Sel marin, littoral, corrosion, caoutchouc, plastique.

[Invité Winnie]

Bonjour tout le monde voilà ma 106 à moi l'ancien propriétaire venu du sud donc j'imagine que sa voiture a beaucoup été exposé au sel marin elle a pas un gros kilométrage, ce sont des vehicules anciens certes mais comment expliquer que la peinture   a tendance à s'effriter dans certains endroits,  que de la rouille soir présente et surtout que les caoutchoucs et les plastiques sont vraiment vulnérables ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Je ne comprends pas ? Par ailleurs j'envisage de faire les restaurations le problème c'est que je n'ai pas de pont et encore moins de garage donc pas d'électricité pour utiliser meuleuse et pistolet.  Avez Avez-vous des solutions quand on est confronté à ce genre de situation.  Voilà jaime les véhicules anciens, j'aime la restauration,  l'usure et la rouille sont pas évident à combattre, j'ai le joint culbuteur par exemple côté moteur qui a tendance à s'effriter.  La sangle filtre à carburant à lâcher,  certaines parties côté triangle,  bras et suspension sont pas mal rouillées. J'ai acheté une brosse métallique pour frotter mais sans succès très difficile d'accès sans pont et surtout inefficace sans meuleuse. Merci avez-vous des avis ou des solutions pour que je puisse faire l'entretien que je souhaite

[Invité Sourdo]

Bonjour,

 

Le caoutchouc, juste avec le temps ça perd de son élasticité et de sa souplesse, ça finit par durcir un peu et se craqueler ou s'effriter.

 

Les pièces en caoutchouc, notamment les joints et les silent-blocs, se remplacent régulièrement, et c'est justement le fait que ça se craquèle (ou que ça fuit, pour un joint) qui indique que la pièce en caoutchouc est à remplacer (pas vraiment de restauration possible).

 

Là si le joint de couvre-culbuteur s'effrite il faut le changer.

Pareil pour les silent-blocs du triangle, la sangle du filtre à carburant, les courroies ou la pièce en caoutchouc qui sert à tenir le catalyseur.

Si ces pièces n'ont jamais été changées et qu'elles ont le même âge que la voiture (qui n'est probablement pas toute jeune), c'est normal qu'elles soient à remplacer, même si la voiture a peu roulé.

 

C'est plutôt si les caoutchoucs concernés ont été changés assez récemment qu'il faudrait peut-être chercher une autre origine à l'usure.

 

Par exemple il y a des produits, comme le liquide de frein, qui sont particulièrement corrosifs, que ce soit pour la peinture, le métal, les plastiques et bien sûr les caoutchoucs.

 

Normalement les plastiques ne s'usent pas aussi vite que les caoutchoucs donc peut-être que l'ancien propriétaire a fait une mauvaise manipulation qui a fait gicler ou renverser du liquide de frein (ou un autre produit corrosif) un peu partout sans bien nettoyer juste après... (?)

 

Si la voiture a peu roulé, elle est peut-être restée longtemps dans un garage particulièrement exposée à l'humidité (indépendamment de l'air marin qu'on trouve aussi bien en Normandie, mais avec un climat humide en plus).

 

Moi j'avais un peu de rouille que j'ai enlevée au papier de verre.

Et normalement on peut accéder à tous les endroits juste avec un cric (ou 2) et des chandelles.

 

Pour les silent- blocs de triangle, il est plus facile de remplacer tout le triangle avec des silent-blocs neufs que de remplacer juste les silent-blocs en gardant les mêmes triangles.

C'est juste un peu plus cher, mais si les triangles actuels sont trop rouillés ça peut valoir le coût.

D'ailleurs je crois que d'une façon générale les pièces métalliques trop rouillées (ou trop profondément) sont à remplacer parce que la rouille, même quand elle a été retirée, c'est quand même une couche de métal en moins.

(Bien se méfier des vis rouillées/fragilisées qui peuvent provoquer une vraie galère si elles cassent en restant coincées à l'intérieur du trou où elles sont vissées).

 

Voilà, je précise quand même que je ne suis pas un spécialiste donc n'hésite pas à attendre d'autres avis 🙂

[Invité Mustang89]

Merci j'ai déjà appris beaucoup de choses, j'ai acheté une brosse métallique et j'ai trouvé cela totalement inefficace,  le papier de verre en frottant je vais essayer, jimagine qu'il ya pleins de solution bien sûr.  Après j'avais aussi une megane vehicule ancien et pourtant pas de rouille comme cela, étrange donc ? Je défends l'idée que je meux retirer la rouille, appliquer des couches de protection et même faire la peinture sans électricité et pont élévateur,  j'en suis sûre que c'est possible qu'en pensez vous ?

[Invité Mustang89]

Je pense que le mieux serait d'apporter des photos c'est pas si mechant que cela mais ça serait mieux d'entretenir au plus vite. Dans un premier temps retirer la rouille. Je vais essayer le papie de verre comme mentionné , après y'a une pièce pas mal touché que j'ai vu et qui m'inquiète particulièrement à voir.

[Invité Sourdo]

Il y a 15 heures, Invité Mustang89 a dit :

Je pense que le mieux serait d'apporter des photos c'est pas si mechant que cela mais ça serait mieux d'entretenir au plus vite. Dans un premier temps retirer la rouille. Je vais essayer le papie de verre comme mentionné , après y'a une pièce pas mal touché que j'ai vu et qui m'inquiète particulièrement à voir.

Oui, tu auras peut-être plus de réponses et de meilleurs avis en montrant des photos

[Invité §Mus425ye]

Dans le même sujet jaimerais nettoyer mon vehicule compartiment moteur, carroserie dans une station lavage, carrosserie extérieure j'avais pensé au liquide vaisselle avec un éponge verte frotter histoire d'enlever cette première couche microscopique et pour le compartiment moteur sac poubelle,  mais je ne sais pas quoi utiliser comme savon ou solution puis après eau pression.  Qu'en pensez vous ? Avez-vous des solutions ?

 

 

 

 

 

Je pense que le mieux serait d'apporter des photos c'est pas si mechant que cela mais ça serait mieux d'entretenir au plus vite. Dans un premier temps retirer la rouille. Je vais essayer le papie de verre comme mentionné , après y'a une pièce pas mal touché que j'ai vu et qui m'inquiète particulièrement à voir.

[Invité Sourdo]

Il y a 3 heures, Mustang89 a dit :

Dans le même sujet jaimerais nettoyer mon vehicule compartiment moteur, carroserie dans une station lavage, carrosserie extérieure j'avais pensé au liquide vaisselle avec un éponge verte frotter histoire d'enlever cette première couche microscopique et pour le compartiment moteur sac poubelle,  mais je ne sais pas quoi utiliser comme savon ou solution puis après eau pression.  Qu'en pensez vous ? Avez-vous des solutions ?

 

Si tu vas dans une station de lavage payante c'est eux qui fournissent l'eau et le savon, ou l'eau savonneuse, non ?

 

Moi la carrosserie et le moteur je les nettoie (séparément) avec du produit ménager genre "nettoyant toutes surfaces", en changeant régulièrement l'eau du seau et en mettant assez peu de produit dans l'eau pour que ça soit sans rinçage (dosages indiqués sur le flacon).

Mais attention à la partie verte de l'éponge sur la peinture, selon les marques (et aussi selon la force à laquelle tu frottes) la partie verte peut être plus ou moins abrasive et rayer ou dégrader la peinture (ou son vernis), ce qui pourrait l'exposer encore plus à la corrosion.

 

Sinon le nettoyage du moteur pourra aussi te donner des indices sur son état, selon le type de crasse qu'il y a (graisses et  huiles en particulier) et selon là où elle se trouve (par exemple pour remarquer une fuite d'huile venant du joint de couvre-culbuteurs :)

Ça permet aussi de voir d'un peu plus près et d'un peu plus propre l'état d'usure des caoutchoucs, etc

 

[Invité §Mus425ye]

Concernant le compartiment moteur est-ce qu'on peut le laver avec du liquide vaisselle diluée  dans de l'eau ? Cela n'abîme t-il  pas les plastiques ?

Qu'en pensez vous ?  Car je ne sais pas quelle dégraissant nettoyant mettre avant le lavage jet d'eau. 

[Sourdo]

Il y a 5 heures, Mustang89 a dit :

Concernant le compartiment moteur est-ce qu'on peut le laver avec du liquide vaisselle diluée  dans de l'eau ? Cela n'abîme t-il  pas les plastiques ?

Qu'en pensez vous ?  Car je ne sais pas quelle dégraissant nettoyant mettre avant le lavage jet d'eau. 

 

Pas de risque pour le plastique avec du liquide vaisselle. C'est moins puissant comme dégraissant que le type de produits dont je parlais (voir photos ci-dessous), surtout non dilué.

Le seul risque pour tes plastiques ce serait que tu frottes trop fort quand le liquide vaisselle n'est pas assez efficace.

 

Mais je te conseille d'enlever le plus gros avec du sopalin, surtout là où c'est gras

[Invité Winnie]

C'est bien ce qu'il me semblait j'ai l'impression que liquide vaisselle est la meilleure chose pour nettoyer un compartiment moteur, enlever la rouille et même nettoyer la carrosserie avec une eponge qui frotte et en plus ça ne coute pas cher.

Liquide vaisselle- savon, éponge qui frotte légèrement style verte, jet d'eau et serviette ou pression d'air pour retirer la flotte restante. Puis on applique les produits spéciaux antirouille et protège plastique...

[Invité Sourdo]

J'ai jamais essayé au liquide vaisselle parce que je ne pense pas que ça soit assez dégraissant mais n'hésite pas à nous le dire si ça marche bien 🙂

[Invité Winnie]

En tout cas je te remercie grandement pour tes réponses et la diversité de ta répartie merci de m'aider dans ces moments difficiles où j'optimise au maximum les risques et les pertes en effet j'aime ma 106 elle a pas un gros kilométrage et je me demande si ça vaut vraiment le coup car mine de rien il y'a de la rouille, de toute façon je dois voir avec un garagiste pour être sûr si ça vait vraiment le coup de changer bras, suspension,  coupelles pneu et peut-être amortisseur. D'ailleurs il y'a comme une fuite, si ça vaut pas le coup je ne m'embête pas et c'est directement à la casse automobile. Merci pour votre aide certains jouent convenablement le jeu . Car en effet c'est pénible d'attendre un avis différent très longtemps après avoir posté un sujet. Merci encore camarade.

[Invité Sourdo]

De rien

 

[Invité §Mus425ye]

Demain je vais essayer de changer mon filtre à essence, j'ai essayé une première fois je n'ai pas réussi on y voit rien, de plus les durites me semble fragiles donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce obligatoire de debrancher la batterie et de retirer le fusible pour cette opération ? De plus ce qui me fair peur c'est que je crois que le filtre n'est pas compatible car sa couleur est différente, sa forme aux extrémités pareils et surtout il a une taille plus longue donc je ne sais pas quoi penser sur l'emballage modèle 857 il y'a bien marqué 106 mais peut-être que c'est pas tout les modèles 106 norauto m'a dit que parfois y'avait des erreurs dans ce sens. Ce qui le fait peur c'est que cette zone est fragile et faut pas trop manipuler selon moi et de plus si je le met et que je sois dans l'obligation de le retirer ça va pas trop le faire...

[Invité Sourdo]

Bonjour,

C'est marrant je me prépare moi aussi à changer mon filtre à essence , et je m'inquiète aussi de l'état des durites, pour savoir si je devrais les changer, et comment m'y prendre...

 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de débrancher la batterie ni de débrancher un fusible

(quel fusible d'ailleurs ? celui de la pompe à essence ? elle ne fonctionne que quand le moteur est en marche et pendant 1,2s quand on met le contact, sinon elle n'est pas alimentée)

 

J'ai juste vu que pour les modèles diesel des 106 il faut déposer la batterie pour pouvoir accéder au filtre à gasoil parce qu'il se trouve sous le capot

 

Tu n'as pas précisé le modèle de ta 106, mais sur la mienne qui est une essence 1.0L phase 1 de 50ch, le filtre Norauto 857 est bien compatible (d'ailleurs je crois que c'est celui que j'ai actuellement sur ma voiture).

Sinon il faut vérifier sur norauto.fr ou autre les filtres compatibles en indiquant précisément le modèle de ta 106

 

Le problème c'est que normalement il y a un sens de montage indiqué par une flèche sur le filtre, mais que cette flèche n'a pas l'air de se trouver sur le filtre Norauto.

 

Et en regardant sur oscaro.com les filtres compatibles avec mon modèle de 106 (sur lesquels la flèche est bien indiquée), par rapport à la forme de ces filtres j'ai un peu l'impression que Norauto a monté le mien à l'envers  (mais si c'est le cas en tout cas ça n'a pas eu de conséquence remarquable depuis quelques années et jusqu'à maintenant)

 

As-tu vu cette vidéo tuto de Vroom pour changer le filtre à essence de sa 106 (1,6L S16) ? 

 

https://m.youtube.com/watch?v=wit6HjLVEXk

 

On voit qu'il y a un peu d'essence qui coule et il conseille de mettre des lunettes de protection, mais dans l'ensemble on voit que le filtre est similaire à celui de norauto, et sur ma 106 c'est juste 2 colliers de serrage de chaque côté du filtre à desserrer et à resserrer.

 

Moi au départ juste pour voir comment c'est monté sans passer la tête sous la voiture j'utilise une lampe à pile et un miroir

 

 

[Invité §Mus425ye]

C'est la 106 phase 2 1.0 l

96-2001

50 ch

 

Je vais essayer le 857 y'a marqué 106 en espérant que ça marche. Oui merci j'ai vu aussi de mon côté pas mal de vidéo.

[Invité §Mus425ye]

Comme je pouvais m'en douter il etait pas compatible heureusement que j'avais commandé un bosh à Nauroto, plus facile que prévu avec la lumière du soleil et un bon degripant facom que je recommande sauf à noter des gouttes liquides qui s'échappent de l'échappement. 

En tout cas je n'apprécie pas les gens qui disent que ça ne sert pas à grand grand-chose de changer ce filtre. Ça joue beaucoup plus que ce que l'on peut l'imaginer sur la consommation de carburant. J'en suis convaincu !

[Invité Sourdo]

Ça m'étonne que le norauto 857 n'était finalement pas compatible

Sachant qu'il y a des filtres à essence universels, les critères de compatibilité n'ont pas l'air très stricts

 

D'autre part je viens de remarquer que les filtres compatibles ont tous à peu près la même forme, avec un côté plus gros que l'autre, mais que la flèche indiquant le sens de montage peut changer de sens d'une marque à l'autre

[Invité Winnie]

Non justement le 857 est très différent des autres. Il a une forme différente à un certain endroit.  Le bosh est compatible avec le mien, je l'ai changé j'ai vu la différence , j'ai aussi nettoyé la  batterie et le compartiment moteur , ça démarre rapide par contre je n'ai pas encore graissé les cosses, du bicarbonate est encore coincé dans les cosses pas facile à enlever, il me faut un cordage plus grand pour l'attacher correctement.   Mais le plus important reste le compartiment moteur sur j'ai nettoyé avec un produit spécial que j'ai fait et puis le jet deau, personnellement je ne recommande à personne cette méthode de lavage, trop risqué, l'eau passe partout et s'infiltre partout même avec plusieurs sacs plastiques . Le vehicule à redémarrer heuresement mais trop risqué depuis que j'ai nettoyée le compartiment moteur j'ai comme l'impression qu'il y'a comme une légère surconsommation de carburant qui n'était pas là dans la matinée, peut-être de l'eau s'est infiltré dans le moteur ou les conduit, en plus mon joint culbuteur est fissuré à certains endroits. Heureusement que j'ai nettoyée rapidement et avez une certaine distance par la suite j'ai appliqué produit antibrouillle et protège plastique. Cette méthode est dangereuse susceptible d'envoyer des particules même dan le filtre à  air. Toujours faire ça en été quand il fait chaud, j'ai utilisé des chiffons.

[Invité Winnie]

Si je me ma main sur le moteur il est très chaud, j'en conclu que le refroidissement ou le ventillo à pris un coup, en effet j'ai envoyé le jet d'eau dessus, tout marche mais peut-être que l'humidité a légèrement détérioré le circuit. Faut attendre que l'humidité s'évapore d'elle d'elle-même avec le temps. Je me suis dis y'a de la poussière je peux envoyer le jet d'eau pas une bonne idée d'envoyer l'eau dans cette zone car on voit les connectiques électroniques et le bloc en metal. 

[Sourdo]

Oui pour le jet d'eau sous le capot j'ai déjà vu des gens faire comme ça, et sans protection du moteur par des sacs en plastique, alors que ça me paraissait risqué, mais au final j'ai jamais su s'ils avaient regretté de l'avoir fait comme ça.

 

Toi en fait c'est juste les parties de carrosserie sous le capot que tu voulais nettoyer au jet... Je me suis dit que tu risquais de galérer pour bien protéger le moteur.

(Moi la première fois que je suis allé laver ma voiture dans une station de lavage, aux rouleaux automatiques et à l'eau savonneuse, un des rouleaux m'a pété un rétroviseur, et depuis je n'y suis plus jamais retourné et je nettoie moi-même)

 

 

Pour le ventilo qui s'est peut-être court-circuité, ça pourrait aussi être le thermocontact de température du liquide de refroidissement qui est HS (c'est lui qui déclenche le ventilo quand la température du liquide de refroidissement atteint une certaine température. Il est situé sur le radiateur)

 

 

Pour le filtre à essence, il y en a dont le boitier est transparent (voir photo ci-dessous), ce qui permet de voir à l'intérieur. 

La matière filtrante jaune me fait penser au filtre à air.

 

Autant pour l'air le haut du filtre doit bien s'emboîter et se clipser dans le boîtier du filtre, ainsi que s'imbriquer dans le boîtier d'air (filtré) de l'injection, donc c'est précis et il n'y a pas vraiment de variation de forme ou de taille qui soit possible, 

 

mais pour l'essence le filtre se raccorde entre 2 durites souples donc j'ai l'impression qu'on n'est pas au millimètre près pour ce qui est de la taille ou de la forme du boîtier parce que les durites peuvent facilement s'écarter un peu, et que ce qui compte c'est la partie filtrante proprement dite (jaune) à l'intérieur du boîtier.

 

Je suppose que moins il y a de surface filtrante, plus le filtre devra être changé souvent, mais je pense que le principe de fonctionnement du filtrage ainsi que la matière filtrante reste à peu près la même pour la plupart des modèles de véhicules (comme pour l'air).

 

Du coup je pense que la forme et la taille des filtres peuvent varier un peu selon les marques tout en restant compatibles

(d'ailleurs moi mon filtre à essence actuel c'est un Norauto, comme le 857 qu'on voit en photo sur le site norauto.fr)

 

Au moins l'avantage avec les boitiers de filtre transparents c'est qu'on peut voir directement l'état d'encrassement de la partie filtrante, pour savoir quand il faut changer le filtre

[Invité Moi je part du principe et vu la facilité de]

Vu la facilité pour moi c'est tout les 30 000 km que je le change en plus il coûte pas cher.  Prochaine étape les bougies, câbles et bougies pas cher pour les retirer pas compliqué les remettre faudra les graisser avec graisse cuivre par contre le serrage même avec la clé dynamomeyrique je ne sais pas si je vais y arriver...

[Invité Sourdo]

Qu'est-ce qui te paraît difficile dans le serrage des bougies ?

[Invité Winnie]

J'ai pas compris le serrage avec la clé dynamomeyrique.  J'ai vu une vidéo d'un type qui sert deux fois 1/4 de tour dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre après serrage main de la bougie, voilà la seule indication que je possède. 

[Sourdo]

Oui la méthode que tu as vue sur la vidéo c'est la méthode du serrage angulaire, qui se fait du coup sans la clé dynamométrique.

(Sinon, par un genre de "convention internationale", le serrage/vissage est toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, et l'inverse pour le desserrage)

 

Avec cette méthode il faut d'abord serrer à la main, puis serrer d'un certain angle à la clé (1/4 de tour = 90° d'angle), mais là pour le pré-serrage main encore faut-il réussir à rentrer les doigts dans l'orifice de la bougie

 

Avec une clé dynamométrique la Revue Technique Automobile (rta) des 106 indique que le serrage des bougies est à 1,7 dN.m

(Il faut donc régler la clé dynamométrique sur 17 Newton.mètre et serrer en tournant jusqu'à sentir/entendre le déclic de la clé, qui se fera donc à la valeur pré-reglée : 1,7 décaNewton.mètre. 

Il faut vraiment s'arrêter de serrer quand on entend le déclic de la clé, et même si finalement on veut serrer un peu plus que prévu, il faut re-régler la clé sur une plus haute valeur de serrage, sinon on abîme la clé)

 

En ce qui me concerne quand je l'ai fait je n'ai pas du tout pensé à la clé dynamométrique, ni au serrage angulaire, ni à la valeur de serrage préconisé parce que j'ai d'abord vu des clés à bougies dans les rayons auto des commerces, avec rallonge et douilles longues, adaptées à l'orifice où se trouvent les bougies, et ça m'a fait focaliser sur comment accéder à la bougie qui est dans un trou profond

 

(En plus les clés dynamométriques qui servent le plus pour les autres vis de la voiture, elles commencent vers 25 N.m minimum (jusqu'à 210 environ), 

donc pour 17 N.m il faut acheter une autre clé dynamométrique plus petite,

mais sur cette plus petite clé le carré sur lequel on fixe la douille sera plutôt de taille 1/4, contre 1/2 pour le carré des grandes clé, et 3/8 pour le trou carré des douilles adaptées aux bougies,

ce qui implique de rajouter un ou des adaptateurs 3/8-1/4, etc...,

sachant qu'à chaque jonction carré-adaptateur-rallonge-(2e adaptateur)-douille il peut y avoir un peu de jeu, 

ce qui au final peut plus facilement désaxer la clé, avec son manche qui ne reste plus bien perpendiculaire à l'axe de la vis,

ce qui peut fausser la précision du serrage et même casser plus facilement la vis)

 

Je me souviens surtout d'avoir bien galéré pour faire sortir certaines des bougies qui, même entièrement dévisseés, ne remontaient pas dans la douille mais restaient collées au fond du trou, et sans avoir de prise pour les doigts.

 

La première clé à bougies que j'avais achetée, avec une rallonge, elle n'était pas pratique parce que vu la taille de la rallonge, pour tourner la clé j'étais gêné par les autres éléments du moteur qu'il y a autour. 

 

Ensuite sur une vidéo j'ai vu qu'il y avait des clés articulées, à double tête pivotante, très pratiques, donc j'ai pris ça et c'est plus pratique.

 

Pour le serrage, je n'avais pas idée de la valeur préconisée (17 N.m) donc je l'ai fait au ressenti, entre assez fort pour qu'il n'y ait pas de fuite au moment de l'allumage (explosif) de l'essence dans la culasse, mais pas trop non plus pour que je ne galère pas la prochaine fois que je devrai les dévisser

[Invité Winnie]

Tout ça m'a l'air compliqué quand même, à partir de quand on peut utiliser la clé après le serrage de la main ? Avec la main on sert au maximum ou jusqu'à qu'on peut puis on continue avec la clé jusqu'au maximum ?

[Sourdo]

C'est pas si compliqué mais j'ai peut-être mal expliqué.

 

La méthode où il faut serrer 1/4 de tour (= le serrage angulaire) ça se fait sans la clé dynamométrique, tu peux le faire juste avec une clé ordinaire :

tu sers d'abord à la main (jusqu'où tu peux) et quand ça ne bouge plus juste avec la force de tes doigts, là tu utilises une clé normale (pour avoir plus de force) et tu tournes d'1/4 de tour (ou de la valeur d'angle indiquée, mais pas plus sinon tu vas casser la vis).

Pour cette méthode il y a des embouts gradués en angle (voir 1re photo ci-dessous), que tu peux rajouter à ta clé classique pour être bien précis sur l'angle de serrage.

 

Avec la clé dynamométrique c'est une autre méthode de serrage.

Il te faut juste la valeur de la force à laquelle ça doit être serré (17 N.m pour les bougies), et de là tu règles la clé (juste avec une molette graduée) sur la valeur voulue.

Ensuite tu sers la vis avec la clé dynamométrique, et quand tu auras atteint la force de serrage voulue (réglée par la molette), la clé dynamométrique va émettre un petit claquement qui indique que tu as atteint la force de serrage voulue

(et une fois que tu as entendu le déclic il ne faut pas continuer à serrer plus avec la clé, sans quoi ça l'abime).

 

Avec la clé dynamométrique il te faut juste savoir à quelle valeur de force tu dois serrer, et régler la clé sur cette valeur. Puis tu sers jusqu'à entendre le claquement.

 

Les valeurs de serrage des différentes vis de la voiture elles sont indiquées dans la rta (Revue Technique Automobile) des 106, qui est le manuel de réparation, mais tu peux aussi les chercher sur internet ou les demander sur des forums.

 

Et pour le fonctionnement de la clé dynamométrique, pour la régler c'est aussi très simple, il faut juste tourner le bout du manche, ce qui va le déplacer sur la partie fixe du manche le long d'une graduation (en N.m) qui se trouve sur la partie fixe du manche.

Donc pour le réglage de la clé, tu déplaces la partie mobile du manche jusqu'à la valeur voulue, ensuite tu bloques la molette et tu utilise la clé comme une clé classique jusqu'au déclic.

 

À noter que la valeur d'une force de serrage se mesure en Newton.mètre (N.m) ou en décaNewton.métre (dN.m), 

et 1 dN.m = 10 N.m

(donc à ne pas confondre)

 

Elle peut aussi se mesurer en mètre-kilo.

 

Mais les 2 méthodes sont différentes et ne s'additionnent pas, c'est soit l'une soit l'autre, il ne faut pas mettre un embout à graduation angulaire sur une clé dynamométrique et ensuite se fier à cette graduation sans tenir compte du déclic de la clé dynamométrique

 

[Invité Winnie]

Merci de vos précieux conseils mais j'essaierai d'apprendre auprès d'un garagiste qui voudra si possible me le montrer.  Ça me fait un peu penser au filtre que j'ai changé hier, en théorie ça paraît un peu compliqué mais en pratique j'ai trouvé cela hier facile et amusant. D'ailleurs comme la sangle d'attache en plastique n'est plus la je l'ai attaché avec un fil de serrage sur un câble résultat il tombe encore un peu et il est un peu étiré de part et dautre peut-être que la surconsommation de carburant que j'ai observé vient de là.  La sangle d'attache permet une bonne stabilité du filtre afin de le conserver horizontal pour pas que le carburant circule parfaitement il me semble ?🤔

[Invité Winnie]

Je suis sûr qu'avec ma boite à outils KS tools je peux résoudre mes problèmes de suspension en changeant triangles, bras,ect... même si il me manque des outils par contre ce que je déteste sur ce véhicule c'est l'absence total d'endroit solide et stable pour placer cric et chandelles d'ailleurs comme j'ai pas su au début où les placer je les ai mise n'importe où et j'ai abîmé la carrosserie.  

C'est pas stable le positionnement et personnellement je ne prendrais pas le risque de passer sous mon vehicule trop risqué selon moi...

 

[Invité Sourdo]

Oui c'est sûr que si la voiture n'est pas bien stabilisée il vaut mieux ne pas prendre le risque de se mettre dessous.

[Invité Sourdo]

PS : pour le serrage angulaire je n'ai pas conseillé de ne serrer les bougies qu'une fois 1/4 de tour plutôt que deux fois, je voulais juste dire de ne pas serrer plus que ce qui est préconisé, parce que dans ton message tu demandais si, après avoir serré le plus possible à la main, tu devais serrer au maximum à la clé :

Il y a 5 heures, Invité Winnie a dit :

Tout ça m'a l'air compliqué quand même, à partir de quand on peut utiliser la clé après le serrage de la main ? Avec la main on sert au maximum ou jusqu'à qu'on peut puis on continue avec la clé jusqu'au maximum ?

Attention avec le "maximum" parce que quand ça casse après c'est une vraie galère /!\

[SPHINCTER]

Comment dire.....dois-je rigoler?  pleurer ?  me dire que les extra-terrestres

existent ? 

Tu veux restaurer une caisse avec une brosse métallique  , tout en ayant du mal

à appréhender le fonctionnement d'une clé dynamo , ainsi que trouver les points

de levage sur une 106 ( sur une Tesla ,je pourrais comprendre) tout en croyant

que les garagistes vont t'aider à faire de la méca.....

bon quand t'auras fini la remise en état de la 106 , fais l'essai tout seul , histoire

de tuer personne et prévois aussi le petit billet pour le CT

T'as l'air d'être un sacré personnage, je me suis même demandé si le sujet n'était

pas un troll juste histoire de converser et passer le temps , et ben non....

trouves qqu'un qui s'y connaît en méca et carrosserie pour te coacher ou alors

achète une caisse saine et mets toi à la pétanque

[SPHINCTER]

Commence déjà par checker la corrosion, car si la rouille est perforante 

à quoi ça sert d'investir dedans ? c'est pas 1 clio williams à sauver

on prend 1 tournevis , si ça traverse la tôle , direction la casse , surtout

si c'est au niveau longeron/ ailles arr , têtes d'amortisseurs arr , plancher

à moins que tu ais envie de découper les éléments , souder des panneaux

neufs ou rajouts , apprêt , peinture.... sur une 106 rallye , why not ,mais là

si tu maitrises pas la méca/ carrosserie , laisse tomber, je suppose que

tu vas pas confier ça à un pro 

[Invité Sourdo]

Je crois qu'avec ce modèle de voiture, si tu la mets à la casse tu peux toucher la prime à la casse (1000€ il me semble), à condition que tu en sois propriétaire depuis au moins un an et que tu rachètes un véhicule moins polluant, mais pas forcément neuf (et peut-être d'autres conditions à voir).

 

Et en attendant tu peux toujours t'en servir non seulement pour rouler avec mais aussi pour essayer d'apprendre le maximum de choses en mécanique dessus, au moins les trucs les plus basiques, les réparations les moins chères, le fonctionnement assez détaillé d'un moteur et tout ce qui est à peu près commun à toutes les voitures.

 

Autant de choses qui te resserviront en rachetant ensuite un modèle plus récent, pas forcément cher mais d'occasion (ce qui suppose probablement une petite restauration)

[Sourdo]

Sinon pour les points de levage moi non plus quand j'ai voulu faire ma 1re vidange je ne savais pas exactement où positionner le cric et les chandelles pour soulever un côté de la voiture.

 

Comme toi j'ai cherché un endroit plat et solide, et j'ai mis une tongue entre la rondelle du cric et la carrosserie pour la protéger (et par la suite plutôt une cale en bois pour augmenter la surface d'appui).

Et puis un gars sympa qui passait par là en promenant son chien m'a dit qu'il était mécano et m'a montré les points de levage (sous les portes avant et arrière) où placer le cric, donc je transmets (voir photos ci-dessous)

 

Sur la 2e photo la flèche rouge vise entre les 2 pattes d'appui qui m'ont été indiquées par ce mécano(?), donc moi je pose le cric et les chandelles sur l'une ou l'autre patte (et pas sur la tranche entre les 2 pattes indiquée par la flèche rouge)

 

(Le problème c'est que ces 2 pattes sont un peu trop rapprochées pour pouvoir placer le cric rouleur sous l'une et une chandelle sous l'autre en même temps, donc je suis toujours un peu obligé de placer soit le cric rouleur soit la chandelle à un autre endroit pendant un instant)