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Géométrie Backdraft


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Bonjour à tous,

J'ai décidé de m'attaquer à la géométrie de ma Backdraft, pour plusieurs raisons, la première c'est que je me suis fait "surprendre" lors de 2 gros freinages, qui auraient pu mal se terminer...

La deuxième c'est que je manque de retour d'information dans le volant, et la troisième c'est que mon train arrière d'AVON a fondu comme neige au soleil, avec une usure bien plus prononcée côté droit.

j'ai investi dans l'équipement qui me permet de vérifier le parallélisme (TRACKACE, simple et pratique), le carrossage, et la chasse (et aussi l'angle de pivot, mais bon...) (GUNSON), j'ai aussi fabriqué 2 plateaux tournant pour les vérifs.

 

Premier constat, mon train arrière était mal réglé, elle avait les roues "comme un canard"...  1°37' de pincement, ce qui est beaucoup trop, je suis revenu à une valeur préconisée dans mon carnet Backdraft, soit 0°35' (préco entre 0°30' et 0°50').

 

Deuxième constat, l'angle de chasse était de 1.5°, ce qui est faible et peut expliquer le manque de retour d'information, et manque de retour de volant lorsqu'on le lâche roues braquées. (Préco entre 3.2° et 4.2°). j'ai réglé à 3.5°, pas encore testé, j'ai fait ça ce matin.

 

Pour pouvoir régler la chasse, j'ai remplacé mes silents bloc par des rotules réglables, sinon pas simple à régler...

Mon carrossage à l'arrière est aussi trop faible, -0,5° (préco entre -1.9° et -1.4°), je verrai ça le week end prochain.

 

 

 

 

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Modifié par Hunternico
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Messages populaires

Super ton trip, le même endroit en 2015 ☺️  sous le soleil.      

J'ai déjà des copains qui ont pris rendez vous 😄

 

Plus sérieusement, ça fait un petit investissement, mais vu ce que ça coûte une géo, c'est vite amorti, et surtout ça permet de peaufiner en fonction de ce qu'on recherche sans être obligé de retourner au garage à chaque fois.

J'ai oublié de mettre la photo de mon appareil pour le carrossage chasse et angle de pivot, j'ai fait un petit dispositif avec du profilé carré pour le maintenir centré sur la roue, je mettrai des photos.

IMG_E9095.JPG

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Super intéressant.

 

Pour régler le carrossage à l'avant, j'ai installé ce système BDR

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Et pour régler le carrossage à l'arrière, cet autre système BDR.

Le tout est installé plusieurs années, sans problème.

 

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Tirants bleus.

On attend la suite avec impatience  ☺️

 

 

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Pour le carrossage à l'arrière, j'ai des excentriques, mais je n'y ai pas encore touché.

Les tirants doivent permettre une plus grande plage de réglage 👍

 

Les têtes 3D à l'avant, j'y ai pensé, au cas où mes rotules ne me permettraient pas une valeur suffisante, car je vais être limité par le risque de faire frotter les pneus dans les passages de roues, comme cela fait "avancer" les roues avant lorsque je mets + de carrossage.

L'avantage de ton système c'est de pouvoir garder les roues centrées dans les passages de roues.

 

Par contre à régler, vu la place et l'accessibilité...

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Le 17/05/2021 à 15:03, Hunternico a dit :

Pour pouvoir régler la chasse, j'ai remplacé mes silents bloc par des rotules réglables, sinon pas simple à régler...

 

On comprend bien que les nouvelles rotules vont garantir un guidage plus rigoureux que le système sur caoutchouc monté d'origine mais je ne comprend pas comment avec ce système, tu peux modifier ton angle de chasse? En principe, l'angle de chasse se règle en déplaçant le triangle supérieur d'avant en arrière (ou le contraire :D) mais pas en le tirant ou le poussant latéralement comme semble l'indiquer tes photos. Cela dit, (sauf à avoir une direction assistée) un angle de chasse de 6° reste une valeur raisonnable qui donne un excellent compromis entre la stabilité à haute vitesse, la dureté de la direction et le retour automatique du volant en sortie de virage 😉

 

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En principe, l'angle de chasse se règle en déplaçant d'avant en arrière un des triangles de suspension (souvent le supérieur) pour incliner plus ou moins le pivot par rapport à la verticale.

 

 

 

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Voici les photos de mon système de maintien de l'appareil de vérification de la géométrie.

 

Le trou au centre c'est pour y mettre le centreur de l'appareil (il est monté sur un ressort et s'enfonce lorsque on vient le mettre en place, l'appareil est aimanté et tient donc tout seul).

Sur la partie haute du "T", j'ai fait un petit ergot qui vient en appui sur le bord de la jante, comme ça ça ne bouge pas.

Le tout est simplement plaqué avec un sandow que je passe au travers les trous de la jante.

 

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Le 25/05/2021 à 08:13, william-PRO-V8 a dit :

sur les BDR, c'est du train avant de BMW E36.
en montant un silent bloc excentré ou un réglable avec rotule, cela te permet de faire pivoter le triangle et donc de régler la chasse
 

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Merci pour tes précisions, mais c'est bien ce que j'avais compris. Le fait de faire pivoter le bras de suspension comme indiqué sur ton croquis modifie principalement le pincement du train avant. Il peut éventuellement modifier légèrement aussi l'angle de chasse, mais ce n'est pas très rationnel.

A noter que selon la documentation des BMW type E36 il est précisé que l'angle de chasse n'est pas réglable et que curieusement, il se contrôlerait avec les roues braquées  ? (de 10 ou 20°) 😉

 

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Tableau de réglage du train avant des BMW E36 trouvé sur le forum BMW Fans

 

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Posté(e) (modifié)
Il y a 6 heures, nanard289 a dit :

Merci pour tes précisions, mais c'est bien ce que j'avais compris. Le fait de faire pivoter le bras de suspension comme indiqué sur ton croquis modifie principalement le pincement du train avant. Il peut éventuellement modifier légèrement aussi l'angle de chasse, mais ce n'est pas très rationnel.

A noter que selon la documentation des BMW type E36 il est précisé que l'angle de chasse n'est pas réglable et que curieusement, il se contrôlerait avec les roues braquées  ? (de 10 ou 20°) 😉

 

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Tableau de réglage du train avant des BMW E36 trouvé sur le forum BMW Fans

 

La modification du pincement n'est que la conséquence, l'effet principal recherché est l'augmentation de la chasse qui est un peu "light" d'origine.

Chaque modification nécessite de vérifier/régler le parallélisme.

Pour modifier la chasse tu as 2 possibilités:

 

- mettre des rotules ou des silents bloc excentrés

 

- mettre des coupelles rotulées 3D (ou 2D comme celle plus haut, une 3D permet aussi d'intervenir sur le carrossage)

 

-les 2, avec pour avantage de pouvoir mettre une valeur de chasse élevée, ou "jongler" entre les 2 réglages pour garder la roue centrée dans le passage de roue, ce qui, pour ceux qui ont des hauteur de caisse assez basse est obligatoire, sous peine de faire frotter le pneu sur le passage de roue...

 

Oui l'angle de chasse se contrôle en tournant les roues à 20° dans un sens, tu fais le "0" sur l'appareil de mesure (le GUNSON plus haut, tu as des molettes en dessous pour calibrer les bulles), et tu braques ensuite dans l'autre sens de 40° (ça fait un -20°/+20°), et là tu peux lire la valeur sur l'appareil.

 

Sur ton tableau on voit bien que le réglage de chasse sur les M3 est plus "extrême", ce qui ne m'étonne pas.

Pour l'instant j'ai augmenté la chasse, qui devait être aux alentours de 1.5°/2°, je suis à 3.5°, et ce n'est clairement pas assez, le "retour volant" est très (trop) faible.

 

Dès que j'aurai fini de raccorder mon répartiteur de freinage, et surtout changé mon roulement arrière gauche qui est HS (il avait beaucoup de jeu, j'ai démonté le bras complet et j'attends le roulement pour le passer à la presse), je vais remettre les mains dans la géométrie, comme je vais devoir revérifier mon train arrière au remontage.

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Modifié par Hunternico
changement terme+photos
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Sur la mienne,  j'ai monté des coupelles reglables dans tous les sens et silent bloc centrés, et j'ai 6° de chasse. 

 C 'est bien, mais avec la DA vive, les 9° des M3 3.2l serait mieux.  Je vais tester les silent bloc excentré 

Comme j'ai la chance d'avoir une geometrie,  je peux tester/regler a volonté 

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Bon, j'ai testé avec 3.5° de chasse....

 

Enfin j'ai du retour dans le volant !!  Et les sensations qui vont avec !!

 

Je sens enfin le train avant, et aussi le train arrière dans le baquet 😅

 

J'ai été tester ça sur un grand rond point dans un coin tranquille 😈, et je l'ai mise en travers sans appréhension, elle répond plutôt bien, et est bien équilibrée, c'est plutôt rassurant.

 

Pas de décrochage intempestif, la glisse arrive progressivement et se contrôle facilement 🥰

 

J'ai mis une GOPRO pour voir comment le pneu arrière travaillait en appui et en glisse, je m'attendais à ce qu'il se déforme un peu + (j'ai 1.8 bar au carré), ça vient peut être du fait que mon train arrière commence à être un peu fatigué et ne doit plus avoir le même grip que ses premiers kilomètres.

 

Bref, que du bonheur, même si je pense qu'avec un peu + de chasse ça serait encore mieux, le retour est là, mais pourrait être un peu + prononcé sans problème, je le trouve encore un peu "light", je vais y aller par petites touches pour bien avoir le ressenti des modifs..

 

J'ai reçu mon volant en 330mm (380mm actuellement), ça devrait aussi me changer les sensations, je vais faire les choses une par une pour bien sentir les différences et voir les impacts de tout ça.

 

 

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Le 24/05/2021 à 22:10, nanard289 a dit :

 

On comprend bien que les nouvelles rotules vont garantir un guidage plus rigoureux que le système sur caoutchouc monté d'origine mais je ne comprend pas comment avec ce système, tu peux modifier ton angle de chasse? En principe, l'angle de chasse se règle en déplaçant le triangle supérieur d'avant en arrière (ou le contraire :D) mais pas en le tirant ou le poussant latéralement comme semble l'indiquer tes photos. Cela dit, (sauf à avoir une direction assistée) un angle de chasse de 6° reste une valeur raisonnable qui donne un excellent compromis entre la stabilité à haute vitesse, la dureté de la direction et le retour automatique du volant en sortie de virage 😉

 

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En principe, l'angle de chasse se règle en déplaçant d'avant en arrière un des triangles de suspension (souvent le supérieur) pour incliner plus ou moins le pivot par rapport à la verticale.

 

 

 

 

Sur les BDR nous n'avons pas de triangle supérieur.🧐

 

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Dans la continuité d'améliorer le comportement de la bête, j'ai voulu remettre un peu de chasse pour voir l'impact, mais je me suis aperçu que je me rapprochais dangereusement de passage de roues lorsque les roues sont braquées...

 

J'ai donc commandé des coupelles rotulées qui vont me permettre d'ajouter de l'angle de chasse (et/ou du carrossage) mais à partir du haut de l'amortisseur et non pas du bas, ça va me permettre de garder la roue centrée.

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J'ai pris un modèle fourni avec des bagues adaptatrices, pour pouvoir monter n'importe quel amortisseur, ce qui n'est pas le cas de toutes les coupelles.

L'écrasante majorité des coupelles proposées ne permettent que le réglage du carrossage.

 

L'amortisseur démonté, le diamètre du vérin fait "sérieux"...

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La coupelle actuelle, ce n'est pas une rotule mais un roulement monté sur un silent bloc.

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La coupelle de profil, on aperçoit que la tête des vis à frotté sur la partie qui retient le ressort.

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Puisque j'étais bien parti sur ma lancée 😅, et que j'ai reçu mon nouveau volant, je m'y suis attelé.

 

Voilà la bête, 330mm de diamètre, avec coutures et marqueur rouges pour le rappel des harnais et des bouton au tableau de bord.

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Comparaison avec l'ancien qui lui faisait 380mm (la photo n'est pas super réaliste, c'est le tulipage de l'ancien qui donne l'impression qu'il est beaucoup plus grand, il n'y a que 25mm d'écart au rayon (50mm d'écart au diamètre)

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Bonne surprise au démontage de l'ancien, le moyeu est percé pour différentes configurations de volant, car je m'étais rapidement aperçu que l'entraxe des trous ne correspondait pas, ça m'a évité une séance de perçage/taraudage 😎

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Premier montage à blanc.

Bon, le moyeu et le cache en alu avec le volant noir, c'est pas top, mais je suis déjà très content de la taille du volant, de la position et du rendu 😃

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Heureusement il me reste du "PLASTI DIP" qui va me permettre de corriger rapidement ça tout en gardant la possibilité d'être réversible.

Le moyeu...

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Le cache...Oui je sais, le PLATI DIP c'est un peu caca quand on le fait, mais une fois que la peinture a "tirée", l'effet est top.

J'avais eu l'occasion de faire les jantes de ma LOTUS il y a quelques années, ça leur avait donné un sacré coup de neuf!

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Remontage.

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Le résultat final.

La différence de teinte entre le moyeu et le volant est moins flagrante à la lumière du jour, ça ne me choque pas du tout, et je n'étais pas le seul.

C'est peut être les néons du garage qui font ça.

Si je vois que ça jure un peu, je ferai les branches aussi du volant, ce n'est pas le temps que ça va prendre.

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Premières impressions, c'est beaucoup plus réactif qu'avec l'ancien !

Pour preuve, j'ai fait une belle "équerre" sur un rond point 🙄 (je l'avais un peu cherché...), je ne suis pas sûr qu'avec l'ancien volant je l'aurais rattrapé aussi vite et aussi bien....

L'absence de tulipage ne me gène absolument pas, la position est même plus naturelle (pour moi).

Ça me masque un peu moins le compte tour, jusqu'à ~3200tr/mn je peux le lire, après c'est à l'oreille...

 

Je m'aperçois que ça fait quand même une bonne tartine ce post ! 😂

J'aurai peut être dû le scinder, bref...

Si vous avez lu jusque là, vous êtes courageux.💪

 

J'ai aussi connecté mon répartiteur de freinage, mais ça c'est dans un autre post, je vous raconterai ça quand j'aurai un moment.🙃

 

 

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Le 15/06/2021 à 16:05, Hunternico a dit :

J'ai donc commandé des coupelles rotulées qui vont me permettre d'ajouter de l'angle de chasse (et/ou du carrossage) mais à partir du haut de l'amortisseur et non pas du bas, ça va me permettre de garder la roue centrée.

Ah ben là on comprend mieux 😉 . C'est sur qu'avec des coupelles de ressorts réglable "tout azimut" ça permet de faire un calage "précis à la demande" selon l'orientation de la lumière des rotules:

- lumières orientées longitudinalement: on ne modifie que la chasse;

- lumières orientées latéralement: on ne modifie que le carrossage;

- et lumières orientées en biais: on modifie les deux!

Le 15/06/2021 à 16:05, Hunternico a dit :

La coupelle de profil, on aperçoit que la tête des vis à frotté sur la partie qui retient le ressort.

Phénomène assez fréquent avec ce type de montage: le ressort en se comprimant a tendance à tourner sur son siège. Certains constructeurs (comme Audi par exemple) montent leurs jambes de force avec des butées à billes ou à aiguilles pour permettre au ressort de tourner librement pendant la compression et de revenir à sa place pendant la détente. Ca ressemble à ça 😉

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Très intéressant, je ne connaissais pas, mais en y réfléchissant, ça tombe sous le sens, surtout avec des trains Mac Pherson.

 

La tige du vérin est déjà sur roulement ou rotule, mais c'est vrai que pour le ressort il n'y a rien.

Ça doit forcément amener un peu de "raideur" dans la direction.

 

Je me demande si la différence est sensible entre avec un roulement de coupelle ou pas 🤔

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Chantier coupelles terminé, j'ai monté ça hier, pas de difficultés particulières.

 

Démontage des anciennes coupelles:

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Par contre on voit que sur le flasque en alu, il y a un petit rebord sur lequel le roulement de la coupelle vient prendre appui:

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ça ne va pas le faire avec la bague qui prend la rotule en sandwich, ça va finir par mater ce petit rebord:

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Un petit coup de lime et de toile émeri pour supprimer le rebord et ainsi augmenter la surface d'appui:

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Vérification que les adaptateurs vont bien sur la tige de mon amortisseur (BILSTEIN B6 vraisemblablement):

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Montage à blanc de la coupelle, on voit qu'elle vient en appui sur le cordon de soudure et ne repose donc pas bien à plat (j'ai le soucis des 2 côtés):

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Petite modification pour que ça pose bien à plat, il suffit de "casser" l'angle, aucune incidence sur la résistance de la pièce:

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Les vis de réglage sont accessibles par le dessus, mais il ne va pas falloir avoir des grosses mains hein...😅

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En position "extrême" du réglage (j'ai décidé de le mettre au maxi, j'ajusterai avec mes rotules au niveau des bras inférieurs si besoin), j'ai le flasque en alu qui vient toucher le montant, tout juste, mais ça touche quand même:

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Pour éviter ça, j'ai gardé 5mm de marge, en mettant une BTR pour servir de cale avant de serrer les vis de réglages.

Bien sûr tout a été monté au frein filet.

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Le résultat final (la marque blanche c'est pour être sûr qu'elle ne soit pas décalée, ça me donne un réglage uniquement parallèle à l'axe de la voiture pour n'influer que sur la chasse sans toucher au carrossage):

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Seul petit bémol, ça m'a modifié  la hauteur de caisse de ~2 à 3cm environ.

La hauteur de la coupelle est plus importante que l'ancienne, ce qui impose de toucher aux combinés filetés pour garder la même hauteur de caisse, rien de grave.

 

Après avoir vérifié la chasse obtenue ainsi, j'ai maintenant 6°, au lieu de 3.5° 🙂

 

2ième effet des coupelles ainsi réglées, m'ont légèrement reculées les roues dans les passages de roues, ce qui fait que cela me donne encore de la latitude pour pouvoir encore en ajouter (de la chasse) si nécessaire, vu que je commençais à être limite avec mes rotules sur les bras inférieurs.

 

Je dirais qu'avec les 2 réglages au taquet on doit pouvoir être entre 8° et 9° de chasse, ce qui est je pense largement suffisant.

 

Je pense qu'il va falloir, une fois la valeur de chasse qui me correspond trouvée, jouer sur les 2 dispositifs de réglage pour avoir la roue bien centrée.

 

Premier essai tout à l'heure juste avant l'orage, juste un petit roulage de ~15km... j'ai + de retour dans le volant qu'avant, et le volant revient mieux au centre lorsque je le lâche.

 

Je n'ai pas pu faire d'essai plus "poussé", l'endroit qui s'y prêtait bien était malheureusement fermé, et au vu des nuages qui arrivaient, aller ailleurs aurait été périlleux, pour preuve la pluie a commencé à tomber 30s après que je sois rentré dans mon garage !! 😁

 

Je vous donnerai mes impressions lorsque j'aurai testé ça de façon un peu + approfondie.

 

 

 

Modifié par Hunternico
orthographe...
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Super ces explications.

 

Sur mes trois Cobras successives j'ai travaillé les réglages de géométrie jusqu'à trouver une configuration qui me convienne, mais jamais je ne me suis lancé dans de telles modifications.

 

Je me régale à lire ce que tu fais...

 

:bien:

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Bonjour Hunternico,😊

 

Alors ces réglages du train avant, tu as pu faire les essais ? avec 6° de chasse, de l'ouverture ? et du carrossage ?.

Comment contrôles tu le ripage ? avec tes plaques ? tu peux faire un croquis de détail de ces plaques ?

Merci et bonne journée

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Bonjour Harley814, j'ai au l'occasion de rouler un peu, pas autant ni comme je voulais vraiment pour faire un test approfondi, mais ce que je peux déjà dire :

 

-Le feedback (retour d'informations) est bien plus présent dans le volant et le baquet, ça n'incite pas à être raisonnable!! Mais bon, ça c'est facile, avant le feedback était inexistant...

-J'ai du retour volant lorsque je le lâche, il revient bien au centre, ce n'était pas le cas avant...

-J'ai gagné en stabilité sur les freinages (vu quand j'ai fait mes test de répartiteur 😬).

-Quand ça décroche, ça se contrôle facilement, avant ça faisait flipper car ça arrivait sans crier gare, et pour rattraper, sans "sentir" le train avant c'est pas simple...😓

 

De mémoire j'ai peu de pincement (je suis resté sur la préco Backdraft), rien de transcendant, mais je n'ai pas encore vu l'utilité d'y toucher.

A voir quand j'aurais figé l'angle de chasse, je ferai peut être des tests pour voir le ressenti quand j'aurai un peu de temps, car les chantiers sont nombreux...(géométrie, freins, ressorts compensateurs avant pour récupérer ma hauteur de caisse modifiée avec les coupoles, autobloquant en prévision...).

 

Pour le carrossage, pas touché pour l'instant, je n'en ai pas ressenti le besoin.

 

L'usure des pneus avant est très régulière, bien à plat.

Après évidement si c'est pour aller faire des tours sur circuits, surtout avec des 15', je pense que ça ne doit pas lui faire de mal de lui en mettre !

 

D'ailleurs j'envisage d'aller tourner avec un coach 1h sur le circuit de Pont l’évêque (14), ça va permettre d'y aller franchement sans risque, et je suis sûr que je vais apprendre plein de chose.

Le tarif c'est 149€ pour 1h avec un  pilote instructeur diplômé BPJEPS.

J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, avec lui on tourne non stop, sauf quand les freins (ou le conducteur...) rend la main, histoire de faire refroidir tout ça.

Le circuit fait un peu "tourniquet", mais il y a un peu de tout pour se faire la main.

www.eia.fr

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Bref, pour revenir sur la géo, que du mieux.

Vu que j'ai encore de la marge au niveau de la rotule inférieure pour pouvoir ajouter encore un peu d'angle de chasse, et surtout que je sens qu'elle ne rechignerait pas à en avoir un peu +, je vais lui en remettre un peu, ça me centrera bien les roues dans les passage de roues du coup (pas eu le temps d'équilibrer avec le réglage actuel entre rotules et coupelles).

L'avantage de la direction assistée, c'est qu'un angle de chasse important n'impose pas d'aller à la salle 3 fois par semaine...

 

Pour les plaques, j'avais bricolé ça avec une tôle de 1mm et un morceau de plan de travail, un axe central pour la rotation, 3 marquages à -20° / 0° / +20°, et une goupille pour verrouiller la rotation sur le 0°.

 

Je dois récupérer ce week end des morceaux de tôles + épaisses, ça va me permettre des aménagement, pour le ripage notamment, parce que là ce n'est pas parfait.

Ça va être des plateaux V2.0 🤓, je mettrai les plans pour ceux que ça intéresse.

 

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Merci pour l'explication, pour la chasse, tu es sur 7° et je n'ai pas de direction assistée, déjà la direction est dure au ralenti/arrêt 

 

Pour le carrossage, pas touché pour l'instant, je n'en ai pas ressenti le besoin.

 

J'ai acheté les mêmes coupelles rotulées que toi, et je vais les monter en suivant tes conseils.

Je comprends pour régler la chasse mais pour le carrossage, tu interviens sur la position des 3 vis en faisant tourner la coupelle dans un sens ou dans l'autre ? 

 

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il y a 15 minutes, harley814 a dit :

Je comprends pour régler la chasse mais pour le carrossage, tu interviens sur la position des 3 vis en faisant tourner la coupelle dans un sens ou dans l'autre ? 

Le réglage de la coupelle est "linéaire", pour schématiser, si tu la montes avec le réglage parallèle à l'axe de la voiture tu n'influeras que sur la chasse, si tu la montes perpendiculaire à l'axe de la voiture, tu n'influes que sur le carrossage.

 

Tu as parfaitement compris 🤓, en orientant la coupelle, tu feras une diagonale, influant ainsi sur la chasse ET sur le carrossage.

A toi de trouver le bon réglage en fonction de ce que tu recherches.

 

Il y a des coupelles "3D" qui te permettent de faire les 2 en même temps sans avoir à tourner la coupelle, mais je trouve que sur le prix ils abusent, et j'ai pensé que cela serait plus fragile.

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Une fois que tu auras ton réglage sur une, il suffira de reporter les valeurs sur l'autre.

 

J'avais fait un repère à la peinture sur la coupelle sur le trou qui correspondait à un réglage de chasse uniquement, parce que vu la place disponible, c'est vite fait de se tromper de trou, et là... (je vous vois venir... 😶)

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N'hésites pas à repérer le trou dans lequel tu dois visser pour avoir l'orientation souhaitée.

 

Attention, parallélisme obligatoire à chaque réglage !

 

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J'ai monté les coupelles permettant les 2 reglages (chasse et carrossage), des ressorts plus soft a 200 lbs/ft, des silent bloc de triangle excentré (M3) , durci la DA en modifiant la pompe , et réglé le tout comme une M3 3,2L : le meilleur compromis 

Coté freins, J'ai un kit avant en 330mm + etriers 4 pistons

a l'arrière,  j'ai tout remplacé par du M3 ( bras, disques en 312mm et etriers), et des Bilstein 

Mais il faut des roues en 17"

 

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IMG_5849.thumb.JPG.4223ac7018b204d8087e858a0e8194b0.JPGLes ressorts plus souples c'est sensible?

Ça t'a apporté un + en confort/tenue de route?

 

Ah le 17', c'est sûr qu'en terme de tenue de route et possibilités c'est top.

 

Mais j'aime trop le look des gros pneus 🙃

Modifié par Hunternico
ajout photo
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il y a une heure, Hunternico a dit :

IMG_5849.thumb.JPG.4223ac7018b204d8087e858a0e8194b0.JPGLes ressorts plus souples c'est sensible?

Ça t'a apporté un + en confort/tenue de route?

C'est surtout que j'ai des combinés filetés non d'origine, ou c'est le corps d'amortisseur qui est lui meme filetés ( et non pas un corps avec une cartouche dedans, ) et cet amortisseurs est en 2,5" de diametre.

Mais il y avait dessus les ressorts d'origine qui sont plus grand diametre, donc pour remonter ca bien, j'ai mis des 2,5" a dureté variable 140/250 dans un premier temps, mais la partie 140 talonnait et le 250 trop dur.

Donc je suis passé en 200 lbs/ft et ca me convient bien... faut dire qu'avec les roues de 17 ou 18, y a pas la fonction "ressort mou des pneus en 15" , donc on ressent tout et le petit flan du pneu ne parasite pas les ressorts/amortisseurs 

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Le 21/07/2021 à 15:43, harley814 a dit :

J'ai trouvé sur internet les plans EXE de la fabrication maison d'une plaque de mesure du ripage.

J'ai tous les plans EXE en .pdf, de chaque élément, si cela intéresse quelqu'un pour en fabriquer un 😚ou plusieurs 

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Je pense que pour le côté pratique, il vaut mieux un système de mesure du parallélisme qui se fait en statique.

J'ai investi dans un système laser TRAKACE de GUNSON dont je parle + haut, pour quelques € de + (entre 4 et 6) que le système à plaque (TRAKRITE) , c'est facile, archi précis, et avec l'habitude 🙄 , en moins de 5mn tu réalises une mesure, et en statique...

En cas de modif de réglage, tu peux vérifier quasi instantanément.😉

 

Bon, j'avais dit que je referai les plaques, c'est ce que j'ai fait.

Elles sont un peu grandes, mais c'est pas la mort.

Vu que les tôles c'est de la récup', j'allais pas faire la fine bouche...

 

Donc les tôles de récup':

2 grandes de 400m x 400m en 10mm d'épaisseur

2 moins grandes de 380m x 380m en 6mm d'épaisseur

Et mes 2 précédentes de 300mm x 300mm en 1mm d'épaisseur.

 

Vous allez comprendre ensuite pourquoi 3 tôles 😉

 

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Lourd, c'est bien...

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J'ai commencé par percer les centres des tôles de 380mm pour pouvoir y mettre un axe ensuite et enfiler les petites tôles de 1mm d'épais dessus:

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Et voilà

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Détail de l'axe vu de dessous, que j'ai rentré légèrement avant de le souderIMG_9911.JPG.882210a578216abd703ccf7a65471b45.JPG

 

Pour araser ensuite la soudure (c'est une surface qui va glisser sur une autre, sinon ça va accrocher)

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Fabrication des poignées (récup')

On voit aussi l'axe central sur le dessus que j'ai maté au marteau, et limé pour qu'il maintienne la tôle de 1mm et soit quasi affleurant.

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Qui vont être soudées sur les tôles de 10mm d'épaisseur qui servent de base.

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2/3 coups de baguette et c'est réglé !

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Ensuite percement de 4 trous sur la base, pour venir y loger 4 goupilles élastiques MECANINDUS (d'autres goupilles ou axes doivent faire l'affaire, l'avantage de celles ci c'est qu'elles tiennent toutes seules!

Ces goupilles vont servir à guider la tôle intermédiaire de 6mm, elles doivent donc être au plus près, mais sans la coincer (un petit jeu 0.5mm, c'est négligeable sur la longueur et largement suffisant).

Elles sont à 70mm du bord de chaque côté, pour laisser un peu de liberté en translation.

 

Je les ai mise affleurantes, et j'ai limé ce qui dépassait de l'autre côté, il ne faudrait pas crever un pneu en roulant dessus 😅

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Un coup de lime et c'est réglé:

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Ensuite, la tôle de 6mm, on scie sur 5mm sur 2 côtés (le même)

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Et on tord le morceau à 90° (burin, etc..).

Là c'est moche, mais avec un petit coup de lime, c'est mieux.😬

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C'est ce qui va servir de butée, pour ne pas prendre la tôle sur les pieds ou que ça se ballade trop.

Donc vous aurez une butée en haut et une en bas.

Ça va laisser un degré de liberté en translation, car je me suis aperçu que lorsque je posais la voiture sur mes plateaux, les roues ont tendance à s'écarter à la descente, et ça me mettait des contraintes qui ont pu altérer mes mesures.

 

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Ensuite on aligne bien parallèlement 2 côtés des 2 tôles supérieures, on bloque à la pince étau pour que ça ne bouge pas, et on perce un trou traversant les 2 dans un coin.

C'est là qu'on logera la goupille de verrouillage.

Une fois les 3 tôles assemblées, on prolongera ce trou pour pouvoir verrouiller tout l'ensemble.

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Avant de débrider on trace le 0° à la pointe à tracer pour servir de repère pour la suite.

(Bon c'est un mauvais exemple là, je trace le -20°, mais on voit le trait du 0°,  mais bon, vous avez compris le principe😅)

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Donc on décale de +20°, et -20° par rapport au 0° avec un rapporteur d'angle, et à chaque fois, on bride à la pince étau, on trace et on perce (ou l'inverse) dans le même trou de la tôle supérieure.

Ce sera pour loger la goupille de verrouillage -20°/+20°.

 

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Une fois que c'est fini ça donne ça:

-Les marquages

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Les trous de verrouillage.

Pour la goupille, c'est un bout de rond alu du bon diamètre que j'ai tordu.

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Le petit + à l'américaine : du double face et de la toile émeri 🤓 (pour éviter que le pneu puisse glisser)

 

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Et voilà les plateaux V2.0 !

 

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Testé, et c'est top, le degré de liberté est un vrai +, les plateaux ne sont plus du tout contraints.

Les tôles glissent toutes super bien entres elles, même sans huile ni graisse.

 

La pluie parfois ça a du bon 😂

 

PS:  -Pour les diamètres de perçage, j'ai adapté avec ce que j'avais sous la main !

        -Bon, on chipote, mais des patins anti dérapant en dessous ça aurait de la gueule !!   😂  😂

 

 

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Nickel, 

Ton tuto est très compréhensible, je m'y mets dès demain.

J'ai reçu mon TRACKACE ☺️TRACKRITE.thumb.jpg.d5e4dfd6d9b3685c01a3f27c4a95525e.jpg

 

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J'ai également reçu  mes coupelles 3D, y a plus qu'à 😊

C'est nettement moins cher que les BDR  et ils permettent plus de réglages (carrossage et châsse).

 

Super, tes plateaux 🤗👍.

 

 

 

 

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Merci, j'ai essayé de faire clair, parce que quand je bricole ce genre de trucs, j'y vais souvent à l'instinct 😂

 

Tu vas voir le TRACKACE tu vas adorer, la première fois tu vas l'utiliser tu vas te dire : "mais qu'est ce que c'est que cette m...."

La 2ième fois :"mais comment j'ai fait pour m'en passer avant" 😉

 

Si tu as un soucis, n'hésite pas à me contacter 🙂

Je ne suis jamais loin de mon PC au boulot.

 

J'ai tourné un peu mes coupelles de 3 trous pour mettre un peu de carrossage, j'ai rien perdu en châsse car j'ai mis le réglages en butée.

J'ai quasiment rien en carrossage d'origine , entre 0° et ~0.25°, là je suis à -1°, on va tester comme ça déjà.

 

Si je te dis tout ce que j'ai fait sur la caisse ce week end tu vas me prendre pour un ouf....😂

 

-Démontage des 4 roues (c'est arrivé plusieurs fois...), et grosse galère pour 2 roues...

-Montage des disques et plaquettes avant / nettoyage graissage des filets des moyeux)

-Fabrication des plateaux

-Mesure carrossage/châsse

-Réglages coupelles rotulées

-Vérif carrossage/châsse et réglage parallélisme

-Petit tour pour roder le train avant

-Démontage des 4 roues (pour voir comment ça s'était rodé...🙄 et refaire mes marquages sur les flancs)

-Démontage complets freins arrières (étriers, plaquettes, disques, mâchoires)

-j'ai été porter mes roues arrières pour montage de mon train d'AVON qui est arrivé 🥰 (fabrication 1021 👍, ils sont déjà tout collant!)

Plus les recherches pour retrouver mes références diverses et variées...

 

Le week end prochain s'annonce chargé encore, mais je veux qu'elle soit nickel pour les vacances ! (mais pas que 😉)

 

 

Modifié par Hunternico
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