Sel marin, littoral, corrosion, caoutchouc, plastique.

16 août 2021

Le 15/08/2021 à 00:24, Invité Winnie a dit :

comme la sangle d'attache en plastique n'est plus la je l'ai attaché avec un fil de serrage sur un câble résultat il tombe encore un peu et il est un peu étiré de part et dautre peut-être que la surconsommation de carburant que j'ai observé vient de là. La sangle d'attache permet une bonne stabilité du filtre afin de le conserver horizontal pour pas que le carburant circule parfaitement il me semble ?🤔

Pour cette question j'ai dû améliorer mes connaissances donc merci de l'avoir posée.

Tout d'abord je me demande un peu comment tu as pu remarquer une surconsommation en une matinée (et sur quelle distance?) parce que moi il me faut plusieurs passages à la station essence pour évaluer ma consommation.

Plus la distance que tu as parcourue était faible plus la baisse du niveau de carburant que tu as remarquée pourrait n'être liée qu'à l'essence qui est sortie du circuit quand tu as fait le changement du filtre.

Sinon je n'ai trouvé qu'une seule cause à une surconsommation liée au circuit de carburant, c'est une augmentation de la pression dans ce circuit.

En effet dans le circuit de carburant de nos modèles de 106 (50 ch phases 1 et 2) il n'y a pas de capteur de pression qui permet au calculateur d'adapter le temps d'ouverture de l'injecteur en fonction de la pression, donc si la pression est plus élevée que ce qu'elle devrait être, il y a plus de carburant que prévu qui se retrouve éjecté dans la culasse pendant le temps d'ouverture de l'injecteur

Le circuit de carburant c'est :

la pompe(dans le réservoir)-durite-filtre-durite-injecteur-régulateur-durite de retour jusqu'au réservoir.

C'est la pompe qui fournit toute la pression dans le circuit, et elle crée une pression un peu plus élevée que nécessaire parce que dans le reste du circuit il est toujours beaucoup plus facile et fréquent de réduire cette pression que de la ré-augmenter.

D'ailleurs c'est le régulateur de pression qui est chargé de maintenir constante la pression près de l'injecteur, à la valeur voulue, et l'autre nom des régulateurs de pression c'est : réducteur de pression

(donc s'il est bouché ou HS la pression augmente et la consommation aussi, mais je ne vois pas le lien avec le changement du filtre)

Au niveau du filtre, si la sangle de maintien permet au filtre de rester bien droit et au carburant de circuler parfaitement, le fait que les durites soient un peu courbées devrait à mon avis plutôt compliquer le trajet du carburant, créer plus de frottements et donc plutôt réduire la pression globale du circuit que l'augmenter.

Il pourrait y avoir une augmentation de la pression, mais seulement en amont, entre le filtre et la pompe, et avec perte de pression en aval, du côté qui va vers l'injecteur.

Je pense qu'un filtre encrassé peut créer le même phénomène de réduction de pression, avec moins de carburant injecté pendant l'ouverture de l'injecteur, et que le changement du filtre aurait plutôt permis de retrouver une pression et une consommation normales (mais donc quand même plus élevée qu'avec le filtre encrassé)

Dans ce cas la puissance du moteur, qui était réduite avec un filtre trop encrassé, pourrait en même temps augmenter et retrouver un niveau un plus proche de la normale, si le filtre à air n'est pas lui aussi trop encrassé.

(Apparemment il arrive aussi qu'une pompe à carburant détraquée se mette à tourner plus rapidement, augmentant la pression au-delà des capacités de réduction du régulateur, ainsi que la consommation.

Du coup je me demande si une pompe peut s'habituer à fonctionner avec plus de puissance à cause d'un filtre très encrassé qui créerait une supression entre le filtre et la pompe, et continuer de fonctionner avec ce surplus de puissance quand le filtre a été changé et que le carburant peut à nouveau circuler normalement, augmentant ainsi anormalement la pression dans tout le circuit... )

Un bouchon dans la durite de retour pourrait aussi créer une supression au niveau de l'injecteur, donc peut-être vérifier que la durite de retour, dans sa partie qui passe près du filtre, ne s'est pas retrouvée ni restée un peu pincée lors de l'opération de changement de filtre

En tout cas je ne crois pas que la courbure des durites autour du filtre puisse augmenter la pression et la consommation à l'injecteur,

mais vérifie quand même auprès d'un professionnel si tu en as un sous la main parce que moi je n'ai pas la prétention de maîtriser le sujet, je veux juste apprendre la mécanique du dimanche et je viens sur ce forum surtout pour améliorer ma compréhension et évaluer mes connaissances à partir de cas concrets, donc n'hésite pas à nous tenir informés 🙂

17 août 2021

Parfaitement représentatif de la population actuelle. Le type se ramène ici, il n'apporte rien d'enrichissant à la discussion, il me parle de rouille ? Oui en effet y'a de la rouille mais c'est pas tout ou rien d'ailleurs si j'ai développé sur tout le reste c'est que j'ai contrôlé mon véhicule sur cette aspect ! Extérieur aucun problème, compartiment moteur pareil excepté un tuyau métallique au-dessus du filtre à huile qui est un peu rouillé. J'ai parlé du filtre Essence donc ça signifie que je suis passé sous ma voiture et que j'ai observé ! De plus j'adore ce modèle de voiture donc si c'est pas celle-là ça sera encore une autre 106 ! C'est comme ça les goûts et les couleurs.😉

17 août 2021

Plus sérieusement je voulais savoir aussi à quoi sert le circuit de refroidissement ? Est-il si important que cela ? Que se passe-t-il si ça disfonctionne ? Joue-t-il vraiment sur la surconsommation ? Quelle rôle joue le ventilateur ? La grille métallique derrière elle sert à quoi ? On peut la nettoyer ? Pourquoi sur certains modèles y'a deux valves et d'autres trois ? Le thermostat sert à quoi faut il le changer lors de la purge et du changements du liquide ? Alors pourquoi dans ce cas là ne pas changer le radiateur pendant qu'on y est ? Mon niveau est au-dessus du maximum merci les garagistes Speedy... l'autre je lui dis de vérifier il en rajoute plus que le maximum. Finalement je ne me trompe pas rien de mieux que d'entretenir son véhicule sois même !

18 août 2021

Il y a 19 heures, Mustang89 a dit :

Plus sérieusement je voulais savoir aussi à quoi sert le circuit de refroidissement ? Est-il si important que cela ? Que se passe-t-il si ça disfonctionne ? Joue-t-il vraiment sur la surconsommation ? Quelle rôle joue le ventilateur ? La grille métallique derrière elle sert à quoi ? On peut la nettoyer ? Pourquoi sur certains modèles y'a deux valves et d'autres trois ? Le thermostat sert à quoi faut il le changer lors de la purge et du changements du liquide ? Alors pourquoi dans ce cas là ne pas changer le radiateur pendant qu'on y est ? Mon niveau est au-dessus du maximum merci les garagistes Speedy... l'autre je lui dis de vérifier il en rajoute plus que le maximum. Finalement je ne me trompe pas rien de mieux que d'entretenir son véhicule sois même !

Non pas besoin de changer le thermostat à chaque vidange, du moment qu'il fonctionne, et encore moins le radiateur.

Pour les modèles à 2 ou 3 valves, tu parles des valves de purge ? Pourquoi 2 ou 3 valves, je ne sais pas mais l'essentiel c'est de connaître leur ordre de fermeture : de la plus basse à la plus haute.

La grille métallique derrière le ventilo, c'est pas la grille-support sur laquelle est fixée le ventilateur ?

L'ensemble grille-support + ventilo se démonte facilement, il faut juste débrancher le connecteur électrique du ventilateur, dévisser une ou deux petites vis de maintien et désemboiter l'ensemble grille-support+ventilo de sa fixation sur le radiateur.

Et oui tu peux bien sûr laver cette grille-support (en faisant attention au connecteur électrique)

Le ventilateur est fixé au plus près du radiateur parce que son rôle est de refroidir le liquide de refroidissement circulant dans le radiateur.

Sur le haut du radiateur il y a un thermocontact relié électriquement au ventilateur, et vissé jusque dans le liquide de refroidissement (ldr). Quand la température du liquide de refroidissement atteint 97°C, le thermocontact laisse passer le courant jusqu'au ventilo et le fait fonctionner.

Ensuite le thermocontact arrête le ventilo en coupant le passage du courant quand la température du liquide de refroidissement est redescendue à 92°C.

C'est donc dans cette plage de température, 92 à 97°C que se trouve la température de fonctionnement optimal du moteur.

À partir du démarrage à froid, le moteur doit atteindre sa température de fonctionnement optimal le plus rapidement possible, et pour y arriver il y a au moins 3 éléments qui interviennent :

-une durite d'air chaud qui récupère dès le départ la chaleur que commence à émettre le moteur, et qui part du devant du moteur jusqu'au tuyau principal d'air dans un boitier papillon qui ferme mécaniquement cette arrivée d'air chaud à partir d'une certaine température pour ne laisser passer que l'air frais pris sur le devant de la voiture

-une surconsommation du calculateur

(Le calculateur commande l'ouverture/fermeture de l'injecteur d'essence, ainsi que l'étincelle aux bougies pour l'allumage. Mais juste avant il calcule d'abord la durée optimale d'ouverture de l'injecteur à partir de différentes infos qu'il reçoit de différents capteurs qui lui sont reliés, comme la température du liquide de refroidissement (sonde branchée sur la culasse), celle de l'air, la teneur en oxygène des gaz d'échappement, etc..)

Par contre je ne sais pas si cette surconsommation est volontaire, pour chauffer le moteur jusqu'à ce que le liquide de refroidissement dans la culasse ait atteint une certaine température (optimale)

ou bien si cette surconsommation est indirecte, par exemple en attendant des informations sur la teneur en oxygène des gaz d'échappement, infos qui permettront de moins consommer mais qui ne viendront que quand la sonde à oxygène (=la sonde lambda) sera elle-même assez chaude.

En tout cas il y a bien surconsommation pour réchauffer le moteur rapidement jusqu'à sa température de fonctionnement optimal

-et le thermostat, qui reste fermé à froid de sorte que le liquide de refroidissement ne peut pas circuler tout de suite dans le circuit, et donc pas commencer déjà à refroidir le moteur qui a plutôt besoin de chauffer jusqu'à sa température de fonctionnement optimal.

Du coup, thermostat fermé, le liquide de refroidissement qui se trouve dans la culasse et dans le moteur chauffe, et en restant sur place il garde bien la chaleur dans la culasse et dans le moteur pour une montée plus rapide de la température.

Le thermostat ne commence à s'ouvrir mécaniquement et à laisser circuler le liquide de refroidissement dans tout le circuit qu'à une température de 88 ou 89°C et il est complètement ouvert vers 100°C.

Comme dysfonctionnements au niveau du thermostat, il peut s'ouvrir où se fermer trop tôt, trop tard, pas assez etc, ainsi que se bloquer tout ouvert, tout fermé ou entre les deux.

Tout ouvert : le liquide circule trop tôt et le moteur se réchauffe lentement et consomme plus

Tout fermé : c'est beaucoup plus grave, le moteur va trop chauffer et il faut changer le thermostat d'urgence.

Le circuit :

en sortant de la culasse le liquide de refroidissement entre dans le thermostat et là il y a 2 circuits, chacun vers un radiateur :

-le radiateur de refroidissement à l'avant, qui sert à dissiper la chaleur du liquide,

-et le radiateur de chauffage vers l'arrière du capot jusque dans l'habitacle (et qui sert donc à chauffer l'habitacle au besoin).

Ensuite ces deux circuits de liquide se rejoignent derrière le moteur et y entrent.

Dans le moteur le liquide circule tout autour des cylindres pour les refroidir, puis il monte dans la culasse (en traversant le joint de culasse) et circule tout autour des chambres de combustion du carburant avant de ressortir vers le boîtier de thermostat.

(À noter qu'il y a aussi un mini circuit qui va de la culasse au collecteur d'admission puis rejoindre par une durite les 2 circuits de retour des radiateurs derrière le moteur)

Après j'ai toujours pas réussi à savoir si le thermostat fermé bloque juste le circuit vers le radiateur de refroidissement à l'avant ou s'il bloque aussi le circuit du liquide vers le radiateur de chauffage, mais j'ai plutôt l'impression qu'il ne bloque que le circuit vers le refroidissement et pas celui du radiateur de chauffage.

Sinon un autre dysfonctionnement possible c'est que le thermocontact sur le radiateur de refroidissement soit hs et déclenche mal ou pas du tout le ventilo quand la température du liquide de refroidissement atteint 97°C à l'entrée du radiateur, et/ou ne l'arrête pas à 92°C.

Si le liquide est mal refroidi, il va monter en température, et à 118°C un autre thermocontact placé sur la culasse allumera le voyant de surchauffe moteur du tableau de bord, indiquant de s'arrêter très vite. (Ce thermocontact peut aussi devenir défaillant)

Si le liquide continue encore de chauffer, il finit par bouillir (entre 121 et 135°C ou plus, je crois, selon les qualités (?)), et là le liquide en fusion éclate le circuit pour sortir par où il peut.

D'ailleurs si le circuit est en mauvais état une fuite peut se produire même avant ces températures (radiateur rouillé, durites craquelées, etc..)

Et dans le moteur, à la jonction entre le bloc cylindres et la culasse il y a le joint de culasse, qui est traversé à certains endroits par le circuit de liquide de refroidissement et à d'autres par celui de l'huile (qui monte jusque sous le cache-culbuteur par un chemin avant de redescendre par un autre)

Donc comme dysfonctionnement possible il y a aussi la rupture du joint de culasse, par laquelle les circuits d'huile et de refroidissement se mélangeraient (avec du ldr dans le circuit d'huile et de l'huile dans le circuit de refroidissement), ce qui est très mauvais pour le moteur.

Une mauvaise purge avec de l'air dans le circuit peut aussi être cause d'un dysfonctionnement par mauvais refroidissement.

Si une fois qu'on a perdu tout le liquide on continue de conduire, là je ne l'ai jamais fait mais j'ai cru comprendre que ça casse le moteur.

Je ne saurais pas dire exactement ce qui se passe quand le moteur n'est plus bien refroidi mais j'imagine que c'est au niveau des matériaux que ça va dégénérer, avec une dilatation et une usure très rapide de certaines pièces, un fort dégagement de chaleur tout autour du moteur pouvant faire fondre les caoutchoucs les plus proches, etc...

Ce qui est sûr c'est que le circuit de refroidissement est capital pour maintenir la température optimale du moteur (qui est donc la température à laquelle toutes les pièces mobiles du moteur coulissent le mieux entre elles, dégagent le plus de puissance en consommant et en s'usant le moins).

Son rôle est aussi important que le circuit d'huile (lubrification).

Mais d'une façon plus générale il me semble que sans un refroidissement par liquide, et avec juste éventuellement un refroidissement par air (par ventilation), beaucoup moins efficace, nos moteurs de 106 et de plein d'autres voitures ne pourraient pas exister sous leurs forme, taille et matériaux actuels.

Là nos modèles de 106 (1L) ont un bloc moteur en aluminium, d'autre 106 (1,6L) l'ont en fonte, et toutes les 106 ont une culasse en alliage d'aluminium.

Et sur internet j'ai trouvé quelques ordres de grandeur de température :

T° dans la chambre de combustion : environ 1000°C en moyenne, sachant que plus la cylindrée est grande (1L, 1,6L, ...) plus elle va pouvoir brûler une grande quantité de carburant à chaque allumage, et plus la température dans la chambre de combustion sera élevée

T° des gaz d'échappement en sortie de chambre de combustion et au début du circuit d'échappement : 800 à 900°C

(T° en fin d'échappement, au niveau du silencieux : 300 à 500°C)

T° d'auto-inflammation de l'essence : 300°C (diesel 220°C)

T° d'auto-inflammation d'une huile moteur synthétique : 250°C

Et T° de liquéfaction de l'aluminium et alliage d'aluminium : 660°C.

Du coup sans un système de refroidissement par liquide (bien plus efficace que par air), je pense qu'on ne pourrait probablement pas fabriquer des moteurs aussi gros avec les mêmes matériaux, mais seulement des petits moteurs de tondeuse ou de mobylettes type 103 Peugeot qui sont refroidis par le vent lié au déplacement ou par celui de la lame en rotation avec éventuellement un ventilateur supplémentaire, sinon les gros moteurs fondraient trop vite sous la chaleur dégagée,

ou alors avec d'autres matériaux, plus réfractaires à la chaleur, plus volumineux, plus lourds, plus chers, etc... (comme sur certaines voitures de luxe à refroidissement par air, non ?)

Voilà pour la description du circuit de refroidissement et de ses possibles dysfonctionnement.

Et donc pour ta questions sur le rôle et l'importance du liquide de refroidissement : essentiel et indispensable.

18 août 2021

C'est mon 4 ème véhicule, j'ai toujours eu des problèmes de surconsommation avant je m'en fichais mais désormais je ne supporte plus car je sais que ce n'est pas normal j'ai juste changé le filtre à air et essence et j'avais pas mal roulé et je voyais que la jauge carburant ne descendait pas , le même temps de conduite après quelques heures et là je vois que la jauge diminue plus rapidement comme avant. C'est comme si le changement de ces deux filtres a amélioré quelques choses temporairement mais ce n'est pas le problème incriminé je suis persuadé que quelque chose dysfonctionne à ce niveau, je suis parti voir un garagiste qui m'a dit que 95% des cas quand y'a une surconsommation de carburant ça vient des bougies ! Donc je vais procéder par élimination et changer tout ce qu'il faut jusqu'à arriver à quelque chose de normal.

-filtre air

-filtre carburant

- nettoyage compartiment moteur.

Quelles peuvent être toutes les autres raisons pour lesquelles un vehicule surconsomme ?

J'ai un problème de suspension et de pneumatique pour moi ça joue mais ce n'est pas ce qui explique le problème actuel. De plus quand j'avais changé mes filtre je trouvais le moteur surper souple et performant il était léger sans besoin de forcer. C'est comme si la fusion était bonne mais pourquoi ça n'a pas duré longtemps ?🤔

18 août 2021

Concernant les bougies je ne comprends pas car elles sont responsables de la surconsommation de carburant mais elles ne servent qu'à démarré le véhicule non ? Or mon vehicule démarre sans problème. Je ne comprends pas 🤔

18 août 2021

Donc on est bien d'accord que pour le serrage des bougies je peux le faire en fonction de mes ressenties. Pourquoi ne pas serrer au maximum ? Pourquoi obligatoirement respecter une valeur ?

Quelles conséquences un mauvais serrage ? J'ai une boite à outils TS tool ai-je tout ce qu'il faut pour faire cette opération ?

18 août 2021

https://www.amazon.fr/KS-917-0779-Coffret-douille-179pcs/dp/B00DEGW6D6/ref=asc_df_B00DEGW6D6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48656443166&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2846718504358341411&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1006094&hvtargid=pla-77925503366&psc=1

18 août 2021

Il y a 4 heures, Mustang89 a dit :

Concernant les bougies je ne comprends pas car elles sont responsables de la surconsommation de carburant mais elles ne servent qu'à démarré le véhicule non ? Or mon vehicule démarre sans problème. Je ne comprends pas 🤔

Pour les bougies en fait c'est sur les diesel que ça marche comme ça, juste au démarrage. C'est des bougies de préchauffage.

(J'avais la même idée que toi parce qu'au collège j'avais un pôte qui avait une mobylette qui démarrait mal, et pour la démarrer il fallait toujours brosser la bougie à la brosse métallique, et après ça tournait tout seul. Du coup j'étais resté sur cette idée que la bougie c'est seulement au démarrage:)

Sur les moteurs à essence c'est des bougies d'allumage, et il y a une étincelle à chaque cycle.

(Et c'est le calculateur qui déclenche l'étincelle à chaque fois)

Il ne faut pas se tromper à l'achat parce que ce sont des bougies différentes.

Je peux te donner les 5 raisons ou plutôt les 5 contrôles à effectuer indiqués dans la rta en cas de symptôme de "Consommation anormalement élevé" :

1) Contrôle de l'alimentation en carburant

2) Contrôles préliminaires

3) Sonde lambda

4)Injecteur

5)Contrôle de l'allumage

Les procédures de ces contrôles sont aussi expliquées (plus ou moins clairement).

Je pourrais t'indiquer précisément ce que dit la rta ou te donner un lien pour la télécharger mais je peux déjà te donner quelques précisions :

1) Contrôle de l'alimentation en carburant ça concerne donc le circuit de carburant avec le filtre à essence.

Il s'agit de vérifier l'alimentation électrique de la pompe à essence et de contrôler la pression avec un manomètre à brancher sur le circuit de carburant (sur la durite qui arrive à l'injecteur).

En fonction de la valeur de pression trouvée en pinçant le circuit à certains endroits, il pourrait y avoir à remplacer soit la pompe à carburant, soit le régulateur de pression, soit à vérifier l'étanchéité de l'injecteur.

2)Contrôles préliminaires c'est des trucs de base à vérifier, dont la batterie, le niveau du carburant, les filtres, bougies en état et conformes, le câble d'accélérateur, fusibles, etc

3)La sonde lambda c'est la sonde à oxygène.

Elle indique au calculateur la teneur en oxygène des gaz d'échappement (et elle est vissée sur le circuit d'échappement), et en fonction de ce qu'elle indique sur la quantité d'oxygène des gaz d'échappement, le calculateur injecte un peu plus ou un peu moins d'essence.

Donc si cette sonde déconne ça peut très bien provoquer une surconsommation.

(En plus je crois que ça finit par abîmer le catalyseur)

Normalement une sonde lambda qui déconne ça provoque aussi une pollution anormale qui est facilement recalée au contrôle technique.

Elle peut se contrôler avec un multimètre (la sonde)

4)L'injecteur, s'il a un problème d'étanchéité ou s'il se ferme mal

5)Contrôle de l'allumage, c'est contrôler les bougies, la bobine et les fils haute-tension entre la bobine et les bougies

Donc là avec les changements que tu as fait et que tu prévois de faire j'ai l'impression que tu es bien dans ce qu'il est indiqué de faire

18 août 2021

À chaque cycle lors de l'allumage donc c'est bien ce que j'ai dis ?😐

Si le moteur démarre où est le problème ?

18 août 2021

Le changement de la sonde lambda pas cher et les bougies vont être très intéressants car ils me permettront d'éliminer pas de choses par la suite.

Concernant les bougies j'ai vu qu'elles pouvaient casser à l'intérieur. Personnellement ça me fait peur sachant qu'elles n'ont peut-être jamais dû être remplacé...

19 août 2021

il y a une heure, Mustang89 a dit :

À chaque cycle lors de l'allumage donc c'est bien ce que j'ai dis ?😐

Si le moteur démarre où est le problème ?

Ah oui je pensais que tu croyais que les bougies ne servaient qu'à démarrer le véhicule :

Il y a 6 heures, Mustang89 a dit :

Concernant les bougies je ne comprends pas car elles sont responsables de la surconsommation de carburant mais elles ne servent qu'à démarré le véhicule non ? Or mon vehicule démarre sans problème. Je ne comprends pas 🤔

Alors qu'en fait non, elles ne servent pas qu'à démarrer le véhicule.

Je parlais du cycle des pistons, il y a une étincelle tout au long du trajet de la voiture et dans chaque cylindre une fois par tour de vilebrequin, à chaque fois qu'un piston arrive à son point haut il y a une étincelle, c'est ça l'allumage, ça ne concerne pas que le démarrage du moteur, c'est tant que le moteur est allumé il faut une étincelle pour allumer le mélange air-essence injecté.

Si une bougie ne fonctionne pas ou très mal, tout au long du trajet le mélange air-essence du cylindre concerné ne sera pas enflammé, ou très mal, c'est de la puissance en moins pour le moteur et du carburant perdu pour rien.

Mais je pense que dans ce cas il pourrait y avoir des signes qui se remarquent parce que l'essence non enflammée va traverser et peut-être imbiber tout le circuit d'échappement quand le moteur est encore froid (avec probable odeur d'essence) et puis s'enflammer en traversant l'échappement quand la température dans l'échappement dépasse les 300°C (ce qui peut causer des dégâts au catalyseur et à la sonde)

Avec une étincelle qui n'a pas toute la puissance qu'elle devrait avoir, le mélange air-essence pourrait peut-être s'enflammer légèrement après pile le bon moment, avoir une combustion incomplète... (?)

En tout cas je peux te donner les symptômes pour lesquels la rta indique de contrôler l'allumage :

-Ratés de fonctionnement

-Puissance insuffisante

-Le moteur ne démarre pas ou très mal

-Consommation anormalement élevée

-Le moteur se comporte très mal en accélération

19 août 2021

Il y a 8 heures, Mustang89 a dit :

Donc on est bien d'accord que pour le serrage des bougies je peux le faire en fonction de mes ressenties. Pourquoi ne pas serrer au maximum ? Pourquoi obligatoirement respecter une valeur ?

Quelles conséquences un mauvais serrage ? J'ai une boite à outils TS tool ai-je tout ce qu'il faut pour faire cette opération ?

Si tu serres trop la bougie par rapport à la valeur préconisée, en dehors du fait que tu pourrais galérer à la dévisser la prochaine fois et même contribuer à la casser au prochain dévissage, tu risques de la casser dès le serrage. Tu risques aussi de détruire le filetage de la culasse.

Si tu ne serres pas assez une vis, en principe elle peut plus facilement se dévisser toute seule, en fonction des forces qu'elle subit.

Au niveau de la bougie ça pourrait provoquer une fuite.

Mais je pense qu'un serrage pas assez fort pourra toujours se rectifier et aura toujours des conséquences moins graves qu'un serrage trop fort qui casse la bougie ou le filetage de la culasse.

Personne ne peut t'empêcher de serrer en fonction de ton ressenti. Moi je l'ai fait au ressenti, et y a d'autres gens qui le font au ressenti.

C'est juste que j'ai pas à prendre la responsabilité de te conseiller de le faire comme ça (demande ce conseil à un garagiste).

En plus ton ressenti ce serait plutôt de serrer au maximum et moi j'ai aucune idée de la force que tu as dans la main. Mais je sais qu'au-delà de la force de serrage préconisée il y a assez peu de marge pour serrer encore plus avant que ça casse, surtout quand la force de serrage préconisée est assez faible.

Moi mon serrage au ressenti c'était de serrer assez fort pour qu'il n'y ait pas de fuite mais pas plus.

J'aurais même été tenté de te dire, quand tu parlais du serrage à 2 fois 1/4 de tour, de ne pas forcément insister pour aller jusqu'au bout du 2e 1/4 de tour si à un moment du serrage tu sens que ça ne veut plus tourner et qu'il te faudrait déployer beaucoup plus de force pour aller jusqu'au bout du 2e 1/4 de tour, mais là encore c'est pareil je ne sais pas la force que tu as dans les bras.

Moi je note 2 fois 1/4 de tour comme repère pour mon ressenti la prochaine fois que je changerai les bougies et je verrai bien la force que ça demande, mais là je ne l'ai pas fait assez souvent pour me rendre compte.

Par contre je sais bien qu'il ne faut jamais oublier d'avoir peur de casser une vis (vu les conséquences que ça peut avoir)

En ce qui concerne l'outillage il faut une douille à bougie, qui est une douille longue de 16 (je crois), avec une bague en caoutchouc dedans qui permet de maintenir (plus ou moins bien) la bougie dans la douille pour la sortir du fond de son trou une fois dévissée.

Et pour la clé c'est une des 2 que je t'ai montrée en photo précédemment :

-soit la clé pivotante

-soit une clé normale mais avec une rallonge de longueur assez précise (ni trop longue ni trop courte) parce que sinon tu es gêné par ce qu'il y a autour pour mettre la clé dans la rallonge.

J'ai pas l'impression que ta boîte à outil contienne la clé pivotante ni la douille à bougie et peut-être même pas la rallonge de la bonne taille, mais c'est normal parce que ce sont des outils un peu spécifiques aux bougies (et qui ne coûtent pas trop cher).

Je n'ai pas non plus vu de clé dynamométrique dans ta boîte à outil et là à mon avis il t'en faut vraiment une parce que quasi toutes les vis ont une force de serrage appropriée qui est indiquée dans la rta (très peu de serrage angulaire), et je pense que ce ne serait pas sérieux de tout faire au ressenti, en particulier quand on est novice.

(Moi j'ai commencé par acheter une clé dynamométrique pas chère chez Norauto et ensuite j'ai acheté les douilles et quelques outils au fur et à mesure des besoins, sachant qu'il n'en faut pas non plus des dizaines)

Et sinon pour éviter de casser une vis au desserrage il faut quasi systématiquement utiliser du dégrippant

19 août 2021

J'ai compris merci. Oui il me faut les outils adéquates c'est certain. 60 000 km à mon avis elles ont jamais été changée donc elles doivent bien bien-être bloquées faut donc être très vigilant, moteur chaud et degripant.

La seule chose que je ne comprends pas c'est qu'on parle de valeur via la clé dynamometrique maisbce serrage précis intervient donc à partir du moment où déjà avec la main on a visé de manière à ce que cela ne bouge plus non ? C'est à dire y'a un premier serrage à la main jusqu'à que cela ne bouge plus stable plus de possibilité de tourner et après serrage clé dynamometrique non ?

19 août 2021

Je sais pas si j'ai bien compris ta question.

Le pré-serrage main c'était pour le serrage angulaire, non ?

De toute façon il me semble que le trou des bougies est trop étroit pour y glisser deux doigts, même quand tu veux juste attraper la bougie pour la faire sortir, donc t'es obligé de passer par une clé dès le début.

Après c'est vrai que pour le pré-serrage main tout le monde n'a pas la même force dans la main, mais il ne s'agit pas de donner le maximum de force de sa main, il faut juste serrer jusqu'à que ça ne tourne plus avec la force de la main, mais la force de serrage de la main elle reste assez faible par rapport aux valeurs préconisées en mécanique.

Le fait que la vis ne tourne plus à la force de la main et à froid ne veut pas dire que l'objet serré est bien stable parce qu'il faut aussi tenir compte des forces qu'il subit pendant son utilisation.

Par exemple les vis de roue tu peux les serrer à la main au maximum de la force des doigts jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, et ensuite vérifier à la force des bras que la roue est bien immobile, mais une fois que la roue est au sol elle subit plusieurs centaines de kilos de force, ce qui est bien plus que la vérification à la force des bras, et sous l'action de plusieurs centaines de kilos la force de serrage juste à la main est insuffisant.

Pour la bougie elle est plongée dans la chambre de combustion sous près de 1000°C de chaleur, à subir l'explosion de l'essence qui fournit la puissance de la voiture (jusqu'à 37 kW/50 ch)

19 août 2021

Concernant les forces de serrage (qu'on appelle plutôt couple de serrage) je peux te donner un repère pour évaluer ce que ça représente.

En unité mètre.kilo, si tu dois serrer une vis dans un mur à 20 mètre.kilo, tu places ta clé sur la vis de façon que le manche de la clé, si c'était la petite aiguille d'une horloge, indique 3h.

On imagine une clé dont le manche fait 1m de long et là pour une force de serrage de 20 mètre.kilo il faut appliquer un poids de 20 kilos au bout du manche, donc à 1m de la vis.

Si le manche fait 2m (2 fois plus long), il ne faut qu'un poids de 10 kilos (2 fois moins lourd).

Si le manche fait 0,5m (2 fois plus court) le poids au bout du manche doit être de 40 kg (2 fois plus lourd)

Pour un manche de 10 cm, un poids de 200 kg à 10 cm de la vis.

En condition réelle le poids n'est perpendiculaire au manche que quand le manche indique 3h, et dans un serrage c'est à toi d'appliquer la force en la gardant toujours perpendiculaire au manche.

Les valeurs des couples de serrage sont plutôt indiquées en Newton.mètre (N.m) ou en décaNewton.mètre (dN.m).

En première approximation tu peux remplacer 1 dN.m (10N.m) par 1kg (1,02 kg plus précisément)

Donc pour un serrage à 17,5 N.m, soit 1,75 dN.m il faut appliquer une force (perpendiculaire) de 1,75 kg au bout d'un manche de 1m et de 17,5 kg sur le manche à 10 cm de la vis.

20 août 2021

Puis-je vous demander un conseil ? Voilà je suis sur le site autodoc pour acheter mes pièces mais comme y'a beaucoup de modèles et surtout comme je ne suis pas sûr d'avoir choisi le bon modèle je voudrais que vous confirmez mes choix.

Ouverture de la clé : 16
Filetage extérieur [mm] : 14
Longueur du filetage [mm] : 19
Position d'allumage [mm] : 3
Pas de vis [mm] : 1,25
Écartement des électrodes [mm] : 0,9
Couple de serrage [Nm] : 28
Nombres de pôles : 1
Angle de serrage [degré] : 90
L'état : Neuf

https://m.auto-doc.fr/basket

20 août 2021

On est donc bien d'accord que quand y'a marqué 4 sur le côté cela signifie 4 exemplaires donc 4 bougies ?

Sinon elles sont pas chers je trouve. La sonde lambda est cher et en plus je ne comprends pas son extrémité où ça va tout ça ? De plus comment une sonde de la sorte peut dysfonctionner ? Selon moi une sonde ça marche ou ça ne marche pas non ?

Les articles sont les bons adaptés à mon véhicule ?

20 août 2021

Le lien ne marche pas

Pour l'ouverture de la clé c'est bien du 16

C'est bien qu'ils indiquent le couple de serrage

20 août 2021

Sinon hier j'ai vu qu'il y avait des testeurs de bougie à moins de 10€ (j'en ai commandé un) mais c'est vrai que pour toi il vaudrait peut-être mieux les changer pour repartir du bon pied

20 août 2021

Écartement des électrodes 0,9 c'est bon aussi

20 août 2021

Sinon donne la marque et la référence, c'est plus facile à retrouver, surtout si ça se trouve aussi ailleurs que chez autodoc

20 août 2021

Bosh bougie

Ouverture de la clé : 16
Filetage extérieur [mm] : 14
Longueur du filetage [mm] : 19
Position d'allumage [mm] : 3
Pas de vis [mm] : 1,25
Écartement des électrodes [mm] : 0,9
Couple de serrage [Nm] : 28
Nombres de pôles : 1
Angle de serrage [degré] : 90
L'état : Neuf

Détails

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

11,00 €

4 x 2,75 €

RÉF.:0 242 235 666

20 août 2021

Janmor kit cable allumage

: EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
Câble d'allumage : Version de raccord SAE
Diamètre [mm] : 7
Allumeur/doigt de distributeur : Version de raccord M4
Dimension du radiateur : KEVLAR
L'état : Neuf

Détails

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

13,88 €

RÉF.:CPU16

20 août 2021

Magneti mareli sonde

Sonde lambda : chauffé
L'état : Neuf

Détails

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

29,84 €

RÉF.:461912164110

20 août 2021

Ridex sonde températures liquide refroidissement

Nombre de connexions : 2
Filetage extérieur [mm] : M 12 x 1,5
L'état : Neuf

Détails

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

4,85 €

RÉF.:830C0070

20 août 2021

Je suis sur le site Autodoc paq évident de faire la part des choses pas mal d'article. La difficulté reste la sonde lambda je pense car deux modèles différents avant et arrière.

20 août 2021

106 II 3/5 PORTES (1A, 1C) (04/1996 - 05/2005)

1.0 I (37 KW / 50 CH) (01/1997 - 03/2001)

C'est bien mon modèle de voiture non ?

20 août 2021

Car l'ordinateur ne reconnaît pas mon immatriculation.

20 août 2021

Pour la 106 phase 2 50ch c'est toi qui m'a dit que c'était ton modèle de voiture, mou je n'en sais rien.

En tout cas pour les bougies ça a l'air de coller, pour la sonde je me mefierais un peu du connecteur, le reste je vais voir mais je peux surtout vérifier si c'est annonce comme compatible avec la 106 II 50 ch, et quelques petits détails (comme le connecteur de la sonde)

20 août 2021

Pour la sonde avant et arrière, c'est aussi amont et aval, avant et après le catalyseur.

Celle qui est après le catalyseur c'est pour vérifier que le catalyseur a correctement dépollué, mais sur les 106 50 ch il n'y en a pas

20 août 2021

Informations

PEUGEOT 106 II - 04/199603/2001

Essence 1.0 I

Puissance Moteur

50CV (37KW)

Propulsion

AVANT

Nombre de cylindres

4

Code(s) moteur(s) TecDOC

CDZ (TU9M)

Carrosserie

BERLINE

KTYPE

8396

Filtre à particules

non

Immatriculation

VIN

VF31ACDZE52444061

Date 1ère MEC

15/07/1999

Puissance fiscale

4

Nombre de portes

5

Boîte de vitesses

MECANIQUE

Turbo compresseur

NON TURBO

Choisir

La Climatisation

Si votre véhicule présente un dysfonctionnement, la prestation d'entretien ne pourra pas être réalisée. Votre centre Norauto vous proposera la prestation la plus adaptée.

ENTRETIEN
CLIMATISATION

En savoir +

gaz R134 aJusqu'au 24/08/202164,90€59€

Prendre RDV

gaz R1234 yf ?(véhicule depuis 2013)Jusqu'au 24/08/2021139,90€129€

Prendre RDV

ENTRETIEN
CLIMATISATION +

En

20 août 2021

Oui selon l'immatriculation que je rentre sur le site de norauto.

20 août 2021

Mais comme vous pouvez le voir sur autodoc et norauto y'a des différences d'année par rapport aux modèles que je ne comprends pas étrange...🤔

20 août 2021

La sonde de température est indiquée comme compatible, mais pour la sonde lambda je te conseillerais plutôt d'en choisir avec un connecteur que tu n'auras pas à rebricoler, comme sur la Ridex 3922L0032, sans te conseiller spécifiquement celle-là je te conseillerais juste d'en choisir une qui a le même type de connecteur

Toute l'actu Caradisiac

Essais par catégories

Tous les guides d'achat

Les services Caradisiac

Conseils

Entretien

Les forums

Top marques

Toutes les marques

Connexion

Sel marin, littoral, corrosion, caoutchouc, plastique.

Messages recommandés

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Participants fréquents à ce sujet

Participants fréquents à ce sujet

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité §Mus425ye

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Winnie

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Winnie

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

Invité Sourdo

Lien vers le commentaire

Partager sur d’autres sites

ENTRETIEN
CLIMATISATION