---Le Topic des nouveaux et conseils aux débutants---

[Invité §ber106ek]

 

Tu peux utiliser de vieilles cartes bleues, de fidélité, etc... Sinon tu en trouve dans les magasins de maquettes sous le nom d'evergreen ou plastruk

 

 

les boites de glaces peuvent etre une source de carte plastique ainsi que les boites a gâteaux pour du transparent

[Invité §ber106ek]

Merci pour les infos

J'avais à peu près trouvé la procédure à suivre, c'est surtout pour le "receveur" que je me posais des questions : genre l'étanchéité du bouchon avec joint ou non ? Si avec joint, de quel type ? Est ce que les solvants ne vont pas "bouffer" ce dit joint ??

Encore merci

 

 

 

 

perso , j utilise ces flacons achetés en pharmacie , ils sont tres bien et pas de probleme de conservation de peinture !

 

 

http://img15.hostingpics.net/pics/587512008.jpg

[Invité §ced766wy]

Pour transvaser les bombes de peinture, je peux pas dire, j'ai jamais essayé.....

[mail0183]

j'imagine que tu pulvérises , il y a un peu de perte , mais minime , est ce bien ça :??:

les solvants des peintures acryliques et glycéro ne sont pas trop agressifs ,

il en est tout autrement pour le époxy et polyuréthanes mais qui ne sont pas particulièrement courants

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[Invité §ber106ek]

tres peu de pertes , j utilise une paille fixée sur la bombe , une bombe tam tient pile poil dans un flacon !

[rico30650]

Super

Merci pour vos avis et conseils et génial pour la photo Bertrand, c'est pile poil ce que je cherchais comme visuel et ton flacon correspond à celui que j'ai excepté la couleur (plutôt brun )

Je vais pouvoir transvaser ce WE

[Vince-1-24]

Toutes mes félicitations Ced pour cette initiative, une très bonne idée

[Invité §Fll885Ra]

C'est une chouette initiative ce topic ! A conseiller !

 

J'en profite pour poser une question conservation.

J'ai quelques soucis pour conserver correctement ma peinture humbrol. Elle a une fâcheuse tendance à sécher dans les pots (formation d'une croute à la surface puis séchage total). J'ai remarqué que cela survient souvent sur les pots que j'utilise le plus.

 

Je les ferme pourtant correctement après chaque utilisation. Quitte à les fixer au mini serre-joint pour éviter que le bouchon se soulève. J'ai aussi essayé de les stocker la tête en bas comme pour les confitures maison mais rien n'y fait... ça sèche dans le pot.

 

Juste, comment faire pour éviter que la Humbrol sèche dans ses pots ? Si vous aviez des conseils je suis preneur, j'en ai un peu marre de devoir jeter des pots encore moitié pleins.

[Exnerve]

a part bien nettoyer le bord du pot et le couvercle avant de refermer. Je ne vois pas.

[Invité §ced766wy]

a part bien nettoyer le bord du pot et le couvercle avant de refermer. Je ne vois pas.

 

[mail0183]

il existe une solution qui est hélas très compliquée à mettre en œuvre sur de petits pots et qui consiste à mettre un film plastique sur la peinture

pour éviter l'évaporation du solvant , ça c'est le principe :D :D :D

le réaliser sur un pot de 2 cm de diamètre :blague: :blague: :blague: sur un pot de 10 ou 40 cm c'est beaucoup plus facile ;) ;)

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[Fmid]

Après ça dépend aussi de teintes. Il y a des couleurs "increvables" que tu arrives toujours à récupérer sous la couche durcie (souvent les teintes de base comme le blanc, le jaune, le vert, le rouge…), d'autres qui ne sèchent jamais (l'alu brillant metal cote…) et certaines dont tu sais que tu n'arriveras jamais au bout du pot. Le noir mat, le gris métal, c'est classique…

[Invité §loq762yT]

Pour les pots Humbrol nettoyer soigneusement le bord du pot de façon à ce que le couvercle ferme parfaitement limite le séchage puis prélever la quantité de peinture neccessaire et la travailler un peu au diluant pour pouvoir refermer le pot aussitôt doit limiter la casse, je n'ai pas testé mais la technique de mail doit pouvoir s'appliquer en emballant tout le pot au film alimentaire. Les tam je n'ai jamais eu le problème dans le sens ou j'en suis venu à bout avant qu'ils n'aient eu le temps de sécher!

[Fmid]

Le problème des Tam, c'est le bouchon qui colle si on essuie pas bien le bord. Ça finit par sécher mais très très longtemps après... J'ai en tête un pot de clear red qui a déclaré forfait en fêtant son vingtième anniversaire

[Invité §Fll885Ra]

Merci pour vos idées ^^ j'essaierai tout ça.

C'est clair Fmid que les noirs, et les métaux divers généralement ils font pas long feu, mais c'est dommage je trouve ^^

 

Les Tam j'en ai pas des masses encore, mais l'autre jour j'ai passé une bonne heure à ouvrir mon pot de noir satiné ><. Faut dire que le bouchon a une forme bizarre, tout coule dans la vis une fois ouvert ^^

[Fmid]

J'ai une pince becro sur le bureau, exprès pour les bouchons Tam récalcitrants

[Invité §loq762yT]

Le problème des Tam, c'est le bouchon qui colle si on essuie pas bien le bord. Ça finit par sécher mais très très longtemps après... J'ai en tête un pot de clear red qui a déclaré forfait en fêtant son vingtième anniversaire

 

 

Ouch! te faire ça! au bout de vingt ans! la sa.....pe!

J'ai une pince becro sur le bureau, exprès pour les bouchons Tam récalcitrants

 

 

Pareil sauf que moi c'est la pince pour les pots de confiture! :D

 

Plus sérieusement quand les pots de tam deviennent trop crades je transvase dans un pot tout propre en diluant un peu ce qui est trop pateux! et le pot tout crade va faire un tour dans la trempette! les petits pots tam sont super pratiques pour faire des mélanges et conserver les peintures y compris les humbrol!

[Fmid]

Ça c'est clair.

[Invité §Fll885Ra]

C'est sur que le verre c'est quand même le must ^^

[Invité §loq762yT]

Ce n'est pas que le fait qu'ils soient en verre!

 

Le bouchon à une rondelle en plastique translucide à l'interieur qui s'écrasant du fait du vissage procure une étanchéité à l'air bien meilleure que les petits couvercles en tôle emboutie (qui en plus se déforment) des pots humbrol!

[Invité §ced766wy]

Ce qu'il faudrait peut être c'est transvaser le contenu des pots humbrol dans des pots tam vides des le départ

[Zaphod]

Bonjour à tous

 

Je sens que je suis tombé au bon endroit

 

Comme je le disais sur un autre topic j'envisage de me remettre aux maquettes après une vingtaine d'années d'interruption. Il me reste des pots Humbrol qui datent de cette époque; à première vue la peinture à l'intérieur a bon aspect, pas sèche ou épaissie. Ca se conserve vraiment si longtemps?

Oui je sais vous me direz j'ai qu'à essayer

 

Et merci pour ce topic au fait

[Invité §Fll885Ra]

Oui ça se conserve aussi longtemps, pour des pots qui ont encore assez de contenu à l'intérieur !

J'en ai récupéré chez mon grand père qui avaient cet âge là et ils sont encore frais comme des gardons !

[Invité §gwe267Mm]

salut tout le monde

bon je suis pas vraiment nouveau, mais je vient d'acquérir un tank pour l'anniversaire de mon cousin sauf que il y a la notice de montage et que sur les étapes il n'y a pas le nom de la peinture a utilisée :q , comment faire je ne peint pas ou je met une peinture que je trouve bien pour cette endroit, je précise que c'est un kit TAMIYA

 

voila la notice

[Invité §ber106ek]

petite question , j ai acheté du bare metal , mais comme je ne m en suis jamais servi et que je n ai pas envie de niquer la feuille pour rien , es ce que quelqu un aurait des conseils pour la pose ?

[Invité §Dya281xZ]

Surface propre, dégraissée et lame d'X-acto (scalpel neuve!)

[mail0183]

salut tout le monde

bon je suis pas vraiment nouveau, mais je vient d'acquérir un tank pour l'anniversaire de mon cousin sauf que il y a la notice de montage et que sur les étapes il n'y a pas le nom de la peinture a utilisée :q , comment faire je ne peint pas ou je met une peinture que je trouve bien pour cette endroit, je précise que c'est un kit TAMIYA

 

voila la notice

 

les parties que tu veux peindre sont elle à l'intérieur ou à l'extérieur :int: :int:

ce ne sont pas les teintes dont il est question en haut à gauche de ton document ????

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[Invité §gwe267Mm]

les parties que je veut peindre sont a l'intérieur du tank et comme il n'y a pas d'écoutille pour voir l'intérieur je ne peint pas sa sert a rien puisque qu'on ne voit pas l'intérieur

j'avait juste a reflechir 5 sec

[mail0183]

de toute manière pour l'intérieur tu as le choix entre vert , vert ou vert , ne me demande pas la ref de la teinte je ne l'ai plus en tête :D :D

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[Invité §Fll885Ra]

Bonjour !

 

Je profite de ce topic pour poser (encore) des questions.

Voilà le topo, je commence à sérieusement zyeuter sur les aérographes. Seulement j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, à tout les prix et pas forcément que du bon j'imagine.

 

J'ai déjà cru comprendre que le mieux c'était un double action, pour jouer sur le débit d'air et le débit de peinture (c'est bien ça ?) donc dans l'idéal c'est ce que j'aimerai acquérir.

Est-ce qu'il y a des marques à privilégier ? Des modèles à préférer ?

 

Par conséquent, je me demandais ce que vous me conseilleriez, pour un budget autour de 100€, (est-ce bien ou trop peu ?) comme Aéorgraphe + compresseur, j'aimerai éviter les bombes à air parce que je trouve ça quand même assez cher.

 

Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils

[Invité §Dya281xZ]

Double-action si possible en "gravitation" et un bon petit compresseur...silencieux.

Perso: Badger 150 et 175 (par aspiration) avec les trois aiguilles (F, M, L). Un compresseur avec citerne de 8 litres et manomètre réglable, pour maintenir le flux régulier d'air.

Mais, pour 100€, ça ma paraît juste....

L'aérographie, comme beaucoup de choses, est fonction de la qualité du matériel.... Et la qualité a un prix.

[Invité §ced766wy]

Les marques paashe, badger ou encore aztek (c'est ce qu'on a avec sprinteur) sont des marques à privilégier. C'est de bonnes marques et tu es sur de trouver des pièces de rechanges et d'avoir de bons résultats. Il y a aussi iwata mais c'est plus cher, à réserver a ceux qui maîtrisent l'aero et veulent aller plus loin.

 

Après il faut rajouter le compresseur. Et un avec une cuve, sans passe ton chemin. Au final on est plus proche des 150-200€. Regarde sur boutique-aerographe il y a parfois de bonnes opérations

[Invité §Fll885Ra]

Merci pour vos réponses. Même si elles ne me font pas forcément plaisir au niveau des prix annoncés

 

Pourquoi vaut-il mieux favoriser un compresseur à cuve plutôt que sans ? Quelle différence avec un compresseur à piston ? (à par le prix XD)

 

Je n'ai jamais utilisé un engin de ce type, il n'y a pas des modèles qui s'orienteraient plus vers les débutants ? Ou ceux dont vous me parler restent facile à prendre en main ?

J'ai lu que la manipulation au début n'est pas forcément aisée (changement de l'endroit d'où sort la peinture, (buse ?) et si c'est pour faire une bêtise irrémédiable j'ai peur que le jeu n'en vaille pas trop la chandelle :/

[mail0183]

si tu as une cuve sur le compresseur tu auras une pression régulière à l'aérographe et donc un débit régulier de la peinture , c'est particulièrement important

l'utilisation d'un aérographe ne relève pas de polytechnique , d'ailleurs je doute qu'ils connaissent

si tu as déjà peint à la bombe , c'est le même principe en , beaucoup , plus précis

et c'est le spécialiste du pinceau qui te le dit ( voir Lascaux et mon copain mich )

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[Invité §ced766wy]

III. TECHNIQUES AVANCÉES.

 

 

Ici nous parlerons des techniques un peu plus poussées que vous allez vouloir maitriser après vos premiers pas en maquettisme.

Nous allons utiliser des termes un peu plus techniques et un jargon bien à nous. Pour les significations, pas de panique, je vous invite à vous rendre au IV. LEXIQUE sur la page suivante

Je vais aborder different sujets, et si vous voyez d'autres choses ou des précisions à apporter, comme d'hab vous m'en faites part, et je rajouterai.

 

 

 

1. DÉCAPAGE.

 

Cela peut paraitre bête, voire inutile, mais croyez moi, cela peut arriver

Même avec la meilleure volonté du monde il arrive parfois de rater une peinture. Réaction bizarre, différence de teinte avec d’autres éléments, poil de chien ou de chat dans la peinture, maquette qui tombe au sol alors que vous venez de la peindre, etc… Les raisons sont multiples et variées. Si cela arrive, vous n’allez pas jeter la maquette, non ! Un simple décapage peu vous sauvez la mise et ainsi pouvoir recommencer les phases de peinture.

Il existe plusieurs techniques et plusieurs produits pour réaliser un décapage. Je ne vous parlerais que de celles que je trouve les plus efficaces.

• L’éthanol. Derrière ce nom barbare se cache le nom chimique de l’alcool. L’éthanol étant alors le nom de l’alcool pure. Ce que nous appelons communément alcool est en fait de l’éthanol modifié, dilué quoi. Il ne s’git pas de décaper votre peinture ratée avec un vieux whisky ou un Chardonnay, hein ! Mais d’utiliser de l’alcool ménager ou médical. Il en existe sous plusieurs formes en fonction du degré de dilution. Le plus courant est ce que l’on appel « l’alcool à bruler », généralement son degré d’éthanol est de 90%. On peut aussi trouver de l’alcool à 95% ou même à 99% (très très rare) en pharmacie. Plus le pourcentage d’éthanol est élevé, plus le décapage sera facile, mais n’est valable que pour les peinture acryliques. Cette technique nécessitera pas mal d’huile de coude puisque vous devrez frotter votre pièce à décaper avec un chiffon imbibé d’éthanol. C’est factieux, mais très efficace. Et sans aucun danger pour votre maquette

 

 

 

 

• Le Glanzer. C’est ce que je préfère (et en plus ça rime). C’est un produit ménager, un décapant pour sol en fait. Pour l’utiliser il vous suffira de mettre les pièces à décaper dans un récipient hermétique (avec un couvercle), de les recouvrir de produit et de laisser agir. Une nuit est en général suffisant, mais si la peinture peine à s’enlever, laisser agir plus longtemps. Je n’ai jamais eu aucun problème avec les pièces que j’ai eu à décaper, seulement c’est parfois plus long avec certaines peintures. Lorsque vous sortirez les pièces du bain, rincez les sous l’eau claire en frottant si besoin avec une vieille brosse à dents dans les coins récalcitrants. Ne jetez pas le produit que vous avez utilisé ! Filtrez le avec un filtre à café et remettez le dans le flacon, il vous resservira. Une bouteille de ce produit sert de très nombreuses années.

 

 

 

 

• Le liquide de frein. Ca peut paraitre bizarre, mais c’est aussi un décapant. Avec le liquide de frein vous procéderez de la même façon qu’avec le Glanzer. C’est à peu près aussi efficace, mais plus gras et plus corrosif. J’aime moins l’utiliser, et ça coute plus cher, mais tout aussi efficace.

 

 

 

NE JAMAIS JETER LES PRODUITS DANS L’EVIER, C’EST COMME JETER DE L’HUILE DE VIDANGE DANS LA NATURE, C’EST DÉGEULASSE POUR L’ENVIRONNEMENT.

Quelque soit la méthode utilisée, un bon nettoyage au liquide vaisselle sera nécessaire avant de repeindre vos pièces

 

 

 

2. DÉCHROMAGE.

 

Dans votre boite vous trouverez des pièces chromées que vous trouverez parfois trop clinquantes. Sans compter que une fois dégrappé il y a une retouche peinture à faire quasiment impossible. En effet, la peinture en pot de couleur chrome telle que sur cette grappe n’existe pas…

Mais attention avant de vous lancer dans le déchromage, c’est une technique assez experte. Pas dans l’action en elle même qui est relativement simple, mais dans ce que ça implique pour la suite. Vous n’aurez d’autre choix que de repeindre les pièces brutes avec une autre peinture plus réaliste ou de recouvrir les pièces de bare metal (voir plus bas). En peinture cela sera soit Alclad II chrome (voir chapitre concerné), soit peinture pseudo chrome que l’on trouve dans les magasins de bricolages. Ces peintures ont un rendu plus proche de l’aluminium poli que du chrome dans le meilleur des cas, mais souvent proche du metal brut. C’est à vous de voir quel rendu vous souhaitez pour vos pièces.

 

Deux produits sont possibles pour réaliser un déchromage. Les deux marches aussi bien l’un que l’autre, mais parfois en fonction des marques de maquettes et de la façon dont ils ont chromé les pièces, un produit marche mieux que l’autre. C’est à tester.

• L’eau de javel. Il suffit, comme pour le décapage, de mettre les pièces à déchromer dans un récipient hermétique recouvert du produit. L’action est assez rapide. De quelques minutes à une poignée d’heures. Nettoyer convenablement après, comme pour le décapage.
  
• Le Décap’ Four. Et oui, comme quoi les produits ménagers servent aussi pour le modélisme Il faut utiliser la bombe bleue, avec soude caustique. Mettez vos pièces dans une boite hermétique, secouez votre bombe énergiquement et vaporisez sur les pièces. Ne respirez pas les gaz lorsque vous vaporisez le produit. Le mieux est de l’appliquer à l’extérieur ou de mettre votre masque de peinture. Fermez et laissez agir. Le temps nécessaire est équivalent à la javel. Nettoyer convenablement après, comme pour le décapage.

 

 

 

 

 

3. MICROSOL.

 

Ce nom bizarre est celui d’un produit (de la marque Microscale) qui sert à assouplir les décalcs. Il en existe des équivalents sous d’autres marques (Tron, Tamiya, Revell,…) mais c’est celui ci qu’on utilise le plus souvent sur le forum. Sur certaines maquettes (surtout les voitures de course), parfois les décalcs sont difficiles à faire épouser les formes complexes. Dans ces cas là le Microsol sera votre meilleur ami.

 

Placez votre décalc à l’endroit voulu et badigeonnez avec un pinceau votre décalc afin de l’assouplir. Mais attention ! une fois le produit appliqué il ne faut plus toucher le décalc avec les doigts, sinon il va se plisser de façon irrémédiable. Autant vous dire que l’utilisation de ce produit demande un peu d’expérience et est dans tous les cas une technique experte ! Il vaudra alors mieux appuyer dessus avec un pinceau ou un coton tige humide. Vous pouvez aussi utiliser un sèche cheveux de façon brève et plutôt éloignée pour « chauffer » le décalc après l’application du microsol afin de renforcer son pouvoir assouplissant et accélérer le processus. C’est exactement la technique utilisée pour placer les décalcos carbones. Pour de plus ample informations là dessus, veuillez consulter l’excellent topic sur les décalcs carbone. http://forum-auto.caradisiac.com/auto tm#t943589

 

 

 

 

4. MICROSET.

 

C’est aussi un produit de la marque Microscale. Il en existe bien sur chez d’autres marques, je n’ai pas d’actions chez Microscale, mais c’est celui que j’utilise. Cette fois ci l’utilité de ce produit est double. Soit il permet de préparer le terrain afin de faire mieux adhérer un décalc, soit il permet au contraire de décoller un décalc.

Dans le premier cas badigeonnez l’emplacement futur du décalc avec un peu de produit, puis posez le. Il adhérera mieux. Très utile sur les formes biscornues, saillantes.

Dans le deuxième cas badigeonnez le décalc déjà en place (même sec depuis plusieurs jours) avec un pinceau. Répétez l’opération jusqu’à ce qu’il commence à se décoller. Puis essayez de faire pénétrer le Microset sous le décalc, délicatement avec votre pinceau. Vous arriverez ainsi, en étant trèèèèèèèèèès précautionneux et délicat à décoller un décalc et même à pouvoir le réutiliser

 

 

 

 

 

 

3. LIQUID DECAL FILM.

 

Un produit toujours de chez Microscale (décidément). Il sert à assouplir où raviver des décalcs AVANT de les tremper dans l’eau. Sur les maquettes très anciennes, les décalcs vieillissent parfois mal sur la planche. Avec ce produit vous empêcherez (mais ce n’est jamais garanti d’avance) à les élastifier en quelque sorte avant de les tremper. Ou alors à protéger vos impressions de décalcs maison. Il faut utiliser ce produit plusieurs jours, voire semaines avant de mettre vos décalcs dans l’eau. Soit directement au pinceau, soit à l’aérographe, les deux marchent.

 

Si vous êtes intéressez par la création de décalcs personnalisés, je vous conseil de lire ce très bon sujet. Faire ses propres décalcs !

 

 

 

 

 

 

4. JUS.

 

Le jus est une technique de modélisme qui consiste à appliquer une peinture très diluée afin de donner de la profondeur a certaines pièces. Cela sert également à remplir les lignes de structures des ouvrants sur votre maquette (les contours de portes, de capots, etc…).

 

Dans tous les cas il s’agit de prendre une peinture (du noir satiné par exemple) et de diluer fortement (avec le diluant approprié), pour qu’il est un coté translucide. Puis de l’appliquer là ou vous le souhaitez.

Mais pour éviter de diluer la couche de peinture de dessous, il faut utiliser une peinture de nature différent de celle du jus. Par exemple si vous avez peint votre pièce avec de l’entamel Humbrol, appliquez un jus fait avec de la peinture Tamiya. Et l’inverse si vous avez peint en premier avec de la Tamiya…

 

Vous pouvez faire des jus avec toutes sortes de nuances de peintures en fonction de l’effet que vous souhaitez donner. Mais le plus courant c’est d’utiliser un noir satiné pour marquer la profondeur et un noir mat pour les ouvrants de carrosserie (ou bien la teinte de base assombri).

 

Il existe aussi des peintures déjà diluées comme le X-19 « smoke » de Tamiya (en acrylique), un gris brun parfait pour marquer les reliefs. Ou le « Panel Line Accent Color » de chez Tamiya qui existe en noir, marron ou gris (ce sont des enamel) parfaits pour les creux des ouvrants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. BROSSAGE A SEC.

 

C’est un peu l’opération inverse du jus, mais toujours dans le but de donner du relief à vos pièces. Ici cela consiste à prélever très peu de peinture sur votre pinceau et de l’appliquer sec sur les arrêtes saillantes de votre pièce. Il faut bien penser à essuyer votre pinceau pour qu’il n’y est pratiquement pas de peinture sur les poils et ainsi faire quelque chose de très léger. Et répétez l’opération jusqu’à obtention du résultat escompté. Avec cette technique peu importe la nature de la peinture dont vous avez peint la pièce et celle du brossage. Vu que vous l’appliquez sèche, elles ne se dilueront pas. Le mieux est d’utiliser un pinceau plat, du style langue de chat.

Le brossage et le jus sont des techniques complémentaires pour donner vie à votre maquette.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BARE METAL FOIL.

 

Le Bare Metal est une feuille autocollante avec un rendu metal. Il en existe de plusieurs sortes. Chrome, aluminium, or, cuivre, etc…

la finesse de cette feuille est telle que vous pouvez facilement recouvrir vos pièces avec. Un peu comme un aplat de décalc. Cependant vous ne pouvez pas l’assouplir et certaines formes très biscornues seront plus difficiles à recouvrir. Mais cela reste un produit idéal pour faire les joncs chromés autour des vitres de voitures, les pare chocs et ornements des vieilles américaines, etc… on a même eu une Delorean recouverte entièrement de Bare Metal pour figurer la carrosserie en aluminium brut de la vraie :love:

Pour l’utiliser il vous suffit de découper un morceau un peu plus grand que la pièce à recouvrir, de le décoller de son support et de le coller sur la pièce. Ensuite lissez avec un coton tige ou un chiffon doux. Vous pouvez aussi vous aider d’un pinceau plat et d’un cure dent pour faire rentrer la feuille de Bare Metal dans les creux. Mais attention tout de même, sa finesse la rend assez fragile aux manipulations et il n’est pas rare de la déchirer en forçant trop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ALCLAD II.

 

La peinture Alclad II est une peinture qui se passe exclusivement à l’aérographe. Ce sont des peintures avec un rendu métallique très réaliste qui apporte un plus indéniable quand au rendu de vos maquettes.

Il y a une large gamme allant du gun metal au doré en passant par toutes les nuances d’alu et un effet chrome superbe.

Mais elles demandent aussi un peu de pratique et d’expérience à l’aérographe pour avoir quelque chose de très satisfaisant. Elles peuvent être aussi très fragiles à la manipulation. Chacun fait un peu à sa sauce, mais je vais vous dire comment je fais. Après je n’ai pas la science infuse, libre à vous de faire différemment, mais ma technique marche plutôt bien.

 

Normalement l’application de l’Alclad Chrome est un peu différente des autres Alclad, mais moi je fais de la même façon pour toute la gamme, comme ça c’est le même procédé à chaque fois.

[*n]Apprêt. Il est impératif d’apprêter vos pièces à peindre avec l’Alclad. En effet la peinture est très agressive et nécessite une couche de protection avant toute chose. Peu importe la couleur d’apprêt ici.

[*n]Noir brillant enamel. Normalement cela n’est indispensable uniquement que pour le chrome. Mais je trouve que cela apporte plus de profondeur à la peinture. Il existe une sous couche noire brillante de la marque Alclad prêt diluée mais vous pouvez tout aussi bien utiliser un noir brillant Humbrol par exemple. Ce qui est important c’est que la peinture soit un enamel. Il vous faudra appliquer une belle couche régulière, bien lisse et brillante, sans peau d’orange. Plus la couche noire sera parfaite, meilleur sera le rendu de votre Alclad. C’est un peu là la plus grande difficulté avec cette peinture. Cette sous couche noire conditionne le résultat final. Niveau pression je me situe au niveau de 1,5 bars et pour la dilution du noir, identique pour tout enamel à l’aéro, soit 50% (dilution uniquement pour un enamel en pot).

[*n]Application de l’Alclad. C’est là que le fait d’avoir un noir parfaitement lisse prend tout son intérêt, parce que je n’attends pas qu’il soit sec pour passer mon Alclad. Le temps de nettoyer le godet et la buse et de bien secouer le flacon, je passe de suite la peinture. Ainsi en séchant les deux peintures vont en quelque sorte fusionner ce qui rendra l’Alclad beaucoup plus résistant aux manipulations. Sans ça il ne supportera pas d’être touché. Au moment de passer l’Alclad vous allez devoir mettre très peu de pression, aux alentours de 0,8 bars avec la buse la plus fine que vous ayez. Et pulvériser une très fine couche de peinture, jamais perpendiculairement à la pièce. Essayez d’avoir un angle de 45° a vue de nez entre la pièce et l’aéro. Toujours dans le but de faire quelque chose le plus fin possible, parce qu’en étant trop franc et trop perpendiculaire la peinture va avoir tendance à se déposer trop vite et trop empâté et provoquera des nuances de teintes disgracieuses. Ca parait peut être un peu compliqué comme ça, mais en s’entrainant un peu on prend vite le coup de main. Il faut bien garder à l’esprit que l’Alclad est un peinture très fine et très fluide et qu’il faut être très doux lors de son application. Une fois bien sec, vous pouvez passer un petit coup de coton très doux sur votre peinture pour raviver l’éclat. Cela est surtout visible sur les peintures chrome, alu poli, etc… Les brillantes en fait.

 

 

En faisant ainsi, je n’ai jamais eu besoin de vernir mes peintures Alclad. Et en utilisant plusieurs teintes vous pouvez donner de très intéressants et réalistes effets à votre maquette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MGM MAGIC POWDER.

 

Ceci est une poudre qui permet de donner un effet chrome très saisissant. Contrairement à l’Alclad Chrome, ce n’est donc pas une peinture. Cependant la préparation est un peu la même, à savoir qu’il vous faudra une belle couche de noir enamel très brillante et bien lisse. Mais entre le noir et l’application de la poudre, il faudra bien attendre que cela soit sec.

Cette poudre s’applique avec un petit bout de coton. Vous tamponnez le coton sur la poudre et vous frottez votre pièce avec. Il est préférable de mettre des gants et de vous mettre au dessus d’un carton pour éviter de tout salir avec cette poudre très volatile.

 

Si vous voulez plus de renseignements sur cette poudre et sur les effets chromes en général, consultez l’excellent sujet ici :le topic du chrome

 

 

 

 

 

 

 

9. LE POLISSAGE.

 

Le polissage est une technique qui consiste à supprimer les peaux d’oranges éventuelles et à faire briller vos carrosseries en cassant le coté clinquant du vernis brut.

C’est quelque chose qui demande un peu de pratique mais qui est à la portée de tous les modélistes confirmés.

Le matériel nécessaire est un set de Micromesh, les 3 compound Tamiya, et une Wax pour finir (perso j’utilise la Tamiya qui est parfaite).

 

Pour se faire il faut dépolir le vernis à l’aide des micromesh en allant de la plus grosse à la plus fine, en faisant de petit rond et sans trop appuyer. Faites particulièrement attention au niveau des arrêtes où vous risquez de passer à travers. Ne pas hésiter à mouiller très régulièrement vos micromesh pour éviter de les encrasser. Rincer bien sous l’eau claire votre carrosserie lorsque vous changez de grains.

 

Ensuite vous pouvez passer par la phase des compound qui s’utilisent avec un coton ou mieux les microfibres vendues spécialement pour ça. Elles se passent directement sorties du tube, et il faut frotter votre pièce dépolie avec en allant du plus gros au plus fin. Rincez là aussi votre maquette entre chaque changement de compound, afin de pas avoir de grains plus grossiers résiduels.

 

Terminez enfin par la Wax. C’est une cire qui sert à faire briller. Si vous achetez la Tamiya il y a une feuille de coton pour l’appliquer. Une petite goutte suffit, alors allez y doucement. Appliquez avec votre coton, comme pour le compound, et finissez par essuyer les résidus avec un coté sec de votre feuille de coton.

 

Pour des explications plus détaillés, je vous invite à consulter le sujet « Faut que ça brille », ici : faut que ça brille !!