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Technique

Remplacement disques de freins Backdraft


Hunternico
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Bonjour, ça fait un petit moment que je cherche à remplacer tout mon système de frein avant (disques+ étriers), parce que ça manque quand même de patate, au vu des pneus (larges et tendres) et du poids de l'auto.

 

J'ai cherché du plug & play chez Brembo et AP Racing, mais rien de disponible qui passe dans des jantes en 15' , il faut dire aussi que ça ne laisse pas beaucoup de place à l'intérieur de la jante (j'ai ~347mm de diamètre au niveau du plan de contact de la jante, ~367mm de diamètre au niveau du bord intérieur de la jante).

 

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Il existe un kit Brembo 4 pistons en 320mm x 28mm, mais il faut 376mm au minimum au niveau du fond de la jante...😢

Au cas où, pour les veinards en 17' ou 18' :

Ref: 1F2.6001A pour système à disque flottant rainuré

Ref: 1F1.6001A pour système à disque flottant percé

 

J'ai donc décidé de démonter le système existant pour chercher à identifier les composants, et voir ce qui était possible.

 

Démontage de l'axe central (la rallonge n'est pas de trop...😅💪)

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Démontage de l'étrier

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L'étrier démonté, c'est un ATE, il est marqué BMW 54/22.

Après quelques recherches, il s'avère que c'est un modèle courant utilisé sur plusieurs modèle de BMW, E36, E46, etc...

 

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Le gros piston unique, bien visible...

Le diamètre du piston est de 54mm , soit 22.9cm² de surface (pour ceux qui voudrait comparer par rapport à leur maitre cylindre ou un étrier multi-pistons)

 

 

Démontage de la vis de maintien du disque sur la fusée:

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Voilà la bête:

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Ailettes de ventilation "droites", se monte donc à gauche ou à droite sans distinction.

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Origine ATE aussi, les références sont illisibles (sauf l'épaisseur mini de 20.4mm)

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Les disque fait 300mm de diamètre et 22mm d’épaisseur.

Je suis un peu surpris, je m'attendais à un 286mm de diamètre... (standard BMW E36, et je ne pensais pas que ça rentrait dans du 15'! 🙃)

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Après de nouvelles recherches, il s'agit d'un disque de BMW série 3 E36 ou E46 (non M), Z3 E36 non M (E36).

 

Les plaquettes sont des ATE aussi (décidément...🙄)

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Avec les références dessus ça m'a permis de valider l'équivalent chez EBC.

Plaquettes EBC yellowstuff ref: DP41211R (~130€ TTC livrées)

Ça me semble le meilleur compromis entre route/sport.

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Pour les disques, pour ne pas faire d'impair, j'ai mesuré tout ce que je pouvais!

Diamètre externe : 300mm

Diamètre interne : 79mm

Hauteur disque : ~51.5mm (pris au réglet...oui je sais c'est mal 😬, j'avais pas de pied à coulisse sous la main😅)

 

Verdict en compatible :

Disque de frein -BREMBO MAX -ref  09.7701.75 (~116€ livrés)

 

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Voilà, je reçois disques et plaquettes aujourd'hui ou demain, une petite séance de mécanique ce week end si je trouve le temps, une purge complète du circuit de freinage avec remplacement complet du liquide frein (DOT 4), le temps de bien roder tout ça tranquillement et je devrais pouvoir aborder mon road trip sans être obligé de prévoir 36 caleçons de rechange...😅

 

 

 

 

 

IMG_9792.JPG

 

Modifié par Hunternico
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Je suis ton sujet avec interet, car la bdr de ma femme est en 15" et je n'ai rien trouvé de mieux que les disques de 300 et etriers ate.

Pour les etriers, le probleme n'est pas tant le diametre dispo dans la jante, mais le debord extérieur limité par la forme des roues type Hallibrand, et donc la quasi impossibilité de mettre des etriers avec pistons extérieurs 

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Il y a 12 heures, ched a dit :

Donc finalement tu gardes tes étriers, tu ne changes que les disques et les plaquettes ? Tu n'as pas trouvé d'étriers plus performants ?

Ched, ça c'est mal me connaitre...😉

Je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça. 😈

 

Pour l'instant je pare au plus pressé, j'ai envie de profiter à fond de mon road trip, et je sais qu'en montagne ça devrait sentir le chaud... (mon compère de road trip roule en Lotus Elise...).

 

Je n'ai pas voulu être "pénalisé" par mon système actuel qui est un système "de base", mais avoir un système qui va me donner un peu + de mordant, de puissance et d'endurance.

 

Les disques Brembo Max sont réputés, rainurés, alliage à forte teneur en carbone, traitement thermique, et même s'ils ne sont pas flottants, je suis plutôt confiant. 

Les plaquettes EBC yelllowstuff sont aussi réputées pour leur qualités et leur polyvalence.

 

Donc pour un budget que je qualifierai de raisonnable (~250€) quand on sait ce que coûte un kit frein complet, je devrais avoir un freinage bien meilleur que l'actuel.

Seuls les étriers font un peu tâche, mais je ferai avec.

 

Ça va me laisser le temps de penser le futur système, car faire du sur-mesure et le faire bien, ça prend un peu de temps.

Je fouillerai dans les catalogues de ce qui existe déjà (Brembo et AP), et j'ai aussi un copain qui bosse avec Beringer, ils leur en a parlé, et ils seraient ok pour faire un étrier sur mesure, à voir.

 

Je vais faire une épure au peigne à profil de l'intérieur de mes jantes en 15', du disque actuel, des fixations, etc...pour obtenir une coupe du train avant et voir l'encombrement dont je dispose. C'est ce qui va décider de ce qui est possible ou pas (taille de l'étrier, déport nécessaire/possible, etc...)

 

Pas beaucoup de place là dedans...(c'est une vielle photo, suis en AVON maintenant)

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William, je mettrai les infos au fur et à mesure de ce que je trouverai 🙂

 

 

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Matériel arrivé comme prévu, les disques doivent peser le même poids que ceux d'origine, c'est à dire un demi âne mort...

 

C'est propre, les parties non soumises à friction ou contact sont peintes en gris pour éviter la corrosion.

 

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J'ai choisi des rainures plutôt que des trous (ou les 2) pour plusieurs raisons:

 

-Évacuation plus rapide du film d'eau en cas de pluie (ça plus longtemps j'attends avant de tester, mieux ça me va...)

-"Nettoyage" permanent des plaquette, évite le glaçage.

-Évacuation des gazs qui se dégagent du matériau de friction à haute température et qui sinon "s'intercaleraient" entre la plaquette et le disque, ce phénomène est appelé "fading".

-Et aussi :"...on considère que le coefficient de frottement est amélioré de 15% pour un disque à 6 rainures conservatives par rapport à un disque normal, tandis que l’amélioration est de 20% pour un disque à 6 rainures agressives..."

-Et pour finir, les disques percés peuvent fissurer plus facilement.

 

Un très bon dossier sur le freinage:

http://www.le-pilote-automobile.com/2014/10/01/dossier-freinage-coefficient-de-frottement-et-plaquettes/

 

Marquage du disque:

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Les références:

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Les plaquettes, fournies avec 4 pads 3M pour éviter le bruit, à mettre derrière les plaquettes, et 2 autocollants EBC brakes.

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Détail du revêtement abrasif rouge "Break In", qui sert à faciliter le rodage des plaquettes.

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La référence:

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Pour ceux qui ne connaissent pas:

"Gamme Yellow Stuff :

C’est LE composé qui suscite le plus l’admiration chez les aficionados de journée circuit ! Avec un rapport qualité / performance / prix imbattable, le composé Yellow Stuff est le bon choix du moment. Ces plaquettes en aramide, dérivées de la compétition, ne nécessitent pas de préchauffage car elles offrent un très bon mordant à froid. Elles sont donc utilisables au quotidien, contrairement à de vraies plaquettes compétition qui ont besoin de chauffer avant d’être efficace. Avec son coefficient de friction de 0.45, qui reste stable même à très haute température (800°C), elles sont redoutables aussi bien en conduite sportive que sur un circuit !"

 

Pour la suite, comme je disais je vais faire un profil complet du couple jante/fusée/fixation étrier. Ci dessous un schéma des côtes nécessaires pour valider la compatibilité entre un kit et sa voiture (source Brembo).

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Certaines sociétés fournissent même un patron à imprimer à l'échelle et à découper, pour le mettre dans la jante et être sûr que ça rentre.

Ça facilite grandement les choses et ça permet de tester plusieurs kit rapidement pour choisir celui qui va le mieux.

Exemple:

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Bon, étant donné que le week end a été particulièrement pluvieux ⛈️, ça m'a permis d'avancer sur mes chantiers...

 

Je commence par la suite du freinage avant 🙃

 

Pour commencer j'ai eu une bonne galère pour démonter mes roues côté droit, et pourtant tout avait bien été monté à la graisse cuivre...

J'ai d'ailleurs un gros doute sur la compatibilité de la graisse cuivre et de l'aluminium des spinners...

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Du coup une fois les spinners démontés 😓, j'ai tout nettoyé et remplacé par de la graisse alu.

 

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Découpage d'un patron pour les pads, pour les plaquettes qui ont le dispositif de maintien sur le piston.

 

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Montage plaquettes, rien de sorcier:

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Et remontage du disque.

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J'ai eu une petite fenêtre de tir pour aller rouler dans le week end, après ~80km, on voit que le disque s'est déjà bien rodé, les stries d'usinage ont disparues (merci le revêtement de rodage).

 

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Premières impressions quand tout ça a commencé à se roder (je vais quand même faire 100/150km de + pour être sûr que le rodage soit nickel 😉)

 

-Le mordant est bien plus présent (enfin!!), c'est vraiment flagrant, et sur les quelques freinages appuyés (courts) que j'ai pu faire, la puissance est aussi au rendez vous 😁.

Pour tester l'endurance, il va falloir attendre la fin du rodage (et surtout les vacances...😎)

 

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La suite avec les disques arrières.

 

Là ça se complique un peu, il va falloir usiner les alésages des disques pour que ça rentre.

 

Les disques (non ventilés):

BREMBO - 08.5366.76

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Usinage:

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Le résultat , ~10mm de retirés au diamètre + chanfrein pour que ça vienne bien poser à plat sur le moyeu:

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Je me suis aussi aperçu que le chanfrein sur les trous de fixation est moins prononcé :

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Et vu que la portée des vis est plus large:

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Un petit coup de fraise à chanfreiner:

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Je suis descendu de 0.7mm pour retrouver équivalent du disque d’origine, ça se fait facilement, c'est de la fonte (ou quasi):

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Le résultat:

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Montage "à blanc", ça y va nickel 😎:

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Les plaquettes EBC yellowstuff :

Ref: DP41289R

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Les pads (métalliques) sont déjà installés dessus:

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Le montage des plaquettes....j'ai galéré comme un mort 😩, il faut avoir fait 5 ans d'études en gynécologie pour arriver à les glisser du premier coup...Ça passe vraiment ric rac.

Bref galère, mais ça a fini par rentrer...

 

J'ai même pensé un moment que ce n'était pas la bonne référence ! 😓

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Serrage des disque au couple (120Nm):

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Résultat final:

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Il n'y à plus qu'à roder tout ça, pour voir ce que ça donne, mais étant donné les sensations sur le train avant, je pense que ça va être un vrai + aussi.

Sans le pont pour l'instant, ça va devoir attendre...

 

Je mettrai l'histoire du pont dans un autre post, parce que ça va être un roman...

 

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Bon, petit retour sur mes freins, après 3273km de road trip et 1h de circuit.

Autant vous dire que ça a été testé en long, en large, et en travers! (Champagne, Alpes 2x, à l'aller et au retour mais pas le même coin, Vaucluse, Gorges du Verdon, côte sud en passant par les petites routes.

 

Premier point, ça freine beaucoup mieux que l'origine, rien à voir 😁

+ de mordant

+ de puissance

+ d'endurance (j'y reviendrai...🙄)

Un feeling bien meilleur.

 

Le répartiteur aide bien quand même à ...répartir entre l'AV et l'AR pour trouver le bon équilibre (j'ai ajusté durant le périple, notamment lors de "spéciales" dans les Alpes, car à un moment, je sollicitais un peu trop l'arrière, je pense que c'est surtout parce que les disques arrières ne sont pas ventilés.

 

Pour se donner une idée, on a fait la 1 et la 4 dans les 2 sens montée/descente, 2 fois chacune, mais en faisant des poses à mi-spéciale pour laisser refroidir (en fin de journée 😅😞

 

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La 4 en descente a été la + éprouvante pour les freins, arrivé en bas ça fumait quand même pas mal, à l'arrière surtout...😶

J'ai réajusté au répartiteur pendant la descente pour balancer un peu + de puissance sur l'avant, je sentais bien que l'arrière commençait à faire "miaou"...

 

Ce qui est plutôt rassurant, c'est que mon copain avec sa Lotus Elise à eu le même problème, perte de mordant/puissance assez marquée (pas de perte totale de frein 😅) et un peu de fumée aussi (moins que moi, mais ses disques AV/AR doivent faire 26mm d'épaisseur avec ailettes différenciées gauche/droite, donc ça refroidit quand même mieux que ce que j'ai. Il est en disque EBC et plaquettes EBC jaune aussi).

 

Pour le reste ça l'a fait, hors circuit où il a fallu faire refroidir tous les 3 tours environ avant que ça commence à perdre en puissance (j'ai testé +, ça sentais bien le chaud quand même, et j'allais finir par les perdre rapidement)

 

Donc pour résumer sur la config que j'ai :

 

-Route /route sportive : TOP, à froid comme à chaud ça freine fort.

-"Spéciale" en montée : très bien, ça ne pose pas de soucis, même en enchainant les virages.

-"Spéciale" sur le plat : très bien aussi, ça ne pose pas de soucis, même en enchainant les virages, sauf si ça dure trop longtemps..., mais la sensation de perte de puissance est assez progressive et lente, on sent bien quand il faut rendre la main...

-"Spéciale" en descente : au bout de quelques km, je sentais la puissance diminuer progressivement, et sur la fin il fallait quand même appuyer relativement fort sur la pédale pour que ça ralentisse sérieusement. (bon, c'est pas la route qu'on fait tous les jours non plus hein 🙃)

-Circuit : C'est bien sur 2/3 tours, et encore c'était pas un grand circuit, mais il y avait un très gros freinage et 3 gros freinages qui sollicitait pas mal les freins. Après ça perd gentiment...

 

Rien de surprenant.😑

 

Donc pas vraiment une surprise tout ça, pour l'investissement que ça a représenté, ça a bien répondu à ce que j'attendais, sans toutefois atteindre le niveau d'un kit sérieux étriers multi pistons+ disques flottants ventilés et plaquettes ad hoc, mais le budget n'est pas le même, on parle d'un budget au moins 10 fois supérieur pour l'AV et l'AR  en AP Racing ou Brembo 😉.

 

Pour l'arrière, vu que j'ai cassé mon peg et que les trains sont à poils, je vais voir si ma config AV disques ventilés de 300mm + étriers passe à l'arrière.

Comme ça je bascule ma config AV à l'AR, et je trouve un système digne de ce nom pour l'AV 🤓 (rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme!)

 

Plusieurs avantages, je suis sûr que ça rentre (15'...), je récupère de la ventilation, et pour le coup je suis sûr à 99% que ça suffira pour éviter la surchauffe, le train AR étant moins sollicité avec le transfert de masse.

Il faut reconnaitre que l'actuelle config AR disque plein non ventilé a quand même bien tenue, c'est ce qui me permet d'affirmer cela.

 

Pour le train AV, le temps de réparer ce fichu peg, ça va me laisser le temps de faire un relevé de profil de la jante et du couple disque/étrier, pour voir l'encombrement disponible pour y caser du matériel "sérieux".

 

Voilà en résumé de ce que j'ai pu tirer comme enseignements, si ça peut servir 😉

 

A suivre...😈

 

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Comme je suis toujours en attente de mon "peg" (ça doit se décanter cette semaine, enfin...😓), je continue à avancer sur mon dossier "freins".

 

Ça se précise, j'en avais déjà parlé, j'ai trouvé un fournisseur qui est capable de fournir des kits "plug & play", et après moultes recherches, c'est le seul qui propose un kit avec disques flottants qui passerait dans des jantes en 15'.

 

Afin de ne pas faire d'impair, il fallait que je m'assure que ça puisse bien rentrer dedans sans frotter nulle part, et avec un minimum d'espace entre l'étrier et la jante.

 

Pour dégrossir, j'ai effectué 2 relevés de profil, l'un de l'intérieur de la jantes, l'autre du disque avec le peg (ce qui accueille l'écrou central).

 

Ce type de peigne n'est pas d'une précision absolue, mais pour l'usage que j'en ai fait, ça a permit de se faire déjà une bonne idée.

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Le profil interne de la jante à gauche, et le demi profil du peg à droite.

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La marque en question propose des patrons aux dimensions de leurs kits qui permettent de vérifier facilement si ça passe...ou pas.

 

J'ai testé 2 patrons, l'un pour un kit 304mm X 22mm, et l'autre de 304mm X 26mm. Je les ai plastifiés pour que cela soit plus rigide et coller au plus près de la réalité.

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Après découpe du patron et test sur le profil (l’écartement entre le patron et le profil de la jante correspond à l'épaisseur de l'ensemble du peg, qui sert malgré lui de spacer.

On voit déjà que ça passe, de peu, certes, mais ça passe! (Le fabricant préconise 2mm d'espace minimum entre jante et étrier, ils y sont!)😁

Le cerceau interne de la jante étant conique, pas de soucis pour les plombs d'équilibrage non plus.

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Le patron en position, j'ai mis en place le peg pour être le plus représentatif possible, et ça confirme que ça passe 🙂.

Sans le "spacer", ça ne passe pas (le 304x26mm, le 304x 22 mm lui il passe, mais l'intérêt est moindre)

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Une autre vue pour se rassurer...🙄

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Donc je vais partir là dessus, pour ce qui est de l'usinage de l'alésage du bol arrière pour pouvoir passer sur le peg, après contact avec le fabricant, il est capable de me fournir les bols aux bonnes côtes 😎.

 

A suivre...

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il y a 21 minutes, harley814 a dit :

Salut Nico,

J'ai monté le kit gros freins WILWOOD, vendu par BDR, tout était prévu sauf 😤.... les élargisseurs de voie à l'AV, les étriers touchaient les rayons de la jante.

J'ai été obligé de monter des élargisseurs de voie de 13mm afin d'avoir minimum 3mm de jeu.

 

Oui, j'avais lu ça qu'il fallait des élargisseurs, je me demande si d'ailleurs ce n'est pas ce qui t'a rapproché le pneu du passage de roue lorsque tu braques à fond 🤔

 

Alors tes impressions? 🧐 🙂

 

Pour ma part, j'espère avoir fini de "faire le tour" avec le fabricant cette semaine pour pouvoir commander le kit.

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Le 19/10/2021 à 11:22, harley814 a dit :

J'ai été obligé de monter des élargisseurs de voie de 13mm afin d'avoir minimum 3mm de jeu.

Bonjour tout le monde,

 

Ayant été confronté à ce même problème de frein avant pour le projet Nirvana de notre ami @blue427, je me permets de mettre ici mon commentaire à deux sous.

Si je comprends bien ta solution, l'élargisseur de voie va pousser ta roue vers l'extérieur.

Quand il y a conflit entre le flanc de la jante et l'étrier, je crois qu'il est plus rationnel de reculer le disque vers l'intérieur (dans la limite du possible*). La solution consiste à remplacer (ou à refaire) le bol qui supporte le disque par un plus profond. Il faut ensuite reprendre d'autant l'épaisseur de la patte de fixation de l'étrier (une simple entretoise suffit) pour qu'il se retrouve parfaitement centré sur le disque.

* En pratique, si on a des étriers un peu larges, il faut garder un espace minimum de 1 cm entre le disque et le cache poussière de la rotule de la biellette de direction, sinon le rayonnement du disque peut le faire fondre 😉

 

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La proximité du disque avec le cache poussière de la rotule ont ici fait mauvais ménage!

Modifié par nanard289
Ajouté photo
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Bonsoir tout le monde,

 

Toujours à propos du montage des disques de frein avant, je viens vous faire part de ma dernière mauvaise surprise constatée sur un porte moyeu Kirkham

neuf.

A l'avant, une voiture sportive pour être efficace doit avoir des freins puissants. Quand on ne peut pas augmenter le diamètre du disque à cause de l'espace restreint disponible à l'intérieur d'une jante de 15", on augmente la longueur des plaquettes et le nombre de pistons des étriers. Ceci compense donc cela.   

Cette disposition requiert toutefois un équerrage rigoureux entre le support de l'étrier et l'axe de rotation du disque pour que les plaquettes de frein soient parfaitement parallèles avec les faces du disque, sinon les plaquettes se mettent de travers et s'usent en biseaux inversés ... quand elles ne sont pas brûlées avant. En pratique, (voir la mini-vidéo ci-dessous) et il faut donc contrôler l'équerrage de l'étrier par rapport au disque de frein.

 

Problème d'équerrage sur un porte moyeu avant Kirkham

 

Après contrôle, les deux porte moyeux avant avaient exactement le même défaut: environ 3 mm de faux rond à la hauteur des plaquettes! 😨

 

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Détail des plaquettes de frein avant majorées en longueur: elles font 150 mm de long et vont pincer des disques de 310 mm de diamètre.

 

 

 

Modifié par nanard289
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Impressionnant ce défaut d'équerrage 😲

 

J'imagine que l'usinage du logement de l'axe moyeu et des fixations de l'étrier sont fait en même temps pour assurer des tolérances serrées de l'ensemble.

ça peut venir de quoi?

Torsion des fixations de l'étrier sous les contraintes lors du freinage?

 

Et pour corriger, usinage des surfaces de contact au niveau de la fixation étrier? 

 

PS: j'ai commandé kit étriers+disques avanat et arrière, 6 pistons pour l'avant, 4 pour l'arrière, ça devrait arriver d'ici 15 jours.

Je penserai à vérifier l'équerrage 😉

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il y a 27 minutes, Hunternico a dit :

ça peut venir de quoi?

Torsion des fixations de l'étrier sous les contraintes lors du freinage?

Les porte-moyeux avants  qui ont été fournies avec un châssis neuf proviennent des USA. Ce défaut n'est donc pas consécutif à un accident mais provient d'une série loupée et ou d'un contrôle fantaisiste. Selon que tu achètes une pièce dans un magasin en France ou bien par correspondance dans un pays étranger, ton recours n'est malheureusement pas tout à fait le même 🙄

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 Petit retour sur le kit frein commandé, et reçu ce jour, histoire de commencer à se faire une idée 🤓

C'est Noël avant l'heure! Je n'ai pas eu la patience d'attendre le 24 au soir...

 

C'est arrivé en 2 colis, très bien emballé, plein de petits cartons dans un grand carton, et tout protégé avec des pochettes en mousse + pochette papier "bulles".

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Les disques avants, c'est des 304mm x 26mm, le montage sur le bol est fixe, le montage flottant n'est disponible que pour des dimensions supérieures.

Avec mes jantes en 15', c'était le maxi qui pouvait rentrer.

Les bols sont en alu forgé 6061 T6, les disques en FC30 (fonte)

 

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Les étriers sont assez "massifs", c'est des 6 pistons en aluminium forgé 6061 T6, les pistons en inox 304 (c'est une option, de base ils sont en alu).

La couleur est personnalisable (peinture ou anodisation).

 

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Les plaquettes font 130mm de longueur.

Ils proposent 4 types de plaquettes : street, sport, race et pro race. Les 2 dernières nécessitent d'être montées en température pour fonctionner correctement et sont annoncées "bruyantes".

Des plaquettes compatibles peuvent se trouver chez tous les grands fabricants (AP Racing, Brembo, Ferodo, Hawk, Mintex, PAGID, Wilwood, etc...)

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Au niveau des accessoires, c'est livré avec durites inox tressées, adaptateurs de montage taillés dans la masse, la boulonnerie, et même 2 petits flacons, l'un de frein filet, l'autre de peinture sous forme de flacon de vernis à ongles, pour faire d'éventuelles retouches.

 

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Les disques arrières, c'est des 304mm x 22mm.

Pour être honnête, je n'ai pas fait attention si le bol est en alu ou en acier, car il y a la piste à l'intérieur du bol pour les garnitures du frein à main.

Comme c'est peint je ne vois pas si c'est une piste rapportée, ou si le bol est en acier (et comme tout est rangé dans les cartons...).

Je pense quand même que c'est en acier.

 

Petit détail qui a son importance, j'ai demandé à ce qu'ils usinent le diamètre du bol pour qu'il puisse se monter directement sur le moyeu (alésage+chanfrein), ainsi que de ne pas réaliser le perçage pour le maintien du bol, celui ci étant inutile (voir ci dessous).

IMG_1900.thumb.jpg.147d5cc28076c4de51a5ff9f26525580.jpg  IMG_1901.thumb.jpg.2566514815dcb1e9340275b9ad7d37ac.jpg  IMG_1902.thumb.jpg.5e12f5e49631a7f0ef2875f29bb28fe3.jpg  IMG_1904.thumb.jpg.6eaebb6cc98c824dc72d9a908fb8cb25.jpg

 

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Les étriers arrières ne sont pas en reste, c'est "massif" également, même si un peu + petits.

On aperçoit le montage à l'aide d'un banjo pour la durite.

 

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La plaquette arrière fait 110mm de large. Tout le nécessaire de montage fourni également 😅

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C'est tout pour l'instant.

Je devrait trouver un moment pour remonter le train avant ce week end, pour l'arrière, je devrais récupérer mes moyeux semaine prochaine.

 

Bon, j'ai quand même un peu hâte de voir ce que ça va donner tout ça! 🏁

 

Bonne fêtes de fin d'année à tous 🎅

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