissez sécher puis passer une autre couche. Répétez les opérations jusqu'à ce que le plastique soit complètement recouvert par la couleur de la bombe, sans aucun manque nul part.

 

Pour des explications plus avancées, je vous conseille de lire l'excellent sujet "faut que ça brille" sur le forum. Le lien : faut que ça brille !!

 

 

6. LA POSE DES DÉCALCOMANIES.

 

Cela peut être une tâche délicate, vécue avec pas mal d'appréhensions, mais pas de panique, ça se passe généralement bien.

Ce qu'il faut savoir c'est qu'un décalcomanie c'est un dessin imprimé sur un film dont la colle se trouve entre le papier et le dessin. Ce dessin se décolle du papier lorsque qu'on le plonge dans l'eau. Il faut surtout veiller à avoir toujours une eau propre et tiède. Pas chaude, sinon ça les flingues, pas froide, sinon ça ne se décolle pas. Veillez aussi à attendre un délais d'une semaine entre la peinture et la pose des decalcs pour limiter les réactions bizarres.

Découper le décalcomanie avec des ciseaux et laissez le tremper quelques secondes dans l'eau. Normalement le dessin se détache tout seul du papier et glisse dessus. Si ce n'est pas le cas, laissez le tremper encore, il ne faut surtout pas le forcer !!!

Récupérer le avec votre pince brucelle et avec votre doigt faites le glisser du support sur la pièce où il doit être. Prenez votre temps pour bien le positionner, vous avez le temps. Si toutefois il glisse mal sur la maquette, mouillez le avec un pinceau et de l'eau jusqu'à ce qu'il soit à la bonne place.

Ensuite épongez l'excédent d'eau avec une feuille d'essuie tout ou un coton tige en appuyant légèrement pour virer les éventuelles bulles prisonnières entre le decalc et la maquette. Il doit épouser parfaitement les formes qui sont dessous.

 

Pour la pose des décalcomanies "carbone", c'est un peu particulier. Pour cela il existe un excellent tuto sur le forum ici : Vous avez dit "carbone"??

 

7. LE VERNISSAGE.

 

Vernir n'est pas obligatoire. Cependant si vous voulez protéger du temps les décalcomanies sur une voiture de course c'est préférable. Sur une peinture métallisé cela peut aussi s'avérer utile. Sur une peinture brillante opaque, l'utilité est moins évidente.

Après la pose des décalcomanies attendez au moins une semaine avant de passer votre vernis. Les phases d'application sont les mêmes que pour la peinture à la bombe et terminez par une couche plus mouillée pour limiter l'effet peau d'orange. Préférez le vernis Mr Hobby au Tamiya TS13 qui bouffe 9 fois sur 10 les decalcs.......si ce n'est pas la peinture :pff:

 

8. LE POLISSAGE.

 

La aussi c'est une phase que vous pouvez passer lors de vos premiers pas en maquette. Bien que une bonne application du vernis soit parfois suffisante, par la suite vous serez plus exigeants et c'est à ce moment que vous allez vouloir que vos maquettes brilles comme des vraies.

Pour cela il faut dépolir votre vernis. En utilisant un set micromesh que l'on trouve sur le net. C'est de la toile abrasive qui s'utilise à l'eau et qui va du P2400 au P12000. Il faut poncer légèrement le vernis avec les toiles de la plus grossière à la plus fine. Ensuite utiliser les compound de Tamiya. C'est 3 pâtes à polir une rouge (coarse), une bleue (fine) et une blanche (finish) a passer dans cet ordre avec un coton ou mieux les microfibres spéciales. Vous terminez en passant une Wax (moi j'utilise la Tamiya qui est parfaite).

 

Vous trouverez également plus de détails sur le sujet "faut que ça brille" sur le forum. Le lien : faut que ça brille !!

 

9. PRECAUTIONS.

 

Un élément important à savoir lorsque vous peignez ou vernissez à la bombe c'est qu'il ne faut pas respirer ce qui sort de la bombe. Cela parait simple, je vous vois déjà vous dire : "bah oui, c'est pas un inhalateur...". Oui, mais c'est plus vicieux que ça. La peinture, ça vous la voyez sortir, pas de problème. Mais ce qui est dangereux pour votre santé c'est les solvants et les gaz contenus dans la bombe qui vont être libérés et qui sont très volatiles. Si vous ne prenez pas vos précautions, vous allez respirer ces petites particules.

C'est pour cela qu'il est conseillé de peindre dans un endroit aéré. Si vous avez une cabine de peinture, c'est parfait. Sinon, faite le en extérieur. Si vous n'avez pas le choix que de peindre dans une pièce intérieur, ouvrez les fenêtres et DANS TOUS LES CAS investissez dans un masque de peintre. Cela coute une quinzaine d'euros et ce n'est pas un investissement à prendre à la légère. C'est pour votre santé.

[mail0183]

bravo ced , :bien: :bien:

 

je n'ai pas encore tout lu , mais ce que j'ai vu est parfait ;)

je reprends tout à zéro , l'age avec :ange: :ange:

.

[Fmid]

Il a fort bien parlé

Sérieux, tu t'es bien fait ch… Chapeau, Céd

[sprinteur]

Très bonne initiative Céd !

[mail0183]

avec tout ça si les petits nouveaux ne fond pas attention ...... :gun: :lol: :lol: :lol: :lol:

padawan ( moinou ) tu vois à quoi tu as échappé ;) ;) c'était bien mieux avant :ange: :ange:

.

[Invité §ber106ek]

ca peut paraitre long a lire , mais pas inutile et pas forcement que pour les debutants ( on en apprend tous les jours et a tout age ), tout y est !!

[Invité §ced766wy]

Ouais je me suis bien fait chier, mais c'est pour la bonne cause

Je l'avais commencé avant de partir en vacances

[Invité §ced766wy]

Au fait, ti loup, si tu passe par la, ça serait peut être une bonne idée de l'épingler

Et de me laisser mes droits d'éditions passé 24 heures au cas ou

[Invité §ber106ek]

ce serait bien , en effet que cela reste en haut de page , tout comme les petites annonces

[Invité §pit350Aq]

Super initiative ca.

Bien clair et precis.

Et valable pour tous meme pour moi qui m'y remet.

Bravo ced

[Invité §ced766wy]

Bon, tant mieux si cela vous convient. J'ai conscience d'en avoir écrit des tartines, mais difficile d'être précis en faisant plus court...

[Invité §uni442mm]

J'ai trouvé l'article très explicite et il n'est pas trop long.*

 

De plus, un gars qui parle de fromage débordant d'une galette bretonne, c'est un pro qui en connait un bout.

 

Bravo ced.

 

:p

[gt01 modelisme]

Excellente initiative Ced, du bon boulot !

[math95]

superbe initiative Cédric

Bravo.

[Invité §Moi818ik]

avec tout ça si les petits nouveaux ne fond pas attention ...... :gun: :lol: :lol: :lol: :lol:

padawan ( moinou ) tu vois à quoi tu as échappé ;) ;) c'était bien mieux avant :ange: :ange:

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J ai quand même lu une bonne partie!

[mail0183]

avec tout ça si les petits nouveaux ne fond pas attention ...... :gun: :lol: :lol: :lol: :lol:

padawan ( moinou ) tu vois à quoi tu as échappé ;) ;) c'était bien mieux avant :ange: :ange:

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J ai quand même lu une bonne partie!

 

et ton avis :??: ;) ;) ;)

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[Invité §Moi818ik]

Cest trèèèèès bien expliqué!

[Invité §Neo631wc]

Super boulot ! Pour moi qui suis débutant c'est une super base. Merci.

[mail0183]

suite à la question d'un petit nouveau , et oui encore moi :ange: :ange:

est il possible d'ouvrir un paragraphe " Caradisiac et la diffusion de photos "

nous nous sommes venu nous nous sommes battu avec nous avons vaincu mais nous sommes doués :lol: :lol: :lol: :lol:

.

[Invité §ced766wy]

Sur les conseils de boblebric je rajouterais les mesures de précaution a prendre pour la peinture a la bombe. Je rajouterai aussi un lexique des termes de notre jargon Plus tard je rajouterai aussi des choses pour les maquetistes moins débutants... Cest un topic que je voue a faire vivre et évoluer pour accompagner les maquetistes.

 

Si vous voyez vous aussi des choses à rajouter ou expliquer, n'hésitez pas a me le dire

[Invité §ced766wy]

suite à la question d'un petit nouveau , et oui encore moi :ange: :ange:

est il possible d'ouvrir un paragraphe " Caradisiac et la diffusion de photos "

nous nous sommes venu nous nous sommes battu avec nous avons vaincu mais nous sommes doués :lol: :lol: :lol: :lol:

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Cela concerne plus l'utilisation du forum que des maquettes

Et je crois qu'il existe déjà un sujet là dessus.....

[mail0183]

parfait ;) ;)

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[Invité §Moi818ik]

La préparation des kits en résine!

[jide1600s]

Alors là je dis bravo ! ! un grand merci pour tous ces conseils éclairés. Je suis en train de m'y remettre après des années de sommeil. Et c'est très utile de réactualiser ses connaissances qui datent du 20ième Siècle.

[jide1600s]

Et ou peux-t'on trouver de la carte plastique ? quelle taille? Couleur ?

 

Merci pour ces renseignements

[Fmid]

La préparation des kits en résine!

 

 

 

Moinou, on parle aux débutants… La résine, c'est déjà dans les règles avancées

[Invité §ced766wy]

Et ou peux-t'on trouver de la carte plastique ? quelle taille? Couleur ?

 

Merci pour ces renseignements

 

 

Tu peux utiliser de vieilles cartes bleues, de fidélité, etc... Sinon tu en trouve dans les magasins de maquettes sous le nom d'evergreen ou plastruk

[Invité §Cho813XO]

Super plein de réponse à mes questions je le met en favoris merci.

[tiprost57]

bravo ced, c'est vraiment très bien fait

[Invité §Dya281xZ]

Oui, chapeau bas. Belle initiative très bien structurée. B R A V O Ced!!!!

Il est vrai qu'en tête de "kits ou maquettes" serait un plus, un incontournable.

[rico30650]

Salut Tous

 

je savais pas trop où poser la question, alors je me suis dit pourquoi pas là

J'ai des bombes Tamiya et je voudrais les tranvaser dans des flacons pour m'en servir à l'aéro (enfin essayer vu que je RE-débute et que l'aéro est tout nouveau pour moi ). J'ai trouvé des infos sur le net sur la façon de procéder mais je suis pas sur du "contenant" à utiliser...

Hier, ma femme a acheté 2 flacons à la pharmacie : un est en plastique, donc j'oublie... Et l'autre est en verre, genre flacon alcool d'une contenance de 150ml. Par rapport à l'étanchéité du flacon, c'est juste un bouchon qui se visse avec une pastille au fond du bouchon, pas de joint, rien.... Est ce que cela sera suffisant pour éviter (après évacuation des bulles) que cela ne s'évapore ????

 

Je sais pas si ce que je vous dis est bien compréhensible :??:

A tout hasard, ceux qui transvasent auraient ils des photos ou des termes précis à employer pour savoir exactement ce qu'il faut que j'achète :ange:

 

Merci pour vos réponses et j'espère que ça va pas polluer le topic :jap:

Et encore merci Cédric pour ce sujet, j'ai appris plein de trucs

[Invité §Dya281xZ]

En attendant que Ced puisse répondre dans "son topic", oui, tu choisis le flacon en verre. Oui, tu hermétises du mieux que tu le peux..(tant au niveau du "donneur" que du "receveur".en laissant une petit trou au niveau du "receveur" pour éliminer la surpression. Et, tu transvases. Tu laisses décanter les bulles (avec un cure dents éventuellement) et tu fermes le plus hermétiquement possible ton "receveur".

(de mémoire, il y sur le topic" "Faut que ça brille" la procédure.)

Pour le matos: une bombe (le "donneur"), une paille ou chalumeau ou tube, du papier cache de peinture, un récipient "receveur" dont l'ouverture sera obturée au maximum (pour éviter les projections "parasites"...sauf une sortie de la surpression induite par le transfert). Et le tour est joué.

[rico30650]

Merci pour les infos

J'avais à peu près trouvé la procédure à suivre, c'est surtout pour le "receveur" que je me posais des questions : genre l'étanchéité du bouchon avec joint ou non ? Si avec joint, de quel type ? Est ce que les solvants ne vont pas "bouffer" ce dit joint ??

Encore merci

[Invité §Dya281xZ]

Si tu regardes un pot de peinture acryl Tam....il n'y a pas de joint dans le capuchon et la peinture reste utilisable....

Mais les vrais pros t'en diront plus.

Good luck.